Как собрать шрус кардана тойота рав 4

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 21.09.2024

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
приводной вал Toyota RAV4 , ремонт карданных валов Toyota RAV4 , дифференциал Toyota RAV4

Карданный вал

Снятие

1. Отверните 2 болта, снимите 2 регулировочные шайбы и отсоедините карданный вал с валом центрального подшипника.

Примечание:
- При разборке не прилагайте избыточных усилий к карданному шарниру.
- При демонтаже, транспортировке и хранении карданного вала с валом центрального подшипника не допускайте, чтобы угол шарнира № 2 был больше 20°.

2. Нанесите сборочные метки на корпус дифференциала и карданный вал.

3. Отверните 4 гайки, снимите 4 шайбы и отсоедините карданный вал и корпус дифференциала.

4. Нанесите сборочные метки на раздаточную коробку и карданный вал.

5. Отверните 4 гайки, снимите 4 шайбы и отсоедините карданный вал от раздаточной коробки.

Проверка

1. Проверьте карданный вал с валом центрального подшипника в сборе:

При помощи индикатора часового типа измерьте биение карданного вала в передней части. Максимально допустимое биение: 0,4 мм.

Если биение превышает максимально допустимую величину, замените карданный вал.

Примечание:
Установите индикатор часового типа в центр вала перпендикулярно валу.

При помощи индикатора часового типа измерьте биение карданного вала в задней части. Максимально допустимое биение:

Если биение превышает максимально допустимую величину, замените карданный вал.

Примечание:
Установите индикатор часового типа в центр вала перпендикулярно валу.

2. Проверьте угол карданного шарнира:

Примечание:
Перед измерением угла карданного шарнира выполните операции, описанные ниже, для стабилизации каждой детали:

Проверните карданный вал несколько раз от руки.
Установите домкрат под дифференциал и приподнимите и опустите его несколько раз.

Примечание:
Выполните измерение на 4-точечном подъемнике, либо на яме с тем, чтобы состояние автомобиля было максимально приближено к стандартному положению на земле.

При помощи специального инструмента (SST 09370-50010) измерьте угол установки карданного вала в передней части (на иллюстрации - А). Номинальный угол A: -2°49'.
При помощи SST измерьте угол установки карданного вала в передней части (на иллюстрации - А) и в задней части (на иллюстрации - В).

Номинальный угол A-B:

Двигатель	Угол
1AZ-FE: Для автоматической трансмиссии	1°29'
1AZ-FE: для моделей с механической трансмиссией	1°28'
2AD-FTV, 2AD-FHV	1°28'

При помощи SST измерьте угол установки карданного вала в задней части (на иллюстрации - В) и корпуса дифференциала в задней части (на иллюстрации - С).

Номинальный угол В – С:

Двигатель	Угол
1AZ-FE: Для автоматической трансмиссии	2°10'
1AZ-FE: для моделей с механической трансмиссией	2°11'
2AD-FTV, 2AD-FHV	2°10'

Если результат проверки не соответствует указанному, замените регулировочную шайбу центрального опорного подшипника на более подходящую.

Примечание:
- Используйте шайбы одинаковой толщины на левой и правой стороне.
- Не используйте 2 и более шайбы, сложенные вместе.

Стандартная регулировочная шайба:

№ детали	Толщина
90201-10123	2,0 мм
90201-10081	4,5 мм
90201-10083	6,5 мм
90201-10084	9,0 мм
90201-10085	11,0 мм

Установка

1. Установите карданный вал с валом центрального подшипника в сборе предварительно:

Совместите сборочные метки на раздаточной коробке и карданном валу.

Установите карданный вал с центральным подшипником предварительно при помощи 4 гаек и 4 шайб.
Совместите сборочные метки на корпусе дифференциала и карданном валу.

Установите карданный вал с центральным подшипником предварительно при помощи 4 гаек и 4 шайб.
Установите центральный опорный подшипник и шайбу центрального опорного подшипника при помощи 2 болтов предварительно.

2. Затяните карданный вал с валом центрального подшипника в сборе:

Затяните 4 гайки карданного вала и раздаточной коробки заданным моментом. Момент затяжки: 35 Н*м.
Затяните 4 гайки карданного вала и корпуса дифференциала заданным моментом. Момент затяжки: 35 Н*м.
Убедитесь, что осевая линия корпуса центрального опорного подшипника располагается перпендикулярно оси карданного вала.
Затяните 2 болта центрального опорного подшипника заданным моментом. Момент затяжки: 36,8 Н*м.

3. Проверьте угол установки карданного вала:

Перед измерением угла карданного шарнира выполните операции, описанные ниже, для стабилизации каждой детали.
Проверните карданный вал несколько раз от руки.
Установите домкрат под дифференциал и приподнимите и опустите его несколько раз.

При помощи специального инструмента (SST 09370-50010) измерьте угол установки карданного вала в передней части (на иллюстрации - А). Номинальный угол A: -2°49'.
При помощи SST измерьте угол установки карданного вала в передней части (на иллюстрации - А) и в задней части (на иллюстрации - В).

Номинальный угол A-B:

При помощи SST измерьте угол установки карданного вала в задней части (на иллюстрации - В) и корпуса дифференциала в задней части (на иллюстрации - С).

Номинальный угол В – С:

Если результат проверки не соответствует указанному, замените регулировочную шайбу центрального опорного подшипника на более подходящую.

maksud55

Новичок

sergeyalex1981

Когда кардан разбирал метки не делал? Он балансируется целиком, попробуй провернуть его заднюю часть относительно передней на одно отверстие, если биение уменьшится еще на одно, если увеличится в другую сторону.

maksud55

Новичок

sergeyalex1981

Нет нужно поменять положение именно между задним и передним карданом 6 болтов 6мм с шайбами полумесяцем
открутить и провернуть на одно отверстие.

eryom

Старожил

Не, вдруг не получится
Разбирай соединение возле подвесного и соединяй так чтобы проушины крестовин были друг против друга в одной плоскости:

Кардан не с наших рав, но "принцип" везде один. Красными стрелками я указал на что обратить внимание, т.е. соответствующие проушины в одной плоскости напротив друг друга.

кардан.jpg ( 22,14 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1139

А вообще-то вот это ты зря сделал: цитата:
" заказал на екзисте, но обойма по шлицам не подошла, и шарики чуть меньше. В итоге взял с новго шруса шарики, гранату, пыльник, сепаратор, в общем от старого осталась только обойма(со шлицами"

Попробуй в шрус(который к колесу) другие шарики поставить. что будет? Так же на кардане если ШРУС - то это Шарнир Равных Угловых Скоростей. И точность изготовления там будь здоров. А ты другого размера шарики поставил и удивляешся вибрации.

FrezeR

2.Подвесной подшипник 37230-20130 цена 5 542,24 р.
подвесной_подшипник.jpg ( 63,29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1347

3. Масло трансмиссионное синтетическое "Gear Oil Super 75W-90" 08885-02106 цена 1 074,90 р за литр (2штуки).
масло.jpg ( 36,49 килобайт ) Кол-во скачиваний: 969

4. Прокладка сливной и заливной пробки 12157-10010 цена 52,82 р. (4штуки).
Карданный вал Безымянный.jpg ( 52,01 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1415

1.Заезжаем на яму машину ставим в нейтраль, ручник ставить не надо. Ложем брусок под колесо что бы машина не покатилась.
2.Зализаем в яму делаем отметки в точках (А,В,С,D,Е и плюс на редукторе) что бы при сборке не сбилась балансировка кардана.
3. Необходимо стронуть болты (13 шестигранник ,7 рожковый на 17, 14 рожковый на 14). Страгиваем сначала болты которые будут с низу кардана, затем вытаскиваем брусок из под колеса и толкаем машину вперед или назад , что бы кардан провернулся и был удобный доступ к другим болтам, ложем брусок под колесо.
4.Необходимо слить масло с раздатки иначе масло потечет через сальник когда будем вытаскивать кардан из раздатки. Под цифрой 1 заливная пробка, откручиваем головкой на 24 плюс длинный и короткий удлинитель. Под цифрой 2 сливная пробка, откручиваем головкой на 24 не много отжав ломиком выхлопную трубу (и не надо резать головку как некоторые делают), предварительно я снял кронштейн глушителя.
пробки_раздатки.jpg ( 149,86 килобайт ) Кол-во скачиваний: 941

Заливная
WP_20150725_011.jpg ( 536,85 килобайт ) Кол-во скачиваний: 954

Сливная
5.Затем выкручиваем болты(15) и болты(7) подвесного подшипника и вытаскиваем кардан из раздатки, вынимается легко.
WP_20150725_009.jpg ( 404,02 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1133

6.Достаем кардан из под машины. Выкручиваем болты (13)и располовиневаем кардан на две части. У меня он располовиневался тяжело, я вкрутил немного болты (13) обратно и молотком ударяя по болтам крест на крест располовинил.
7. Берем кардан с подвесным подшипником и зажимаем в тесках через прокладку чтобы не повредить кардан ( я использовал медные вкладышы). Откручиваем гайку (6 вроде головка на 27 или 24), снимаем обойму (4), вытаскиваем подшипник (2) я стянул его руками.
8. Собираем в обратной последовательности: новый подшипник (2), шайба (3), обойма (4) вставляя следим что бы метки А и В совпали, шайба (5), гайка (6) надо застопорить.
WP_20150725_003.jpg ( 465,25 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1058

WP_20150725_006.jpg ( 505,76 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1058

9. Что бы сменить пыльник кардана снимаем крышку (8), прокладку (9), вынимаем стопорное кольцо (10), снимем шрус (16) вытаскивается руками, только аккуратно не поворачивая обойму, а то может выскочить верхняя обойма шруса и вылетят шарики (кто то писал что потом не мог правильно собрать и нарушился баланс карданного вала). Снимаем хомут (12), стягиваем пыльник (11) и удаляем старую смазку.
10. Собираем в обратной последовательности: хомут (12) пока не зажимаем его, пыльник (11), набиваем туда новую смазку, ставим шрус (16) смотрим что бы метки (С и D) совпадали, стопорное кольцо (10), ставим прокладку (9), выдавливаем оставшуюся смазку, ставим крышку (8), смотрим чтобы отверстия под болты совпадали у шруса и пыльника и зажимаем хомут (12).
WP_20150725_001.jpg ( 380,8 килобайт ) Кол-во скачиваний: 972

10.Соединяем две половинки кардана смотрим чтобы метки (B и C) совпадали вставляем болты (13) и обжимаем крест на крест до упора.
WP_20150725_014.jpg ( 469,41 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1006

11.Ставим кардан под машину: сначала вставляем переднюю часть кардана в раздатку
WP_20150725_007.jpg ( 476,38 килобайт ) Кол-во скачиваний: 840

WP_20150725_009.jpg ( 404,02 килобайт ) Кол-во скачиваний: 810

Затем подвесной подшипник(2) крепим к кузову не зажимая и заднюю часть кардана (15) крепим к редуктору, следим что бы метки (Е и на редукторе совпали).
WP_20150725_008.jpg ( 396,35 килобайт ) Кол-во скачиваний: 888

WP_20150725_012.jpg ( 489,39 килобайт ) Кол-во скачиваний: 965

Редуктор
Затем обжимаем болты (14 и 13) и регулируем зазор
подшипник.jpg ( 37,65 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1141

Отрегулировав зазор зажимаем болты (7) подвесного подшипника.
12.Заливаем масло в раздатку. Устанавливаем новую прокладку на нижнюю пробку и закручиваем, заливаем масло. Я использовал шприц на 50 мл и шланчик для капельниц. Наливаем пока не пойдет масло через заливное отверстие. Закручиваем верхнюю пробку с новой прокладкой. Вытираем масло.
Я менял еще масло в редукторе. Там процедура такая же только без шланчика можно заливать и ключ шестигранник.
Надеюсь написал всё понятно. Будут вопросы спрашивайте. Всем спасибо. Всем удачи.

Привод передних управляемых колёс, а часто и задних при независимой подвеске, осуществляется валами с шарнирами равных угловых скоростей (ШРУС). Это достаточно надёжные узлы, но при безжалостной эксплуатации, повреждении защитных пыльников, да и просто после долгого срока службы они могут потребовать замены.

Операция не отличается запредельной сложностью, при некотором навыке и знании матчасти вполне может быть выполнена самостоятельно.

Виды ШРУС

По расположению на приводе шарниры подразделяются на внешние и внутренние. Деление не чисто геометрическое, характер работы этих ШРУС сильно отличается, поэтому и конструктивно они выполнены по-разному.

Пример работы наружного ШРУСа.

Как работает внутренний ШРУС.

Но на методике замены такие отличия слабо сказываются, внутренности ШРУС не повлияют на ход работы. Разве что наличие шариков потребует большей аккуратности, их легко растерять при небрежном обращении.

Когда нужно проводить замену

Существует набор типовых симптомов, появляющихся при износе или поломках шарниров, одновременно используемый во время диагностики и определения конкретного узла, подлежащего замене:

при внешнем осмотре обнаружено катастрофическое повреждение чехла с признаками застарелости, вместо смазки внутри шарнира давно работает смесь влажной грязи и ржавчины, такой шарнир перебирать смысла уже нет, надо менять;
в поворотах под тягой слышен характерный хруст или звонкие удары, которые после подъёма машины чётко локализуются в приводах;
при кренах машины звук раздаётся с внутренней стороны привода, а в повороте минимального радиуса себя проявляет наружный шарнир;
крайний случай – привод срезан полностью, шарики уничтожены, машина не может даже тронуться с места, вместо этого слышен скрежет под днищем.

Замена одиночного шарнира целесообразна, если есть уверенность, что все прочие послужили недолго и находятся в хорошем состоянии. В противном случае есть смысл прислушаться к указаниям изготовителя и заменить привод в сборе.

Дело в том, что помимо ШРУС там находятся два шлицевых соединения с валом, со временем они срабатываются и появляется люфт. Такой привод будет щёлкать или греметь даже с новыми деталями, а в запущенных случаях могут появиться вибрации или полное уничтожение остатков шлицевого соединения. При этом будут повреждены и только что заменённые детали.

Приспособления

Иногда в качестве рабочей резьбы этого съёмника используется имеющийся хвостовик наружной обоймы с навинчиваемой на него штатной ступичной гайкой. Приспособление настолько же внушающее доверие, насколько и неудобное в практической работе.

Суть в том, что граната удерживается на валу пружинным стопорным кольцом, утапливаемым в проточку шлицевой части при давлении со стороны внутренней обоймы. Угол атаки фаски обоймы на кольцо сильно зависит от деформации кольца, наличия смазки и ржавчины, конфигурации фаски.

Часто получается так, что кольцо не утапливается, а наоборот, заклинивает, и чем больше усилие, тем оно сильнее сопротивляется. В таком случае куда эффективнее работает резкий удар, чем даже значительное давление, развиваемое резьбой съёмника.

Да и вся процедура установки приспособления в ограниченном пространстве отнимает много времени. Но иногда оно действительно работает, попутно предотвращая передачу нагрузок на соседний шарнир.

Процедура замены наружного ШРУСа

Значительно удобнее работать с приводом (полуосью) когда он снят и закреплён на верстаке в тисках. Но можно и не выполнять лишних операций по демонтажу и сливу масла из коробки передач, сняв наружную гранату прямо под машиной, работая снизу или в арке крыла.

Без снятия полуоси

Сложность задачи заключается в том, что при сбивании наружного ШРУС важно не передавать лишних усилий через вал на внутренний. Он может разобраться или выскочить из коробки. Поэтому действовать нужно аккуратно, желательно вдвоём с помощником:

Полезно будет заодно поменять и пыльник внутреннего ШРУС пока снят наружный. От состояния чехлов принципиально зависит ресурс узла.

Со снятием полуоси

Снять привод в сборе полезно для большего удобства работы, особенно в тяжёлых случаях заклинивающего стопорного кольца. Обычно для этого потребуется слить масло или его часть из коробки передач, не забыв залить его обратно, а ещё лучше совместить процедуру с заменой масла.

Привод в коробке удерживается аналогичным стопорным пружинным кольцом круглого сечения, которое сжимается после резкого удара в наружную обойму шарнира через проставку.

Иногда удаётся отжать привод монтировкой. Снятие шарниров с вала выполняется в тисках аналогично уже описанной процедуре.

Не стоит пытаться выдернуть полуось за вал. Закончится это саморазборкой внутреннего шарнира, имеющееся там упорное кольцо не выдержит.

Замена внутреннего ШРУСа

Операция полностью аналогична снятию наружного шарнира, но тут уже без снятия полуоси не обойтись. Встречаются конструкции, где привод закреплён болтами на фланце коробки, например, как в Ауди А6 С5. В этом случае масло сливать не потребуется.

В отличие от внешнего, трипоидный внутренний ШРУС легко разбирается, что открывает доступ к стопорному кольцу. Но сжимается оно всё так же, резкими ударами по внутренней обойме при закреплённом в тисках приводе.

Есть отличия в установке пыльника – внутренний шарнир допускает продольное перемещение, поэтому закрепить его чехол надо с учётом рекомендованного заводом расстояния от конца вала. Это необходимо для правильной работы пыльника при перемещении шарнира между крайними положениями по длине.

Читайте также: