Как усилить кабину уаз головастик

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 07.08.2024

Слегка модернизированный бортовой УАЗ

одолевает летний зной, осеннюю распутицу, завьюженные проселки и даже полное бездорожье куда лучше стандартного грузовичка. Разные варианты
тюнинга УАЗ 3303
позволяют заменить недорогой отечественной машиной заокеанские пикапы, продвинутые вездеходы, громоздкие дома на колесах.

Тюнинг УАЗ 3303 начните с совершенствования рамы

Редко когда тюнинг бортового УАЗа 3303

приводит к снижению нагрузки на несущие конструкции автомобиля. Как правило, в результате тюнинга увеличивается масса, поднимается грузоподъемность, улучшаются внедорожные качества машины. Оставленная без усиления штатная рама в новых условиях испытывает перегрузки, деформируется, трескается и в конечном итоге ломается.

Усиливают раму разными способами, однако наиболее результативно наваривание поверх заводской конструкции соединенных воедино элементов, выполненных из цельной трубы прямоугольного сечения.

рамы
УАЗ 3303
необходим и при переоборудовании грузовичка в специализированную технику. Машина обслуживает дачное строительство или небольшую ферму? Став самосвалом, она принесет еще больше пользы!

Правда, госавтоинспекция не приветствует самодеятельного реконструирования транспортных средств. Тем не менее, глубокий тюнинг УАЗ 3303 своими руками

выполнять не возбраняется – особенно при применении узлов и деталей гарантированного качества.

Тюнинг ходовой части УАЗ 3303

Колесная база – второй этап переделок. Вам лучше знать, в каких условиях предстоит работать «головастику

Использование колес увеличенного диаметра, оправданное при езде по сильно пересеченной местности, потребует проведения лифтинговых операций с обязательной доработкой рессор и заменой амортизаторов.

Любителям кардинальных преобразований полезно знать: попытки переставить УАЗ
головастик
на гусеничный ход с лыжным управлением уже предпринимались – более пятидесяти лет назад. Гибридная экзотика оказалась нежизнеспособной.

Технический тюнинг головастика

При всей заманчивости подобных перемен, следует учитывать высокую стоимость переделок вкупе с малой согласованностью эксплуатационных характеристик заимствованных узлов. Иными словами, наращивание инвестиций в тюнинг УАЗа 3303

не означает обязательного повышения ресурса автомобиля.

Недорого и с комфортом!

Самый простой, но не самый годный тюнинг кабины УАЗ 3303 –

Травмобезопасная передняя панель, эргономичный руль, качественные сиденья, стеганая обшивка и прочие удобства – УАЗику

не помешают! С ними в машине становится тише, зимой теплее, летом прохладней.

Кабина кабиной, но если вы приобрели «головастик

Технический тюнинг

Доработку УАЗ-3303 своими руками следует начать с модификации рамы. В процессе проведения тюнинга на машину устанавливается множество различных опций, что приводит к повышению нагрузки на раму. Чтобы не допустить ее поломки, поверх заводских швов привариваются цельные трубы или пластины металла. По возможности усиление проводится со всех сторон стыков. Укрепив основу, можно переходить к дальнейшему усовершенствованию автомобиля.

Колесная часть

Установка колес с литыми дисками улучшает экстерьер транспортного средства. Ширина и диаметр резины подбираются исходя из условий, в которых его планируется эксплуатировать. Если автомобиль переделывается в вездеход для охоты и рыбалки, целесообразно установить широкие колеса с возможностью регулировки давления из кабины.

Монтаж колес с увеличенным диаметром связан с подрезанием арок, лифтинговыми работ по наращиванию тяг рулевой колонки, раздаточной коробки и КПП. Но вложенные силы и средства оправдываются — машина обретает повышенную проходимость.

Улучшить вездеходные качества автомобиля можно путем установки на задний мост гусеничных блоков. Для их изготовления используются гусеницы и шестеренки от снегоходов.

Ходовая часть

Поскольку машина переделывается для езды по бездорожью, следует защитить двигатель и коробку передач от механического воздействия. Для этого под силовой установкой прикрепляется алюминиевая или титановая плита сантиметровой толщины.

Если рессоры в удовлетворительном состоянии, то их можно оставить, очистив от грязи и ржавчины. Изношенные изделия целесообразно заменить. На оба моста ставятся гидравлические амортизаторы с регулировкой высоты. Это позволит изменять клиренс машины для езды по шоссе или бездорожью. Повышает проходимость техники самоблокирующийся дифференциал на задней полуоси.

Топливный бак

Емкость для топлива практически ничем не защищена от внешнего воздействия. При передвижении по непроходимой местности или плохим дорогам всегда есть риск не только пробить резервуар, но и потерять его полностью при контакте с камнем, стволом дерева или густой грязью.

Существуют такие варианты защиты топливного бака:

Замена штатных креплений на мощные стальные держатели с толстой стальной плитой на основании.
Перенос резервуара в кузов или в пространство между кабиной и грузовым отсеком.

Оба варианта просты с технической стороны и не требуют согласования с ГАИ.

Начинайте с колесной базы

Рекомендуется укрепление подвески, чтобы по бездорожью можно было ездить, не опасаясь, что автомобиль развалится на части. Поменяйте шины на аналогичные, но обладающие более надежной резиной с увеличенным диаметром (до 25 дюймов), которые специально изготовлены для преодоления грязевых преград. Приподнимите кузов машины, это нужно для точной посадки колес. Установите подставки между конструкциями, а в случае необходимости подрежьте крылья арки. Защита кабины с веткоотбойником — необходимая часть тюнинга машины, позволяющая уберечь приборы освещения и стекла УАЗ 3303 от всевозможных повреждений.

Готовность автомобиля к полному бездорожью определяется обязательным наличием лебедки. Она укрепляется спереди или сзади машины. Предпочтительнее электрическая или гидравлическая. Преимуществом последнего варианта является его мощность, работа осуществляется за счет двигателя, который нагнетает давление. Электрический аналог работает от аккумулятора, и срок эксплуатации последнего сокращается.

Отличное авто для сельской местности

Модернизация позволит автомобилю конкурировать с мощным внедорожником. Для этого необходимо поменять заводские мосты на барсовские, которые больше по ширине, а также заменить и установить дифференциал высокого трения.

Эта процедура дает два преимущества:

при прохождении бездорожья в сильные дожди колеса не будут пробуксовывать,
трансмиссия будет меньше изнашиваться.

Рекомендуется применять амортизаторы Rancho 5000. Это позволит машине стать выше, но возникнет сильный крен на поворотах, особенно на бездорожье. Устраняется подобная проблема путем установки на передний и задний мосты стабилизатор с поперечной устойчивостью. Тюнинг УАЗ 3303 своими руками позволит полностью обновить авто, и вы сможете смело называть его внедорожником.

Дизайнерский тюнинг

Внешняя модернизация автомобиля проводится с целью выделить его из общего однообразия, сделать видным и броским, привлечь внимание окружающих. Правильный тюнинг позволяет не только визуально улучшить вид машины, но и сделать ее более комфортной и функциональной. Нерациональная модернизация приводит к ускоренному износу узлов и механизмов, уменьшению ресурса транспортного средства.

Отделка салона

Что касается УАЗ-3303, тюнинг кабины представляет собой практически неограниченное поле деятельности. Начинать следует снаружи.

Сделать можно следующее:

поставить тонированные стекла, оснастить дверки электрическими подъемниками;
отреставрировать старую оптику, вставив в нее новые светодиодные лампы;
отделать пластиковыми обтекателями;
выкрасить в цвет, соответствующий назначению машины;
сделать стильные подножки.

Варианты усовершенствования салона:

безопасная и многофункциональная приборная панель;
эргономичный руль с настраиваемой колонкой;
система климат контроля;
кресла с пневматической подвеской, подлокотниками и регуляторами положения;
бортовой компьютер с навигатором;
обшивка поверхностей звуко- и теплоизоляционными материалами;
легкая пластиковая мебель с раздвижными дверками.

Замена резины

Первое, что нужно сделать для вашего автомобиля, — это сменить колеса. Тюнингованный УАЗ 3303 будет для вас незаменимым другом на охоте, рыбалке или просто при путешествиях по явному офф-роуду. В лесах нашей страны часто встречаются неглубокие реки, а после проливных дождей большая часть земель погружена в грязь. Поэтому правильным решением будет установить резину, которая способная преодолевать подобные преграды. Идеальный размер такой резины может достигать 25 дюймов. УАЗ 3303, тюнинг которого вы собираетесь сделать, нуждается и в укреплении подвески.

Все об УАЗ 3303

УАЗ 3303 начал свой выпуск с 1986 года. За это время он был несколько раз видоизменен и, в связи с этим, имеет следующие модификации:

330394. Данная разновидность выпускается с двухместной кабиной и деревянной платформой;
330364. Грузовичок имеет расширенные размеры кабины с металлической платформой.

Колеса УАЗа 3303отличаются наличием дисков, а рисунок протекторов у них уникальный и ни на какие другие образцы не похожий.

Подвеска у УАЗа 3303 зависимая с обеих сторон. Оснащен рессорами и амортизаторами – на мостах.

Тормозная систематакжене совсем совершенна: двухконтурная с гидравлическим приводом, а также вакуумным усилителем. Присутствуют барабанные механизмы.

Рулевой механизм в виде глобоидального червяка с использованием двухгребневого ролика.

Данный вид грузовиков наиболее часто используется в качестве карет скорой помощи, а также для перевозки важных грузов. У УАЗа 3303 несовершенны ходовые характеристики, которые можно улучшить с помощью тюнинга. Также можно изменить еще бока и все внутренне пространство машины. Организовать тюнинг своими руками в отношении УАЗа 3303 – довольно легко и необременительно.

Самосвал УАЗ-3303 своими руками

УАЗ-3303 – малый грузовой автомобиль, обладающий хорошими вседорожными качествами из-за наличия полного привода. Имеет он рамную конструкцию, с установленной на ней кабиной, под которой размещен двигатель, и две коробки – раздаточная и коробка передач. За кабиной располагается грузовая боровая платформа, позволяющая перевозить до 1200 кг полезного груза.

Данный автомобиль получил неплохое распространение в сельском хозяйстве, однако владельцы его нарекаю на отсутствие оборудования для самосвальной выгрузки, поскольку производитель данного авто его таким оборудованием не оснащает. Владельцы же часто с таким решением завода не согласны и переделывают УАЗ-3303 собственноручно, создавая на его базе самосвал.

Те же владельцы, что переоборудовали авто, указывают на значительное повышение функциональности и снижение времени на разгрузку кузова от грузов. При этом сама грузоподъемность авто не снижается, поскольку она и так не очень высокая. Зато установленное подъемное оборудование облегчает водителю участь, особенно если авто используется для перевозки рабочих грузов.

Но имеются и некоторые недостатки. Из них можно отметить некоторые финансовые затруднения на приобретение составных частей для самосвала, а также возможные проблемы с ГБДД, поскольку самодельное переоборудование авто запрещено. В остальном же оснащение оборудованием для подъема кузова у УАЗ-3303 имеет только положительные стороны.

Вариантов того, как сделать из УАЗ-3303 самосвала несколько. Простейшее решение – это укладка квадратного бруса под передний борт, закрепление к нему длинного троса, который прокладывается по всей длине кузова. Разгрузка производится очень просто: борт авто открывается, трос вытягивается и крепиться к чему-либо надежному (дерево, столб и т.д.). Далее авто заводится и начинает двигаться вперед, брус же двигаясь по кузову стягивает груз. Но в этот метод не всегда практичен.

Более кардинальным решением является установка гидравлического оборудования. Причем некоторые частные фирмы сейчас предлагают комплект составляющих для переоборудования УАЗ-3303 под самосвал. Мы же рассмотрим самодельную переработку авто.

Фото переоборудованного автомобиля УАЗ-3303 в самосвал

Тюнинг УАЗа

Организовать тюнинг УАЗа 3303 просто. Достаточно иметь первоначальные знания механики, а также немного разбираться в технике. Посмотреть на оттюнингованные УАЗы 3303 можно по этой ссылке

Организация тюнинга в отношении УАЗа проходит следующим образом:

сначала проводится тюнинг колес;
затем тюнинг ходовой части;
внутренняя отделка салона;
тюнинг бампера;
тюнинг кузова;
усиление защиты баков.

Это краткое перечисление всех этапов тюнинга УАЗа 3303. Ниже все будет рассмотрено более подробно.

Тюнинг колесной части

Для того, чтобы повысить проходимость грузовика, необходимо уделить особое внимание колесам. Их нужно поменять на более широкие. Максимальный диаметр не должен превышать 24 дюймов. Организуется данный тюнинг таким образом:

для начала приподнимается кузов машины, устанавливаются проставки и подрезаются крылья;
мосты необходимо заменить на барсовские с большей шириной;
кроме того, нужно поменять дифференциал. В таком случае, можно добиться потрясающего эффекта: колеса не будут буксовать в любую непогоду, да и трансмиссия прослужит намного дольше;
также можно заменить рессоры и амортизаторы. Первые стоит установить более длинными, а вторые должны быть импортного производства;

необходимо установить лебедку. Это необходимо для защиты стекол от царапин. Чаще всего выбирают электрическую, так как она более надежная. Однако, следует, также, поменять аккумулятор на более мощный.

Внутренняя отделка салона

Для того, чтобы придать машине более современный вид, необходимо поменять обшивку салона, а также сиденья. Для этого проводится следующий фронт работ:

Сначала производится обшивка салона. Для этого необходимо:

Необходимо заменить сиденья. Можно подобрать абсолютно любую форму, какая вам нравится. В случае, если они недостаточно вместительны, можно их немного подкорректировать путем обрезки краев. Затем старые сиденья выбрасываются. Для новых проводится следующая работа:

сначала к самим сиденьям приваривают два небольших уголка;
в этих деталях проделывают отверстия и вкручивают в пол с помощью небольших болтов.

Благодаря тому, что кресла слегка выдвинуты вперед, на них можно сидеть, чуть откинувшись. Такой способ позволяет наслаждаться дорогой, не напрягая спину и руки.

Для удобства вождения можно установить гидроусилитель – специальную гидравлическую систему, облегчающую кручение руля.

После этого можно произвести тюнинг приборной панели путем заменыпленки с показателями работы устройств.

Таким образом, при минимальных затратах можно здорово преобразить грузовик. Вот какой вид будет иметь кабина после проведенного тюнинга:

Тюнинг кузова

Зачастую у УАЗов 3303 ржавеет кузов. Для того, чтобы привести его в порядок, можно проделать следующее:

разобрать его и тщательно очистить от грязи;
сделать подрезку наиболее коррозийных мест;
приварить накладки;
покрасить кузов. Использовать для этого необходимо сначала грунтовку, с помощью которой кузову придают обтекаемую и ровную форму, а затем окрашивают эмульсионной краской в два слоя. Внимание! Чтобы она лучше взялась, необходимо накладывать краску послойно: сначала один слой, затем высыхание и второй слой.

В случае необходимости можно поменять форму и размеры кузова. Его можно сделать длиннее, либо немного шире.

Кузов на уаз своими руками

Всем доброго времени суток! начаты и продолжаются работы по изготовлению кузова. Все материалы, кроме электродов и кругов на болгарку взяты нахаляву

Добрый день, желание сделать машину хорошо, пока еще не покидает меня. Одна маленькая трещинка, которая присутствует на всех поезженных 3303, которая является одновременно визитной карточкой этой модели авто, тянет за собой множество усилий по доработке кабины. А самое интересное то, что однозначного алгоритма, как усилить кабину и предотвратить появление эффекта разлома машины на ходу нет. Каждому, кто задался целью решить эту проблему приходится не сладко.
Уже третий день ломаю голову как воплотить, много мыслей, но сделать нужно один раз и забыть, второй покраски и кузовного ремонта мне не очень хочется.
Решил отделаться малой кровью и усилить заднюю стенку профильной трубой 20х20 и 15х1,5 она легко гнется и достаточно прочная, но если будут сомнения поставлю 40х20х2 или 3мм. пока так, для того чтобы усилить изгиб кабины сделал 2 трубы 15х1,5, изогнул их при помощи сваренного на коленке приспособления из кусков той же трубы и листа 8 мм.

Сначала для подстраховки первую трубу изгибал нагревая до красна. Но вторую попробовал гнуть на холодную, согнулась без проблем. Так сделал и остальные.
Примерил на кабину, усилитель встал хорошо, вплотную округлому углу кабины. Таких усилителей будет 2 шт на одной стороне там где трещина и ниже на 30 см.

Далее приварю вдоль стойки кабины трубу 20х20х2, т.к. стойка сломана.

Немного помешает крепление ремня безопасности, его придется крепить как то по другому, по месту сделаю.
Следующий шаг к этой трубе приварю изогнутые усиления, и так же продольно усилю заднюю стенку с другой стороны изогнутой трубы. Варить буду прихватками на расстоянии 30-40 мм, как посоветовали в комментариях к предыдущей записи.

УАЗ 3303 2007, двигатель бензиновый 2.4 л., 99 л. с., полный привод, механическая коробка передач — кузовной ремонт

Машины в продаже

Комментарии 6

Интересно написали, с этой стороны проблему не рассматривал. Хочется сделать кабину и забыть про нее.

Удар был в морду, видно по фото на главной странице, залез посмотрел подушки, все нормально.

Лифтовка кузова автомобиля производится с целью увеличения клиренса автомобиля. Для возможности установки колес большего радиуса, улучшения проходимости на бездорожье.

Как только была осуществлена задумка с покупкой 31-ой резины (31x11.5) встал вопрос с помещением ее в арочные проемы кабины - на УАЗ Головастик этот вопрос возникает уже для резины 31". Из-за относительно большой ширины, резина была установлена на 8" диски с вылетом -19, что привело к ее позиционированию прямо под арочной кромкой (см. рис.1). Такая ситуация, естественно, никого не устраивала, поэтому были сформулированы 3 решения данного вопроса:

Лифт кабины;
Лифт моста;
Резка арок.

Рис. 1 Вид спереди на арку
Лифт моста был отложен на "потом", а резка арок отпадала из-за того, что на арке с пассажирской стороны закреплен шильдик с номером кабины (если снаружи открыть пассажирскую дверь, то можно его увидеть). Его трогать не хотелось. Поэтому выбор пал на лифт кабины. Кстати, очень обидно было видеть, что в принципе в арочный проем влезет без проблем и 35" резина, если бы не эта кромка . Но ее время еще придет.
На своём опыте могу честно сказать, даже без учёта кромки арки диаметр самой арки недостаточный. При преодолении по наледи ураловской колеи имело место диагональное выввешивание. Правое переднее оторвалось ото льда сантиметров на 30, а левое заднее не доставало дна в колее. Машина (УАЗ 3909) повисла на агрегатах трансмиссии. При этом левое передее колесо было зажато кузовом. Вид у него был, будто нагрузил на жопу килограмм 700. Т. е. отбойник не сработал (его наличие и целостность не вызывали сомнения). К тому же эта самая кромка арки деформируется колесом во время поворота при преодолении по диагонали глубоких канав и ям. С цепями на передке таже история, только страдает не кромка, а сама арка. Во время эксплуатации данного автомобиля никакой резины, кроме Я-251 (215/92R15), не устанавливалось. Передние рессоры были усилены: по одному укороченному подкоренному листу. Делайте выводы, господа.

Практические действия по лифтовке автомобиля

Определение высоты лифтовки
Высота лифтовки была определена следующим образом (см. рис.2):
Высота лифтовки, мм >= A-B+10, где:
А - расстояние от балки переднего моста до отбойника;
B - расстояние от колеса до кромки арки;
10 - запас на деформацию отбойника (в Интернете можно найти мнения, что это расстояние должно быть 20-30 мм, но я решил остановиться именно на 10 мм).

Рис. 2 Определение высоты лифтовки
На УАЗе высота лифтовки кабины = 80-20+10 = 70 мм

Определение типа проставок под кабину

Прочитав различные материалы, я пришел к выводу, что описанные проставки меня не устраивают по ряду причин:

Шайбы хоккейные отпадают сразу, поскольку неясны характеристики материала, из которого они изготовлены;
Втулки от задней подвески ВАЗа (от 2108) были забракованы как не обеспечивающие достаточное пятно контакта - фактически кабина будет опираться на торец трубки с толщиной стенки 3 мм (см. рис.3 - пятно контакта выделено красным). Конечно, можно подложить шайбы большого внешнего диаметра, но полагаться только на шайбу как-то не хотелось. Втулки от других изделий ВАЗа в дальнейшем не рассматривались.

Рис. 3 Приблизительный вид забракованной втулки задней подвески ВАЗ 2108 (красным выделены пятна контакта с кабиной и рамой). В результате поиска в гараже были обнаружены втулки от подвески Jeep Cherokee в количестве 4-х штук, которые в дальнейшем и использовались (см. рис 4). 2 шт были диаметром около 45 мм - их использовал под передние опоры кабины, другие две - около 65 мм - их под задние опоры кабины (всего опор 4). С учетом шайб и прокладок высота лифтовки как раз и составила 70 мм.

Из существенных плюсов таких втулок можно отметить возможность обеспечения большого пятна контакта (после доработки втулки), а также то, что такая конструкция втулки лучше работает при перекосах крепежного болта, который стягивает кабину и раму. Понятно, что перекосов быть не должно, но в условиях хорошей тряски они появляются, соответственно резина в металлической внешней обойме препятствует их образованию.

Рис. 4 Исходный вид втулки подвески Jeep Cherokee Для того, чтобы втулку можно было использовать в качестве проставки, ее необходимо доработать - для этого аккуратно ножом (а лучше ножовкой по металлу, но не болгаркой!) необходимо срезать приливы резины, так, чтобы получилось 2 резиновых кольца - они потом пригодятся в качестве резиновых шайб. Только после этого центральную металлическую часть втулки срезать болгаркой (ножовкой не получится, т.к. она каленая). Результат виден на рис.5:

Рис. 5 Доработанная втулка-проставка.

Крепежные болты кабины: выбор и установка

Всего кабина крепится к раме четырьмя болтами. Удивительно, что "оригинальные" (заводские) болты оказались диаметром 9 (девять!) мм. При длине 115мм (для передних болтов) такой диаметр кажется, мягко говоря, сомнительным с точки зрения прочности. Эти сомнения подтвердились когда я начал откручивать гайки - 2 болта из четырех просто срезались ! Причем без приложения значительных усилий. А что было бы при легком столкновении . кабина бы сорвалась с рамы и кувыркалась бы по дороге, оторвав тяги КПП и раздаточной коробки, а рулем убив водителя. В общем, с облегчением забыв о неадекватности УАЗовского решения, я принялся за выяснение вопроса - какие болты мне нужны?

Поскольку диаметр внутреннего цилиндра втулки составляет 14 мм (см. рис. 5), то было решено, что болты такого диаметра и будут ставиться (тем более, что площадь сечения болтов диаметра 14 в 2.4 раза превышает площадь болтов диаметра 9, что не может не радовать).
Длины болтов с учетом лифтовки 70 мм:
Болты передних опор, длина = 115 + 70 = 185 мм
Болты задних опор, длина = 80 + 70 = 150 мм
После посещения магазина (в Москве это Грант-Авто на Новорязанском шоссе, д5) выяснилось, что M14x185 отсутствует, зато есть M12x180. А вместо M14x150 есть M14x140.
В результате такие болты и были взяты - M12x180 - 2шт, M14x140 - 2 шт с гайками по 2шт на болт (во втулки для передних опор были вставлены цилиндры из листовой оцинковки толщиной ~0.8мм, что позволило получить диаметр 12 вместо ранее планировавшегося 14). То, что болты коротковаты, компенсировалось деформацией резиновых прокладок при затяжке, а также выкидыванием штатных подушек под кабину, поэтому в дальнейшем проблем с этим никаких не возникло.

Для того, чтобы можно было вставить эти болты, отверстия в кабине и кронштейне рамы необходимо рассверлить. Лучше использовать небольшую дрель иначе вертикально просверлить сверху вниз может не получиться (о сверловке снизу верх можно вообще не думать, поскольку там мешают рессоры и серьги рессор). В этом плане могут возникнуть проблемы с отверстиями под задние опоры - само отверстие находится в углу между задней стенкой кабины и боковой стенкой кожуха двигателя. Если дрель в этот угол не помещается - нужно снять боковую крышку кожуха (снимается вверх, крепится на болтах под ключ 10) и отогнуть (например плоскогубцами) мешающий металл вверх. После того как отверстие будет просверлено, необходимо кромку загнуть на место (см. рис. 6).

Рис.6 Вид сверху из кабины на отверстие под болт задней левой опоры кабины. Рассверлив отверстия, лучше всего будет сразу их залить чем-нибудь типа мовиля. После чего можно готовиться к подъему кабины.

Подготовка к подъему кабины

Для того, чтобы без проблем можно было поднять кабину "Головастика", ничего не оторвав, я придерживался следующей последовательности действий (предварительно сняв решетку спереди кабины):

Открутить болты крепления кабины к раме (и вытащить их)
Рулевое управление:
-открутить хомут крепления рулевой колонки к кабине;
-открутить 4 винта крепления резинового грязезащитного кожуха к кабине (это то самое место, где рулевая колонка проходит сквозь пол кабины);
Рычаги КПП и РК:
- -открутить 4 винта крепления прямоугольной пластины-накладки, в которой перемещается рычаг КПП (обычно к ней крепят кожух, чтобы не дуло из щели между рычагом КПП и кабины);
- -открутить болты крепления треугольной площадки рычагов КПП к кабине (1 болт M8x1x30, 2 болта М8х1х22), головки болтов находятся в кабине правее рычага переключения скоростей;
- -открутить болты крепления опорной площадки (на раме справа от радиатора) рычагов РК (3 болта размерностью M8x1x30). Внимание!: в кабине рычаги РК снимать не нужно!
Топливная система:
-внимательно посмотреть на тягу "газа" - она должна иметь запас по вертикальному перемещению на 80 мм (для лифтовки кабины на 70мм). Заодно не будет лишним смазать литолом трущиеся поверхности - в месте крепления оси педали с продольной тягой, а также в проушине на радиаторе, через которую эта тяга проходит;
-отсоединить топливный шланг от топливного насоса. И тут же купить в магазине такой же шланг, но подлиней на 100-200мм.
Примечание: на моем УАЗе от фильтра грубой очистки топлива (который рядом с бензобаком) до топливного насоса топливный шланг проходил через дырку (ибо "отверстием" это назвать сложно) кабины. Края этой дырки были острые, поэтому шлагу грозило прорезание, а мне неприятности с текущим из-под машины бензином. В дальнейшем топливный шланг был проведен со стороны двигателя (без пропускания через дырку кабины) рядом с проставкой, что позволило избежать перегибов и прочих неприятных моментов.
Тормозная система:
-отсоединить вертикальную тягу тормозной педали от рычага вакуумного усилителя;
-убедиться, что в процессе лифтовки шланг вакуумного усилителя не окажется зажатым рычагами РК (это может случиться!)
Электрооборудование:
-проверить длину проводов, идущих к стартеру - запас по длине должен учитывать лифтовку кабины на 70мм;
-проверить длину проводов, идущих от кабины на задние фонари, с учетом высоты лифтовки кабины;
-отсоединить провод массы, идущий от клапанной крышки двигателя к кабине, запас по длине должен быть не менее 80мм.
Система охлаждения двигателя:
-ослабить тяги крепления радиатора к кабине (ослаблять нужно откручивая гайки на тягах спереди кабины, а также винты на самом радиаторе);
-убедиться в том, что при поднятии кабины, шланги системы охлаждения не окажутся зажатыми между элементами двигателя и кабиной, а также что их длины хватит для подачи тосола на печку (вероятность недостаточности длины мала, но полностью ее исключать нельзя).
Общий осмотр:
-посмотреть на все провода и шланги еще раз и убедиться, что все они имеют достаточный запас длины и что ничего не оторвется в процессе подъема кабины.

Подъем кабины УАЗ лифтовка

Кабина поднимается последовательно по углам одним человеком (здоровым мужиком) с привлечением помощника. Я поднимал в такой последовательности:

Поднимается левый задний угол кабины. Помощник подставляет под этот угол дощечку толщиной 20-25 мм (кусок дюймовой доски)
Поднимается правый задний угол кабины. Помощник подставляет под этот угол дощечку толщиной 20-25 мм (кусок дюймовой доски)
Поднимается левый передний угол кабины. Помощник подставляет под этот угол дощечку толщиной 20-25 мм (кусок дюймовой доски)
и т.д.

После каждого поднятия кабины (когда под все углы положены дощечки) проверяется состояние проводов, шлангов, тяг. Всё должно немного перемещаться под действием усилий одной руки без серьезного сопротивления.

Как только кабина будет поднята на достаточную высоту (в моем случае это было 75 мм - 3 дюймовые доски), можно начинать готовить проставки для установки их на место.

Подготовка и установка проставок

Основная проблема при установке проставок - обеспечение соосности отверстий в кабине, в проставке, в раме. Без этого болт не вставить. Поэтому рекомендуется всё, что устанавливается между рамой и кабиной, склеить чем угодно, лишь бы это было одно целое на период установки крепежных болтов. Общий вид и положение элементов проставки при установке показано на рис. 7.

Рис. 7 Расположение элементов проставки при установке Указанная на рис. 7 шайба (толщиной 2.5 мм), устанавливаемая над втулкой, обеспечивает большую площадь пятна контакта с кабиной, тем самым препятствуя образованию вмятин в точках крепления кабины в процессе эксплуатации. Резиновая шайба (это та, которая толщиной 5. 6 мм - см. рис. 5) способствует демпфированию ударов при передвижении по бездорожью. Надо отметить, что в процессе эксплуатации это заметно.

Установку проставок я проводил последовательно по одной. Крепежные болты вставлял сразу (не стоит забывать, что под головку болта тоже нужна шайба), но, естественно, гайками сразу не затягивал. После установки всех проставок проверил все провода и шланги (шланг к вакуумнику "сполз" под тяги РК - пришлось его закрепить как положено) и затянул гайки (по 2 шт на болт).

Крепление рычагов КПП и РК (коробка передач, раздаточная коробка)

Рычаги КПП
Поскольку в процессе лифтовки кабина поднялась, а рычаги КПП на треугольной платформе крепятся к кабине, то по идее их тоже нужно поднять. Однако тут есть одна проблема - текущие настройки не позволяют просто так взять и "задрать" рычаги вверх на 70 мм. В этом случае можно попытаться отрегулировать длины тяг, но это грозит "потерей" скоростей - передачи потом будут плохо включаться/самовыключаться. В общем это этого пути я отказался и решил вопрос с помощью проставок между кабиной и треугольной платформой рычагов КПП.

Для этого подошла "квадратная" труба 60x27. Вообще-то для высоты лифтовки в 70 мм нужно и трубу брать соответствующую, но нашлась только труба "на 60". Из-за этого рычаг переключения скоростей опустился относительно кабины на 10 мм. Никаких проблем при эксплуатации это не вызвало, поскольку отверстие в кабине под рычаг было увеличено в сторону задней стенки кабины на 6 мм (иначе при включении "второй", "четвертой" и "заднего хода" рычаг упирался в кромку отверстия).
Проставка показана на рис.8

Рис. 8 Проставка под платформу рычагов КПП (вид сверху). Диаметр отверстий 12 выбран для того, чтобы было проще вставлять болты крепления. Болты, необходимые для установки проставки, M8x1x90 - 3шт (штатные болты имеют размер M8x1x30 - 1шт и M8x1x22 - 2шт).

Рычаги РК
Под опору рычагов РК также была установлена проставка из "квадратной" трубы плюс трубка длиной 60 мм и диаметром ~10 мм. Устанавливалась она между рамой и штатным кронштейном-опорой рычагов РК (т.е. в конечном итоге кронштейн поднялся). Проставка показана на рис.9

Рис. 9 Проставка под платформу рычагов РК (вид сверху).

Указанные размеры 30* - это размеры которые необходимо уточнить по месту.
Болты, необходимые для установки проставки, M8x1x90 - 3шт.

Доработка крепления рулевой колонки
В процессе лифтовки кабины рулевая колонка относительно кабины опустилась и выдвинулась назад. Соответственно к штатному кронштейну штатным хомутом ее прикрепить не получилось. Проблема решилась с помощью той же "квадратной" трубы. Была изготовлена соответствующая проставка (см. рис. 10), которая и решила все вопросы.

Рис. 10 Проставка под рулевую колонку (вид сбоку)

В проставке были просверлены отверстия для крепления рулевой колонки и штатного кронштейна, после чего рулевая колонка была закреплена штатным хомутом, а проставка - двумя болтами M8x1x40.

Доработка тормозной тяги
Из-за того, что кабина поднялась, стало не хватать длины тяги, идущей от тормозной педали до рычага вакуумника. Решается этот вопрос установкой более длинной тяги (длиннее на высоту лифтовки).

Окончательная доводка
После того как все было установлено на свои места, обнаружилось, что из-за смещения рулевой колонки вниз и назад возникли проблемы с "габаритными" водителями - чтобы нажать на педаль сцепления приходилось ногу ставить не сверху, а сбоку, иначе колено упиралось в руль. Нечто аналогичное было и для педали тормоза. Вопрос решился регулировкой педалей, сдвиганием водительского сиденья назад и убиранием боковых пружин в сидении (это фактически опускание сиденья).

Эксплуатация: Пока никаких отрицательных моментов не обнаружено.

г. Москва, ул. Полярная 34, тел: 8 495 123 45 67 с: 10:00 - 20:00

Технический тюнинг

Колесная часть

Монтаж колес с увеличенным диаметром связан с подрезанием арок, лифтинговыми работ по наращиванию тяг рулевой колонки, раздаточной коробки и КПП. Но вложенные силы и средства оправдываются — машина обретает повышенную проходимость.

Ходовая часть

Топливный бак

Существуют такие варианты защиты топливного бака:

Замена штатных креплений на мощные стальные держатели с толстой стальной плитой на основании.
Перенос резервуара в кузов или в пространство между кабиной и грузовым отсеком.

Оба варианта просты с технической стороны и не требуют согласования с ГАИ.

Дизайнерский тюнинг

Отделка салона

Сделать можно следующее:

поставить тонированные стекла, оснастить дверки электрическими подъемниками;
отреставрировать старую оптику, вставив в нее новые светодиодные лампы;
отделать пластиковыми обтекателями;
выкрасить в цвет, соответствующий назначению машины;
сделать стильные подножки.

Варианты усовершенствования салона:

безопасная и многофункциональная приборная панель;
эргономичный руль с настраиваемой колонкой;
система климат контроля;
кресла с пневматической подвеской, подлокотниками и регуляторами положения;
бортовой компьютер с навигатором;
обшивка поверхностей звуко- и теплоизоляционными материалами;
легкая пластиковая мебель с раздвижными дверками.

На крышке двигательного отсека можно установить съемную консоль.

Бампер

Если не предполагается контакт бампера с препятствиями, то его можно оклеить пенопластом и покрыть сверху стекловолоконной тканью, пропитанной эпоксидным клеем.

Кузов

Провести восстановление кузова УАЗ-3303 просто: нужно снять износившиеся доски и уложить новое покрытие. Оптимальным вариантом модификации является устройство легкой каркасной будки с панорамным остеклением. Внутри устанавливаются мягкие диваны, трансформирующиеся в спальные места. Целесообразно обустроить кузов автономным обогревателем, холодильником и приборами для приготовления пищи.

Тюнинг УАЗ 3303 – занятие полезное и увлекательное. Каждый этап тюнинга УАЗ 3303, выполненного своими руками, делает машину совершенней. Особенно благодарно отзывается бортовой УАЗ на усилия по превращению стандартного грузовичка в лесной вездеход.

Слегка модернизированный бортовой УАЗ одолевает летний зной, осеннюю распутицу, завьюженные проселки и даже полное бездорожье куда лучше стандартного грузовичка. Разные варианты тюнинга УАЗ 3303 позволяют заменить недорогой отечественной машиной заокеанские пикапы, продвинутые вездеходы, громоздкие дома на колесах.

Тюнинг УАЗ 3303 начните с совершенствования рамы

Редко когда тюнинг бортового УАЗа 3303 приводит к снижению нагрузки на несущие конструкции автомобиля. Как правило, в результате тюнинга увеличивается масса, поднимается грузоподъемность, улучшаются внедорожные качества машины. Оставленная без усиления штатная рама в новых условиях испытывает перегрузки, деформируется, трескается и в конечном итоге ломается.

Тюнинг рамы УАЗ 3303 необходим и при переоборудовании грузовичка в специализированную технику. Машина обслуживает дачное строительство или небольшую ферму? Став самосвалом, она принесет еще больше пользы!

Правда, госавтоинспекция не приветствует самодеятельного реконструирования транспортных средств. Тем не менее, глубокий тюнинг УАЗ 3303 своими руками выполнять не возбраняется – особенно при применении узлов и деталей гарантированного качества.

Тюнинг ходовой части УАЗ 3303

Любителям кардинальных преобразований полезно знать: попытки переставить УАЗ головастик на гусеничный ход с лыжным управлением уже предпринимались – более пятидесяти лет назад. Гибридная экзотика оказалась нежизнеспособной.

Недорого и с комфортом!

Травмобезопасная передняя панель, эргономичный руль, качественные сиденья, стеганая обшивка и прочие удобства – УАЗику не помешают! С ними в машине становится тише, зимой теплее, летом прохладней.

Большие тонированные окна кунга УАЗа – ключ к визуальному комфорту пассажиров. Подушки диванов легко трансформируются в спальные места. Экономная дровяная печка дает возможность обогреть помещение и приготовить пищу.

Читайте также: