Как улучшить свет фар на ваз 2108

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 07.08.2024

Я лично у себя так свет поднимал(ВАЗ 2110)-на концы гидрокорректора одевал пласт.трубочки(вырезал из носиков от строит.силикона)шириной около1 см.и ставил гидрокоректор на место.таким образом можно поднять хоть в небо!

Grimarr

Новенький

Kasper

Молодой-зеленый

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как улучшить свет заднего хода на ваз 2114. Пробовал подкладывать отражатели в виде оцинкованного металла, не помогло. Лампочки заводские стоят. Если в лампочках дело, то на какие лучше поменять?

Putnik32

Бывалый

Обладатель ваза

Бывалый

Поставь Осваровские фонари, которые нового образца.У меня с ними задний как прожектор светит,трудностей не испытываю.

Kasper

Молодой-зеленый

Orpheus

Заблокирован

Самое дешевое фуфло, которое встречал - лампочки "Диалуч". На продажу, другу в двенашку ставили H1, 40р. за штуку. )) Ну, в общем, светят на свои деньги, т.е. никак.

Сам использую Osram Cool Blue 4200K H4 в головной свет, такие же но H3 - в желтых штатных туманках типа "камаз". Фары новые Освар. Жаль, отражатель кривой, светотеневая граница нечеткая (при любых лампах). А так - поставленную мною задачу выполняют на отлично. Ресурс не могучий, но безопасность важнее.

Михаэль

Бывалый

Ярый противник ксенона.Колхозно установленного ксенона.Часто езжу ночью и поражаюсь обилию необразованого быдла.Может быть резко,простите,наболело.Но как еще назвать представителя рода человеческого засунувшего ксенон даже в туманки Патриота.И по цим балам ему,что фары на джипе как раз на уровне глаз водителя легковушки.Люди ну раз уж Вы такие состоятельные,такие продвинутые так сответствуйте этому до конца.Ставьте линзы,убирайте рефлектора,полируйте стекла.:bravo:Вы ведь не одни хотите хорошо видеть дорогу.Да,что там дорогу тут хоть бы,не ослепнуть.В снегопад хоть сварочную маску вози в машине.Воистину, чем больше нам дают свобод,сильнее хочется террора.Это я про тех осмотр.

Bakhyt

Молодой-зеленый

Ой да ладно Патриот! Я прифигел когда встречная КОЗель на дальнем с гей-ксеноном ехала, демонстрируя сексуальную ориентацию своего водителя. Я не думал что так много нетрадиционалов по нашим долам и весям ездит. "галубой КОЗель бежит качается" . Часто спрашиваю у таких: "а ты в курсе что таких как ты "гей-ксенонщиками" называют за гАлубые фары?" надо видеть физиономии их при этом.

Дай дорогу ГЕЮ на дороге и подсвети ему дальним! Включаю дальний всем у кого фары голубые независимо от того слепит или нет. У самого в одной из машин т.н. "ксенон" стоит. только фары именно на него и рассчитаны - кроме ламп D2S мне в "линзу" ничего не влезет, многие удивляются "а почему не слепит, это-ж КСЕНОН, должно-же быть как СВАРКА!".

Блин ради гей-ксенонщиков хотца доп. фары навесить и туда колхозный ксенон воткнуть, достаточно с температурой 3000. 4300 K, нормально сфокусированный слепить будет сильно, но дезигн "зубилы" боюсь испортить, а на "немце" вообще доп. фары ставить некуда.

Suhoj

Бывалый

ИЗУМРУД98

Новенький

Реле в ЧЯ перемыкаешь(управляющий+управляемый выход), а на фары бросаешь плюс с АКБ и можно на каждую нитку свое рэле. Спроси у электрика по-ближе, на пальцах тяжело объяснять. Делов баксов 10-12 плюс услуги электрика или пиво

Suhoj

Бывалый

smetrolog

Молодой-зеленый

для улутшения света фар сделал
1,заменил провода ближнего большего сечения (провод как идет на генератор гдето в 3 раза толще) падения напряжения нет а оставшиеся свободные ближнего запаралелил с дальним,
2,поставил 100а генератор с тайги (поморочился изготовил свое натяжное ремня установил 3х уровневый регулятор напряжения и ночью ставлю на 14,6в)
3,на генераторе установил меньшего диаметра шкив (для холостых теперь напяжение стабильно)
4,использую лампы осрам +90
5,занялся отражателями и стеклами от них зависит многое(еще не доделал столкнулся с проблемой отражатель в фаре освар отражатель меньшего размета чем в киржач (теперь ищю отражатель с камаза маза или газ3110 они один в один с киржачем) осваровский и со своим крипяжем а размеры отражателя как у таврии ,и стекло нужно смотреть на просве хотябы фонариком на нем не должно быть мкусора внутри стекла (стекло освар оказалось наилутшим )
входе доработок свет улутшиля
и еще установил электрокорректоры от део (сделал переходник использовал корпуса турецких фар есер (формула света) у меня они прослужили мене 2х лет осыпался отражатель качество дрянь особая )констукция фар немного другая чем киржач и освар и легко ставится электрокорректор (цэна в 6-8 раз дешевле оригинальных вазовских),
свет хороший осталось еще найти отражатели ,
если нужно могу выложить фото ,

Администратор

Темка какое-то время не обновлялась. Отпишусь, что узнал на последнее время. Благо в плане света в последние годы произошел скачек.

1. Светодиодные лампы
Это почти открытие последних лет. Если не полный Китай, то светят очень достойно. В линзах светят не всегда хорошо, в обычных рефлекторных фарах - вообще огонь. Светит ярко, но не слепит как ксенон. Причина в том, что свет более распределен, ксенон склонен собрать свет в один пучок и им слепить. Поэтому ксенон в рефлекторных фарах = проклинания каждого встречного водителя. Так же светодиоды лишены проблем с тем, что у любой 5+летней машины окисляются контакты и на фары не приходят нужные 14 вольт = свет не горит на полную мощность. У светодиодов как и у ксенона есть блоки розжига потому это не важно.

2. Линзы
Если машина уже с линзами с завода - раз тысяч в 150-200км линзы нужно менять т.к. они тупо выгорают и обсыпаются. Если линз с завода нет - поставить их довольно легко. Линза просто вставляется вместо лампы и прикрывается маской. Нужно только заменить рифленые стекла на прозрачные. Если в стране вменяемые копы, то правильно выставленный свет ни у кого вопросов не вызывает. В Украине у ооочень многих доустановлены линзы. Не чпокают ни у нас, ни в Европе. Главное ведь как светит, а не какие эмблемки на стекле, ставили-ли такие фары на заводе и т.д.. И ксенон в линзах светит хорошо и правильно.

Новенький

В последнее время диоды прям реально нормальные стали появляться. Светят как минимум не хуже всех этих +100 галогенок, но живут дольше.

Администратор

Я пересмотрел довольно много обзоров и тестов светодиодных ламп. Думал уже заказывать на али F3 или F5. Но нашел по месту аналогичные лампы, хоть и неизвестного мне, но все же производителя. И у них свет не так уходит в фиолетовый. По сравнению с оригинальными американскими лампочками это прям небо и земля! На галогенках при езде по городу было не всегда понятно включились ли фары, сейчас реально видно, что да. В купе с туманками уже вполне можно жить. Особенности линз никуда не делись, но уже хоть что-то уже видно. В туманках тоже светодиоды, только послабее и с пассивным охлаждением, кулер в бампере долго не проживет.
Так что LED это вполне вариант! На "рабочую" машину тоже думаю что-то прикупить. Там рефлекторные фары, надо что-то послабее, чтоб не слепили

sinsei

Новенький

sinsei

Новенький

Заказал в ф.юа Philips Vision +30 приехали лампы Philips Premium H4 12V 60/55W PH12342PRC2 но в коробке из под Philips Vision . Именно такие же в продаже на сайте базы автозвука . В общем я ХЗ , звонить возвращать или оно все в норме .

Коротко:
Восстановление заводских фар.
Потратил 2 дня.
По деньгам: материал — 800 руб.

Подробно:
Недолго используя фары Prosport, мы прониклись качеством их работы и решили вернуть обратно заводские. Причин тому было несколько, а именно:
— Ближний свет. Поначалу всё было довольно неплохо, свет устраивал. Но после того, как проехал на обыкновенных восьмых фарах, почувствовал разницу не в пользу тУнинга;
— Дальний свет. Вернее, его отсутствие. Установленные модули светили больше по бокам, чем вперед;
— Поворотники. Они вроде бы и есть, но нифига не светятся. Эти несколько полудохлых диодов с трудом можно разглядеть лишь в тёмное время суток. Да и то, если свет отключить;
— Регулировки. Как и дальнего света, их тоже нет. В принципе это не критично, если учитывать, что регулировать по сути-то и нечего. Хотя какие-то там винты присутствуют, но толку от них, как Вы сами понимаете, не очень много;
— Стекла. Вернее, пластик. Царапается он охотно. За полгода езды конечно не пожелтел, но полировки требует. Надо было защитную пленку клеить, так бы он выглядел куда живее.

Список можно продолжать и дальше. Я конечно никаких секретов не открыл, да и жаловаться на оптику Prosport это дело такое… ну Вы поняли.

Теория
Поначалу планировался полный запил оптики с линзами и шлифовкой стекол. Но пока решили ограничиться простым приведением в порядок стока.
В этом пункте распишу доработку переднего освещения в общих чертах, может кому и пригодится.

Так вот, есть ли от подобного тУнинга какой-то смысл? После небольших странствий по интернету собралось немного информации на эту тему.
Для начала немного теории. Все фары можно разделить на три типа: рефлекторные, модульные и линзованные.

Рефлекторные фары имеют рефлектор, то есть отражатель. Это вогнутая зеркальная поверхность, которая формирует световой пучок нужной формы. В современных фарах рефлектор имеет ступенчатую структуру, которая похожа на граненый стакан. В более ранних фарах рефлектор гладкий, как у той же девятки. Если в фаре один рефлектор, то он отвечает за ближний и дальний свет. Если отражателя два, то такая фара называется двухсекционной. В ней один рефлектор отвечает за ближний, а другой за дальний.
В свою очередь, рефлекторные фары делятся на хрустальные и рифленые.
Хрустальные — это фары с сегментным отражателем и прозрачным стеклом либо пластиком. Вообще, предпочтительнее фары из стекла, а не пластика, поскольку оно не мутнеет, не царапается, не желтеет и не ухудшает освещенность дороги. Однако, у пластика есть преимущество — он не такой хрупкий.

Другой вид рефлекторных фар – это рифленые. Они, как правило, стеклянные. У таких фар есть отражатель и рифленое стекло, то есть рассеиватель, который формирует световой поток. Это всем знакомые фары на ВАЗах и стареньких иномарках.

Второй вид фар — модульные. Или модульная оптика. Вообще, модули – это самостоятельные герметичные оптические элементы. Они, как и фары, могут быть рефлекторными и линзованными. В модульные фары устанавливают отдельные модули дальнего и ближнего света. Туда же входят поворотники и габариты. Вместо стекла устанавливается маска из стеклопластика. На девятку полный набор купил/поставил стоит в пределах 11-15 тыс. руб.

Ну и последний вид фар — линзованные. Они же, прожекторная оптика. Состоит из собирающей линзы. Зачастую в таких фарах для ближнего света используется моно-линза, а для дальнего в фаре установлена вторая секция, рефлекторная. Но нередки и фары, использующие по две моно-линзы.

Перед рефлекторной оптикой у линзованных фар есть масса преимуществ. Например, у линзы в фаре выше КПД, то есть почти весь свет попадает на проезжую часть, к тому же у линзованной фары эффективнее светораспределение – вместо яркого светового пятна перед автомобилем простилается равномерное освещение. При этом, у такой фары четкая светотеневая граница, шире освещенная часть дороги и лучше видны обочины встречного и попутного направлений.

Отсюда делается вывод, что линзованная фара светит лучше, чем заводская рефлекторная рифленая. Собственно, чтобы модернизировать стандартную фару, необходимы сами линзы и прозрачные стекла.

Что касается линз. Они делятся на два основных типа: моно-линзы и би-линзы. Их различие заключается в том, что в би-линзе шторка может двигаться, то есть возможно переключение с ближнего на дальний свет и наоборот. В моно-линзе шторка не двигается, поэтому в ней можно использовать либо только ближний, либо только дальний свет, в зависимости от самой линзы. Иными словами, нельзя в моно-линзу засунуть двухнитьевую лампу Н4 и иметь ближний с дальним.
Так же линзы делятся по типу используемых ламп: галогенки и ксенонки. Как известно, рабочая температура галогенных ламп куда выше. Поэтому линзы под галоген отличаются от ксеноновых конструктивно, к примеру наличием теплофильтров.

Ну нельзя в би-ксеноновую линзу вставить галогенку Н7 и спокойно ездить. Есть масса случаев, когда плавятся стекла, патроны, выходят из строя линзы и так далее. И всё из-за обыкновенного перегрева.

Итак, вывод — чтобы вставить линзы в оптику и иметь ближний с дальним, необходимы би-линзы. Ну а в зависимости от используемых ламп, это будут линзы либо би-галоген, либо би-ксенон. Последние популярны у тазоводов, поскольку стОят куда дешевле би-галогенных, достать их на порядок проще, есть большой выбор, да и свет от ксенона во много раз превосходит галогенный. Проблема у них только одна — гайцы :) Преимущество би-галогена очевидно — никаких проблем с инспекторами. Хотя еще как посмотреть, ведь сейчас за любое переоборудование можно встрять. Минусы — высокая цена модулей (к примеру, от Хеллы один би-галогенный модуль стоит около 6 тыс. руб.) и риск поплавить пластиковое стекло.

Теперь что касается прозрачных стекол. Тут я нашел целых три пути решения — полировка стандартного стекла, изделия из поликарбоната и пластиковая защита на стандартные фары.
В первом варианте всё понятно — убирается рифление со внутренней части стекла. Шлифуют его либо всё целиком, либо только центральную часть, непосредственно перед линзой. В обоих случаях цена начинается от 1200 руб. за комплект.

Во втором варианте стекла изготавливают из поликарбоната. Занимаются этим несколько фирм, одна из них есть в Питере. Комплект таких стекол на восьмерку встает в 2200 руб. Если не ошибаюсь, стекла для прошпротовских фар делают из такого же материала, но комплект стоит уже меньше — около 1600 руб.

Ну и третий вариант — простая защита заводских фар, а-ля привет из колхозных 90-ых. Напыление стирается той же галошой, делая пластик прозрачным. Комплект стоит около 300 руб.

Лично я придерживаюсь первого варианта, то есть полировка заводских стекол. Считаю такой способ наиболее приемлемым. Что называется, ставь в штатное место и не ломай голову. Что касается поликарбонатных форм, то тут мнения расходятся по поводу качества таких изделий. Кто-то говорит, что со временем они желтеют, другие — царапаются очень быстро. А у кого-то подобные фары стоят уже больше года и ничего с ними не случилось. По своему опыту использования фар Prosport, в таком случае рекомендую клеить защитную пленку на стекло. Третий же случай, это из разряда дешево и сердито :) Срок службы фар с такими пластмассками, пожалуй, самый маленький.

Какие можно сделать окончательные выводы? Для установки линз и возможности иметь ближний-дальний, понадобятся би-линзы. Под ксенон, в зависимости от поколения (1G, 3G, 5G), такие стоят в пределах 2-5 тыс. руб. за пару. Би-линзы под галогенки встанут в пределах 12 тыс. руб. за пару.
Можно конечно установить и моно-линзы на ближний свет, а для дальнего поставить дополнительные модули. Такой комплект на обе фары выйдет около 12 тыс. руб. (линзы 4-6 тыс. руб.; модули дальнего 2-5 тыс. руб.) и это еще без учета стоимости прозрачного стекла. Потому готовая модульная оптика на тазы и стоит в пределах 11-15 тыс. руб.

Восстановление фар 2108
Мечтать конечно не вредно, но рано или поздно я сделаю такие крутяцкие фары!
Пока же приступим к оживлению стандартных. Начинаем с разборки. Самое сложное — снятие стекла. Мне повезло, поскольку фары 1994 года и герметик уже порядочно износился.
Сначала прорезаем ножом герметик по кромке стекла, затем аккуратно проходим отверткой вдоль края фары. После немного поиграли пластиком корпуса самой фары и стекло отошло.

Повторители просто раскручиваем, здесь вместо герметика по контуру стекла уложен резиновый уплотнитель.

Состояние оптики было неплохим, но засрались она конкретно. Забираем все домой и тщательно отмываем. В процессе мойки со внутренних стенок фар стало слезать напыление. Зачищаем все ободрыши до чистого пластика.

С цветом определились сразу — никаких синяков черным матом. Сток, только сток!
Далее всё как обычно — заклеиваем всё, кроме области окраски. Без выпендрежа не обошлось — замутили незаклеенной кромку корпуса, к которому прислоняется уголок стекла, там самым цвета внутренних стенок и кромки пластика под стеклом будут одинаковыми.
Далее обезжириваем место покраски (использовали спирт внутрь ), наносим грунт, а после краску. Все по нескольку слоев и с перерывами.

После вскрытия бумаги приятное удивление — первозданный вид фар был почти возвращен. Далее берем прозрачный герметик и проходим фару со стеклом по периметру. Прижимаем их вместе. После наносим черный герметик поверх зазора между стеклом и корпусом фары, залепив щели. В конце немного нажимаем на стекло и перематываем скотчем блок-фару, оставляя её на просушку.
Поворотники пошли оба под замену, уж слишком они отличались друг от друга, а от новых тем более.

По денежным расходам итог такой: герметик черный и прозрачный — 80 руб., краска серебристая — 220 руб. Грунт по пластику и обезжирка были в запасе, но если и их брать, то это около 300 руб. Так же взяли новые осваровские белые повторители — 470 руб. и две белые диодные лампочки — 30 руб. В сумме получаем 1100 руб.. Из них потрачены всего 800 руб. Цена комплекта новых заводских фар на 2108 колеблется в пределах 1500 руб. — 3500 руб. Думаю, пока брать новые нет смысла, ведь отражатели в моих фарах еще живые.

Установка и сравнение фар
Начнем с Prosport. Напомню, что данная фара "BMW 5 Style" состоит из моно-линзы (ближний свет), модуля дальнего света, диодных повторителей и колец для габаритов.
Особо дотошные пользователи наверняка заметят, что модули дальнего света подключены в режиме ближнего света вместо линз. Объясняется просто — линзы светят хуже.

Теперь очередь за стандартными фарами. Помимо основных режимов работы, добавил фотки с подключенными туманками.

А теперь сравним пучки света для ближнего и дальнего обоих типов фар.

Возможно, ближний от прошпорта кажется лучше, чем на стоке. Всё дело в хрустальном модуле дальнего света — от него свет падает строгим пучком перед бампером, а не рассеивается во все стороны, как на заводской рифленой фаре. Хотя последняя светит намного дальше, чем Prosport (ближний!). Что касается дальнего света — комментарии излишни.

Итак, какие выводы можно сделать? Сток фары рулят — что внешне, что качеством света. Собственно, Америки я не открыл :) Может быть в будущем, когда отражатель придет в негодность, придется залазить в эти фары еще раз. Но пока они не перестают радовать своей работой.
С прошпортами что-нибудь придумаем. К примеру сбагрим кому-нибудь. А может и залезем так же внутрь, как поступили с заводскими. Время покажет, а мой бортовой подробно расскажет.

При первой встрече с автомобилем многие обращают больше внимания на его внешний вид, а только после этого обращают внимание на ходовые характеристики. Фары также оказывают влияние на дизайн экстерьера. Они выполняют достаточно важную задачу – проводят освещение дороги и обозначают автомобиль на дороге, указывают направление движения. Старая оптика через некоторое время ее использования приходит практически в полную непригодность.

При этом также замена установленных ламп не меняет положение. Выходом из сложившейся ситуации можно назвать проведение тюнинга. Фары на ВАЗ 2108 тюнинг можно приобрести в готовом виде или провести изменение конструкции самостоятельно. Рассмотрим оба метода более подробно.

Приобретение готовой оптики

Фары на ВАЗ 2108 тюнинг продают в готовом виде в специализированных магазинах. К их особенностям можно отнести:

Установку можно провести достаточно быстро и просто. Для этого можно использовать обычные инструменты.
Оптика устанавливается достаточно просто и не требует доработок кузова. Именно поэтому готовые комплекты выбирают довольно часто.
Стоимость готового комплекта относительно невелика. При этом степень освещения дорожного полотна за счет использования современного оборудования при производстве существенно увеличивается.
Конструкция может служить на протяжении долгих лет. При этом при покупке диодных вариантов исполнения можно рассчитывать на то, что лампы прослужат не один год.
В продаже можно встретить огромное количество различных моделей. При желании можно видоизменить автомобиль практически до неузнаваемости.

В целом можно сказать, что данный метод тюнинга пользуется достаточно большой популярностью. Это связано с тем, что конструкцию оптики самостоятельно видоизменить достаточно трудно.

Врезка: Важно: Стандартные фары достаточно часто запотевают изнутри. Это связано с тем, что конструкция имеет недостаточную герметичность, вследствие чего влага попадает внутрь. Повышенная влажность становится причиной окисления контактов, что приводит к неизбежному перегоранию лампы.

Даже если лампа прослужит долго, стекло будет постоянно запотевать во время движения, что станет причиной существенного ухудшения видимости при движении в ночное время. При этом модернизаций стандартной конструкции не улучшит ситуацию, как и установка новых защитных стекол. Выходом из ситуации, как правило, становится полная замена оптики.

Таблица. Технические характеристики ВАЗ 2108

Типы источников света

Существует достаточно много различных ламп, которые могут устанавливаться в оптику автомобиля. Рассмотрим нижеприведенные популярные лампы:

В данном случае рассмотрим случай, который связан с изменением задних фонарей. Наиболее эффективными, как показывает практика, становятся светодиодные лампы. Этот момент обусловлен тем, что стоимость подобного источника света относительно невелика, он служит на протяжении долгого времени и довольно экономичны. Как показывает практика, срок службы лам составляет 10 лет. Малое потребление энергии определяет то, что лампы несильно садят аккумулятор во время работы при незаведенном двигателе, то есть от аккумулятора. К тому же, фонари срабатывают в 3 раза быстрее, чем другие источники света.

В целом можно сказать, что при отсутствии желания провести замену оптики можно модернизировать уже установленную. Работа несложная, требует относительно немного денежных и временных затрат.

Изготовление своими руками

Изменяя фары на ВАЗ 2108 тюнинг может заключаться в оклейке защитного стекла тонирующей пленкой. Вид автомобиля изменится существенно, но степень освещения дорожного полотна не изменится. Алгоритм выполнения работы следующий:

1. Для начала следует провести демонтаж и разборку фары. Для того чтобы исключить вероятность повреждения конструкции во время выполнения демонтажных работ, следует выполнять ее аккуратно.
2. После выполнения демонтажных работ, когда конструкция снята с автомобиля, проводится снятие отражателя при помощи абразивного материала или специальной жидкости.

При помощи морального скотча выполняется оклеивание стекла для того, чтобы исключить его повреждение во время работы. При помощи шпателя следует провести выравнивание пленки по краям. Оклейка задних фонарей также проводится по стандартному алгоритму. Несколько рекомендаций по выполнению рассматриваемой работы:

1. Следует обязательно отключить аккумуляторную батарею.
2. Отсоединяется провод, который идет к оптике.
3. Только после этого можно выполнить работу по разборке фонаря.

Оклейка занимает относительно немного времени, главное не допустить образование различных пузырей. Для этого нужно правильно разглаживать поверхность при помощи неострого шпателя.

Так вот их преимущество в том и есть что посадочный размер такой же как на волге..фары то на одном заводе делали С установкой проблем нет, запасись проводами разноцветными, их там много, и схемой как подключать , изолентой естественно, пучок пускал к ручке, и от нее два проводка к фаре , цепляешь на ближний, кабеля хорошо перемотал тряпочной изолентой и пустил по кузову. это я у друга делал, скоро у себя буду делать, у нас у обоих ксен без дальнего, и теперь можно обходится вовсе, прсото задрал фары и все видать)))) я раньше думал что ближний не может так в даль светить а оказлось что может
да и так вообще нужная весчь

Активный автомобилист

M@ster

Активный автомобилист

Туманки обычные производства завода освар. Цена в россии где то 600-800 рэ за пару.есть желтые есть белые. Такие ставят штатно на автобусы лиаз у нас с такими туманками полгорода ездят. Вот ставил как, сперва просверлил отверстие рядом с болтом крепления бампера снизу, отверстие около 15мм. потом острым ножечком подрезал пластик по периметру чтобы фара не упиралась в бампер и светила куда следует, подложил еще пару толстых шайб и все, проложил новую не очень толстую проводку возле штатной, через реле и кнопку поставил возле кнопки задних туманок( у меня там раньше лампа чек-енджайн стояла)))), лампы там стоят 60 ватт стандартные, светят офигенно. особенно хорошо в поддержку ближнему освещают обочину, встречных не слепят, вообщем по госту.

АЕ 777 АЕ

Зубиловод.

А несчёт лампоче ты написал "ТОЛЬКО 60 НА 55 ВАТТ" а может ёще зависить от фирмы,знаю хвалят филипс.Кто ставил сколько по бабосам?

M@ster

Активный автомобилист

Знаю филлипс премиум +30% очень хорошие лампы на многие иномарах идут штатно. сам работаю иногда в магазе очень хорошо идут и хвалят, как осрам тока осрам чуть дороже. цена 120-180 рублей в среднем за лампу. очень стабильные

Применимо не только для 2109!
Внимание! идеально делать на 4 реле!

Раз ты читаешь эту статью, то тебе скорее всего надоело ездить с тусклым светом фар, друг мой!
Тем более, это не только неудобно, но и аварийно опасно!
А это значит, что пришло время рубрики "Ацкей гаражный тюненг!"
Смысл в том, чтобы подать больше напряжения на лампочки! Да будут перегорать быстрее, но зато как гореть! Вах!

Для сегодняшнего нашего мероприятия нам понадобится:

1. Отвертка с прямым шлицом — 1 шт.;
2. Автомобильное четырех контактное реле 40а 12в с колодками — 2 шт.;
3. Двухжильный кабель ГОСТовский (не ТУшный!) сечение 2,5 кв. — 2 м.;
4. Клемы мама — несколько килограмм;
5. Обжимной для клем;
6. Термоусадка — пара метров будет достаточно;
7. Бокорезы — 1 шт.;
8. Зажигалочка "Крикет" (это важно!) — 1шт.;
9. Изолента синяя (именно синяя, если другого цвета, то можете не начинать, ничего не получится!) — несколько рулонов… нужно будет много мотать!;
10. Паяльник (хз у меня 100 Вт) — 1 шт.;
11. ПОС61 — 1 кат.;
12. Кислота паяльная (куда в наше время без кислоты…) — 1 тюб.;
13. Нож острый (от Samura!) — 1 шт.;
14. Зачистной для кабеля (хотя можно и зубами зачищать, как норм пацаны!) — 1 шт.;
15. Пассатижи или проскогубцы (по вкусу) — 1 шт.;
16. Предохранитель 30 А — 1 шт.
17. Саморезы по металлу с буром 9 мм — пара коробок;
18. Шуруповерт — 1 шт.;
19. Лампочки ультра яркие, цоколь H4, что б у водителей встречных автомобилей сетчатку глаза выжигало аж! — 2 шт.;
20. Клемы на фару с проводком — 4 шт.; Или лучше сразу колодку в сборе купить — 2 шт.;
21. Наличие выпрямленных рук желательно!

Ознакомимся с теоретической частью!

Для приличия посмотрим на стоковую схему!

Из умной схемы видно следующее:

Зеленый и зелено-черный провод отвечает за дальний свет
Серый и серо-черный отвечает за ближний свет

Под капотом проводка выглядит так:

Серый и серо-черный- верхние гнезда в колодке фары (ближний свет);
Зеленый и зелено-черный — правые гнезда в колодке фары (дальний свет);
Черный — левые гнезда в колодке фары (масса)
Желтый — габарит

ЕСЛИ У ВАС ОТЛИЧАЮТСЯ ПО ЦВЕТУ ПРОВОДА — ТО:
ПОДКЛЮЧЕНИЕ ТОЧНО ТАКОЕ ЖЕ, СООТВЕТСТВИЕ ПРОВОДОВ БУДЕТ ТАКОЕ…
СИНИЙ и СИНЕ-ЧЕРНЫЙ — ДАЛЬНИЙ СВЕТ
ОРАНЖЕВЫЙ и ОРАНЖЕВО-ЧЕРНЫЙ — БЛИЖНИЙ СВЕТ

Итак господа! Теперь практическая часть!

Секретная схема яркого света на тазах!

Разберемся в схеме и порядке действий…

Первым делом нужно определиться для себя, какое реле будет отвечать за какой свет.
(У меня ближе к фаре — дальний свет)

1. Открываем капот! Берем бокорезы, и перерезаем зеленый и серый провода с колодки правой блок фары (которая со стороны бочка омывателя) и изолируем;

2. Берем ГОСТовский кабель и соединяем жилы кабеля с проводами в колодке фары. Синюю жилу подключаем в правое гнездо колодки фары (дальний свет), а коричневую жилу подключаем в верхнее гнездо колодки фары (ближний свет)

под капотом это выглядит так:

3. Прокладываем ГОСТовский кабель от правой фары к левой с небольшим запасом и обрезаем (далее буду называть длинный кусок);

4. Теперь берем релешки и прикручиваем их в удобное место на саморезы. Черный кабель от них сразу вешаем на массу (86 котакты)!
87 контакты соединяем между собой и обжимаем их клемой мама (в моем случае зеленые провода).

5. Берем одножильный провод сечением 2,5 квадрата, один конец прикручиваем к плюсовой клеме аккумулятора, а второй конец обжимаем клемой и через предохранитель соединяем с обжатыми между собой 87 контактами (в моем случае зелеными проводами) реле.

соединяем 87 контакты между собой и обжимаем клемой. прокладываем от + клемы аккумулятора провод обжатый на другой стороне клемой. соединяем клемы предохранителем 30А

6. Снова берем бокорезы и перерезаем провода серо-черный и зелено-черный на колодке левой блок-фаре

7. Отрезаем кусочек ГОСТовского кабеля по размеру от реле до левой блок-фары (далее буду называть короткий кусок);

8. На одном конце отрезанного короткого ГОСТовского кабеля обжимаем жилы. И каждый из обжатых проводов подсоединяем в собственное реле в 30 контакт (синий провод к реле дальнего света, коричневый провод к реле ближнего света).

9. Оставшиеся в реле провода (коричневые) 85 контакты, удлиняем и соединяем с обрезанными проводами левой блок фары (не в колодке). Провод из реле ближнего света соединяем с обрезанным серо-черным проводом, а из реле дальнего света соединяем с зелено-черным проводом.

10. Осталось соединить оставшиеся провода. Из колодки левой блок-фары серо-черный (верхний контакт) соединяем с коричневыми проводами длинного и короткого кусков ГОСТовского кабеля. Точно такую же операцию проделываем с зелено-черным проводом и синими проводами ГОСТовского кабеля.

Читайте также: