Как укоротить кардан уаз своими руками

Обновлено: 01.07.2024

Пришли наконец-то карданные валы, теперь их надо укоротить. Где отбалансировать я нашёл, хочу уяснить технологию их укорачивания. Наверняка ведь есть свои тонкости и хитрости.

Собственно, САБЖ.

Нужен хороший станочник с опытом работы именно по карданам. Имели неприятный опыт укорачивания кардана от КОМ до генератора - 5 раз переделывали из-за незначительного сбоя центровки, хотя и визуально было незаметно и отбалансировали нормально.

Хороший станочник денег просит больше, чем эти карданы уже готовые в нужном размере стоят.

Я долго искал себе карданы качества "контракт из японии".

Но там механики с бензином по пальцам пересчитать. Взял от модификации с АКПП, передний получается мне нужно было укоротить, а задний удлинить.

Задний удлинял тот, кто и балансировал + новые ориг. крестовины.

Передний же, чтобы снизить затраты, я делал сам. Померил микрометром зачищенную трубу кардана, та оказалась идеально круглой.

Сделал у токаря хорошего втулку, внутренний диаметр был такой, что плотно(молотком) садился на трубу кардана. Длина втулки была взята 70мм, лучше больше, но передний кардан у меня очень короткий и длиннее увы не получалось. Толщина стенки втулки была равна порядка 5мм, также как и у кардана спереди. Обварил по кругу в итоге это дело, прихватив в 8 точках по кругу, варил 8 короткими швами крест на крест. Естественно полуавтоматом. Итог такой, что вибрации он дает, но это на фоне идеальной работы нынешнего заднего кардана. А от заднего вообще нет, а раньше было. Т.е. до 100км/ч ничего нет, но когда размыкаешь хабы ставновится вообще все отлично.

Если будешь его балансировать, так вообще проблем нет.

При сварке не забыть поставить правильно вилки напротив друг друга.

Хороший станочник денег просит больше, чем эти карданы уже готовые в нужном размере стоят.

Тады Ой! Напильнингом и болгарингом эта проблема не решаема. Проверено, к сожалению, на собственном печальном опыте. А хорошего завода, желательно оборонного, рядом нет? Да приятеля в погонах? На крайний случай - просто приятеля в погонах, желательно из клана зам по вооружению? У них обычно всякие свои ходы для решения нестандартных задач нестандартными методами есть.

Переделать кардан качественно за малые деньги и качественно(если это можно назвать условно) -утопия.оригинальный б/у дешевле обойдется нежели не заводе заказывать(узнавал стоимость таких работ-дорого и без гарантии),да и все это не правильно,кардан должен быть цельным а разрезной-это уже не кардан.

Дык, не из середины же кусок вырезать. А шлицевая так и так на сварке. По сварке отрезать и туда же приварить. Не?

Сложности могут возникнуть с центровкой. Соосность - весчь тонкая.

укорачивание переднего кардана с балансировкой мне обошлось в 5500..

Переделать кардан качественно за малые деньги и качественно(если это можно назвать условно) -утопия.оригинальный б/у дешевле обойдется нежели не заводе заказывать(узнавал стоимость таких работ-дорого и без гарантии),да и все это не правильно,кардан должен быть цельным а разрезной-это уже не кардан.

Дык, не из середины же кусок вырезать. А шлицевая так и так на сварке. По сварке отрезать и туда же приварить. Не?

Именно так и делается-по шву!Один раз попробуешь,потом легче будет!Главное хорошо проварить и центровку не потерять!

Взять Б/у ,что б через год опять его поменять?!

Почему б/у менять через год-непонятно,так можно все в машине менять через год . Углублятся не хочу в тему технологии сварки,скажу лишь при сваривании происходят большие деформации металла,так что удачи экспериментаторам-без стапеля хоть в три руки вари,качества не будет,необходимо соблюдать заводскую технологию.С самопальными карданами начнутся проблемы с коробкой и редукторами и так далее-оно стоит того. Никого ни к чему не призываю-это сугубо мое мнение по данному вопросу.

Дык, не из середины же кусок вырезать. А шлицевая так и так на сварке. По сварке отрезать и туда же приварить. Не?

В незаводских условиях как раз технологичней из середины, по технологии Flanger. Я бы именно так делал - в муфту, муфту аккуратно симметрично обварить и отбалансировать. Единственный минус - кардан утяжеляется на вес муфты.
А фланец варить на кончик трубы без спецприспособ - это стопроцентное попадалово, поэтому и денег столько просят.
Можно муфту сдвинуть к фланцу. Надо по месту смотреть. Но без муфты - это как цилиндры в движке вручную растачивать.

Можно все что хочется,а результат. Стоит дугу зачечь с одной стороны как начинает уводить заготовку с противоположной стороны на расстояние зависящее от силы ток,на малых токах варить такие детали нельзя-нужен хороший прогрев для качественного шва,а на большом токе уведет значительно.Сваривание кардана производится тремя электродами одновременно через 120 градусов автоматами-в ручную невозможно,да и вилку отцентровать и зафиксировать относительно трубы технически сложно.К чему все эти издевательства над техникой неужели нет выхода?

Почему б/у менять через год-непонятно,так можно все в машине менять через год . Углублятся не хочу в тему технологии сварки,скажу лишь при сваривании происходят большие деформации металла,так что удачи экспериментаторам-без стапеля хоть в три руки вари,качества не будет,необходимо соблюдать заводскую технологию.С самопальными карданами начнутся проблемы с коробкой и редукторами и так далее-оно стоит того. Никого ни к чему не призываю-это сугубо мое мнение по данному вопросу.

Потому менять,что плстик на шлицах ре вечный!А машина у меня старая и карданы на нёё такие же.
Уводится дугой. это что на коленке делать будут!?Всё можно сделать,а не попусту болтать (если бошься то и не делай). Ненадо как обычно приводить в пример как делается на производствах.

В незаводских условиях как раз технологичней из середины, по технологии Flanger. Я бы именно так делал - в муфту, муфту аккуратно симметрично обварить и отбалансировать. Единственный минус - кардан утяжеляется на вес муфты.
А фланец варить на кончик трубы без спецприспособ - это стопроцентное попадалово, поэтому и денег столько просят.
Можно муфту сдвинуть к фланцу. Надо по месту смотреть. Но без муфты - это как цилиндры в движке вручную растачивать.

Увеличение длины карданного вала – одна из самых распространённых ремонтных манипуляций. При её проведении своими руками необходимо чётко понимать строение механизма машины и назначение кардана.

Когда нужно удлинение вала?

Наращивание кардана требуется при:

удлинении колёсной базы автомобиля любого типа;
замене амортизаторов;
смене коробки передач;
модернизации автомобиля с затрагиванием передаточных устройств и трансмиссии;
восстановлении и ремонте машины редкой эксклюзивной модели, когда часть вала не пригодна для эксплуатации;
ремонтных работах после аварии;
внесении конструктивных изменений в строение авто.

Инструкция

Самостоятельное удлинение карданного вала следует проводить по следующему руководству:

Почему лучше обратиться к специалистам?

Мы работаем с марками автомобилей Nissan, Ford, Lexus, Honda т.д. Для уточнения полного списка закажите обратный звонок на сайте.

Записаться на диагностику

Оставьте свой номер телефона, и наш специалист свяжется с Вами в ближайшее время.

Ремонт и модернизация автомобилей часто ведет к необходимости уменьшения длины кардана. С этим может столкнуться каждый. Вот несколько примеров:

Как происходит укорачивание карданного вала

Для уменьшения длины трубы необходимо вырезать одной стороны вилку. Как правило, в этом месте на заводе используется сварное соединение или метод диффузии/трения. Мы работаем с обоими типами соединения. Удаление сварного шва и отсоединение трубы от фланца вилки происходит на токарном станке.

Далее труба кардана обрезается до необходимой длины. В некоторых случаях может потребоваться ее замена на новую. Если в этом есть необходимость, мы используем трубы из стали марок 15А или 20 Обычно труба при укорочении карданного вала меняется при ее деформации, механическом повреждении или при сильном поражении коррозией.

Следующий этап – установка на место вилки. При их соединении с трубой применяется сварка.

После этого проводится балансировка укороченного кардана на стенде. В нашей мастерской используется оборудование, позволяющее балансировать валы высокой точности в соответствии с требованиями стандарта ISO1940.

Давно куплен был GETRAG 240, но отсутствовал кардан, тк родной был длиннее под родную четырехступку.

Продавать никто не хотел по цене, которую заслуживает кардан, поэтому я взялся за переделку..

Обдумывал несколько вариантов - заказать втулку у токаря, зажать 2 половинки кардана в уголок струбцинами и обварить.

Токарей знакомых нет, у незнакомых стоит втулка 500 рублей.

Второй вариант обладает малой точностью , скорее всего получилось бы криво.

Была еще одна мысль - зажимаем кардан в очищенный кордщеткой уголок струбцинами, предварительно разрезав в нужном месте на 1\3. Зажав - одну часть прихватываем несколькими точками. Отрезаем до конца вторую, отрезаем от нее нужный кусок, пододвигаем, зажимаем и обвариваем.

Более точно бы вышло, но всеравно не убедительно.

В итоге делал по другому и все получилось.

Был изготовлен "щуп" из болта, который я вставлял в верхнюю дырку на колоколе сначала в 4 ступку, потом в 5 ступку и мерял расстояние до конца шлицов в хвосте коробки.

Разница между 4 ст и 5 ст составляет 58мм

На эту величину решено было и укорачивать кардан.

Поиски в сети на эту тему не много дали, кроме одного совета - что резать надо прямо у вилки, это немного сгладит и простит небольшие несоосности (вилка ведь для этого и нужна, грубо говоря).

Резал таким способом:

1. ставим болгарку вплотную, запускаем.

2. берем подвесной подшипник и двигаем его в сторону болгарки

3. крутим пока не перестает резать

4. повторяем со 2 пункта пока не отрежется.

Где и как резать:

Первый рез должен проходить по краю сварочного шва у вилки. Надо прикинуть толщину диска и поставить правильно.

Толщина трубы где то 2 мм, а резать будем на 2.5 или пока не увидим "трещинку" - прослойку между фланцем и трубой, значит, фланец уже отрезан от трубы.

Когда прорезали эту канаву, труба плотно сидит на фланце как и ожидалось.

Теперь аккуратно, не трогая трубу, двигаем болгарку на 58 мм от вилки и режем опять, теперь до упора.

Что в итоге - 2 идеально круглых реза, в качестве "бабки" использована старая коробка передач.

Когда отрезали второй раз, кусок трубы сбиваем с фланца.

Край трубы второго реза с "лохмотьями" после болгарки убирал круглым напильником по кругу, только чтобы "бахрома" отвалилась.

Важный момент: труба на заводе протачивалась на 0.1 - 0.15 мм, чтобы влезть на фланец.

Так же труба имеет сварной шов внутри.

Если так все и оставить - руками не забить новую трубу во фланец, поэтому берем наждачку , либо дрель с насадкой и протачиваем сначала шов, потом по кругу, периодически пробуя одеть и подбить.

Когда получилось - вбиваем до упора, удобно делать вдвоем уперев в пол (ибо все соединения гнуться).

Я пробовал посмотреть на бияния таким способом:

Но часовой индикатор был уныл, а поверхностей пригодных для измерений было мало. да и сама вилка отлита не идеально.

да и что скрывать, опыта подобный измерений небыло.

биения в 0.15 мм были найдены и я пытался подбить фланец , но лучший вариант был только когда фланец тупо до упора забит в трубу. как и ожидалось. для этого и нужны были идеально круглые резы болгаркой, чтобы 2 поверхности соосно откнулись друг в друга.

Перед сваркой старые балансировочные грузы были безжалостно срезаны.

После сварки шов был выровнен таким же способом - болгарка в тисках, что должно максимально уменьшить дисбаланс:

Было покрашено и установлено. Сегодня ехал на 5 ступке до 100 км (но тк спидометр теперь врет, думаю больше, коробка с сена А2 взята)

ВИБРАЦИЙ НЕ ОБНАРУЖЕНО

Пробовал мелком рисовать по крутящемуся кардану, чиркает с одной стороны, хомутами не удалось этого изменить, был сделан вывод , что с карданом все окей, просто двигло колбасится в ритм и поэтому мелок чиркает (ведь коробка на подушке тоже колбасится).

Нечаянно пытался проверить вывесив колесо и разгоняя до 120, пока не понял, что когда одно колесо крутится, это все 240 для него, поэтому бросил эту затею (а 2 вывешенных не хотят крутится, тк где то колодка подтормаживает)

Так как хвост у СПАЙСЕРОВ длиннее, карданы не влезли, пришлось их укорачивать. В принципе ничего сложного, довольно быстро все укорачивается и сваривается. При желании конечно можно и отбалансировать, но я не стал заморачиватся. По фото будет все понятно.

из второго заднего, я сделал передний, так же укоротил, для сравнения передний обыкновенный и укороченный на спайсер

После сборки проверил, ничего не бьет и не вибрирует.

ГАЗ 69 1960, двигатель бензиновый 2.4 л., 100 л. с., полный привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Комментарии 11

вот тоже мечта на спайсеры перейти. а то, что скоростнее, это хорошо, а то устал уже ручку дёргать, пока до 50 разгонишься, уже пора 4ую втыкать))) а тут хоть немного подлиннее станет передача

Биение и расбалонсировку на глаз не увидишь.
По феншую надо бы кардан отбалансировать

да надо, за каждый просят 1000 рублей, дело еще в том, что эта машина ездит максимум 30 км/ч, это просто лесная машина и думаю она обойдется без балансировки

Я не понимаю зачем вы ставили спайсера?
это же скоростной мост.

затем, что они обошлись мне в 5 000 рублей, за тем, что у них хотя бы передние дисковые тормоза, я не спеша перебрал их и поставил, родные мосты я бы снял с машины и продолжительное время она бы не ездила.

Я не понимаю зачем вы ставили спайсера?
это же скоростной мост.

И еще, они куда более ремонтопригодны. Скоростные — это совсем не критично, вот я на пониженной таскал фундаментные блоки, теперь наверное будет чуток тяжеловато и что с этого? Я не каждый день так убиваю машину. Что касается езды по грязи, посмотрите все больше людей переходят именно на СПАЙСЕРЫ, вояки со временем вообще перестанут существовать как таковые, колхозы тоже канут в лету.

Читайте также: