Как удлинить проводку эбу

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 21.09.2024

Основное отличие этих проводок состоит в подключении форсунок. В проводке для –41 -61 блока форсунки идут на 4 вывода:

В –71 проводке от форсунок также идет 4 провода, но не доходя полуметра до разъема ЭБУ они попарно объединяются в 2 провода которые идут на 15 и 33 контакты.

Определить что ваша проводка –71-я просто – 23 16 35 34 контакты разъема блока будут ПУСТЫ!

Соединение форсунок в разных проводках находятся в разных местах, например в проводке 21102-3724026-50 оно в непосредственной близости от разъема ЭБУ а в проводках от “Самар” рядом с резинкой перехода через кузов. Как правило, все эти соединения в любой машине находятся в салонной части проводки.

Для доработки соответственно разматываем изоленту от разъема ЭБУ до момента, когда провода идущие от 15 и 33 контактов расходятся на 4. Для этого в Самаре достаточно вынуть резинку через которую проводка проходит в моторном щите в сторону моторного отсека и освобождая проводку из салона вытащить ее на 10-20 см. На фотографии можно видеть место соединения 4-2 в проводке Самары.

В 10-ках проводку надо снять с машины, поскольку иначе удлинить ее физически невозможно.

Обрезаем провода, удлиняем их проводами такого же сечения и подключаем на 23 16 35 34 контакты. К сожалению, обычно они все одноцветные, а не путать их довольно важно! Какой куда должен идти можно прозвонить тестером в режиме измерения сопротивления. Для этого подключаемся одним контактом на + форсунок (толстый провод пурпурный с черным идет от главного реле в разъеме ЭБУ 37й) и включая разъемы форсунок по очереди ищем их провода и устанавливаем в соответствующие гнезда.

Кроме того, в этой проводке отсутствует лямбда-зонд и датчик фаз. В прочем они уже опциональны… Но датчик фаз все же рекомендуется подключить (см ниже) для турбо машин эта рекомендация становится обязательной!

Замена резонансного датчика детонации широкополосным.

Резонансный датчик – “бочонок”, обычно подключается к блоку управления одножильным неэкранированным проводом и используется в старых системах управления Январь-4 или Bosch M1.5.4. Для замены нам понадобятся:

1) ДД широкополосный ВАЗ 2112.

2) Шпилька ДД ВАЗ 2112, гайка М8, гровер.

3) 3-4 метра экранированного провода (можно купить в “Митино” или “Чип&Дип” микрофонный кабель – он подойдет).

4) Разъем ДД ВАЗ 2112.

5) Контакты лира.

Выкручиваем старый ДД, вместо него закручиваем шпильку и новый датчик прикручиваем гайкой с гровером. Разъем соединяем с проводом (экран и сигнал не путайте). Провод тянем к разъему Эбу и подключаем

Сигнал – к 11 выводу ЭБУ.

Экран – к 10 или 30 выводу ЭБУ (если оба заняты – подпаиваемся к одному из проводов от них).

Использовать старый провод от резонансного ДД для подключения широкополосного ДД недопустимо.

Для турбо двигателей.

Все вышесказанное также справедливо за исключением того, что датчик абсолютного давления будет использоваться другой, это может быть GM 3BAR, или индустриальные варианты - MPX4250AP например. Так же датчик для турбодвигателя до 2 бар избытка в корпусе волговского иногда можно купить в DTT Motorsport.

Датчик абсолютного давления для турбокомпрессорного двигателя должен иметь диапазон в пределе возможностей работы компрессора и двигателя. Как правило, на ЛЮБЫХ гражданских двигателях целесообразно применение только датчиков на диапазон 250кпа (mpx4250ap) - для избытка ДО 1.5бар, или 305кпа – для избытка до 2 бар! Иные датчики с большим диапазоном могут быть установлены только по согласованию с калибровщиком конфигурации вашего двигателя и области его применения. Для спортивных двигателей у нас есть датчики 405кПа (3 бара избытка).

Помните, что чем больше диапазон ДАД тем хуже точность оценки расхода воздуха (больше расход топлива и хуже управление двигателем), поэтому не рекомендуется использовать ДАД с большим диапазоном на городском двигателе без объективной для того необходимости. Точность ДАД обычно 1.5% по напряжению на всем диапазоне. Таким образом 2-х барный ДАД будет в 1.3 раза точнее 3-х барного.

Распиновка ДАД MPX 4250AP приведена ниже. 1-й вывод обозначен запилом. Vout подключается к 40 ноге ЭБУ. Vs к 12-й а GND к 30-й. Остальные ноги необходимо отрезать. Подключать их куда либо запрещено!

На любых турбокомпрессорных двигателях (как правило, используются форсунки более 200сс) обязательно применение датчика фаз, иначе возможны проблемы управления топливоподачей двигателя на режимах частичных нагрузок и холостого хода связанные с тем, что форсунка должна работать с определенным минимальным временем впрыска обеспечивающим ее нахождение в линейном диапазоне!Если на двигателе установлены разрезные шестерни – они должны быть снабжены шторкой датчика фаз и правильно установлены (в ВМТ на шторке есть выемка).

Применение форсунок более 600сс возможно только на турбокомпрессорных двигателях для спортивных соревнований – поскольку с такими форсунками возможно абсолютно неадекватное поведение автомобиля на частичных нагрузках (провалы и рывки) и очень высокий эксплуатационный расход топлива.Это связано с тем, что форсунки работают в определенном динамическом диапазоне и не могут обеспечивать подачу топлива меньше, чем определенные значения за цикл, поскольку при уменьшении времени впрыска ниже некоторого значения форсунка не может открыться и подача отсутствует. Для адекватной настройки системы управления с большими форсунками необходима информация, полученная путем проливки комплекта из 4 форсунок на стенде, как в статическом режиме, так и в динамике – в настоящее время такая проливка возможна только у нас. Исключение составляют форсунки Siemens DEKA Motoron 630cc по которым имеется вся необходимая информация для адекватной настройки автомобиля.

Настоятельно не рекомендуется применение чересчур производительных форсунок с турбинами, не обеспечивающими соответствующий им расход воздуха (например, Siemens Deka 630 + TD04L) поскольку ни к чему хорошему кроме перерасхода топлива это не приводит.

Приложение 1. Перекроссировка проводки 21103-3724026-40 rev 5. г. Самара. Для Января 5.1 с ДМРВ или ДАД+ДТВ (turbo).

Проводка 21103-40 используется в системе MP-7 Евро-3 с датчиком неровной дороги, она наиболее удобна для переделки под Январь, поскольку содержит разъем датчика неровной дороги, который будет использоваться для подключения ДАД и использует контакт ДТВ в ДМРВ.

1. Отрезать пучок проводов с разъемом иммобилайзера в точках входа пучка в основной жгут, в контроллерной части пучка замкнуть 2 провода идущие на выводы 9 и 18 разъема иммобилайзера (обычно оранжевый с синей полосой и желтый с черной полосой). Это требуется для обеспечения работы K-Line на автомобиле. Иммобилайзер не поддерживается прошивками j5ls.

2. Отрезать и удалить разъем 2-й лямбды в месте перехода в основной жгут.

3. Размотать изоленту с отвода идущего от основного пучка к разъемам ДМРВ Датчика неровной дороги, и + АКБ. От разъема ДМРВ в непосредственной близости к разъему откусить 1й провод (сигнал ДТВ) обычно зеленый с синей полосой. Провод идущий на 2 вывод разъема датчика неровной дороги (зеленый) зачистить недалеко от места входа в основной жгут, подключить параллельно ему еще один отрезок зеленого провода, к образовавшимся 2-м проводам подключить разъем ДТВ (при необходимости удлинить). Замотать этот участок жгута, используя изоляционную ленту matequs.

4. Разобрать разъем ЭБУ.

5. Из разъема ЭБУ достать и удалить вместе с идущими к ним проводами следующие клеммы:

47 зеленый – запрос включения кондиционера

23 оранжевый с синей полосой – реле кондиционера.

29 оранжевый – сигнал ДК 2

41 желтый с зеленой полосой - нагреватель ДК 2

6. Вынуть 26 контакт – зеленый с красной полосой (масса датчиков) и подключить его к проводу 10 контакта (масса ДК 2) в параллель к уже имеющемуся там проводу.

7. Переставить клеммы:

31 серый с синей полосой (датчик неровной дороги) на 40 – сигнал ДАД.

46 черный с красной полосой (реле вентилятора) на 6.

21 серый с красной полосой (зажигание 2-3) на 20.

36 красный с черной полосой (главное реле) на 46.

39 синий с черной полосой (шаговый рхх с) на 21.

54 синий с белой полосой (шаговый РХХ D) на 29.

32 желтый с черной полосой (расход топлива) на 54.

22 зеленый с белой полосой (шаговый рхх В) на 26.

15 белый с красной полосой (лампа СЕ) на 22.

51 желтый с синей полосой (подогрев дк 1) на15.

17 черный (форсунка 1) на 23.

16 и 34 поменять местами.

Проводка 21093-…-40 используется в системе MP-7 Евро-3 8v.

2. Разобрать разъем ЭБУ

3. Вынуть 26 контакт – белый (масса датчиков) и подключить его к проводу 10 контакта (масса ДК) в параллель к уже имеющемуся проводу.

46 белый с черной полосой (реле вентилятора) на 6.

21 черный с белой полосой (зажигание 2-3) на 20.

36 белый с черной полосой (главное реле) на 46.

39 черный с красной полосой (шаговый рхх с) на 21.

54 розовый (шаговый РХХ D) на 29.

32 оранжевый с синей полосой (расход топлива) на 54.

22 розовый с черной полосой (шаговый рхх В) на 26.

15 зеленый с белой полосой (лампа СЕ) на 22.

51 серый с белой полосой (подогрев дк 1) на15.

17 черный (форсунка 1) на 23.

16 и 34 поменять местами.

Установка разъемов под ДАД и ДТВ производится, как описано выше – однако проводов и разъемов в этой проводке не предусмотрено, поэтому их необходимо добавить.

Приложение 3. Переделка проводки 21103-10 21103-11 для установки Января-5.1 вместо Января-7 (bosch 7.9.7) в автомобили 21114 21104 21124 (проводка 21104-3704026) c двигателями 1.6 16v. Euro2. Салонный разъем СААБ 16 контактов. (без кондиционера один вентилятор или кондиционер через отдельный разъем).

В проводке этих машин используется 3 реле, как и в проводке 21103-11.

Для переделки надо снять старую проводку с автомобиля. И из старого жгута 21124 проводки вымотать серый разъем Saab и разъем бензонасосного жгута (2 контакта) так, чтоб розовый провод с одного на другой разъемы оказался свободен. Откусить оба разъема (не трогая розового провода) оставив длину проводов 5см у каждого.

От проводки 21103-10(11) под корень откусить системный разъем (8 контактов), разъем вентилятора (1 контакт), разъем бензонасоса (1 контакт).

Распиновка разъема проводки 21124 AMP Saab (цвета проводки 21103 Января-5.1):

1 – белый черный, земля вентилятора охлаждения (белый черный)

3 – голубой черный, + зажигания (голубой красный)

4 –желтый черный, k-line (колодка диагностики и иммо, не подключать).

5-желтый черный, сигнал ДРТ (желтый черный).

6-тонкий серый, датчик скорости (два тонких серых).

7-белый красный, CE (белый красный)

9-коричневый красный тахометр (коричневый красный)

10-серый белый датчик уровня масла (серый белый) (на некоторых машинах отсутствует)

11-голубой белый, иммо (не подключать)

13-серый голубой, датчик давления масла (серый голубой)

14-розовый, датчик уровня топлива (к колодке бензонасоса).

15-розовый черный + с главного реле. (замкнуть с голубым черным + зажигания)

16-реле блокировки стартера (замкнуть на землю – коричневый).

Оставшийся в проводке серый с белым провод (датчик уровня масла) иногда не подключается, поскольку отсутствует сам датчик.

Так же подключить + бензонасоса (толстый серый провод к толстому серому проводу).

При подключении обязательно использование пайки или скрутки. Не прикручивайте провода к латунным ламелям старого разъема – они не будут держаться.

Имеем ВАЗ 2113 2009 1,6 8кл на блоке М73 21114-1411020-12 Ителма см.фото 1
двигатель благополучно снял. Проводка в висячем состоянии.
Ставлю двигатель от Приоры 21126, так же есть от него блок 21124-1411020-11 Автэл см.фото 2 и проводка 2170-3724026 Итэлма см. фото 3

Отсюда вопросы
1. Стоит ли менять проводку на 2170? или есть какие то варианты подключить проводкой от 8кл.?

по моему вся проблема в зажигании, на 8кл, три контакта на Модуль Зажигания.

если 1 нет то:
2. будет ли 126 мотор хорошо работать если зажигание оставить на модуле от 8кл.
3. можно ли каким то образом дополнить(не крамсая) проводку на подключение 4х катушек?

Ребят? или лучше заменить проводку пока мотор снят?
зы: проводка 2170, подойдет хоть мне под длине и тд?

Изображения:

IMG_1229.jpg

IMG_1227.jpg

IMG_1228.jpg

AVTmotor

Денни

Ставил такой мотор на ВАЗ 2115. Проводку ставил приоровскую, но пришлось удлинять. Пока мотор снят проверьте форсунки и впускной коллектор на подсос. А то потом это будет очень затруднительно сделать

Печников Андрей

домовой Кузьма

Вопрос возник в связи, с тем что появилось ощущение, что приора мотор простоит не долго.

Чтобы проводку не перекидывать лишний раз))) а то чет не айс достается.

Печников Андрей, В каком месте удлинять?

домовой Кузьма, пошел искать. можно подробнее. хочу на столе это сделать.

AVTmotor

домовой Кузьма

Что бы не мудрить, если приоровский мотор простоит недолго, как вариант собрать в моторном отсеке проводку, и подвесить там же блок. Выводить придется буквально несколько проводов в салон - что проще, чем наращивать жгут. ЭБУ поставить в относительно сухом месте.

Polikarpov

домовой Кузьма, те правильно ли я понял? вы про "переплетать" жгут от приоры 2170 или который мой родной от 1,6 8ве ?

AVTmotor

Достается жгут трудно только первый раз Жгут приоры выходит из салона по середине из салона, а на самаре справа да еще с достаточно большой петлей. Удлинял под капотом чуть ли не все провода кроме ДПКВ.

Печников Андрей

Ставил проводку 21103 на 2108. Хоть ЭБУ старее, но принцип тот же. Удлиннял порядка 40 см около разъема ЭБУ. Надо запастись терпением, чтоб не накосячить Один проводок порезал - спаял, термоусадкой обжал, порезал следующий

Toshich_z

А разницы особой нет. В вашем - проводов не хватает на катушки, наращивать на датчик фазы, а в 21126м все провода удлинять придется, да и в салоне еще состыковать нужно, разъемы в Приоре совсем не те. Гораздо проще приготовить и поставить нужный жгут под мотор.

домовой Кузьма

Ставил я такую проводку. Делал ее из двух, приоры и четырки. Прокладывал провода для ИКЗ, удлинял ДФ. Для этого распаковал проводку полностью, добавил провода, вставил пины в колодку ЭБУ, замотал в тряпку потом упаковал. От завода не отличишь.

euphoria

Печников Андрей, ))) первый раз. панель пришлось снять, провода жгута ЭБУ идут вплоть до рулевой колонки/ приборной панели. Не получилось вытащить из за плотного прилегания шумоизоляции к моторному щиту.

домовой Кузьма, разъемы совсем не те.
euphoria, проводка вторая есть. думал сделать так, но жалко крамсать.

Особо не вникал в проводку, на жгуте приора нащитал на пару разъемов больше.

Рассматриваются сейчас варианты по приоритету
1. Жгут 8кл, прокинуть пару проводов (ха общая длина жгута порядка 3 метров) НО идея в том, чтоб проводку не резать, а только добавить/удлинить маленькие жгуты на форсы, ДФ, и ИКЗ.
2. Жгут 8 кл. резать/растить. без использования разъемов. Например маленький жгут ИКЗ соединить напрямую к общему жгуту. но потом чтоб поставить 8кл.. снова придется перематывать немного проводку
3.Купить спец проводку под Самару 16 кл. от СуперАвто номер 21154-3724026-41/40. ХА цена на нее 4300 у нас.

Ищу разъемы значит, чтоб было все красиво и унифицировано на 8кл./16кл.
ИЛИ спец проводку с разбора.

Главное не психануть - купить новую проводку.

AVTmotor

Донт вори-би хеппи Если вы собираете машину клиенту то вас должна согревать мысль о заработанных деньгах, а если себе-то тоже не пси. те ведь этот гемор вы сами себе придумали. ЕСли есть цель и желание вы все равно ее добьетесь

Печников Андрей

3.Купить спец проводку под Самару 16 кл. от СуперАвто номер 21154-3724026-41/40. ХА цена на нее 4300 у нас.

Polikarpov

AVTmotor

AVTmotor,если себе любимому, я бы сделал так.
Купил бы 21154-3724026-41/40. , убрал бы из нее автовазовские бредни, упаковал бы по человечески, проложил минуя водосливы.
Когда то случилась у меня покупка новой четырки, лично привел жгут ЭСУД в порядок на свое усмотрение. До сих пор авто ездит на ремонт сменить ДФ или ДПДЗ не более. Так что выбор за вами.
Можно и самому сделать жгут выше качества автоваза, смотря откуда руки, какие детали есть, и желания.
Пы.Сы. У некоторых диагностов мои жгуты висят на стене как пример качества. (сам себя не похвалишь, весь день как обосраный)

euphoria

Купить спец проводку под Самару 16 кл. от СуперАвто номер 21154-3724026-41/40. ХА цена на нее 4300 у нас.

Так оно и стоило в розницу, мало кто связывается со жгутами, а кто уж связался за просто так не отдаст. Года три назад на рынке жгут для 2111-71 на десятый кузов приходилось брать за 4500, можно конечно поискать еще, но времени не было. Б/у не рассматривалось, ввиду древности.

домовой Кузьма

Провода на зажигание использовал 1 мм2, на датчики 0,5 мм2

В какие то моменты казалось что сечения не достает.

Трос газа слишком много выходит из оплеткти. Думаю что с ним делать.

AVTmotor

euphoria

AVTmotor

Тема похоже немного заглохла..
Но занимаюсь сейчас как раз тем же..
Только моя 15-шка 2006 года, и пришлось ещё топливу систему переделывать на безобраточную со штуцерами и приоро бензонасосом.

Из проблем:
Не включается вентилятор,
Нет показаний температуры на панели приборов (БК отображает),
Контакт клапана адсорбера выходит не туда, где по стандарту (у 16в крепится на крышке двигателя справа)

Датчики скорости, заднего хода и дискретных температуры и давления масла имеют другие разъёмы.

Вроде всё подключились в салоне по стандарту.. только около рулевой колонки остался одноконтактный разъём жёлто-чёрного провода.
Что за зверь?

Из плюшек - 7.9.7+ умеет обращаться с двумя вентиляторами, а я себе поставил от Нивы )
Если с первыми проблемами разберусь, то будет интересно реализовать ступенчатое включение:
Сначала один вентилятор на половине скорости (через сопротивление и диод),
После оба на полной скорости.

Если конечно мозги от приоры аппаратно и программно это смогут сделать?

* менять проводку лучше со снятой торпедой, но у меня рулевая колонка на заклёпанных шпильках
Пришлось получиться.

Как самому легко и просто сделать универсальный кабель

Паяльник.
Кусачки.
Кримпер.
Термофен или зажигалка.

Итак, начинаем изготовление универсального кабеля Combiloader.

Приступаем к реализации.

Контакты, малый от колодки 81-pin, большие от колодки 55-pin:

После опрессовки контакты закрываются термоусадкой. В результате должно получиться примерно так:

Аналогично делаем все семь проводов:

Далее работаем с OBD коннектором, купленным на Aliexpress:

Изоляцию с колодки нужно снять и прозвонить все провода. Нам понадобятся провода 4 и 5 – это масса (на фото – синий и зеленый), их нужно обрезать для соединения с основным жгутом, провод питания (16 контакт, этот провод пойдет в сторону DB-25). Провода от 7 и 15 (на фото – коричневый и коричнево/черный) контактов можно сразу свить в витую пару, это у нас будет GPT. Их можно не запоминать, какой где, провода GPT могут меняться местами при программировании.

Подготавливаем отключаемый терминатор. Резистор на 120 Ом просто монтируется на контакт, подключается к шине CAN средний контакт и контакт с резистора. Это позволит подключать – отключать резистор от шины CAN:

Прикладываем колодку к нашему разноцветному кабелю с таким расчетом, что бы CAN и GPT были примерно на одинаковом расстоянии с большими коннектором основного кабеля и прихватываем кабельной стяжкой. После этого нам нужно присоединить контакты 4 и 5 к массе.

Собираем с помощью стяжек жгут. Неиспользуемые проводники колодки можно обрезать. Но я рекомендую просто немного их укоротить и спрятать в проводке. Мало ли что, вдруг понадобится впоследствии какой – либо контакт OBD. На скрученные витые пары GPT и CAN нужно опрессовать малые контакты. У нас должно получиться примерно так:

Приступаем к распайке стороны с DB-25. Можно сделать специальную платку для припаивания к разъему DB-25. Но можно обойтись без нее. Основная функция платы – фиксация переключателя и светодиода.

Вот так незамысловато это выглядит после сборки 🙂

Сами же провода подпаиваются непосредственно к контактам, согласно справке.

И припаиваем на питающий провод стандартный коннектор в прикуриватель. Кстати, не понимаю, зачем это нужно, но так повелось и стало негласным стандартом. Так что этот пункт можно смело пропустить, если вы делаете кабель для себя.

Любуемся на готовый вариант.

Ну и напоследок, делаем дополнительные провода массы и питания. Они нужны для того, что если на каком – нибудь хитром блоке не хватит стандартных коннекторов, можно отрезать большой или малый контакт и присоединить к основному проводу.

Аппаратные доработки серийных ЭБУ

МИКАС 11

Но это метод, если Вам нужно неоднократно переписывать блок. Если в этом нет необходимости, можно просто замкнуть на массу верхний (на фото) контакт транзистора (коллектор), на время установления программатором связи. Ближайшая удобная масса – корпус кварцевого резонатора.

Третий вариант платы Микас-11. Необходимо запаять 2 резистора и транзистор. Резисторы нижний – 6.8kOm, по диагонали 10 kOm.

Но это методы, если Вам нужно неоднократно переписывать блок. Если в этом нет необходимости, можно просто замкнуть на массу через резистор 4.7 – 6.8 kOm контакт, обозначенный на всех трех фото желтой стрелкой, на время установления программатором связи. Ближайшая удобная масса – корпус кварцевого резонатора.

Тоже самое, применительно к Микас 10.3

M73 Классический

ЯНВАРЬ 7.2

ЯНВАРЬ 7.2+

Для возможности переключения двухрежимных коммерческих прошивок (переключение подачей +12 на 57 контакт ЭБУ) данные блоки требуют небольшой доработки – следует убедиться в наличии на плате резистора, отмеченного красным квадратом. Если резистора нет, его необходимо установить. Сопротивление 3,3 – 10 килоом, типоразмер 0805.

BOSCH M7.9.7

Некоторые контроллеры семейства Bosch M7.9.7 (по последним данным – ВСЕ) не комплектуются необходимыми элементами для разрешения программирования. В этом случае необходимо установить недостающие элементы на плату контроллера (см. фото):

Чип – резисторы в обоих случаях типоразмера 0805. После произведенных изменений контроллер можно программировать. Но это метод, если Вам нужно неоднократно переписывать блок. Если в этом нет необходимости, можно воспользоваться методами, описанными здесь.

BOSCH M7.9.7 (Новая аппаратная реализация)

Для реализации возможности программирования этих блоков необходимо перепаять чип-резистор, как указано на рисунке. Просто отпаять с места, где он стоит и припаять туда, где его нет. После указанного изменения блок можно программировать с помощью загрузчика Combiloader начиная с версии с 2.1.14. После программирования резистор желательно вернуть на место.

Чип-резистор имеет номинал 6,81 К. Важно придерживаться этого номинала, что бы не получить нестабильность входа в режим программирования, например, при 5 К контроллер уже не выходит на связь.

МИКАС 7.1

Контроллеры впрыска семейства МИКАС‑7 необходимо доработать для возможности программирования двухрежимных прошивок (объемом 128К). При программировании недоработанных блоков будет появляться ошибка программирования в области 50..100%. Для программирования таких контроллеров необходимо произвести некоторые аппаратные изменения:

Выпаять чип-резистор, помеченный красным цветом.
Соединить между собой два переходных отверстия, помеченные синим цветом. Это можно сделать либо проводником с обратной стороны платы (более эстетично), либо перемычкой непосредственно на микросхеме ПЗУ (отмечена желтым цветом)

После произведенных изменений в контроллер можно программировать как обычные, так и сдвоенные прошивки.

Иногда возникают ситуации, когда блок не читается и не пишется (это свойственно блокам Микас‑7 для карбюраторных версий ГАЗелей) программой Combiloader, хотя с диагностикой проблем нет. Для устранения данной особенности, необходимо в блоке управления выпаять перемычку, отмеченную красным кружком, либо перерезать дорожку в месте, отмеченным крестиком.

Bosch MP7.0H

Bosch M1.5.4

При отсутствии этих элементов переключение двухрежимных прошивок работать, естественно, не будет. Требуется небольшая аппаратная доработка блока.

Необходимо проверить наличие элементов резервного входа 52 на плате ЭБУ (выделены на верхнем фото красным цветом) и, при необходимости, установить их. Так же может быть не установлено двух сопротивлений номиналом в 10 kОm на оборотной стороне платы. Их расположение смотрите на нижнем фото, выделены черным прямоугольником.

Переделка 40/60 Bosch для работы на одновременном впрыске

VS5.1 Новая аппаратная реализация.

Данные изменения необходимы для работоспособности переключения двухрежимных прошивок:

Внимание! Если в недоработанный блок залить двухрежимную прошивку, то, во-первых, они не будут переключаться, во вторых, по умолчанию будет выбираться ВТОРАЯ прошивка.

В блоке на месте установки конденсатора (0,01 мкф, корпус SMD-1206) установлен резистор, его необходимо выпаять. Так же, согласно фото нужно установить 3 резистора, корпус SMD-1206. Кодировка на корпусе резисторов 4,7 кОм – 472, 22 кОм – 223, 510 Ом – 511.

Данные изменения необходимы для работоспособности функций маршрутного компьютера, выводимого на VDO, типоразмер SMD-элементов 0805:

Новая аппаратная реализация VS – нюансы.

Иными словами, контроллеры абсолютно взаимозаменяемые несмотря на установленное ПО с некоторыми уточнениями. Контроллер ‑72 с залитой программой V5V13L05, например, будет работать на машине на которой стоял ранее контроллер ‑41 ‑61 ‑71 без переделки проводки, но. контроллер, например ‑42 с залитой в него программой V5V05L05 будет работать в машине где ранее стоял контроллер с одновременным впрыском в случае установки четырёх перемычек и удалении ключа нагревателя ДК, или без переделок совсем вместо ‑41 ‑61 ‑42 ‑62.
Пример: Контроллер ‑72, программа М30 с выключенным ДФ (хотя можно выключить только контроль исправности ДФ) и выключенным ДК во как извратился :)) будет работать абсолютно на любых моделях ВАЗ, за исключением МП7 и БОШ797.

Ещё пример: Контроллер ‑72 , программа L05 , будет работать везде без переделок проводки.
Ещё пример: Контроллер ‑42, программа L05, будет работать вместо ‑72, если выпаять ключ подогрева ДК (2 на фото) (хотя можно и не выпаивать а просто перерезать дорожку от ключа к выводам ЭБУ) и впаять четыре перемычки ( 1 на фото ).

При переделке блока в 42(62), если нужен фазированный впрыск, перемычки необходимо удалить, ключ нагревателя ДК добавить, при необходимости.

Совсем дикий пример: Контроллер ‑72, программа М30 или L25 с отключенными контролями исправности нагревателя ДК и увеличенным временем, отведённым на готовность ДК (нагреватель то не нагревается), отключить ошибки про неисправность ДК , будет работать на проводке (комплектации ) евро‑2 , только выхлопные газы будет чуять очень нескоро, пока ДК не нагреется от выхлопных газов … (автор проверял последний пример очень давно, с тех пор могут и не запаивать детали по каналу ДК).

МОДУЛЬ ЗАЖИГАНИЯ, ВСТРОЕННЫЙ В VS (СТАРЫЙ)

Резисторы по 510 ом, которые идут с TPS2814 на 1 и 20 вывод, следует удалить (отмечены красными крестиками). Установить 2 резистора по 1ком, которые идут с этой же м/сх на затворы транзисторов, и перемычку на землю – с истоков транзисторов (IRGS14B40L или аналоги).

На плате, в принципе, предусмотрена схема контроля тока, но т.к. ПО ее не поддерживает, то смысла в установке нет.

После доработки возможно использование внешних катушек зажигания. Возможно, придется подобрать в прошивке время накопления.

Как это выглядит на практике – смотрите на фото. На нем хорошо видно оптимальное расположение перемычки и место разреза дорожки.

Январь 4.1 – Установка 8V ЭБУ на 16V

Блоки Январь 4.1 для 8 и 16 – клапанных двигателей практически идентичны, платы имеют одинаковую маркировку 2111 – 1411141-01, на плате присутствуют все необходимые элементы для работы с ДФ. Для нормальной работы фазированного впрыска необходимо установить ПЗУ с программой от 16-кл. блока и перерезать две перемычки на плате (отмечены на фото крестом).

Переделка Январь 5.1 (2112 – 1411020-41) в Микас 7.6

Перепайка ЭБУ «Январь 5.1.х для работы на проводке Bosch MP7.0

Иногда, при необходимости замены ЭБУ Bosch MP7.0H на Январь 5.1.х приходится перекроссировать проводку или делать переходники.

Таблица 1, Таблица 2. В результате должно получиться примерно так:

Для монтажа удобнее всего использовать провод МГТФ и термоусадочный кембрик.

парни, в общем вопрос в следующем.
надо перенести ЭБУ из-под капота в салон.
может кто знает мастера, который возьмется за подобную операцию. и не просто возьмется, а сделает с полной ответственностью за свою работу.
заранее благодарен.

Изменено: Kiks, 21.07.2012 - 21:12

Трижды герой флейма

Дважды герой флейма

Изменено: olegus, 21.07.2012 - 21:23

Дважды герой флейма

а что такое ЭБУ? электро-битронный-ускоритель?

Изменено: olegus, 21.07.2012 - 21:28

Дважды герой флейма

Трижды герой флейма

Опыты с электричеством в вашем автомобиле,за деньги,дорого.

Дважды герой флейма

Трижды герой флейма

Изменено: alarmmechanic, 22.07.2012 - 10:44

Опыты с электричеством в вашем автомобиле,за деньги,дорого.

Дважды герой флейма

Конечно нет. Хотя это к деньгам.
Для начала бы посмотреть ,что и куда.глядишь,бюджет и увеличится.

прикольно, а че не косарь, или полтос . ))))))))))))))
чем отвечаешь, если накосячишь. машина, квартира.

прикольно, а че не косарь, или полтос . ))))))))))))))
чем отвечаешь, если накосячишь. машина, квартира.

Что за бред? Ты реально сам хочешь переделать электрику в машине, которую продумали на заводе.
Ответить можно только за правильное наращивание проводов. Если что-то не заработает после удлинения, то это станет известно только после удлинения и переноса, причем я имею ввиду про помехи, изменение длины проводов, а это реально может повлиять. Тебе дадут гарантию только на то, что провода будут все качественно спаяны, проложены и не перепутаны по подключению. Т.е. реально качественное удлинение косы проводов. При удлинении проводов на 1,5-2м. может что-то быть не так как надо, а может и все четко будет работать. Это выяснится только в конце операции. Если у тебя есть реальные примеры, что на такой как у тебя машине переносили ЭБУ, наращивали косу и все было четко, то естественно тебе дадут гарантию, раз у людей нормально работает уже такая процедура, а если только ты это придумал и никто этого не делал до тебя - то никто тебе гарантию не даст.

Трижды герой флейма

Что за бред? Ты реально сам хочешь переделать электрику в машине, которую продумали на заводе.
Ответить можно только за правильное наращивание проводов. Если что-то не заработает после удлинения, то это станет известно только после удлинения и переноса, причем я имею ввиду про помехи, изменение длины проводов, а это реально может повлиять. Тебе дадут гарантию только на то, что провода будут все качественно спаяны, проложены и не перепутаны по подключению. Т.е. реально качественное удлинение косы проводов. При удлинении проводов на 1,5-2м. может что-то быть не так как надо, а может и все четко будет работать. Это выяснится только в конце операции. Если у тебя есть реальные примеры, что на такой как у тебя машине переносили ЭБУ, наращивали косу и все было четко, то естественно тебе дадут гарантию, раз у людей нормально работает уже такая процедура, а если только ты это придумал и никто этого не делал до тебя - то никто тебе гарантию не даст.

А может УЖЕ что то не работает.)

прикольно, а че не косарь, или полтос . ))))))))))))))
чем отвечаешь, если накосячишь. машина, квартира.

за полтинник или косарь.я даже переписываться с тобой не стану. и с чего ты решил, что я .накосячу. А отвечать тебе будет завод-изготовитель.

Изменено: alarmmechanic, 23.07.2012 - 02:41

Опыты с электричеством в вашем автомобиле,за деньги,дорого.

Дважды герой флейма

Что за бред? Ты реально сам хочешь переделать электрику в машине, которую продумали на заводе.
Ответить можно только за правильное наращивание проводов. Если что-то не заработает после удлинения, то это станет известно только после удлинения и переноса, причем я имею ввиду про помехи, изменение длины проводов, а это реально может повлиять. Тебе дадут гарантию только на то, что провода будут все качественно спаяны, проложены и не перепутаны по подключению. Т.е. реально качественное удлинение косы проводов. При удлинении проводов на 1,5-2м. может что-то быть не так как надо, а может и все четко будет работать. Это выяснится только в конце операции. Если у тебя есть реальные примеры, что на такой как у тебя машине переносили ЭБУ, наращивали косу и все было четко, то естественно тебе дадут гарантию, раз у людей нормально работает уже такая процедура, а если только ты это придумал и никто этого не делал до тебя - то никто тебе гарантию не даст.

хм, ну почему же бред. зачем же ты так
ЭБУ переносят во многих случаях, когда его местоположение в подкапотном пространстве мешает каким либо доработкам. так же как и перенос АКБ в багажник (допустим )

мой вопрос про гарантию касался в первую очередь того, что бы провода были не перепутаны и качественно собраны. и сечение подобрано таким образом, что бы не было потерь. как ты выразился "все четко".
т.е. перепутать провода в некоторых случаях равносильно тому что ЭБУ просто сгорит. в этом случае и как раз наступает "гарантия". т.е. на мой взгляд человек, который попросил деньги за свою работу, вполне справедливо что должен за неё ответить. а не так, что "я хочу пятак, или больше, но я никогда такого не делал вообще, не представляю как это делается, приезжай будем ставить эксперименты. но покупка нового ЭБУ, его прошивка и т.д. будет лежать на тебе."
надеюсь понятно, что я хочу сказать.

А может УЖЕ что то не работает.)

нет, все работает как часы.

за полтинник или косарь.я даже переписываться с тобой не стану. и с чего ты решил, что я .накосячу. А отвечать тебе будет завод-изготовитель.

я смотрю ты крутой перец гребешь бабло лопатой я смотрю, все знаешь в электрике и электронике. кидай тел в личку, пообщаемся за бесплатно по телефону.

с каких моих слов ты решил, что я подумал, что ты накосячишь. а вот судя по твоему ответу, создается впечатление, что отвечать за свою работу ты не привык. может это просто "сухой язык букв" и "в натуре" все не так
в общем кидай координаты в личку.

Читайте также: