Как смазать ступичный подшипник на сузуки гранд витара

Обновлено: 07.07.2024

Сегодня трудно представить любой вращающийся механизм, в котором не было бы подшипников. Эти детали призваны уменьшать трение и обеспечивать опору для некоторых частей агрегатов, машин. В автомобиле подшипников достаточно много: они есть в трансмиссии, силовой установке, коробке передач, генераторе, помпе и т. д. Сегодня распространено мнение, что современные ступичные подшипники достаточно долго служат и без смазки: однако так рассуждать крайне опасно: заклинившее на скорости колесо – совсем не шутки. Чтобы быть уверенным в надежности и безопасности своего авто, необходимо знать, как смазать ступичный подшипник, а так же что для этого можно использовать, а что нет.

Смазки, которые не подходят

Здесь необходимо отметить тяжелые рабочие условия узла: большая скорость вращения неизбежно связана с сильным нагревом. Это обстоятельство заставило отказаться от целого ряда смазок:

  1. Вазелиновые и силиконовые. Материалы, в основе которых синтетические углеводороды, теряющие свои смазывающие качества при температуре 50-60 градусов.
  2. Графитовые. Их нельзя использовать из-за большого количества абразивных частиц, входящих в состав материала. Подшипник, набитый этим средством, не даст проехать и 30 тыс. км.
  3. Натриевые и кальциевые. Хорошо противостоят нагреву, но не защищают от коррозии, а в ступичный подшипник влага попадает очень часто.
  4. Цинковые и железные. Эти смазки предназначены для промышленного оборудования.

Рекомендуемые смазочные составы

Что же можно использовать, чтобы защитить подшипник не только от высокой температуры, но и от коррозии, обеспечить минимальный коэффициент трения? Есть целый ряд хорошо себя зарекомендовавших составов.

Дисульфитмолибденовые средства

Литиевые смазки

Характеризуются высокой сопротивляемостью трению, что гарантирует продление эксплуатационного срока. Также литиевые средства отличаются длительным сроком службы: продукт не теряет своих качеств и при пробеге автомобилем 110 тыс. км. Из отрицательных сторон стоит отметить среднюю устойчивость к коррозийным процессам, если сравнивать со смазками на иной основе. Еще один минус – способность вещества растворять некоторые полимеры, это связано с тем, что в составе имеется органическая кислота. Поэтому прежде чем воспользоваться литиевой смазкой, прочитайте рекомендации автопроизводителя о допустимости применения подобного продукта.

Как смазать ступичный подшипник

Прежде всего, надо до него добраться. Для этого:

  • установите машину на ровное место;
  • под задние колеса поставьте противооткатные упоры;
  • ослабьте болт ступицы;
  • снимите колесо;
  • выверните болты, удерживающие суппорт;
  • на некоторых моделях авто придется снять стойку, шаровую опору, а иногда извлекать полуось.

На следующем этапе придется разобрать ступицу, для чего нужны металлические оправки. Вот теперь уже можно приступить к извлечению подшипника при помощи тех же приспособлений, но поменьше размером. Важный момент: необходимо запомнить, в каком положении находились две части подшипника (они несимметричны). Проверьте ступицу: возможно, там находятся выпавшие шарики. Затем бензином тщательно промойте полость и протрите ее чистой ветошью.

Смазка

Здесь нет ничего сложного: ступичный подшипник смазывается руками. Внутрь набивается 30-40 г материала: его нужно равномерно наносить и тщательно уплотнять. Обе составляющие части устанавливайте поочередно. При монтаже подшипника пользуйтесь аналогичной старой деталью: она будет играть роль идеальной оправки, которая не повредит защитной кожух, сделанный из пластика.

Подшипниковые узлы передних и задних колес функционируют в тяжелых условиях, испытывая нагрузки от трения, веса автомобиля и удары из-за неровностей дорожного покрытия. Вдобавок они подогреваются со стороны тормозов, поскольку металл хорошо проводит тепло. Уменьшить воздействие этих факторов поможет нанесение на рабочие поверхности качественного состава, снижающего силу трения. Чтобы продлить срок службы деталей и не навредить, надо решить вопрос, какой смазкой смазывать подшипники ступицы и как это правильно делать.


Требования к смазывающему материалу

Чтобы выяснить, какая смазка лучше, необходимо сформулировать требования к ней и сравнить с инструкцией на упаковке:

  1. Материал не должен растекаться при нагреве. В летний период температура дорожного покрытия достигает 70 °С, прибавьте сюда трение и работу тормозов. На повышенных нагрузках обоймы подшипника разогреваются до 140 °С, столько обязана выдержать и смазка.
  2. Загустевший на сильном морозе состав не даст шарикам или роликам катиться и они начнут скользить. Отсюда задиры и ускоренный износ элементов. Значит, материал должен оставаться пластичным до температуры минус 40 °С.
  3. Поскольку колеса постоянно контактируют с водой, она неизбежно попадает в ступицы. Смазывающий состав не должен терять свойства после контакта с влагой и вдобавок защищать металлические детали от коррозии.
  4. Лучше использовать смазку, меняющую консистенцию в зависимости от нагрузки и нагрева. Колесо быстрее вращается – подшипник греется – материал разжижается и смазывает деталь интенсивнее. При замедлении происходит обратный процесс.
  5. Состав должен быть химически стойким и нейтральным по отношению к полимерам и резине, из которых изготавливаются пыльники и элементы сальников.

Важно, чтобы смазочный материал сохранял перечисленные свойства как можно дольше, тогда и ресурс подшипникового узла способен увеличиться до 100 тыс. км пробега.


Разновидности ступичных смазок

Как и жидкие масла, составы для смазывания трущихся деталей делаются на минеральной либо синтетической основе со специальными присадками – загустителями. Последние играют основную роль при формировании свойств материала. Существует несколько видов добавок:

  • так называемое литиевое мыло;
  • то же, с добавлением фталоцианина меди, натрия либо других металлов;
  • загуститель на основе полимочевины с добавлением силикагеля и стабилизирующего вещества – кальций-сульфаната;
  • политетрафторэтиленовая присадка (иначе – тефлон) служит загустителем для дорогих перфторполиэфирных смазок.

В жидкие и густые масла также принято добавлять дисульфид молибдена, улучшающий противозадирные и антикоррозионные свойства.

Литиевая высокотемпературная смазка для ступичных подшипников, содержащая фталоцианин меди, окрашена в синий либо зеленый цвет и по характеристикам превосходит предшественника. Сохранив длительность и эффективность работы, состав обрел повышенные антикоррозионные свойства и потому широко применяется для обслуживания легковых авто. Максимальная рабочая температура смазывающего материала – 180 °С. Примеры подобных изделий – Litho HT, Castrol LMX и LM 50.


Более современная смазка для подшипников ступицы, сделанная на минеральной основе с добавлением полимочевины способна работать в диапазоне температур от минус 20 до плюс 180 °С, выигрывая у литиевых составов по долговечности и коррозионной стойкости. Яркий представитель – изделие AIMOL Greasetech Polyurea EP 2, кратковременно выдерживающее температуру +220 °С без растекания. Поскольку в загустителе не применяются соли различных металлов, то исключены процессы окисления, поэтому срок службы материала равен ресурсу самого подшипника.

О перфторполиэфирных смазках стоит упомянуть вкратце, поскольку они слишком дорогие. Некоторые японские и немецкие производители закладывают их в подшипники, но для рядовых пользователей цена слишком велика.

Молибденосодержащие масла, давно вошедшие в моду, заслужили неплохую репутацию. Но применительно к механизмам ступиц данные материалы грешат одним недостатком: при попадании в узел влаги и воздуха дисульфид молибдена вступает с ними в сложную реакцию, отчего выделяется серная кислота, пусть и в мизерных количествах. Это сокращает ресурс деталей, вместо того чтобы продлевать.

Чем нельзя смазывать подшипники?

Далеко не все густые составы пригодны для работы в автомобильных ступицах. Например, традиционный солидол – не лучшая смазка для подобных узлов, поскольку не способен компенсировать трение деталей в условиях больших перепадов температур. К этой же категории относится целый ряд других смазывающих материалов:


Какие вещества содержит тот или иной материал, должно быть указано на упаковке. Прежде чем смазать ролики подшипника новой смазкой, внимательно ознакомьтесь с этим перечнем.

Обслуживание ступичного узла

Для начала следует уяснить, что в большинстве современных легковых машин иностранного производства устанавливаются роликовые необслуживаемые подшипники закрытого типа. Это значит, что на заводе в сепаратор заложено требуемое количество смазочного материала, рассчитанного на полный срок службы элемента. Специально разбирать его в процессе эксплуатации нет нужды.

Зачастую автолюбители покупают зарубежные высококачественные аналоги от брендов FAG, SKF, NTN, NSK или Koyo, способные отработать до 300 тыс. км без всякого обслуживания.

Чтобы добраться до подшипника переднего колеса, придется разобрать часть подвески:

Несколько слов о том, как смазать ступичный подшипник. Старый материал необходимо удалить и промыть все детали, затем уложить новый и собрать узел. Помните, что смазки не должно быть много – максимум 30% от внутреннего объема самого элемента.

Ступичные подшипники (СП) обязаны быть в идеальном состоянии, так как общее состояние автомобиля и комфорт в управлении напрямую зависит от этого узла. Довольно часто о наличии ступицы водитель вспоминает только, когда она дает о себе знать в качестве визга. На самом деле ступицы являются одними из тех трущихся составляющих автомобиля, которые обязаны смазываться и проверяться при техническом обслуживании, обычно ТО-2.

Сами производители рекомендуют заменять масло в детали каждые 20-40 тыс. км, но это число индивидуально. Для каждой модели машины следует ознакомиться с предоставляемыми требованиями в документации.

От незнания нужно ли смазывать ступичные подшипники и как часто это делать, сегодня страдает множество автолюбителей. Данная деталь авто принимает на себя довольно высокую нагрузку, которая должна уходить далее, но это функция несколько блокируется, когда создается трением между валом и ступичным подшипником. Любое трение имеет негативный, деструктивный характер, так как изнашиваются узлы агрегата, поэтому смазывать необходимо практически все. Благо, что дело поправимое, хотя и требует скорейшего устранения.

Если было замечено наличие нестандартного звука, особенно визга в районе ведущих колес, то следует отложить поездку, особенно длительную, пока не будет смазана деталь.

Обзор смазок с плюсами и минусами

Вопрос, можно ли смазать ступичные подшипники даже не будет подниматься, так как ответ очевиден – ДА. Другой более важный нюанс, на который действительно стоит обратить внимание, при том первичное – это, чем лучше смазывать ступичные подшипники?

Смазок сегодня существует очень много, каждая отличается от другой присадками, добавлениями и самой основой, поэтому полностью одинаковых нет. Это важно отметить, так как в подшипнике не должно происходить смешивания нескольких видов смазок.

В целом, разобраться, каким средством смазать ступичный подшипник нужно, первично определившись с родом основного вещества:

  1. Солидольные. Наверняка у большинства автолюбителей лежит подобное вещество в гараже и оно вполне подходит для поставленной задачи, тем не менее без недостатков не обходится. Преимущества заключаются в низкой цене и высоком уровне устойчивости к влаге, зато температурные характеристики не слишком впечатляющие. Другая модификация солидола – это консталин, который обладает противоположными характеристиками;


  1. Литолы. Наиболее популярные и эффективные смазки. Сейчас они легкодоступны и дешевы, при этом разнообразие литольных продуктов весьма большое. Такие масла отлично справляются со смазкой нагруженных узлов, не поддаются воздействию влаги и термоустойчивые. Дополнительно используются антикоррозийные присадки;


  1. Молибденовые. Тоже отличный вариант, так как обладает всеми перечисленными параметрами, но еще и образуют небольшой, защитный слой, предотвращающий задиры;


  1. Высокотемпературные. Требуются нечасто, они также выполнены на основании литола, но выдерживают гораздо выше температуру, порой до 1000 градусов. Данный эффект достигается благодаря введению никелевых и медных порошков.


Выбирая из производителей смазок взгляд сильно разбегается, но советуем обратиться к более известным, именитым брендам. Хороший продукт у компании Mobil, он чаще всего и используется. Широко применяется, так как выдерживает сильную нагрузку на авто. Вероятно, вы встречали такую смазку, она имеет синий цвет.


Смазка на основании молибдена от компании Castrol часто рекомендуется автомобилям, которые испытывают запредельные нагрузки. Дело в том, что молибден окутывает трущиеся детали сухим слоем и из-за этого возникает дополнительная защита механизмов. Также характерно для всего класса то, что данный вариант защищает от задиров.


Смазки от Divinol обладают повышенной пластичностью. Также очень гибки в использовании, так как эксплуатационные характеристики подходят для большинства автомобилей.


Продукты от Molykote также довольно качественные, так в ассортименте есть термоустойчивая смазка, которая не вступает в реакцию с большинством материалов. Особенно интересен вариант Molykote BR 2 Plus, так как позволяет защитить подшипники от износа.


Как смазать ступичные подшипники

Первым делом озадачимся вопросом, как смазать ступичный подшипник не снимая его? Конечно же это вариант для тех, у кого просто нет возможности снять данную деталь или время не позволяет это сделать. Важным условием для данной процедуру является то, что смазка, обязательно, должна быть одинаковая в самом подшипнике и добавляемая. Обычно, наверняка узнать предыдущую смазку весьма сложно, поэтому придется все таки снимать ступицу.

Итак, как смазать передний ступичный подшипник, не выпресовывая его:

  1. Нужно установить автомобиль на ручник;
  2. Приподнять машину
  3. Снимите колесо, затем металлический колпак, закрывающий ступицу;
  4. Теперь следует снять стопорное фиксажное кольцо при помощи отвертки или тонких пассатижей;
  5. После этого открывается доступ к подшипнику, здесь то и необходимо добавить смазки, затем прокрутить ступицу.

Теперь известно, как смазать ступичный подшипник, но способ значительно хуже, чем полный разбор и дальнейшая смазка. По сути в предыдущем варианте уже выполнена половина процедуры от полного разбора ступицы, поэтому можно просто дополнить инструкцию.

  1. После освобождения от фиксажного кольца необходимо изъять саму ступицу, при этом следует держать тормозной диск;
  2. Теперь стоит выпресовать подшипник, делается это при помощи соответствующей головки и молотка;
  3. Затем необходимо очистить полученную деталь от предыдущей смазки, вероятно ее очень мало или вообще нет, выполняется при помощи бензина;
  4. Визуально проверьте целостность устройства и отсутствие износа, затем добавьте выбранную смазку;
  5. Немного прокрутите и можно собирать ступицу.

Видео инструкция

Выше был рассмотрен процесс смазки переднего колеса, как смазать задний ступичный подшипник, точнее основные отличия от предыдущего варианта разберем далее. Сразу стоит оговориться, что в некоторых автомобилях задний СП вовсе неразборный, а в остальных просто нет прямого доступа к нему.

Процесс разбора и снятия ступицы приблизительно такой же, только сам подшипник извлечь нельзя. Он находится в закрытом блоке. Необходимо раскрутить, подковырнуть крышку, чтобы ее снять. Далее потребуется шприц, лучше с длинным носиком. В зазор, который находится по краям всовываем шприц со смазкой и выдавливаем до наполнения подшипника, также его следует периодично прокручивать.

Истории автовладельцев

Владелец ваз 2114:


Что-то загудело вдруг после того как вернулся из поездки в Карпогоры в конце августа 2013 года. Причем гул заметил уже в городе, но сначала не придал ему особого значения, может из-за усталости и гула в голове, а может и из-за того что появился еще постукивающий звук, что-то отдаленно напоминающий из прошлого опыта. Прошлый опыт не прошел даром и во время остановки потянуло меня за "балонником", оказалось совсем не зря! Заднее левое колесо держалось уже по сути на 2 гайках из 5, остальные три закручивал сначала рукой, хорошо что не потерялись. Вернемся к ступицам. Дальнейшее изучение природы гула, погуглив привело на мысль о ступице. Тональность и громкость гула увеличивается при наборе скорости, а в районе 80км/ч и выше гудит так, что заглушается магнитола на средней громкости. Что примечательно, при повороте направо гул полностью исчезает, а при возвращении из поворота к прямолинейному движению — возвращается. Позже выложу видео как еду змейкой в режиме — "гудит — не гудит". Заехал на знакомый автосервис за бесплатной консультацией удостовериться в своей правоте и определить если в ступице дело, то в какой из четырех. Но знакомый и бесплатный на то и есть, чтобы провести диагностику сверхповерхностно. Сели, прокатились, порулил. — Да, говорит. — Правая передняя ступица, говорит. Заказываю NTN SNR R17732. Менять буду сам т.к. судя по книжке все элементарно, да и знакомый автосервис дает бесплатные только консультации.
Замена как по книжке, вот только несколько фото и нюансов.



А достаточно было закрутить два болта на 8 и херачить по диску молотком, но не по рабочей поверхности есссссно!
Забегая вперед скажу, что второй тормозной диск снимал уже уверенно, к чему это может привести опишу, когда придет свое время в этой статье.





Ступичную гайку тоже новую поставил, как по книжке.
Собрал все обратно, довольный. Посмотрел на старую, вроде изношена, как потом говорили другие специалисты, — Она у тебя сухая.
Так вот поехал, а гул никуда не делся. Абсолютно ничего не изменилось с установкой новой ступицы. День прошел зря. Настроение упало, деньги на ветер, все дела.
Пища для размышлений осталась. Пошел к другому механику искать причину гула, но он больше мастер по автобусам и грузовикам. Полез под машину, говорит, — Шрус у тебя гудит. Я в осадке от того, когда дома узнал стоимость шрусов с их заменой. Но теперь деньги на ветер выкидывать не собираюсь, буду собирать еще авторитетные мнения. Отдал машину на платную диагностику. Там ребята уже подошли с энтузиазмом, вынесли вердикт — задние ступицы гудят, причем обе! А как же говорю, что при повороте направо ничего не гудит, молчат и настаивают на своем. Забегая вперед скажу, что они были частично правы.
Продолжение.
Такой результат диагностики меня не устроил, но и не расстроил, а даже вдохновил потому что они за одно уже однозначно отмели версию шрусов. Показался еще двоим друзьям "независимым специалистам" на предмет износа ступиц, которые определяют его качением колеса вдоль оси. Их вердикт был однозначный — ступицы живые. Один из этих двух даже покатался со мной, но говорит — Это может обшивка гудеть, мол пластиковые детали видишь без клипс болтаются и резонируют. Пришлось купить недостающие клипсы и прикрепить подкрылки к крылу и закрепить брызговики как следует. Гул остался.
Звонит мне приятель, который уже зуб давал за версию со Шрусами и предлагает за свой счет арендовать подъемник и послушать еще раз. Ну, поехали. Подняли. Я сижу в машине и "набираю скорость", крутятся три колеса — оба задние и правое переднее. Никакого гула нет в помине, скорость 60км/ч. Включаю блокировку, чтобы левое переднее закрутилось, все равно не крутится. Чтобы левое переднее раскрутить, приятелю пришлось руками подержать правое переднее. Сижу набираю скорость, кручу рулем, гула нет, левое переднее крутится, но с шумом. В результате решаю заменить левую переднюю ступицу, на ту которую снял справа (ошибочно).
Еду в гараж, снимаю колесо, колодки подвешиваю. Уверенно вкручиваю два болта на 8 для съема диска (использовал те же, что в прошлый раз), молотком по диску сразу снять не получается. Закручиваю болты еще и… не рассчитал усилие, болт ломается. Молотком по диску еще постучал, он и отдался. Возникла еще одна головоломка.


Болт срезался заподлицо, поэтому на крайний случай думаю, заполирую его просто наждаком и оставлю. Плохо, что дрели с собой нет. Но если возникают проблемы, есть настоящие друзья! Продолжаю ковыряться со ступицей, а друг сейчас приедет с дрелью и займется болтом в диске.
Снимаю ступицу.


Выглядит "подгоревшей". "Наверняка греется, значит она и гудит", — думаю. Вдохновленный всё собираю. Болт из диска высверлили сверлом на 4, а потом воротком его как пластилин по кусочкам смяли и выковыряли.
Вдохновение пропало как только выехал на дорогу.
Ничего не изменилось, гул как был так есть.
Забыл упомянуть, что в нашей глубинке дилера Сузуки нет, а до ближайшего — Москва, СПб или Мурманск больше 1000 км.
Прошло уже 4 месяца. Зима пришла и самостоятельно ковыряться в морозы в гараже уже совсем не хочется. Вспоминаю, что планировал заменить колодки задние да и куплены уже лежат дожидаются, а тут еще разговорились с приятелем (тоже Сузуководом NSGV 2007г), который рассказал где ремонтируется и уже там менял свои ступицы, причем ребята не наглеют, если у них ремонтируешься диагностику бесплатно проводят. Записываюсь к ним на замену колодок и тормозухи, а заодно прошу прислушаться к своему гулу. Забираю машину, говорят, -Задние ступицы, гудят обе.
Думаю, где-то это я уже слышал, а если две мастерские говорят одно и то же, значит можно верить и менять. Заказываю пока еще одну ступицу NTN SNR R17732 (не снимать же ту новую спереди, которая уже стоит, хотя и не правильно :))
Прим. Все ступицы у нас одинаковые.
Выбираю к замене правую заднюю. Загоняю машину и остаюсь наблюдателем. Небольшое затруднение у мастеров вызвало только откручивание тормозной трубки — 15 минут. Барабан "снимали" просто одним ударом небольшой кувалдочкой aka большой молоток, вообще без болтов на 8. На счет смазки Suzuki Super Grease 3 был мягко послан словами: "Давайте без самодеятельности…"
Вот несколько фото с процесса, который занял 40 минут.
Мастер был предупрежден о том, что попадет в Интернет на Drive2.


И так, светало… поехали за запчастями.
Было куплено:
— подшипник SNR\NTN — 4300р
— масло TEBOIL 75w-90 — 4литра — для раздатки и редукторов 2000р
— тормозная жидкость LAND ROVER — 1л — 500р (ну хоть что то от ЛЕНДА=) )

И понеслась, сразу скажу, все что хотелось не успелось, но задача минимум была выполнена!

Для снятия данной радости жизни и дикого воя в салоне нам понадобится:

И вот когда все в сборе, домкратимся, скидываем колесо и потом пока мы не сняли тормоза ставим машину на ручник или просим напарника нажать на тормоза, развольцовываем гайку, берем головку на 32, крестовину и трубу — пробуем сдернуть гайку…в идеале комбинация должная сработать.

Сдернули…далее, откручиваем 4 болта с тыльной стороны тормозного диска, прям за кожухом, эти 4 друга держат ступичный.

Потом нам нужны болты или болт м8, закручиваем их в отверстия заботливо подготовленные нам японскими инжинерами, слышим дзинь(звук похож на раскод тормозного диска=)) ). Видим что центральная часть тормозного и подшипника разошлись — радость, все идет по плану, крутим до того момента пока не поймем что сможем снять тормозной с подшипника.

Сняли, берем съемник и выдергиваем сам ступичный с посадочного места

Ну а потом, все по феншую… Грязь удаляем, шлицы смазываем, ставим новую ступицу с подшипником (ох уж этот неразлучный тандем) и потом как пишут в умных книгах…собираем все в обратной последовательности.

Собрали…тут салют, фанфары, реки пива, вина, сока или чая, тут уж каждому свое))
Старая деталь умерла из-за ремонтного колеса, на котором была лютая грыжа на протекторе, повращав его было отчетливо слышно внутренние подшипники, печалька…может конечно смазка этой радости и решила бы проблему, но эта "радость" неразборная — печаль в квадрате…

По поводу масел — успел поменять только в переднем и заднем редукторе, раздаку трогать не стал, т.к. в ночную смену выходить и время поджимает. Там же надо еще и сальник поменять, который уже пол года катается в бардачке.

Для замены нам нужны более "веселые " инструменты, у всех вызывают ненависть сливные пробки раздаток, но в целом все не так плохо, берем квадрат под ключ на 11 и понеслась… у меня был сделан длинный и короткий вариант, т.к. в некоторых местах пробки смотрят в раму, длинным не подлезть…

К слову все открутилось нормально, масло слилось — хоть по новой заливай, переживания не оправдались…
Переживания на тему "Страх потерять передний редуктор из-за хрен поймешь что там залито", тюнинг сапуна был сделан еще в салоне, до того как авто было выпущено на дороги.
Пробки чистые, стружки нет, мусора нет, залил новое масло и пусть так же работает)))

krasavkin

Редкий гость

Wintt

Эксперт-старожил

Во первых зачем?
во вторых они не разборные
в третьих как такое возможно!?

хотя походу вы веткой ошиблись

saenko

Сузуковод со стажем

Кто мажет? - ясное дело кто: судя по качеству новых Витар, на заводе подшипники для Сузуки больше никто и не чем не мажет.
Дохнут-то они, как показал практика, даже на 15-40 тысяч.

TRUDOGOLIK

Местный

fraks

Ветеран

Во-первых вы ошиблись веткой, ваш кузов TD52 - это называется СГВ а тут начиная с TD54 - НСГВ.

Во-вторых, если я не ошибаюсь то и на НСГВ и на СГВ подшипники закрытые, они смазываются один раз при их производстве, на весь срок службы.

krasavkin

Редкий гость

Павел174

Осваивающийся

На зовде видать как попадеться, одни подшипники отходили 130тык, а другие сдохли на 30тык( При замене тех что отходили 130тыщ было видно что они еще побегали бы, смазка вполне чистая и равномерно окружала шарики, а вот те что прошли 30 вообще ужас! когда снимали то он рассыпался пополам, смазка высохла или ее там оч мало было! Выработка огромная и люфт колеса тож! Щас поставил ступицы SNR, а на самих подшипниках маркировка JAPAN и код!

Malanichev

Проходил мимо

7 Ноябрь 2018 4 5 0 26 Езжу на . Suzuki Grand Vitara 5D
Двигатель 2.4 бензиновый (169 л.с.)
Комплектация JLX-E
Автоматическая коробка передач
Полный привод
Машина 2008 года выпуска, была куплена в 2018 году

Во-первых вы ошиблись веткой, ваш кузов TD52 - это называется СГВ а тут начиная с TD54 - НСГВ.

Во-вторых, если я не ошибаюсь то и на НСГВ и на СГВ подшипники закрытые, они смазываются один раз при их производстве, на весь срок службы.

Я думаю он про посадочное место, ведь по мануалу при установке ступицы необходимо смазать наружную по верность подшипника смазкой suzuki super grease A

Александр Mi

Сузуковод со стажем

Добрый всем вечер! На днях что-то стукнуло в переднем правом колесе. Поднял на домкрат , подергал колесо - небольшой люфт есть . Сразу не понял , поднял вторую сторону - колесо не дергается.

Подскажите , как правильно диагностировать подшипник, или что еще это может быть?

Да и при торможении педаль тормоза бьется ( может это связанно).

Никогда в жизни не менял передний ступичный подшипник, и даже из далека не смотрел как это делается. Так что если можно , как для тупого , как менять ? какой спец инструмент может понадобиться ? по книге не очень понятно.

Кирилл76

Наш человек

Ответ: Ступичный подшипник . Vitara

Добрый вечер Александр,на своем эскудике я сам менял подшипник,там ничего сложного нет.Снял колесо,тормозной супорт,затем снял хаб,и перед нами внутренности что надо разбирать.Надо с вала шруса снять стопорное кольцо.Затем надо открутить спец.стопорную гайку(со множеством отверстий)ее без спец ключа может быть проблематично открутить.Я брал какой то прочный стержень металлический и вставлял его в одно из отверстий а другой рукой брал что нибудь на подоби монтировки и вставлял между металлическим стержнем и валом шруса пытаясь его открутить.Можно конечно и при помощи молотка и зубила но жалко шайбу кромсать.У меня в этой гайке еще вкручено 4 маленьких винтика в стопорную шайбу сидящей на валу шруса.(эту стопорную гайку надо подгонять по отверстиям со стопорной пластиной так чтоб совпали 4 отверстия для винтиков.После того как сняли гайку и за ней пластину стопорную,можно снимать ступицу.Если не подается снятию то можно постукать не сильно молотком с другой стороны.В этой ступице и сидит подшипник.Но чтоб его вытащить надо достать из него стопорное кольцо.
Вроде как то так.Я брал подшипник в комплекте с сальниками и стопорными кольцами.Обошолся без спец инструмента,хотя чтоб снять стопорные кольца и стопорную шайбу то лучше пользоваться ими а не е. я.
Диагностировал я как и вы,вывешиванием колеса и брал за верх и низ и дергал.,при живом подшипнике люфта быть не должно.
Вроде как то так.Надеюсь чем то но помог.

Читайте также: