Как убрать люфт в рулевой колонке на уаз хантер с гидроусилителем

Обновлено: 03.07.2024

Люфт задрал, где-то 10 см по ободу руля, + изначально криво установлено рулевое колесо. Так как до УАЗа с российскими машинами не сталкивался, то начал с распросов "знатоков" из своего окружения как все это устранить, в результате понял- надо читать литературу, которой почти нет.
Также надо было менять шланг на "итальянский" и масло на декстрон, к тому-же откуда-то все "сопливило". Решил снять ГУР с машины и разобраться с ним.

Описываю процесс для таких-же как я чайников с целью показать простоту и особенности данной операции.

Процесс снятия и обратной установки редуктора, шлангов и насоса понятен и описывать нет смысла.

Процесс устранения люфтов:
Есть два типа люфтов - продольный и "поворотный".
Продольного я не замечал ни на машине, ни на снятом ГУРе - им не занимался (сразу отмечу, что проблем и сложностей с его регулировкой нет, описание его устранения в инете есть).
А вот люфт руля несколько озадачил поначалу - на снятом ГУРе он отсутствовал. Вал рулевой легко вращался рукой и сошка четко отслеживала малейший его поворот. Че делать? Все-же решил следовать рекомендации наставления по его (люфта) регулировке.
Первым делом снять сошку. Не знаю как ее устанавливают, но даже на новой машине легко разогнулся съемник сошки для НИВЫ. Поняв, что мне ее не снять, процедуру замены сальников решил отменить, хорошо, что я не поспешил с покупкой ремкомплекта (цена около 300 руб. без подшипников).

Для регулировки люфта руля надо снять 2 пластмассовы заглушки - одна под рулевой сошкой, 2-я с другой стороны. Со стороны сошки поддевается отверткой, другая снимается пинцетом. Сразу под ними кольца - гайки с пазами под спец ключ (подобный ключу для разборки аммо или закрепления диска на углошлифовальной машине). Т.к. лень было очередной раз ехать на рынок в поисках ключа, то решил их повернуть с помощью металлического бруска и молотка против часовой стрелки со стороны сошки. Повернул обе всего на четверть оборота (первоочередность была следующая - сначала со стороны сошки, затем противоположная).
После этого вал рулевой стало труднее проворачивать рукой, люфта не наблюдалось как до операции, так и после, только заметно увеличился момент усилия поворота вала.
Заменил шланг, установил редуктор и насос на авто, но не соединяя с валом рулевого колеса. Выставил руль прямо (колеса перед снятием ГУРа уже были выставлены прямо) и соединил с валом редуктора.
Не соединяя сошку с тягой, залил масло, покрутил руль, долил и т.д. по правилам смены масла. Соединил сошку с тягой.
ЛЮФТ полностью ИСЧЕЗ.
Главное вот в чем- оказывается можно устранять люфт не снимая ГУР с машины и не сливая масло. Доступ есть к регулировочным гайкам как под сошкой, так и к противоположной. Но ключ в таком случае наверно необходим.

После сборки исчезло подтекание масла - видать какой-то шланг травил, а я чуть ГУР не разобрал. :lol:

Остался один вопрос - рулевая сошка у УАЗа съемная или нет?

Сошка съемная для снатия пользуйся дедовским сособом при помощи молотка и медной проставки и боковых резких ударов поней (принцип снятия рулевых пальцев)

Жалко вал и подшипники ГУРа.
Ну а раз съемная, то видать надо СУПЕРСЪЕМНИК. Может ее предварительно разогреть промышленным феном градусов до 200?

Жалко вал и подшипники ГУРа.
Ну а раз съемная, то видать надо СУПЕРСЪЕМНИК. Может ее предварительно разогреть промышленным феном градусов до 200?
И сожгеш сальник вот повеселишся. а при сятии таким образом если правильно не чего не разбивается все время так снимали.

И сожгеш сальник вот повеселишся. а при сятии таким образом если правильно не чего не разбивается все время так снимали.

Да честно говоря сейчас люфты буду устранять без снятия сошки и ГУРа, но вот если понадобиться менять сальники и подшипники ГУРа, то тогда старые сальники жалеть не стоит.

Все-таки при сборке на заводе на вал ГУРа (редуктора) ее на горячую садят или каким прессом давят ?

На заводе- неизвесно. Снимается съемником, только настоящим, а не его подобием. Очень плотно сидит на шлицах, затянул гайку- и опять нужен настоящий съемник. Ударять по сошке на редукторе под ГУР не советовал бы.

А как бы узнать, как этот спецключ выглдит, у меня тоже есть люфт небольшой? Нехочу снимать с машины редуктор.

Так сними пластиковую заглушку под сошкой или противоположную и увидишь.
Грубо говоря типа рожкового ключа, но сбоку торчат два штырька диам. около 3 мм и высотой около 4 мм. Эти штырьки погружаешь в углубления шайбы-гайки и поворачиваешь ее на нужный угол.
Подобных ключей полно на рынке, как с фиксированным, так и изменяемым расстоянием между штырьками. При выборе ключа надо учитывать тесноту, в которой придется с ним работать (для случая регулировки прямо на машине).

Что касается установки/снятия сошки:

Дело в том, что на ВСЕХ (почти) а/м шлицевое соединение сошки с валом выполнено по принципу "мышиный зуб" -- мелкий острый зуб с конической посадкой. При затягивании гайки сошки острые грани шлицев врезаются в металл ответной детали. (Так сделано, чтобы не разбиралось от вибрации и не люфтило никогда) Поэтому, применение съемников не даст должного эффекта. Съемник ломается или гнется, а сошке хоть бы что. Для снятия сошек всегда пользовался 2-мя кувалдами (не снимая редуктор) или кувалдой и наковальней (при снятом редукторе. Удар наносить перпендикулярно оси вала сошки. Второй способ ИМХО проще. Повредить подшипники или вал сошки такими способами нереально.

Не знаю как объяснить, но попробую. ключ представляет из себя полумесяц с одной стороны которого идет ручка а с другой загибчик под паз той самой гайки размером примерно: -в сечении 4х4мм и длинной около5 мм.
Примерно такимже ключом тянулись втулки на велосипедах, но от велика ключ не подходит.

Сам таким образом устранял люфт, хватило недели на 2, после чего нгачал появляться вновь. Но у меня машина не с нуля.

Друзья, кто-нибудь ходил по стопам Бампера? Хочу отрегулировать люфт в ГУРе не снимая оного с дронтоцикла (времени нет). Плиз, подводные камни опишите, а то уже становится страшно ездить. А лезть без моральной подготовки страшновато. Какой поросенок - не скажу, не знаю, как их различают. В глобусе все так "просто" описано.

Я пытался, по временным затратам проще снять машинку, отвернув три винта и вдвоем под машиной подтянуть, т.е. не сливая Декстрон. Правда это делается при достаточной длине шлангов. На машине я корячился около часа, но в результате решил скинуть

Кир, а сошку с тяги скидавать надоть, или так пройдет?

Сейчас уже не помню, кажется я не скидывал, но колеса в сторону выкручивал.
Кстати кардан не откручивал, а просто выдергивал шлицы, но ставить только вдвоем

В принципе можно наверно 3 болта открутить, предварительно подвязав редуктор (чтоб на голову не упал). Болт со стороны вала руля пожоже придеттся снять, но тут нет проблем. Проблемка (если один) обратно три болта редуктора вкрутить, а учитывая, что доступ к верхней заглушке удобней при прикрученном редукторе, то есть ли смысл их откручивать.
Просто для стесненных условий регулировочный ключ придется доработать (ручку там загнуть как-нибудь или обрезать немного) - надо смотреть по месту. Сошку от тяги наверно нет смысла отсоединять. Гемор конечно есть, но если сравнивать с гемором при снятии насоса, шлангов, редуктора, выдергивания редуктора вниз и обратной установки с целью повернуть две шайбы на полоборота.
По моему лучше под машиной час покорячиться.

. По моему лучше под машиной час покорячиться.

Собственно, ради чего и спросил. чем затевать бодягу на полдня. а ключ этот волшебный, он как-то называется, или просто методом подбора. кажись, в стандартном наборе-то такого нет.

13 полезу. потом расскажу. или не вернусь.

. а ключ этот волшебный, он как-то называется, или просто методом подбора. кажись, в стандартном наборе-то такого нет.

-Открываешь капот и смотришь сверху на редуктор;
-видишь на редукторе круглую черную пластиковую заглушку диаметром около 60-70 мм;
-ногтем (у меня не получилось) или пинцетом хватаешься за выпуклый, радиально направленный выступ на этой заглушке и снимаешь ее (снимается легко);
-сразу увидишь под заглушкой эту шайбу и поймешь какой ключ нужен (я подобным ключом закрепляю отрезные диски на углошлифовальной машине-болгарке);

Сначала я крутил нижнюю шайбу, которая со стороны сошки, вроде так было в инструкции. А уж затем на такой-же угол крутишь шайбу под вышеописанной заглушкой. Делов с адаптированным ключом минут на 10.

Пасиба, понял. Бум пробовать.

Ну вот, зацепила меня неудача со снятием рулевой сошки. Решил я ее все-таки "сделать" и заодним изготовить ключ для устранения люфта без снятия рулевого механизма и сливания жидкости.
Снимал ее тем же нивовским съемником, который разогнуло в предыдущую попытку, но предварительно "исправив" его кувалдой и обстучав со всех сторон сошку кувалдой с приложением с другой стороны массивной болванки. Очень удивился, когда сошка элементарно снялась тем же съемником.

Ладно, полез дальше с целью ознакомится с принципом регулировки люфта (дальше опишу порядок устранения люфта для "чайников", которым лень самим разбираться с этой операцией).
Немного теории для понимания процесса устранения люфтов.
Вдоль оси рулевой колонки ходит поршень, у которого со стороны вала рулевой сошки вырезано три канавки под 3 зуба сектора (кусочка шестеренки с 3 зубьями), который, в свою очередь, является неотъемлемой частью вала сошки. Поршень двигается вперед-назад, поворачивая сектор, который крутит вал сошки вместе с сошкой.

Так вот, есть два люфта:
1) продольный люфт рулевой колонки (поршня), он нас не интересует, т.к. вроде не встречается;
2) Люфт руля. Вот он нас и интересует, все дальше только о нем.

Этот люфт зависит от плотности контакта между вырезами поршня, двигающегося вдоль рулевой колонки при вращения руля и зубьями сектора, жестко связанного с валом сошки и расположенного перпендикулярно оси рулевой колонки. Поэтому механизм устранения этого люфта основан на поперечном перемещении вала сошки к поршню (или обратно). Чем плотнее сектор прижат к поршню, тем меньше люфт.

Как реализован механизм регулировки?
Если снять с торцов вала сошки пластиковые заглушки, мы увидим опорные чаши, имеющие пазы для поворота их с помощью спец-ключа, похожего на ключ для закрепления дисков в «болгарке».
Эти чаши являются частью роликовых подшипников, на который крутится вал сошки.
Самое интересное то, что отверстие под вал в этих чашах расположено асимметрично, поэтому, вращая СИНХРОННО обе чаши в одну сторону, мы можем двигать вал в поперечном направлении к поршню или наоборот. Отсюда понятно, что мы можем повернуть эти чаши максимум на 180 градусов (после чего люфт снова идет на увеличение), а реально в пределах 90 градусов, т.к. уже в новых рулевых механизмах они повернуты примерно на 90 градусов.
Эти чаши без всякой резьбы и фиксируются сбоку корпуса 2-мя болтами на М6 с контргайками, которые необходимо расконтрить перед операцией, а после затянуть обратно.
Лучше всего поворачивать чаши попеременно в одном направлении на 10..20 градусов, в этом случае не подклинивает вал рулевой сошки (не перекашивает его) и они легче поворачиваются. Уже в конце операции, когда люфт почти выбран, их удается поочередно поворачивать всего на несколько градусов. Главный критерий при визуальном контроле – это контроль положения пазов под ключ в чашах, они все должны лежать в одной плоскости.
Если чаши не поворачиваются, то тут две причины – либо люфт уже выбран, либо вал рулевой сошки перекосило из-за большого поворота одной чащи относительно другой (в моем случае этот угол примерно был равен 60…70 градусам). В инструкции написано, что чаши вращают против часовой стрелки, если смотреть со стороны сошки (имхо – без разницы куда вращать, главное синхронно, но для избежания путаницы лучше придерживаться данной рекомендации).

Маленькая тонкость – убрав люфт в среднем положении руля, при других положениях руля люфт остается (на 1. 1,5 оборота руля в любую сторону). Видимо связано с конструкцией рулевого. Используя этот факт, я выбирал люфт отступив от среднего положения руля на один оборот рулевой колонки. При этом надо контролировать чтобы в среднем положении рулевой вал не подклинивало. При такой регулировке я получил в среднем положении руля (т.е. при движении прямо) довольно ощутимую туговатость, т.е. исчезла легкость руля. Правда я не уверен, что в этом случае какой-то элемент рулевого механизма не стал работать с повышенным износом.

Несколько фоток с чашами и спецключом выставлю попозже.
Не стесняйтесь, спрашивайте. Понимаю, что лучше на словах это все познать, чем корячиться со съемом и разборкой рулевого механизма.

Несколько фоток для тех, кто слабо представляет, что и как крутить.

1) Спецключ, позволяющий в одной из поз камасутры, не снимая рулевого механизма, подрегулировать люфт руля (не продольный).
Не забывайте ослабить контрящие болты.

2) Регулировочная чаша со стороны рулевой сошки (лезть под машину):

А так можно ее крутить спецключом не снимая рулевую сошку :

3) Регулировочная чаша с противоположной стороны (смотреть сверху - ниже насоса гура):

4) Она закрывается такой заглушкой:

Кстати к повышенному люфту приводит и плохая затяжка 3-х болтиков рулевого механизма. Вы их проверьте прежде чем морочится с гуром. А так же сайлентблоки поперечной реактивной штанги. У меня на одном не было одного конуса, поначалу вроде все работало а со временем втулка стала проворачиватся и возникла боковая раскачка и перемещение моста влев-вправо. Все заменил и опять можно 120)

Сделал ключь как на рисунке, открутил стопорящие болтики. Благополучно погнул ключь - ничего не крутится. Но нам ли быть в печали, изготовил новый ключь, крепкий, снял защиту снизу чтобы не мешалась, сунул ключь в трубу-удлинитель, немного усилий и ключь гнется и улетает в неищвестном направлении. Те штуки в гуре естественно остаются на прежних местах. По ним что кувалдой стукнуть надо, как по шкворням?

У меня сейчас на заглушенном моторе люфт приличный.
Если завести, то люфт становится раза в 3 меньше, слышно как гур начинает шипеть при выборе люфта. Мне интересно, вы регулируя гур убирали люфт полностью? Или что-то похожее оставалось?

К 10ткм пробега на руле появился абсолютно неприличный люфт порядка 30 градусов. Встал вопрос: в гарантию или самому или на ЮБей менять.
Поскольку время терпело, то покопавшись на форуме удалось найти рекомендацию Бампера по борьбе с люфтом, она показалась доступной и сразу-же была принята в работу. По результату могу пока сказать: 500км - полет нормальный.

Итак:
Проблема - люфт на рулевой машинке
Метод борьбы - попытка регулировки без снятия с автомобиля

Нам понадобится:
-головка на 8 и головка 10 (желательно удлинитель на 3-5 см)
-трещетка
-молоток и зубило
-ключ аммортизаторный (см картинку)
-"что-то" на чем можно долго лежать под машиной и не замерзнуть (в моем случае лежак с колесиками и подголовником. очень удобно. машину домкратить не понадобилось)
-свет (фонарик или переноска)

Последовательность действий:
-откручиваем щиток грязезащитный двигателя ( 3 болта на 10 и 2 самореза на 8 )
-видим "жопу" механизма, вычищаем грязь из отверстий, вставляем ключ аммортизаторный
-поворачиваем "жопу" по часовой стрелке на 3-5мм
-проверяем люфт на руле при заглушенном двигателе легким покачиванием баранки кончиком одного пальца
-если люфт остается, то он точно должен уменьшиться
-поворачиваем "жопу" механизма еще и добиваемся минимального люфта
-берем молоток и зубило, выгибаем юбку "жопы" в выемки для предотвращения самопроизвольного перемещения
-проверяем люфт еще раз
-при необходимости затягиваем кардан рулевого управления
-ставим на место щиток двигателя
-радуемся!

Затягиваем "жопу" очень аккуратно - можно перетянуть.
Я например, просто точно поймал точку в которой у меня люфт пропал, повернул еще пару мм и это положение зафиксировал. Т.е. дальше затягивать не стал, хотя ход "жопы" еще был.

"Жопа" механизма имеет выгибы юбки в выемки корпуса для предотвращения самопроизвольного откручивания. При регулировке я их просто "свернул" усилием на ключе, а потом сделал новые.

На всю работу ушло 2 часа времени в условиях гаража.

Пробег после регулировки составил пока 500 км. Проблем не обнаружено. Буду следить за развитием событий.
В любом случае официальная документация требует демонтажа для регулировки, поэтому обещать отсутствие последствий данного метода я не могу. Сам не знаю.

Снимаем рулевой механизм (см. Снятие рулевого механизма с гидроусилителем), не снимая сошки и удлинителя подводящего шланга.

Нажав рукой на вал-золотник, покачиваем сошку.

Если при этом ощущается осевой люфт вала, регулируем упорные подшипники. Для этого…

…через бородок или выколотку выправляем буртик регулировочной гайки, закерненный в пазы картера.

Специальным ключом поворачиваем гайку по часовой стрелке до устранения зазора.

При этом контролируем момент вращения вала, который должен составлять не более 0,2 кгс.м. Для этого…

При длине рычага равной 200 мм усилие не должно превышать 1,0 кгс.

Бородком загибаем буртик гайки в паз.

Покачиваем рукой сошку рулевого механизма.

Если ощущается зазор, регулируем зубчатое зацепление.

…снимаем сошку с вала сектора (см. Снятие рулевого механизма с гидроусилителем).

Поддев отверткой или лезвием ножа, снимаем верхнюю…

…и нижнюю защитные крышки.

Специальным ключом поворачиваем регулировочные эксцентриковые обоймы подшипников вала-сектора.

При регулировке следует исключить возможность перекоса вала-сектора, поэтому поворачиваем обоймы поочередно на небольшой угол до устранения зазоров в зацеплении.

Устанавливаем рулевой механизм в обратной последовательности.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Съемник для снятия рулевого колеса

Рулевое колесо плотно посажено на шлицы рулевого вала и снять его не просто. Выполнение этой работы облегчит самодельный съемник. Материал пластины — сталь, болты стандартные. При изготовлении съемника можно обойтись без сварки. Для этого используем пластину толщиной не менее 6 мм. В ней нарезаем резьбу под центральный болт.

Рулевое управление, и в том числе и свободный ход руля, должны проверятся при каждом очередном техническом обслуживании автомобиля или при возникновении такой необходимости. При осмотре рулевого управления следует обратить внимание и проверить :

— Расположение спиц рулевого колеса, которые при прямолинейном положении передних колес должны быть расположены симметрично относительно вертикальной оси.

— Состояние защитных чехлов и резьбовых соединений. Порванные, потрескавшиеся или потерявшие эластичность резиновые чехлы надо заменить, иначе попавшие в узлы вода, пыль и грязь быстро выведут их из строя.

— Состояние шлангов и трубопроводов, соединяющих насос гидроусилителя рулевого управления, его бачок и рулевой механизм.

— Затяжку болтов крепления картера рулевого механизма к раме, затяжку клиньев или болтов крепления карданного вала рулевой колонки, надежность затяжки и стопорения гаек пальцев шаровых шарниров.

— Отсутствие зазора в шаровых шарнирах наконечников рулевых тяг, зазоры в верхнем и нижнем шарнирах и шлицевых соединениях карданного вала рулевой колонки, наличие зазоров в рулевом механизме.

— Отсутствие заеданий, стуков и помех препятствующих повороту рулевого колеса. Если стуки и заедания обнаружены, то следует отсоединить рулевые тяги от поворотных рычагов и повторить проверку. Если стуки и заедания не прекратились, но надо снимать и ремонтировать рулевой механизм.

Неисправности влияющие на управляемость и курсовую устойчивость Уаз-3160, Уаз-3162 и Уаз Патриот рассмотренные в этом материале, также вполне применимы и к рулевому управлению Уаз Хантер с гидроусилителем руля.

Свободный ход руля или суммарный люфт рулевого управления Уаз Хантер.

Свободный ход руля или суммарный люфт рулевого управления, это угол поворота руля от положения соответствующего началу поворота передних колес в одну сторону, до положения руля соответствующего началу поворота передних колес в противоположную сторону. При увеличенном свободном ходе рулевого колеса затрудняется управление автомобилем, так как он с запаздыванием реагирует на действия водителя.

Кроме того, увеличенный свободный ход руля, который не удается устранить регулировкой рулевого механизма, свидетельствует о какой то неисправности рулевого управления : ослабление крепления рулевого механизма, рулевых тяг, рычага или износ их деталей.

Максимальная величина суммарного люфта рулевого управления установленная заводом для автомобилей Уаз Хантер до 2010 года выпуска включительно, составляет не более 10 градусов. После 2010 года, неизвестно по какой причине, этот же люфт согласно заводской инструкции по эксплуатации увеличен и должен составлять не более 20 градусов.

На практике измерять свободный ход руля в градусах не очень удобно, поэтому следует перевести их в миллиметры по следующей формуле L = (G/360) x 3.14 x D. Где L — свободный ход руля в миллиметрах, G — максимально допустимая величина люфта, 3.14 — число Пи, D — наружный диаметр руля, мм.

Пример :

Для руля наружный диаметр которого составляет 400 мм, при величине максимально допустимого люфта установленного в 10 градусов, это же значение в миллиметрах будет составлять : L = (10/360) x 3.14 x 400 = 34.88 мм.

Проверка свободного хода руля Уаз Хантер.

Проверка свободного хода рулевого колеса производится на автомобиле установленном на ровном площадке и только при работе двигателя в режиме холостого хода.

1. Передние колеса устанавливаются в положение соответствующее прямолинейному движению.

2. На панели приборов в сторону руля неподвижно крепится линейка, таким образом, чтобы она плоскостью касалась наружной поверхности обода рулевого колеса.

3. Руль медленно поворачивается в какую то сторону до момента начала поворота передних колес — в этом положении на обод руля любым способом наносится первая отметка.

4. Не меняя положения линейки, руль поворачивается в другую сторону, опять же до момента начала поворота передних колес — в этом положении на обод наносится вторая отметка.

Расстояние измеренное по ободу руля между отметками должно быть не более установленного значения суммарного люфта. В нашем случае, если исходить из примера выше — не более 35 миллиметров.

Если свободный ход руля оказался больше допустимого, то следует провести проверку рулевого управления и определить за счет какого узла получается увеличенный свободный ход, для чего проверить :

— надежность крепления руля и затяжки болтов крепления рулевого механизма,
— состояние шарниров рулевых тяг,
— затяжку гаек крепления сошки и рычага,
— затяжку болтов крепления карданного вала рулевой колонки, зазоры в его шарнирах и шлицевых соединениях,
— наличие зазоров в рулевом механизме.

Обслуживание системы гидроусилителя рулевого механизма Уаз Хантер.

Заключается в проверке натяжения ремня привода насоса гидроусилителя, проверке герметичности шлангов и их соединений, проверке отсутствия течей уплотнителей насоса и рулевого механизма, проверке уровня и замене рабочей жидкости в бачке гидроусилителя.

Рабочая жидкость в системе гидроусилителя руля должна соответствовать спецификации Dexron IID. Более подробно процесс замены рабочей жидкости и фильтра в бачке гидроусилителя руля, а так же параметры натяжения ремня привода насоса гидроусилителя руля на Уаз Хантер, изложен в отдельном материале.

Если жидкость в бачке гидроусилителя сильно загрязнена или потемнела, то ее следует заменить раньше установленных сроков. При сильном загрязнении или потемнении жидкости надо проверить исправность насоса гидроусилителя и рулевого механизма, возможно их будет необходимо ремонтировать или менять.

Рулевое управление Уаз Хантер состоит из рулевого механизма с гидроусилителем, рулевой колонки с рулевым и карданным валом, рулевого колеса и рулевого привода которые включает в себя две рулевые тяги, соединенных шаровыми шарнирами с поворотными кулаками передней подвески.

Рулевое колесо установлено на шлицах вала рулевой колонки и прикреплено к валу гайкой. Вал рулевого управления установлен в трубе рулевой колонки на двух подшипниках и передает крутящий момент от рулевого колеса на рулевой механизм через карданный вал, состоящий из шлицевого вала, скользящей вилки и карданных шарниров.

Рулевой механизм типа винт — шариковая гайка — сектор, установлен в подкапотном пространстве, картер рулевого механизма прикреплен к раме болтами. Соединения шлангов с рулевым механизмом уплотнены медными шайбами. Бачок гидроусилителя рулевого управления установлен в подкапотном пространстве на кронштейне левого брызговика и соединен шлангом с насосом гидроусилителя и с магистралью возврата рабочей жидкости.

Для автомобилей Уаз-31519 Хантер с двигателем УМЗ-421.

Для автомобилей Уаз-315195 Хантер с двигателем ЗМЗ-409.

Рулевая трапеция состоит из сошки, тяги сошки рулевого управления и тяги рулевой трапеции, регулируемых по длине, наконечников рулевых тяг, которые имеют разное направление резьбы в зависимости от стороны установки, рычага поворотного кулака, поворотных кулаков и шаровых шкворней.

Рулевое управление Уаз Хантер с гидроусилителем руля, принцип работы.

Винт рулевого механизма при вращении рулевого колеса вворачивается или выворачивается из гайки-поршня, которая, в свою очередь, перемещается вместе с золотником. Давление жидкости в одной из полостей рулевого механизма возрастает — гайка-поршень перемещается. Перемещаясь, гайка-поршень поворачивает вал рулевой сошки, которая, в свою очередь, через тяги рулевой трапеции поворачивает управляемые колеса. Рабочая жидкость, пройдя через рулевой механизм, поступает обратно в бачок гидроусилителя по отводящему шлангу.

В гидроусилителе руля давление рабочей жидкости создается насосом лопастного типа, установленным на кронштейне двигателя. Насос приводится поликлиновым ремнем от шкива коленчатого вала двигателя. Установленный в насосе расходный предохранительный клапан поддерживает требуемое давление рабочей жидкости в системе гидроусилителя рулевого управления в зависимости от частоты вращения коленчатого вала двигателя.

Шум в системе гидроусилителя руля Уаз Хантер.

При повороте передних колес вправо или влево до упора в системе гидроусилителя руля возможно появление шума или гула, который возникает по причине выхода насоса гидроусилителя на максимальное давление. Такой шум или гул является характерным признаком работы насоса и не влияет на работоспособность рулевого управления в целом.

Рулевые механизмы Уаз Хантер с гидроусилителем.

Рулевое управление Уаз Хантер в зависимости от комплектации автомобиля и его года выпуска могло комплектоваться рулевыми механизмами винт — шариковая гайка — сектор с гидроусилителем, производства ИНМАШ, город Стерлитамак или БЗАГУ, город Борисов, двух видов, отличающихся по типу распределителя : вал-золотник или вал-ротор.

На автомобилях с рулевым механизмом 31519-3400011-10 карданный шарнир крепится к валу рулевого механизма болтом, а на рулевом механизме 31519-3400011-20 : клином с шайбой и гайкой.

Отказ гидроусилителя руля на Уаз Хантер.

При отказе гидроусилителя возможность управления автомобилем сохраняется, но усилие на руле заметно возрастает. При отсутствии масла в системе гидроусилителя из-за повреждения насоса или разрушения шлангов, необходимо снять ремень привода, в противном случае возможно заклинивание насоса гидроусилителя и обрыв ремня.

При снятом ремне привода насоса на Уаз Хантер с двигателем ЗМЗ-409 необходимо контролировать температуру охлаждающей жидкости, так как вполне возможен перегрев двигателя. Длительная эксплуатация автомобиля с неработающим гидроусилителем приводит к преждевременному износу деталей механизма рулевого управления.

Осмотр и проверка рулевого механизма Уаз Хантер с гидроусилителем руля.

Изложены в отдельном материале.

Обслуживание рулевого механизма Уаз Хантер с гидроусилителем руля.

Читайте также: