Как удалить катализатор тойота надия

Обновлено: 07.07.2024

Всем привет. По названию темы я думаю понятно о чем речь. Хотелось бы узнать у кого есть у кого уже нет какие минусы или плюсы на ваш взгляд от удаления или присутствия катализатора, короче интересны все доводы. Если кто -то удалял как повлияло на поведение, прожорливость авто удаление катализатора, какие были симптомы, кто поставил пламегаситель, у кого есть размеры или лучше чертеж ентого пламегасителя. Срок на раздумье есть сутки. Почитал по инету - мнения конечно разделяются. вот в связи и русский вопрос ставший вечным- "Что делать"?

Мда, наверное все таки не стоит, лямбда умирает, но еще шевелится, сегодня тестировали осцилографом,реже выдает показания и не такие как надо по высокому пику, заменю ка я наверное ее для начала, потом в случае чего профилактический осмотр катализатора учиню. если катализаторы ставят значит это кому-то надо? Все как всегда в гр.е. б. аные финансы упирается

на 4А-FHE выбивал катализатор и было счастье- движок крутился веселее, бензина жрал значительно меньше (ок. 2-х литров экономии на сотню), перестал "потеть" маслом. но он реально был забит напрочь (вообще непонятно, как движок заводился и работал). т.ч.- решать тебе.

Размышляли со спецами на тему выбивания катализатора, и пришло на ум несколько в принципе обоснованных вещей:
1. В области установки лямбды на ИПСУМЕ создается своего рода "газовый подпор", т.е. область повышенного давления газов, соответственно концентрация продуктов сгорания в данном месте на порядок выше, нежели при выбитом катализаторе, соответвенно напрашивается вместо катализатора пламегаситель, и при том такой конструкции, чтобы встал на место катализатора, да еще и создавал примерно такие же условия для работы лямбды.
2. В принципе есть ответ на вопрос полученный опытным путем, влияет ли конченая лямбда на склонность движка к детонации, ответ-да.
Поставил красивую с виду аналогичную лямбду с разбора вместо своей ржавой старенькой, но еще пока рабочей. результат- чек зажегся только при диагностике, на холостом ходу - стабильно, никаких особо заметных изменений, динамика заметно упала, появились ярко выраженные детонационные стуки особенно при работе двигателя под нагрузкой в районе 2000 об/мин, стоит только тронуть чуть педальку газульку-сразу соотвествующий звон детонации.
Самодиагностика показала обрыв цепи датчика кислорода (код21), потому ставим старый, сбрасываем комп и тестируем снова- ошибка пропала, но осциллограф показывает меньшую частоту импульсов и заниженные показания верхних пиков - все признаки медленно помирающей лямбды.
После просмотра и анализа инета на предмет последствий выбивания катализатора на различных авто все таки склоняюсь не торопится в выбиванием, почему?
Объясню. Большая часть народу все таки отмечает незначительный прирост динамики и вопреки посту 4 увеличение расхода топлива примерно на литр, хотя вроде бы машинка бежит веселее из минусов только вонь от ввыхлопа и возникновение "рыкающего" звука на определенных оборотах, ну и 50/50 что начинка ваших банок глушителя в скором времени вылетит в трубу и все это активно начнет гнить и прогарать(перспектива не очень).
Посему решено все таки дождатся появления капитала на кармане и заменить кислородник на нормульный.

А промыть не думали для начала катализатор? Сейчас есть в продаже очистители катализатора - добавка в бензин, но насколько они эффективны не знаю. Я сам два раза на разных машинах выбивал катализатор, притом оба раза просто так. Показалось, хуже стала тяга, разобрал выпуск, катализатор девственно чист оказался, но раз разобрал - то и выбил, не ставить же обратно. Результат - чисто психологический, машина громче рычит (солиднее) и кажется лучше едет. По расходу топлива ничего не изменилось.

Скажу самое главное!
Мотор предназначен для спокойной езды не смотря на видимую отдачу в ньютонах!Устройство и принцип работы навесного топливного оборудования такой же как и на vvt-i,gdi,neo,e-tec.
После пробега в 70-100 тыс.км. впускные каналы в ГБЦ забиваются гарью и ферроценоыми отложениями(которые кстати токопроводны). виной всему магистраль церкуляции газов и её клапан!
Когда каналы забиты,просто на просто воздух в цилиндры поступает в мизерном колличестве. из за чего перестаёт гореть смесь и в очень редких случаях поднимается уровень масла т.к. не сгоревшему бензину некуда деаться кроме как в поддон!(очень опасно. не заидую!)
Лечить. и главное лечится!
Пробиваем каталитические нейтрализаторы.
Честим коллекторы и ГБЦ.
Меняем расходные.
И проблем не будет.
Кого интересует более подробная информация с удовольствием помогу![FONT=Arial][SIZE=7][COLOR=red]

хм. в принципе логично! к чему я в последчтвии и пришел! Чистка колекторов, клапана "EGR", удаление катализаторов.

После замены масла (5 W 30), как то движок шумно работать стал! особенно при разгонах, что можно сделать? На месте газуешь нормально шумит, а при нагрузке появляется какойто рокот.

а причем тут удаление катализаторов (если они не забиты)
а забиваются они на любом движке
про остальное согласен (за машиной надо следить) этож не ишак , прыг да поскакали (да и его кормить надо)

Объясняю!
Даже если катализатор на просвет прозрачный,то это ничего ещё не значит.
Как с химией?
К примеру уже на автомобиле 2000г.в. термо-химические разложения СО не проходят эффективно и смесь разлогаемых компонентов хоть и проходят через соты катализатора,но как я уже сказал неэффективно.
Попробуй выбить катализатор на новом авто. и компрессия поднимется в среднем на 25-30%.Этап пройденый неоднократно!
К сожалению всё это в угоду экологии.
Кстати на 3s-fse два катализатора.
С уважением!

Есть два варианта!
Скорее всего зря пользовался промывкой(если пользовался. )
Возможно шайбы гидрокомпенсаторов прошли процесс раскоксовки и начали работать как положенно.А рокот возможен из-за их износа(микронов достаточно).
Ну и конечно же может быть простое совпадение!

Да не вопрос!
Конечно я подскажу,только каждая ситуация рассматривается конкретно.
В этот мотор лучше заливать 10w40 марки ZIC(ПРОВЕРЕННОЕ КОРЕЙСКОЕ МАСЛО)
И конечно же фильтр с давлением клапана 0.4 бар.
Попробуй.Если что рассмотрим другие варианты.
Но так не оставляй.
С уважением.Алексей.

2 bilstein2005
Заливаю 5W30 Castrol, работает движок действительно шумновато.
Подскажите, если нетрудно, действительно можно прейти на более густое масло? Не навредит ? И как выбрать фильтр с клапаном на 0,4 бар?
И еще один вопрос. Все-таки у 3S-FSE есть гидрокомпенсаторы или простые толкатели?
Заранее спасибо.

ЛЕЙ 10w40 не пожалеешь! ФИЛЬТР СМОТРИ ПО УПАКОВКЕ.
А ГИДРОКОМПЕНСАТОРЫ ЕСТЬ,но между ним и верхней чашкой стоят шайбы,которые иногда называют толкателями.
И советую посмотреть совпадения меток ГРМ и метки валов на передаточных шестернях. поскольку все эти моторы уже когда-нибудь разбирались!
Ошибка на один зуб несёт плачевные последствия.
Суважением.

А как катализатор выбидь, что для этого надо (инструмент) и на сколько процедура долгая? нужныли какие нибудь прокладки?

2 Niksaiter
сам выбивал катализаторы. Для того чтобы их выбить надо снять трубу с катализатором и раскрошить его чем нибудь типа ломика! Так же . можно поступить и с тем катализатором который находится сразу после выпусконого колектора.! Пследний снимать не обязательно! только его придется выбивать на подъемнике так как по другому не подлезешЬ!

Нет на 3S-FE(FSE) гидрокомпенсаторов
тупо толкатель и рег. шайбы

Благодаря ферроценовым присадкам из 92-го делают 95й.
Так что с бензином не угадаешь!
А вот топливный фильтр меняй почаще и проверяй плунжер высокого давления!
Спрашивай ещё!
С уважением.Алексей.

Гидрокомпенсатор это такая штука, которая ставится вместо толкателя и шайбы, используется на Волгах в 406-х движках. Часто вылетают и тогда начинает стучать клапан. Поверь стук дюже противный. В нем постоянно находится масло и работает он по типу пружинного клапана.

Даже по названию "гидро. " понятно что это не просто шайба

Как работают гидрокомпенсаторы японских двигателей (впрочем, не только японских)? Имеется цилиндрический стаканчик, а в нем плотно, но свободно плавает поршень. Стенки стаканчика и поршенька гидротомленсатор образуют, таким образом, плунжерную пару. Поршенек не может упасть на дно стаканчика, т.к. этому препятствует пружина, которая все время старается его вытолкнуть. Она очень слабая, и ее хватает только на вес поршенька, но когда набежит кулачок распредвала, поршенек тут же утопится в цилиндр. Когда кулачок уйдет в сторону, поршенек (или плунжер, если угодно) снова будет вытолкнут пружинкой, а в освободившееся пространство через обратный шариковый клапан поступит моторное масло. Теперь, когда набежит кулачок, поршенек снизу будет поддерживать не слабенькая пружина, а какое-то количество моторного масла, которое, как известно, не сжимается, т.е. поршенек стоит неподвижно. Как только кулачок снова "сбежит" с головки компенсатора, т.е. с поршенька, под ним образуется слабина, пружина еще выше вытолкнет поршенек, и в компенсатор засосется еще больше масла. И так далее. Через несколько оборотов распредвала головка компенсатора перестанет приподниматься и займет стабильное положение, соответствующее тыльной части кулачка, когда клапан закрыт. Но при эксплуатации двигателя в результате выработки на тыльной стороне, в месте начала кулачка образуется углубление. Когда эта "яма" будет проходить под головкой компенсатора, образуется зазор, который пружина тут же уберет, чуть приподняв поршенек и впустив под него немного моторного масла. После того как "яма" на тыльной части кулачка пройдет над головкой компенсатора и начнется ровная тыльная часть, компенсатор чуть приоткроет клапан. Клапан должен быть закрыт всю тыльную часть кулачка, а будет закрыт только в момент прохождения углубления. Цилиндр, обслуживаемый дефектным кулачком, работать не будет. Другими словами, гидрокомпенсатор все время выбирает под собой зазор. Не важно, чем этот зазор вызван, "ямами" на тыльной стороне кулачков или люфтами в опорах рас-предвала, но после этого тыльную часть гидрокомпенсатор воспринимает как кулачок, и немного приоткрывает клапан. Вы заглушили двигатель, и сразу же, если клапан в этом положении был приоткрыт, клапанная пружина начнет давить на головку компенсатора, вытесняя через неплотности обратного клапана моторное масло до тех пор, пока клапан не закроется.

Добрый день!
У меня при остановке сильно шелкает в районе катализатора, как будто металл остывает. Подошел один мужик и говорит что у меня катализатору кирдык пришел, и его срочно надо выбивать. Что посоветуете?

Он у всех щелкает.
Машина плохо ездит? Плохо заводиться? Не набирает максимальные обороты? Нет? Тогда лучше мужика по носу щелкни. :)) Все у тебя нормально.

У меня тоже щелкает - забей, элементарно остывает металл. Летом такого нет, если бы щелкал катализатор - то и летом тоже такое было!

Как самому проверить забитость катализатора, прочитал что на СТО вместо ЛЗ вкручивают манометр. Кто нибудь удалял сам катализатор, какие тонкости, и какой эффект получился?

У меня уже нет катализатора, но все равно с понижением температуры щелкает (чем холоднее тем громче), метал остывает. Так что ИМХО это не показатель кончины катализатора (лесом таких советчиков).

Еще раз - остывает на морозе металл! Температура выхлопных газов какая? Правильно - очень горячая, металл от нагревания расширяется, потом начинает интенсивно остывать и пощелкивать. Лямбда это из другой оперы. У меня щелкает, но расход в норме, у других уверен что тоже.

У меня расход по трассе 8 бензин 10 газ я думаю это норма, а вот в городе 15 бензин 18 газ уже вроде не нормально. У кого какие мысли почему такой большой расход в городе? Тянет машинка хорошо, претензий на тупизну нет. Лямбда зонд при работе на газу вообще вроде не задействован или я не прав?

При условии, что лямбда исправна, то она задействована всегда. Работа лямбды состоит в том, чтобы нюхать выхлоп.

По поводу расхода. есть целая ветка про расход топлива. почитай там.

Еще раз - остывает на морозе металл! Температура выхлопных газов какая? Правильно - очень горячая, металл от нагревания расширяется, потом начинает интенсивно остывать и пощелкивать. Лямбда это из другой оперы. У меня щелкает, но расход в норме, у других уверен что тоже.

Я катализатор заплавил когда в -40 проехал на 2-х свечах 100 км (ещё кузов SXM-10 был). Третья работала только на прямой дороге, чуть в горку - тоже умирала. Запасных свечей не было с собой. Выхлопная труба от нагрева прозрачной стала. Катализатор снял и выбил "соты" ломиком. В нормальном католизаторе, если посмотреть на свет, каналы в "сотах" видно. Двигатель 3S самый живучий в мире.

Недавно заметил, что куда-то динамика пропала. В пол давишь , а она рычит и ехать как раньше(выстреливала) не хочет.Свечки, фильтра. все новое. На диагностику пока не ездил- нет времени.Появилась мысль, может из за нашего гавеного бензина катализатор забился? Кто нибудь выбивал, и какой эфект?

Стыдно конечно, но у меня выколочен(Спец сказал). Бежит бодрее,но бензы ест больше т.к. какой то датчик(помоему кислородный) врет ЭБУ!

У меня лопнул выпускной коллектор, заменил в сборе с катализатором. Затупила. Было желание поменять на свой старый катализатор. А тут на трассе дал ей просратца- поперла как раньше. По поводу расхода надо впаять сопротивление, чтобы комп обмануть, по моему это и на форуме обсуждалось, и механник в сервисе говорил.

Когда катализатор мёртвый, дым пахнет бензином, как на руссой классике, с рабочим катализатором дым специфический (как у всех японцев).

Насколько понимаю сопротивление на исправном катализаторе замерить надо на холодном и на прогретом вывод напрашивается.

Парни, да вы чего? какое нафиг сопротивление? нету никаких вторых лямбд на кузовах SXM ! У меня кстати, тоже выбит. Не так уж и сильно воняет, когда прогрета.

С нашим бензом один хрен рано или поздно придется с катализером расставаться, а новый за 500$ брать - клянусь, сделаю это сразу, как только буду уверен, что на ЛЮБОЙ заправке мне не нальют гадости, после которой он придет в негодность.

Насчет затупа машинки - смотри форсунки (промывка, только не УЗ - это развод на бабки!) и датчик положения дроссельной заслонки. А еще ВВ-провода.

Парни, да вы чего? какое нафиг сопротивление? нету никаких вторых лямбд на кузовах SXM ! У меня кстати, тоже выбит. Не так уж и сильно воняет, когда прогрета.

Причин может быть очень много, и первая-действительно хреновый бензин. Далее - бензонасос, фильтр, регулятор давления в рампе и т.д., и т.п. Начни с самого простого и дешёвого.

У меня машина и на газу и на бензине, но при переключении ни какой разницы (как будто кто за зад держит). Если только и газ и бензин хреновый, хотя я раза три заправлялся газом и на разных заправках.
Сегодня заехал к мастерам по глушителям, хотел вырезать кат. и вставить пламягаситель (так они мне пояснили). Работы на 30 мин. цена от 2 до 4,5 тыщ. Когда машину подняли, обнаружилось что кат. стоит под капотом, и дело очень гиморойное.
-Ты его сними и привози, а мы тебе все сделаем.
Так есть кто сам с этим сталкивался ?

снять катализатор не сложно под капотом откручиваешь защиту выпускного коллектора-катализатора затем с низу трубу идущую к катализатору там два болта с пружинами там же откручиваешь половину гаек самого катализатора и остальные сверху через низ вытаскиваешь катализатор ,выбиваешь ставишь обратно вся процедура занимает не больше часа

Читайте также: