Как управляются форсунки в эбу

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 20.09.2024

Есть блок Январь 5.1-41. Последние ошибки помню были такие: замыкание цепи форсунок ХХ на землю и множественные пропуски воспламенения. Авто сначала страшно тупило - набирала обороты с большим трудом. Потом заводилась работала на ХХ 750 непрогретая, при нажатии на педаль газа сбрасывала обороты. через некоторое время вообще перестала заводиься, слышно что есть вспышки, но до конца не схватывает. Все датчики и ИМ проверил - исправны! МЗ работает исправно! Проводку на наличие КЗ проверил - в одном месте был перетерт провод косы форсунок - устранил. Коротышей больше нигде нет.

При проведении тестов с форсунками, установлено:

1) на массе форсунок постоянно висит 12В, как при включенном управлении форсунками, так и при отключенном.

2) при отключенной форсунке на ее плюсе висит 3.68В

3) при управлении форсунками на плюс подается 0.13В , а на минусе так же и висит 12В

Подозрения падают на драйвер форсунок. Разобрал ЭБУ - видимых повреждений нет. Стоят две микрухи, имеетю маркировку MC33385DH.

1) Подскажите плз, может это не сам драйвер, а какие либо входные ключи и цепи до него или после? Кто сталкивался с такими проблемами?

2) Есть ли на форуме специалисты из Нижнего Новгорода которые могут помочь? Или подскажите где можно прикупить эти микросхемы?

Заранее всем спасибо!

MussaAll

derrik

MussaAll, вы вероятно что-то путаете.На форсунки всегда (когда включено ГР) подаётся плюс 12 В.А управляются они ЭБУ минусом.То есть ,,масса,, к ним не подключена.

Greys

Сопротивлление форсунок около 15 Ом, поэтому при проверке напряжения тестером на обеих выводах будет 12 вольт при подключеной форсунке. Если её отключить, на выводе управления будет около 3-х вольт - это напряжение подаётся через резистор и необходимо для определения состояния форсунки и цепи управления - обрыв, КЗ на массу, КЗ на питание.

Олег_Б

Спасибо всем за ответы. Проверил форсунки еще раз. Подключал к каждой контрольную лампу к разъемам и включал каждую форсунку по очереди. Лампа везде горит. Мерил напряжение на "минусе" при выключенной форсунке как вы и писали около 3х вольт (3.68В))) Сопротивление на форсунках 11,2 Ом (форсунки БОШ 0 280 158 107). МЗ - все катушки работают исправно, свечи, провода - в норме. ДМРВ - на разъеме напряжения есть как по книжке. На сигнальном 0.9В висит. Расход по компьютеру 0 при включенном зажигании. ДПКВ вроде работает по тем соображениям что бензонасос включается от его сигнала. Главное реле тоже работает - бензонасос работает и на форсунках есть плюс. ДПДЗ работает исправно. Метки КВ и РВ на месте. Распредвал на 2 части не обломался.

Проверил вроде все. В проводке коротышей нет. При попытке завестись схватывает но не хочет выйти на обороты. Выворачиваю свечки - залиты.

MussaAll

мурзик

MussaAll

Регулятор давления топлива - диафрагма пробита и через вакуум бензин в колектор идёт. Опять же регулятор давления - не идёт в обратку бензин и и форсунки льют под давлением 5 атмосфер, перетёрта проводка форсунок на трубке топливной, форсунки открываются на неопределённое время, термодатчик в обрыве, контролер считает мотор холодным и льёт, сбиты метки, провернуло шкив с задающими зубами.

Олег_Б

Щелканов Дмитрий Олегович

Сегодня еще раз все проверил:

1. Бензин нормальный, слил - залил свежий.
2. Метки КВ-РВ на месте по совмещению и в реальности (кулаки 1го вверх-встороны, поршень 1го ВМТ)
3. МЗ работает исправно, провода - свечи менял на заведомо исправные
4. Комп прошит на первую прошивку с которой заводил мотор 1й раз и с которой двиг нормально работал в теч длит срока.
5. КЗ нигде нет
6. ДМРВ, РХХ, ДТОЖ, ДПДЗ работают исправно.
7. Давление ЭБН - 5-6 атм
8. Форсунки работают исправно. Снимал рампу и включал каждую поочередно при рабочем ЭБН.
9. Импульсы форсунок проверил при попытке завести. Импульсы есть,
10. ДПКВ при ВТМ смотрит ровно на 20й зуб задающего диска. Диск жестко закреплен относительно демпфера, который в свою очередь жестко закреплен относительно коленвала.
11. Катализатор не оплавлен и не забит полностью, выход ОГ свободный.
12. Ошибок текущих нет.

Что не удалось проверить приборами, но сделан вывод что это работает исправно.
1. Давление в самой рампе не измерил. Поменял РДТ на новый. Давление на выходе рампы ЭБН создает 5-6 атм. При попытке завести двигатель начинает немного схватывать, но не заводиться. Если пережать обратку - поршень иногда даже не может сжать смесь в цилиндре - стартер клинит. Т.е. если на выходе из рампы есть давление 5-6 атм, а при пережатии обратки смесь в цилиндры поступает очень богатая - то РДТ функционирует.
2. Возможно обломило клапана, может 2 сразу. Компрессию сейчас проверить нет возможности. Завтра попытаюсь сделать пневмо тест.
3. ДПКВ не проверен, но делаю вывод что он исправен т.к. включаю зажигание, кручу коленвал - ЭБН от сигнала ДПКВ начинает работать.

kos2000

Профессиональный советчик

киньте схемку из елзы, посмотрю на досуге, а то на работе не до этого, просто хрень какая то, не разу не встречал чтоб у драйвера форсунок сразу все каналы вылетали
вскройте блок и фотки сюда в нормальном качестве скинте

Я здесь живу

Да все там нормально с моторным,пусть ишет сранную секретку которая ему когда то питание на форсы рвала.
segich83- питание на форсунки проверь под нагрузкой(галогенкой) и все станет ясно.

kos2000

Профессиональный советчик

SerVag

Профессиональный советчик

Вот питание форсунок. Красными стрелками показаня соединения в жгутах.
От 32го предохранителя плюс идёт красным проводом с лиловой полосой.
А101 - соединение 3 (87) в жгуте приборной панели.
Т14а/5 - через клему 5, 14ти контактного разъёма в левом кабельном канале, в моторном отсеке, плюс на форсы уходит на ещё одну скрутку D95, а затем уже отдельным проводом на каждую форсунку.
А сам плюс приходит с предохранителя возле АКБ, затем через 502 - резьбовое соединение шины 30а платы реле идёт на реле насоса J17.

С реле насоса (линия g) питание идёт на 504 - резьбовое соединение (шина 87F) платы реле. И с него, голубым проводом, на предохранители 43, 34, 28 и наш любимый, 10ти амперный, форсуночный предохранитель 32.

Полная схема вот, кому надо:
Схема даёт исчерпывающие сведения чтобы найти косяк в проводке, если он есть.

segich83

Постоянный участник

Спасибо за объяснение. Разобрался что к чему. Проверил всё по схеме, проследил всю цепь, даже вскрыл всю проводку ( даже кинул свою "времянку"), прозвонил всё, что связано с питанием форсунок, но никаких неисправностей нет. + на форсунки приходит после включения стартера и показывает напряжение аккумулятора, а на второй провод приходит около 2,0 В, но при прокрутке стартера масса в нём не появляется. Блок управления при этом выдаёт "сбой в электрической цепи " всех 4 форсунок. Остаётся только один вариант: замена ЭБУ. Пока не могу его найти ни на разборах ни онлайн по приемлемой цене. Его номер 036906032P. Может есть у кого?

Alex_LAN

будем разбираться.

Может драйверы форсунок в БУ и целые, но пропала масса на них. Или дорожка отгорела, или, как в NZ, на драйверы приходит своя масса по отдельному проводу. И где-то эта масса отпала.

VW Golf MKII'88/1.6EZ-продан
VW Golf MKIII'93/1.8ABS GT-продан
Passat B4 2E'94-продан
Golf2/1.3NZ-продан

segich83

Постоянный участник

Всё возможно. Массовые провода от ЭБУ до корпуса авто ( минусовой клеммой я тоже прозвонил. Масса есть. ЭБУ вскрыл сам, ничего подозрительного не увидел даже под лупой, но так как мои познания в электронике весьма ограничены, а ремонт ЭБУ у профессионалов будет стоить не менее 12000 р., я решил отдать его знакомому телемастеру. В дебри он не полезет, но основное проверит. Сегодня вечером обещал доложить.

Stack

Мастер советчик

segich83

Постоянный участник

А ещё ничего не закончилось. Заказал ЭБУ с разборки в Польше. Но посылка с Варшавы вышла 19 числа, а в России не появлялась. По ходу дела пропала посылочка.

retroavto

Просто заглянул

dredd2c

Просто заглянул

Тема старая-но проблема у меня такая же точно возникла с наступлением холодов.Не заводится-ошибки форсунок и мигающая спираль.
Решено-РЕЛЕ блокировки сигналки-окислились контакты
зы полмашины разобрал пока допер

VWilliam

Я здесь живу

У меня и реле этого нет,всю сигналку ликвидировал. А топикстартеру проблему решили по ходу, и он от радости отписаться забыл.

То, что открытием форсунки управляет ЭБУ - это, в общем-то, понятно
Но вот, собственно, вопрос - как именно ЭБУ ей управляет? То есть чем он регулирует степень открытия форсунки? Частотой импульсов (тогда что это за импульсы - напряжение, сила тока, частота?) или просто изменением напряжения, подаваемого на форсунку (если так, то в каких пределах)?

Буду признателен за ответ
Спасибо

Я здесь живу

Степень открытия форсунки не регулируется, там же по принципу электромагнита. Регулируется частота и длительность импульсов, подаваемых на форсунку.

AlexH

вагоновод-ударник

Это полностью справедливо только для центрального вспрыска.

На распределенном вспрыске алгоритмы могут быть сложнее. От простого импульса (меняется длительность импульса), до серии импульсов при каждом открытии каждой форсунки (например, первый мощный открывающий импульс, потом небольшой поддерживающий импульс(ы) )

Но в любом случае, как правильно заметил "akd", форсунка работает в ключевом режиме.

Ла-ла-ла-ла-ла-лалала

Я говорил про форсунку моновпрыска.

Ок, слегка перефразирую вопрос: как заставить форсунку открываться чаще/на дольше?

Лёха - САРАЙ

просто Лёха .

изменить данные от ДТОЖ в сторону меньших температур (что наверное тебе уже удалось).
частоту мозг выдает исходя из показаний датчика холла.

Ла-ла-ла-ла-ла-лалала

Я здесь живу

Поддерживающие, в смысле очень короткие импульсы, что форсунка не успевает срабатывать до полного открытия?

AlexH

вагоновод-ударник

Поддерживающие, в смысле очень короткие импульсы, что форсунка не успевает срабатывать до полного открытия?

Нет, форсунка открыта полностью. Предполагаю, что такое "хитрое" управление связано с особенностью прохождения токов через индуктивность (катушка в форсунке). Для поддержания форсунки в открытом состоянии требуется меньший ток, чем для открытия. Делается это для того, чтобы форсунка быстрее закрылась.

Evgen

москаклюй

я так панимаю ты так извращаешся для того что бы обогатить смесь, вследствии чего повысить отдачу (мощность?) двигателя, но всё дело в том что на выхлопе у тебя стоит лямбда, которая корректирует смесь (обедняет/обогащает в зависимости от условий, её та ты как планируешь обмануть?

Я здесь живу

но всё дело в том что на выхлопе у тебя стоит лямбда, которая корректирует смесь (обедняет/обогащает в зависимости от условий, её та ты как планируешь обмануть?

Ла-ла-ла-ла-ла-лалала

Я здесь живу

Вообщем так и не догнал эту "хитрость". Форсунку наполовину открыть практически невозможно, т.к. для открытия нужен больше ток (согласно кривой гистерезиса, а по инерции форсунка откроется полностью), чем для удержания в открытом состоянии. Закрывается пружинкой (или давлением бензина ? ), время закрытия вообщем-то заметно не меняется. Самые короткие импульсы подаются на холстом ходу, ИМХО, в остальных режимах длительность импульса должен увеличится до 5-10 раз, по моим прикидкам. При каком режиме работы двигателя применяется это "хитрое" (думаю практически вряд ли применяемое, т.к. в цепи форсунки перед ключевым транзистором надо ставить ЦАП, тут проблемы температурной стабилизации, реализация алгоритма и т.д. слишком дорого выйдет) управление непонятно.

•Великий ковырятель •Оптимизатор-ускоритель

erektrik

Я здесь живу

alexey145

Мастер советчик

Кто подскажет - 2 вывод разъема форсунки идет на вывод дополнительного резистора, а куда подсоединен второй вывод дополнительного резистора.

alexey145

Мастер советчик

это не разъем дополнительного резистора?

ten70

Оракул

это не разъем дополнительного резистора?

Постоянный участник

Посмею внести свои 5копеек в разговор.
Форсунка открывается прямоугольным импульсом отрицательной полярности. Всплеск на импульсе обусловлен её индуктивностью. Частота открывания зависит от частоты оборотов двигателя а длительность импульса от температуры, режима движения и показаний датчика кислорода. На прогретом двигателе и ХХ время открывания порядка 2,5мс, при резком нажатии на газ увеличивается до 10-12мс. Количество топлива можно увеличить как изменением показаний датчика температуры жидкости, так и увеличением давления в системе (норма 1кг), что достигается добавлением шайбы в рег-р давления, для увеличения жесткости пружины.
НО. Я лично не вижу смысла в таких доработках, если конечно не стоит цель сжечь как можно больше топлива. Мощность при добавлении топлива только упадет а расход увеличится. Связано это с тем что для оптимального горения смеси на 1кг бензина необходимо 14кг воздуха, изменение этого соотношения не приводит к увеличению мощности а наоборот снижает её, т.е. для увеличения мощности вмести с добавлением бензина нужно добавлять и воздух, что достигается установкой турбин, ну или как предлагалось закисью азота (если моторесурс не интересует)
Через балластный резистор (устанавливался только на Джетроник) подается питание на форсунку и его удаление целесообразно только когда она под убита. Хотя при его удалении иногда выходит из строя ключ в блоке управления.

alexey145

Мастер советчик

У меня время открывания форсунки на компьютере показывает 1.23 мс на прогретом двигателе и на хх. И стоит ошибка бюольше 1200 оборотов.

Alexander073

Мастер советчик

Мощность при добавлении топлива только упадет а расход увеличится. Связано это с тем что для оптимального горения смеси на 1кг бензина необходимо 14кг воздуха, изменение этого соотношения не приводит к увеличению мощности а наоборот снижает её, т.е. для увеличения мощности вмести с добавлением бензина нужно добавлять и воздух, что достигается установкой турбин, ну или как предлагалось закисью азота (если моторесурс не интересует)

Хоть один нормальный человек попался
А то прям мания какая то, типа "чем больше льем, тем мощнее"
От себя добавлю- если на машине стоИт катализатор- смесь делают слегка обедненной. Что можно (для машин с моновпрыском) скомперсировать резистором, последовательно с "синим" датчиком.

Всем привет, эта занимательная история приключилась со мной довольно давно, но поскольку причина поломки весьма интересная а так же были просьбы наших драйвовчан написать об этом в БЖ, эта запись таки увидит свет.

Итак, теплым осенним утром завожу я авто, всё вроде ничего, работает как надо, но тут при движении машину начинает значительно дергать, несколько рывков и вроде еду нормально, через некоторое время всё повторяется и так до первого светофора.

Встряв в небольшой пробке двигатель затроил и из выхлопной повалил белый дым, да такой густой что стало стремно, плюс в салоне активно завоняло бензином и выхлопом. В общем первые мысли были прокладка гбц, клапана и что всё очень плохо, худо бедно додымил до знакомой парковки и бросил машину уехав по делам. Бенза конечно жрало ведрами.

Подробности писать не буду, но пригнав машину домой выявил что проблема в 3м цилиндре. Замена свечей, переставление катушек и т.д. ничего не изменили. Прокладка ГБЦ, клапана так же отпали, т.к. никаких признаков не было и компрессия 11.5 во всех цилиндрах.

После той истории авто теперь заводилось с белым дымом на 3х цилиндрах до прогрева, потом если повезет, начинали работать 4 цилиндра, однако расход был повышен.

Друзья, форумы, все разводили руками, поэтому начал искать причину сам. Начал пробовать с топливной, т.к. до этого был вынужден залить сомнительный бенз, но как оказалось он был всё же нормальный. Почистил бензонасос, ДЗ, инжектор, лямбду, результата это не принесло.

Возможные причины искал долго, и как то на форуме ниссана наткнулся на проблему с эбу, когда не поступал сигнал на форсунки. Изначально подумал что у меня может быть та же проблема, но перед тем как лесть в ЭБУ, решил всё таки прозвонить провода.

И так, для проверки сигнала на форсунки необходимо делать следующее. Во первых раздобыть обычный светодиод, рассчитанный на 12 вольт. ВАЖНО! Ни в коем случае не использовать лампу накаливания, можно спалить ЭБУ.

У меня был 5мм светодиод, проверяем его с помощью кроны. Далее идем к машине, вытаскиваем поочередно фишку из каждой форсунки и вставляем в фишку светодиод.

Включаем зажигание, если полярность верная то при зажигании светодиод загорится очень тускло, но тем не менее загорится. Убедившись в присутствии свечения заводим авто. На рабочем двигателе светодиод будет быстро мигать, что говорит о том что сигнал на него подается верный. В моём случае светодиод в 3 цилиндре горел постоянно, что означает что топливо лилось в цилиндр непрерывно заливая свечу.

Выяснив причину неисправности я начал думать над тем как ее устранить. В полном мануале по нашей машинке, в разделе управление двигателем нашёл схему подключения форсунок (картинка прилагается, полный мануал у меня так же есть, если что надо, пишите). Как видно из схемы форсунки подключены к ЭБУ напрямую. Кстати ЭБУ управляет форсунками минусовым сигналом, при этом плюс в фишках постоянный.

Далее снимаем бардачек и панель за ним, скидываем фишку с ЭБУ, ищем провода отмеченные на схеме по номеру и цвету (например R/B это красно-черный) и прозваниваем провода тестером от ЭБУ до форсунки, в моём случае я проверял еще и на корпус (на корпус они как раз звониться не должны). Однако как и ожидалось, при включенном зажигании провод от форсунки 3 цилиндра начал прозваниваться в том числе и на корпус.

Далее я громко выдохнул, т.к. причина была не в ЭБУ, разобрал часть косы, попробовал найти где коротит, в итоге плюнул и прокинул новый провод на форсунку, заглушив старый. И о чудо, машинка завелась и заработала как часы, и вот уже пол года эта проблема осталась позади. Сложно подумать сколько бы пришлось выложить за диагностику, да и нашли бы диагносты причину еще тот вопрос))

Добрый день, соклубники. Имеются такие мозги. Имеется симптом льющих (открытых форсунок еще до кручения стартера) (до этого с машиной что только не было в итоге не заводится — и из погибшего выявлена катушка зажигания). натолкнуло на мысль, что раз что-то убило катушку (а это могло быть сильное замыкание) — могло убить что-то в ЭБУ.

Прозвонил проводку от форсунок на замыкания, все норм, проверил форсунки. Все норм. Полез в ЭБУ. Есть явный запах гари. Но явных повреждений не видно. Прозвонил два npn транзистора справа на рисунке, показывают непонятную дурь — вероятно нужно выпаивать и проверять отдельно. Они под подозрением, но они вроде бы отвечают за искру?

Что отвечает за работу форсунок, за управляемую массу и где оно здесь на плате, чтобы тоже выпаять и проверить?

ну или вопрос по другому? кто нибудь может продает рабочий ЭБУ на 8 клапанов?

KIA Sportage 1994, двигатель бензиновый 2.0 л., 125 л. с., полный привод, механическая коробка передач — электроника

Машины в продаже

Комментарии 11

Первое: подключи блок на место.
Второе: подключи тестор к управляющему проводу форсунки. (минусовой). Второй щуп тестора на массу(минус АКБ).
Выстави на тестере измерять напряжение постоянку.
Третье: включи зажигание. Не заводи.
Итог:
Если на минусовом проводе при включеном зажигании появляется 12в(напряжение идет через форсунку, масса в мозгах разомкнута), значит этот канал нормальный.
Если на тесторе напряжение ноль или около того, значит канал замкнут и форсунка льёт.

Если выявишь замкнутый канал, твой путь по проводам и дорожкам на плате.
Ну или новые мозги!

о. нифигасебе. спасибо огромное! Более меткого и лаконичного ответа я еще не читал! маленькое уточнение от малообразованных) клемма на форсунку накинута должна быть при этом замере, или нет?

Просто в свое время сам с тестором во все щели залез! Рад помочь!

клемму с форсунки снимать? или на накинутой проверять?

Клеммы с форсунки не снимать.
А вообще проще тыкаться тестером к эту клемму, есть напряжка, открыто, нет, закрыто)
Про лампочку, не советовал бы, ток повысится, больше нагрев, можно если живые даже мозги всё спалить

5Вт от приборной панели сильно не нагрузит. Лишь бы не с поворотника или, не дай бог, не из фары :)

Диоды проверил? Плата как с другой стороны

плата нормальная со всех стороны. диоды — не вполне понимаю какие именно смотреть. Смотрел два транзистора, которые похожи на диоды шотке и крепятся на радиаторе в блоке эбу. (трехногие, bosh 30014 ) Звонятся не как любые другие биполярные транзисторы, но чувак на одном видеоролике сказал, что так и надо вроде бы. На всякий случай заказал аналоги, чтобы перепаять.

прозванивал в режиме диодной прозвонки. 1) красный щуп к левой ножке. черный к центральной (показания 526). 2) красный щуп к лефой ножке, черный — к крайней правой (показания 506) 3) черный щуп к лефой ножке, красный к средней (показания 1) 4) черный щуп к левой ножке, красный к крайней правой (показания 586) 5)красный щуп к средней ножке, черный к крайней правой (показания 1) 6) черный щуп к средней ножке, красный к крайней правой (показания 469). Чувак звонил на видео, показания примерно такие же были — говорит правильно рабоатет, говорит много ЭБУ чинил

Диоды на плате с пометкой D в одну сторону звонятся в другую нет. Можешь к форсунке лампочку ватт на 5 поставить в параллель если горит значит пробита на постоянку(а лучше на каждую чтобы посмотреть на какой канал идёт. Из опыта на тесте может быть напруга, но при подключении лампочки она может пропасть) . У нас плюс постоянный идёт минус идёт через мозги.

спасибо за совет. Требуется уточнение — если лампа горит паралельно с форсункой и пробита на постоянку, что искать помимо диодов в ЭБУ — проводку перебрал. Диоды сейчас проверил — целые

Диоды, ключи. Транзисторы. Ели лампа не горит а форсунки льют тогда их и смотреть

Читайте также: