Как удлинить тросик газа на мотобуксировщике

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 20.09.2024

Блог им. marat_kzn

Блог им. marat_kzn → Как сделать новый тросик газа

В процессе сбора мотоцикла у нас вылезла проблема: тросик газа короткий. Он был почти внатяг и до этого, но с заменой руля всё стало совсем плохо.
Покупка новых тросов обошлась бы мало того, что дорого, но ещё и найти подходящий в наличии не так-то просто.
Закручивающиеся бобышки (рем-комплект) не подошли по размеру, да и считаются временными.
Так что пришлось обходиться своими силами.

Комментарии ( 22 )

Мягкая в сравнении с чем? с оловом? твёрдость меди в два раза выше чем у олова ;) и температура плавления более 1000 градусов. Вы при всём желании паяльником даже до половины не прогреете. Впрочем, это не так важно т.к. что олово, что медь по свойствам лучше заводского свинца. Способ однозначно хорош, но закорючки на конце ИМХО не хватает

FPS, взял твой метод на вооружение, опробовал-всё супер. Здесь у ребят с бобышками не фонтан, тему твою просто не читали…

Мы тоже думали про закорючку, но когда испытывали у нас лучше держалась на прямой. Твой метод хорош, просто они у нас немного отличаются.

подписался на канал)
одно лишь предложение:
сделайте что-нибудь с микрофоном, а то качество совсем удручает

здесь был ататат

Обязательно промывать после кислоты. На сцеплении непромытый трос 2 мм рвется через пару месяцев. На газу будет дольше, но все равно.

Шланги можно купить у продавцов воздушных компрессоров. Бензо-маслостойкость идеальная, т.к очень часто с компрессоров кидает масло. На 190 градусов в муфельной печке начинает подплавляется. Ниппель идет вместе с автомобильном тросом. Мы брали новый трос, поэтому проблемы с облуживанием не было. Если в процессе не использовать кислоту, то бобышка получится слоями.Разницы нет что использовать для подставки, малый размер бобышки приводит к быстрому прогреву.

Не хочу Вас учить, но Вы заблуждаетесь в элементарных вещах: Бобышка в Вашем случае оловянная, и она должна быть полностью расплавлена, однородна. Ни какой кислоты при заливке вообще не нужно, даже вредно. Помимо агрессивности кислоты пары жидкости могут пор в олове наделать. А слои в бобышке от массивной алюминиевой подложки на которой Вы паяете. Олово мгновенно кристаллизуется, прогрева не хватает. Смените её на текстолит, на деревяшку на худой конец. Удивитесь разнице.
Обработали кончик троса кислотой, облудили, быстро тряпкой излишки олова стёрли. Всё. Больше кислота не нужна. Конец троса не забыть в раствор соды сунуть и промыть.
Про шланги: Я понял о каких шлангах речь. Это пневматические трубки. Выпускаются диаметрами от 4 до 18 мм. Могут изготавливаться из полиэтилена, полиуретана или полиамида. Все имеют температурный предел применения до 70 градусов. Уже на 60 градусов все трубки требуют использования только 50% от номинального давления. Следовательно уже сильно теряют в прочности. В районе двигателя температура местами выше. Я бы не ставил, поплывёт.
С этими трубками классная идея, но наверное не в этом случае…

Мы пробовали так делать, без кислоты ни чего не получается. Прогревается очень хорошо, у бобышки не такой большой объем чтобы она так много тепла забирала. Просто что под руку попала то и подложили. А по поводу шлангов, я их проверял в печке. На 190 градусов только мягкой становится, а на 240 плавится. Я бы оставил родные тросики, но при сборке стантового мотоцикла возникла проблема, шланги короткие. При повороте руля они натягивались, поэтому и начали искать альтернативы. У нас со всеми проверками ушел месяц прежде чем мы поставили на мот. Просто искали метод, чтобы тросики выполняли свою работу, поэтому и делал весь мот сам, т.к. мне его уже пытались сделать под стант. 1 день тренировки и 2 недели простоя в гараже.

Обжим тросов новыми наконечниками или всё снято со старых тросов?
Особливо интересна та часть, что под вертящейся гайкой.

покупал новый велосипедный трос — на нём уже есть 1 бобышка, а с другого конца пропаивал бобышку со старого троса — просверлить очень просто, она ведь алюминиевая. зачем искать что-то другое в магазинах, что по определению не подойдет по размеру??

Мы пытались использовать старую бобышку, но трос при испытаниях вылетел.
Из-за нового руля стандартные тросы не подходили по длине.

Honda CRM250AR 1999

Феникс мой бывший

Honda CRM250AR 1999 → Ремонт тросов - пайка бобышек

На одном из форумов где я черпаю информацию по ремонту своего нового коня Honda CRM250AR я написал пост о том как справился с проблемными тросами и пожалуй напишу его здесь, вдруг кому пригодится. Конечно есть достаточное количество информации в сети о том что бобышки можно напаять, накрутить, напрессовать и обточить, но нигде не нашёл варианта изготовления бобышек из тормозных трубок которые есть в любом авто магазине. А как мне показалось, этот вариант достаточно прост, надёжен и под силу всем у кого есть паяльник, и дрель.

Кому интересно, прошу под кат…

В общем, обнаружил я на свежекупленном CRM250AR повреждения на тросе обратки газа и на одном из тросов сервопривода. Поскольку я уже имел неудачный опыт ремонта троса с помощью билтемовского (biltema) ремкомплекта и винтовой бобышкой, которая оборвалась в самый не подходящий момент, то решено было паять.

Начал я с поиска троса диаметром 1,5 мм. Поначалу купил первый попавшийся трос подходящего сечения, но сравнив его гибкость с родным, было решено искать дальше. Читая интернеты я узнал что гибкость троса зависит от количества жил и варианта плетения.

То что я купил вначале было 1x19, а то что нашел в другом магазине было 6x7+1 (по 10 руб/м в магазине Метизы). Второй трос по гибкости оказался схож с оригиналом, на нём и остановился. Для наглядности фотка с оригиналом снизу, 6x7 посередине и 1x19 сверху:

Далее начал поиски бобышки, а поскольку я работаю на территории авторынка, это не заняло много времени. Решено было в качестве бобышки использовать тормозную медную трубку диаметром 6 мм и 5 мм которая продаётся метрами на отрез. Диаметр родных бобышек плавал возле цифр 5.6-5.9 для троса газа и 4.9 для троса сервопривода. Поначалу я нарезал болгаркой — получалось кривовато, не всегда подходящей длинны и края приходилось дополнительно обрабатывать. Затем стрельнул приспособу которой эти самые трубки режут и буквально за 2 минуты настругал себе бобышек лет на 5 вперёд :) и сразу же их накернил

Затем, сверлом на 1.6 мм просверливал заготовки насквозь и на одной из сторон расширял отверстие до 3 мм, тоже сверлом естественно. Потом пару взмахов напильником и можно переходить непосредственно к тросу.

Опускаем в неё пол сантиметра троса, ждём секунд 30 пока идут пузыри и наносим олово хорошо разогретым паяльником. К слову с обычным паяльником 65 ватт у меня почему то не получилось и дальнейшие действия я производил паяльником в составе паяльной станции врубленном на максимум (480 градусов). Возможно просто тот паяльник был уставший или недостаточно мощный. Конец который опускали в кислоту чернеет

После продеваем трос через маленькое отверстие в бобышке и загибаем кончик 2-3 мм на на 180 градусов. Для этой цели я использовал маленькие утконосы. После того как загнули, наносим еще немного припоя что бы зафиксировать это дело и втягиваем в бобышку.

Ну и прислоняем паяльник к бобышке, ждём когда она прогреется до достаточной температуры и подаём в неё олово. Я использовал олово с канифолью в виде 1 мм проволоки на катушке. Что то вроде этого:

Когда пустоты заполнятся а снизу бобышки повиснет оловянная капля, можно дать остыть и окончательно обработать напильником.

Для проверки надежности я долго думал что бы такое на неё повесить, но поскольку руки было только две, а что то вешать тяжёлое это надо — один держит, другой привязывает и т.д. В общем не придумал ничего кроме, как повиснуть самому B) итог — 70 кг нагрузки, бобышка не оторвалась.

Комментарии ( 48 )

Годная технология.Я тоже так делаю, только для наилучшего закрепления троса ещё с боков болтики вворачиваю, а потом обрезаю и пропаиваю.

Я с одним тросом промахнулся в длине. Решил отсосать олово из бобышки, выдернуть трос и использовать её повторно. В общем олово отсосал и стал вырывать в надежде что кончик разогнётся и я её вырву. Не тут то было ;) рвал как мог но взад трос не вышел. Пришлось обрезать и вытягивать вперёд

Ну оригинальные тросы как раз заделаны сбоку, тольк прессом или спец щипцами.Я просто повторил технологию.
Если просто пайка в теории ещё может расшатать и вырвать то сплющенный между двумя болтами и пропаянный трос совсем нет )

Как то размышлял над подобным вопросом, но в универсальном наборе были винтовые бобышки, которые уже два сезона служат без проблем.

Красиво. Но не увидел ни слова о нейтрализации кислоты раствором соды.
Кислота сожрёт твой трос и он порвётся в месте пайки.

На бутылке с кислотой написано что удаляется водой. Да, действительно, упустил это в описании процесса. А так, конечно же промыл водой и прыснул для начала вэдэхой.

Кислота удаляется щелочью. Самый простой способ мыльный раствор. Кислота с троса убирается сразу после лужения, до пайки с бобышкой. Паять очень удобно строительным феном с регулировкой температуры. 300 градусов вполне достаточно. Разогревается намного быстрее, чем паяльником.

в составе ортофосфорная кислота, черная пленка на тросе — фосфатная соответственно.
это антикоррозийное покрытие, его не надо смывать.
Х И М И Я ребята:)

спасибо за ответ. пол дня вчера паял бобышку… оказывается кислота… оказывает залудить))) век живи — век учись)

Идея с трубкой хороша. Мы (в лихие 80-е) просто напаивали медную проволоку, накладывая ее слой за слоем.

можно попробовать так называемый твердый припой, его применяют для пайки медных трубок в холодильных системах.
а в составе: медь+серебро, процентное отношение не помню, но штука крепкая.
ps. отличный пост) +

Дааа этим способом не один трос восстанавливал)))одна беда -гайка надо с мягкого металла ибо металлическая резьбой перебивает несколько витков проволки троса и недолговечно но быстро)и доехать всегда хватит до гаража без проблем!

Хорошо, когда приведу в порядок — обязательно опишу. Сам надеюсь на крайне положительные, но в действии его ещё не щупал. Нашёл объявление — приехал — завели — снега по колено — заглушили — разобрали — погрузили — довезли — выгрузили — разобрали окончательно — починяю :)

В юности мы просто использовали гайку. Надеваешь на тросик. Кончик петелькой, в него маленький гвоздик. Гайка расплющивается по грани, всё! Можно ехать!) Это способ мне пригодился в 2011 году когда лопнул трос сцепления у моего приятеля. А способ описанный выше хорош!

Добавлю к этому очень полезному посту свои пять копеек.
У моего аппарата в профиле, тросик свой собственный, а даже в Москве
никто не горит желанием подбирать трос.
Ясное дело, что по каталогам на CPI что-то найти универсальное без шансов.

Какая была проблема — тросик лопнул как в посте выше, но еще была заломана оболочка
в креплении к карбюратору, а она там как у хонд, кавасаки, сузук, трубка идет стальная, под углом и с пластиком внутри.
Дербан стальной трубки показал, что она вальцевалась на трос на заводе, в результате у меня на руках ровно отпиленная оболочка троса, и ровно отпиленная завальцовка троса в трубке(а далее ее толщина примерно 2 мм по стенкам, и внутри ее место строго под трос и пластиковую его оболочка).
Чесал репу как с этим всем взлететь. Оказалось достаточно просто. Медь легко тянется.
Топаем на любой хозяйственный рынок, покупаем 10мм медную трубку. В моем случае, она на пару миллиметров была велика, но я счел что бродить со штангелем по магазину запчастей грузовиков это сложнее. Далее берем обычный кримпер для обжатия телевизионных кабелей, и отлично осаживаем кусок медной трубки на стальную трубку. Далее пропускаем трос в оболочку со стороны трубки, чтобы получить соосность, и тем же кримпером обжимаем медную трубку уже на оболочке, предварительно вставив ее до упора. Безусловно это колхоз, но вполне работающее решение, когда как у меня тос уникален. До кучи, еще совсем не лишнее натянуть на это сочленение термоусадку.

Влад Чаппаров
23 ноя в 16:01
Мой улучшайзинг:
1) так как коптил в лицо выхлоп двигателя и запах гари, после первой поездки, мне не понравилось,решил улучшить на фото.( сечения хватает)
2) изгиб проводки заменён на кабель КГ, чтобы в мороз не поломался и остался гибким. Заизолирован
3) Заменена лампа освещения на super white, 55а, теперь светит не желтым, а белым и на холостых. Отрегулировать регулировочным болтом точнее не получается. Фара упирается в прилив капота. Думаю нижнюю кромку фары немного уменьшу, ( чёрный пластик рамки фары), чтобы сильнее пучок света наклонить на дорогу
4) по мелочи: поролон на руль так приятнее, не железо впереди)
В планах убрать бумажный элемент из фильтра, так как в мороз после проката и стоянки будет обмерзать, оставить только поролон и установить защиту от снега на стартер и от обмерзания карбюратораи тростка газа. Кстати, чтобы карб не обмерзал утеплил отстойник, чтобы при движении сильнее не остывал, ладно это эксперимент, посмотрим) Поставить фильтр тонкой очистки топлива.

Вячеслав Лихачёв
Уже заводил? Как работает не слетает? И поролонка супер))), нужная вещь. Всё-ж голове приятней.

Влад Чаппаров ответил Вячеславу
Вячеслав, сегодня катался,пробег с этой конструкции около 30км, закрепил на все 4 самореза направляющую жестянку выхлопных газов, ею прижалась гибкая гофра. Все держится, гарь в лицо не летит так. Спасибо за инфу по ручки, а то аж озадачился в лесу, думал как газовать и доехать до дороги, если полностью сломается. Переделаю!)

Вячеслав Лихачёв ответил Владу
Влад, тоже забабахаю такой отвод.

Александр Агафонов ответил Владу
Влад, что за труба на глушителе где можно приобрести? Как называется?

Влад Чаппаров ответил Александру
Александр, сделано из металлической гибкой гофры, продаётся в отделе электрики.

Кто подскажет как толкач едет в наслуде? Вроде как задумался о его изготовлении, но есть сомнения, если на толкаче забурится, то его гораздо труднее доставать наверное будет в одно лицо

Всем привет. Пару дней назад стал обладателем "Мужика". Выкатал бак топлива, никаких нареканий, по мне показалось, что крепления дышла, надо опустить ниже, примерно на уровень крепления катков. Тогда центр тяжести будет намного ниже и уменьшится валкость букса. Кто, что скажет по этому поводу?

Итак, избавление от самохода раз и навсегда.

Самоход выражается в том, что во время отпускания газа, рычаг газа не доходит до отбойника (минимальной точки) на расстояние около 5 миллиметорв. В связи с тем, что сцепление на вариаторе напрямую зависит от оборотов двигателя - получаем слегка повышенные обороты и самоход.
На то есть 3,5 (именно с половиной) причины.
1) Пружинка под глушителем. см. на фото - зеленая полоска - старое место крепления пружинки. Во время движения глушитель больше всего греется на высоких оборотах, а в это время под ним находится возвратная пружинка, которая, сюрприз, в натянутом положении (ведь газ на максимуме). Натянутая пружинка + подогрев = деградация памяти металла. Очень быстро (у меня за 6 моточасов) пружинка деградирует в непотребное состояние.
2) Когда мы отпускаем ручку газа, то пружинка приводит рычаг назад, и в момент, когда рычаг практически у конечной точки, когда пружинка в этом месте минимально растянута, энергия пружины мала, и ее не хватает на то, чтоб повернуть рычаг до конца. Вспоминая курс физики, ясно, что для максимального КПД пружины, вектор ее натяжения должен быть параллелен касательной к окружности движения рычага - малый и большой красные круги, а точки крепления пружины должны быть соосны окружности движения рычага. Как мы видим, штатная пружинка (зеленая полоска) в конце движения рычага находится почти под углом 60 градусов, вторая (желтая) пружинка бОлее соосна окружности нежели зеленая. Второй аспект - рычаг (физическое понятие) - чем дальше точка приложения силы пружины от центра рычага газа, тем меньше усилий нужно пружине чтоб его сдвинуть.
На фото видно, что я просверлил отверстие на рычаге, и на планке крепления боуденовской оболочки, купил набор пружинок в БиБи, и первая же подошла и начала выполнять свою работу на 100%. Пружинка практически в 3 раза дальше от центра окружности, следовательно, ей нужно в (3.14*R2)/(3.14*R1) раз меньше усилия для возврата рычага. где R2 - дальний радиус, а R1 - ближний радиус.
3) Пружинке нужно тянуть не только сам рычаг, но и ручку газа с тросиком. Потому, что в штатной ручке нет возвратной пружины для ручки. Что накладывает еще бОльшие требования к силе пружины.
3.5) ввиду того, что точка крепления тросика газа на рычаг находится слишком далеко от центра, то обычную велосипедную тормозную ручку, с возвратной пружиной, поставить хоть и можно, но придется пожертвовать верхними 20% мощности ввиду того, что ход тормозной ручки на 20% меньше, чем требуется для выжимания полного газа из двигателя. Либо вынуть ручку на горелке

Подскажите, я слышал что на 15-й двиг ставится карб от 17 и он начинает ехать бодрее, они правда проходят?

Глохнет странным образом.
Сегодня покатался, заглох несколько раз.
Двиг 190F 15 лс
1) когда сильно накренен набок, налево (градусов 30-40). Глохнет секунды за три как от прерывателя. При заводке - нужно прокачивать цилиндр без топлива. При заводе белый дым (или сизый, но вроде маслом не вонял. Ночью не видно)
Это масляный датчик глушит? Масла залито 1 литр, и ещё может грамм 100 после обкатки не дослил.

2) несколько раз глох во время езды. Глох как будто нет бенза - газ жмешь, а он как на холостых работает. Воздушная пробка? Жиклер? С фильтром все ок. Фильтр под кожухом. Температура на улице 0, двиг катал минут 20 до того как заглох.

Читайте также: