Как смазать ступичный подшипник форд фокус 2 передний

Обновлено: 03.07.2024

На днях отмерили очередной небольшой юбилей — 80 тысяч километров.

Еще раз продемонстрировали хорошую топливную экономичность.

Не так давно, при обслуживании тормозов заметил, что правая задняя ступица, в отличии от левой, имеет при вращении небольшие "перекаты". Правда люфт отсутствует. Было решено попробовать проверить ее состояние внутри и досмазать.
Ступица закреплена 4 болтами с головками Е12. Подобраться к ним можно снизу, с внутренней стороны.
Сделать это на яме существенно проще.
Необходимо:
1) снять колесо
2) снять суппорт (два шестигранника на 6)
3) снять скобу суппорта (два болта на 13)
4) снять задний тормозной диск.
5) желательно (крайне!) зачистить торчащую наружу резьбу ступичных болтов. Иначе налившая на них грязь и ржавчина могут вывести из строя резьбу или вызвать прокручивание болтов в головке ключа.
6) аккуратно откручиваем болты. Оригинально они на фиксаторе резьбы, поэтому сначала стронуть тяжело, потом пойдут полегче, а потом опять тяжело, когда через резьбу пойдет скорродировавшая часть.

Не забываем аккуратно отсоединить разьем АБС.

Ступица в моем случае была закрыта пластиковой крышкой. Аккуратно открутив датчик АБС (Торкс25) можно увидеть магнитное кольцо АБС.

Собственно, ржавчины и воды как таковой внутри не было замечено. Смазка дислоцируется где-то в глубине. На вид она немного уставшая, но нельзя сказать что полностью деградировавшая.

Снимать пластиковый кожух я не стал, чтобы не нарушить герметичность. На ходу переобувшись, вместо закладки Amalie Green Elexir на кальций-сульфоната (с целями борьбы с проникновением воды), заложил Mobil Mobilith SHC 100. Несмотря на то что он на литиевом комплексе — у него синтетическая основа, что хорошо для зимней эксплуатации (А зеленый сопли зимой быстро замерзают). Тем более, что оригинально в фокусы вообще похоже закладывалось что-то вроде Ronex MP. Закладку пришлось производить прямо через отверстие АБС, запустив трубочку в щель. Не надо допускать попадания смазки на магнитное кольцо.

1)Прошел плашкой болты, удалив остатки старого фиксатора, и отверстия ступицы метчиком.

2) Аккуратно установил обратно датчик, и поставил на место ступицу.
3) Затяжка ступицы в разных мануалах фигурирует с разным моментом, поэтому использовал компромиссные 60Нм, естественно с фиксатором резьбы.

4) Затем подключаем датчик АБС
5) Устанавливаем тормозной диск и прикручиваем скобу суппорта усилием 70Нм
6) Устанавливаем тормозные колодки и прикручиваем направляющие усилием 35Нм
7) Устанавливаем обратно колесо, и прикручиваем соответствующим типу диска моментом (90,110,130Нм)

К сожалению мгновенного чуда не случилось, перекаты не ушли. То-ли это уже разрушение подшипника, то-ли просто смазка еще не попала в точку контакта, позднее произведу переосвидетельствование. В любом случае, в моей ситуации ухудшения произойти не должно

Дома не сидим, смазываем что смазывается, прикручиваем что откручивается :)
Лайкаем, репостим, подписываемся, комментируем замечаниями и вопросами.

Также можно посмотреть следующие записи:

Ford Focus Hatchback 2010, двигатель бензиновый 1.6 л., 100 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Комментарии 24

Да уж сделал завод, такие маленькие болтики на ступицу колеса

Как удаляли старую смазку?

Правильный вопрос. Никак не удалял. В данной ситуации, учитывая что внутри не было ржавчины, я счел меньшим злом не нарушать герметичность конструкции. Посмотрим, два варианта дальше
1) подшипник уже поврежден и добавление смазки никак исправит ситуацию
2) поведение подшипника хоть как-то изменится и тогда появятся показания к снятию крышки.

На самом деле меня уже поджимало время, надо было освобождать гараж.

Но методология удаления старой смазки неизвестна, просто купать в растворителе? И я не придумал как аккуратно снять пластиковую крышку, все попытки ее аккуратно подцепить не дали результата

У меня есть похожие подшипники, крышку тоже не стал снимать, легко повредить. Но через отверстие датчика похоже, что подшипник закрытого типа, смазки там не видно и магнитное кольцо по виду как будто объединено с уплотнением подшипника. Интересно разобрать, но подожду до выхода подшипника из строя.

Ну острием шприца я все же старую смазку подцеппил, значит у меня все же не изоляция полноценная. Я как-то тоже не решился драконить еще более-менее рабочий подшипник, да в 100км от дома

Так получается shc 100 получше будет в ступицы чем шеврон ульти плекс? Номер тубы не подскажете?

Ну не то что прям однозначно лучше, но по вязкости адекватнее.
В рф в тубе черта с два купишь :(

Так получается shc 100 получше будет в ступицы чем шеврон ульти плекс? Номер тубы не подскажете?

Х заменить на h

Да, по этому номеру есть предложения в магазинах. Я не смог вообще номер тубы найти.

Х заменить на h

А если сравнивать shc100/220?

По паспорту 100 сильно лучше в жесткие морозы (-50), но я думаю что это не принципиально.
А так, в средней полосе 220 ничегго так. Только на вымывание не знаю как будет.

"Mobilith SHC 100 является противоизносной и противозадирной смазкой, рекомендованной, главным образом, для
высокоскоростных механизмов, таких как электродвигатели, где требуется уменьшенное трение, малый износ и
продолжительный срок службы. Это пластичная смазка класса NLGI 2 / ISO VG 100 на основе синтетического масла. Её диапазон
рабочих температур составляет от -40ºC* до 150ºC.
Mobilith SHC 220 является многофункциональной смазкой с противозадирными свойствами класса NLGI 2, рекомендуемой для
применения в тяжелонагруженном промышленном оборудовании и автомобилях. Изготовлена на основе синтетического
базового масла ISO VG 220. Mobilith SHC 220 имеет рекомендованный диапазон рабочих температур от -40ºC* до 150ºC."

Хотя ниже в теххарактеристиках приводятся моменты у 100 для -50, а для 220 только для -40 …
а потеря в весе при вымывании у 220 в 2 раза меньше…

Мобил врет и не краснеет.

А вот и точные данные по разнице.

у 100 не дотянуло до -50 из-за 2199г*см послн часа работы вместо 1000г*см.
Но во первых, чтобы узел не разогрелся от -50 через час работы, он должен быть видимо в криокамере, а во вторых, ну будет там 1000 при -47.
В любом случае, для 100 они замахивались в тесте на -50, а в 220 и не пытались.

Но для нас, в общем-то, что -50, что -40, ну его нахрен машину пытаться заводить.

2 года

Подшипник и ступица - это ОДИН целый НЕ РАЗБОРНЫЙ узел.
Отдельно подшипник заменить нельзя.
Подшипники на конвейер поставляют FAG и SNR ( Информация от BlackGoga )

FORD 1 471 854 (в данном комплекте НЕТ ступичного болта)
Motorcraft 3M512C300AA нет ступичного болта
NTN/SNR R152.62
FAG 713678790
SKF VKBA 3660
RUVILLE 5289
RUVILLE 5273
Fenox WHB71111
GMB GH21190 (НЕТ ступичного болта) по отзывам ходит до 15000км.
LYNXauto WH-1215

С ABS
FORD 1 766 628
FORD 1 506 577
SKF VKBA 3661
NTN/SNR R152.69
NTN/SNR R152.79 (Отличие .69 от .79 - первая идет с датчиком АБС в комплекте, вторая без)
Ruville 5282
Fenox WHB83117
GMB GH31570
FAG 713678940

Без ABS
FORD 1 508 112
NTN/SNR R15279

Уточняйте в магазинах наличие ступичных болтов в комплектах.
Болты ступиц

Ford 1 569 107 Болт крепления подшипника ступицы, передний, на одну ступицу, 1шт. болт.
Land Rover LR000577 как аналог оригиналу
Ford 1 539 719 Болт крепления ступицы, задний, для установке надо 4шт.

Для откручивания болтов задней ступицы необходима Головка торцевая E12, некоторые ошибочно ей называют ключем TORX.

6 дек абря 2016

Отчет по замене переднего ступичного подшипника
И так начнём.
Требуемый инструмент.
1. Головки от 12 до 17.
2. Гаечный ключ накидной на 21мм (гайка на шаровой).
3. Набор звёздочек и шестигранников (для снятия датчика ABS и колодок).
4. Набор для запрессовки подшипника (при отсутствии пресса).
5. Лом.
6. Молоток и ХОРОШИЙ молоток (для выбивания подшипника).
7. Напарник (давит на лом и ходит за пиФком).

Откручиваем ступичный болт.

Снимаем колесо и передние колодки.
Можно воспользоваться вот этой темой, в которой allpol, всё подробно изложил.
Откручиваем рулевой наконечник.
Выбиваем или выпрессовываем съёмником наконечник.

Снимаем скобу.
Для этого откручиваем два болта.
Обведены красным.
Болт в зелёном овале лучше замочить любой проникающей жидкостью.

Откручиваем шаровую.
Выпресовываем шаровую.
Я использовал лом и молоток.
Друг надавил на лом, с второго удара шаровая выскочила.

Далее начинается самое главное.
Выбиваем, если нет пресса ступичный подшипник.
Запрессовываем новый.

Проводим сборку в обратной последовательности.
В комплект подшипника входит новый болт с нанесённым герметиком.
Закручиваем без особого энтузиазма, это не ТАЗ и усилие там не большое.
По времени. с перекурами и прочим у меня заняло 2 часа.
Всем успехов.

22 мар та 2009

vad007

цитата:

А что случилось? загудел?

Да пошёл гул и при отсоединённом ШРУСе, при прокручивании ступицы,явно были перекаты.

цитата:

А запрессовать сложно было?

Запрессовывать ерунда, вот выбить. жесть.
Сидит очень плотно.

Из известных аналогов SNR R152.62, Febi 26770, SWAG 50 92 6770, Dello 30103360139. Хотя оригинал 1 326 487 и 1 336 139 стоят так-же

-PaNik_TS-

цитата:

Сравнил всё ОК. Стрёмно.
Подшипник устанавливается без всякого стопорного кольца.
Внутрь уползти ему не даст отбортовка кулака, а вот от сдвига наружу.
держится только за счёт посадки и натяга .

Значится. замена ступицы в сборе не просто так .

_ViC_

цитата:

Значится. замена ступицы в сборе не просто так .

Просто привыкли, что подшипник отдельно, ступица отдельно, поворотный кулак так же отдельно.
Запрессовываешь подшипник в кулак, стопоришь стопорным кольцом, запрессовываешь ступицу.
На Феде ступица и подшипник единое, вот по этому и нет стопорного кольца.

-PaNik_TS-
Об этом и речь, на ниве в ступице передней 2 подшипника и конусные . никак не вылетит. менял в свое время пару раз, а на задней как раз стопорное кольцо на полуоси подшипик держит.
ОДнажды я купил полуось на рынке . оказалось брак-не-брак, но стопорное на скорости 10 км съехало вместе сподшипником . а также полуосью и колесом.
Было стремно, но полуось длинная и колесо рфдом с машиной я просто увиделв боковое зеркало.
Хотел этой поуосью по башке треснуть продавца. но тот упал накленки и божился, что не хотел и не знал. пожалел
Думаю риск на холодную плохо установить подшипник может привести к его разрушению. Ну а там как бог даст.

Но и вопрос: чем и как запрессовать, если нет пресса?

Очередная полезная тема от -PaNik_TS-
Однозначно в ФАК!

Как вариант (раз уж поворотный кулак снимается полностью, в т.ч. нежные детали типа датчика АБС) предлагаю запрессовывать ступицу в предварительно разогретый кулак (в печи, духовке, на костре) - так процесс идёт быстрее и легче (личный опыт), меньше вероятность повредить подшипник. Если доведётся делать ещё - попробую снять размеры для оправок, чтобы запрессовывать стягивающим болтом с гайкой.

25 мар та 2009

Drakula_51

цитата:

Если доведётся делать ещё - попробую снять размеры для оправок, чтобы запрессовывать стягивающим болтом с гайкой

sanekk

цитата:

Но и вопрос: чем и как запрессовать, если нет пресса?

Так и запрессовывал.
Поскольку машины разные приезжают, то у меня есть набор примерно такой .
В своё время Юрьич, выкладывал в другой теме размеры подшипника.

цитата:

Размеры передних ступичных D=78,В=37,

В принципе для запрессовки нужна оправка диаметром чуть более 78мм, я использовал оправку 80мм.
Вторая оправка (на рисунке значиться как шайба), нужна для подшипника самой стяжки.
Запрессовывается довольно легко, да и не нашёл я нигде требования по нагреву кулака.
Думаю, что если сильно разогреть кулак, то повышенная температура после запрессовки, может повредить сальники самого подшипника.

25 мар та 2009

sanekk
При всём уважении к Вам.
Вот результат затяжки. до 9кг/м не дотянул.
Конечно возможно болт попался бракованный.
Кстати родной затянулся как положено (предварительно нанесли на резьбу новый слой резьбового герметика).
Хорошо ещё обломок выкрутился обратно, а то бы пришлось менять наружный ШРУС.
PS. Вот ещё что. Drakula_51 и taylor2k
Спасибо.

25 мар та 2009

Если нет пресса , а тем более оправок , чтоб не чего не повредить, особенно сальники, я бы сделал так , берем обыкновенное ведро , наливаем в него отработанное масло, дальше этот кулак опускаем в ведро с маслом, берем паяльную лампу, и греем пока масло в ведре не закипит, далее я думаю что минут 10 хватит, как мы знаем при нагревании метал расширяется, так вот когда наружнее отверстие нагреется и не много расширется, на глаз вы его не увидите, достаем кулак , и впресовываем подшипник, должен я думаю зайти без проблем, простой деревянной чурочкой и молоточком, когда это все остынет, попробуйте вынуть подшипник, фиг вынете , что дает такой простой способ запресовки, целая не коцаная ступица без задиров, целый подшипник, ведь когда на холодную может и лопнуть при запресовке . Такой метод сам лично использовал , помогает и еще как , правда не на ступицах а вообще на деталях двигателя, но думаю сути не меняет. Греть надо обведенное красным, но есть еще одно но , не в коем случае не грем открытым огнем, ну там горелкой газовой , или резаком , иначе ступице сразу прийдет пипец .
Но это только мое мнение, именно так я бы и сделал так как ближайший ФОРД центр у нас за 600км, ехать мне не куда, делать все равно придется самому если навернется , но к такому решению вопроса я не кого не принуждаю, тоесть каждый делает как хочет, все зависит от средств и тараканов в голове!

Если позволите добавлю свои пять копеек,так как сам недавно менял ступицу.
Колодки не снимал а только развёл немного,утопив поршень суппорта,затем отвернул два болта крепления скобы и снял её вместе с колодками.
Ступицу из за отсутствия съёмника выбивал кувалдой через оправку,новую запресовывал используя болт с гайкой D-16 мм и шайбы с двух сторон подходящего диаметра.Запресовалась без проблем,думаю греть не стоит,сразу не войдёт,а пока будешь тянуть,нагреется ступица,потечёт смазка и т.д.ИМХО.

5 лет

Пробег 14 тысяч. Районе правого переднего колеса отчетливо слышен гул, в поворотах усиливается.

Есть версия, что это ступичный подшипник.

Кто нибудь сталкивался?

А вообще, на слух гул определять - плохая затея. Стопроцентный, гарантированный способ - вибрация на пружине. Вы ее почувствуете даже на самом раннем этапе умирания подшипника. Если вибрации абсолютно ноль - не трогайте здоровую ступицу

Кто будет менять передние ступичные подшипники, ставьте обязательно защиту от грязи от Вольво.
31329227 Крыло, щит от грязи для длинной ведущей оси 9,5 мм
Подшипники выходят из строя из-за того что попадает вода и грязь со стороны ШРУСа.

20 апр еля 2016

patalogig, обманчиво это с двухрядными подшами, позавчера бате на матрасе менял правый, хотя гул шел слева (точнее по центру) и при нагрузке направо пропадал. 2 недели он ездил пока конкретно не зашумело. как состав на тормозах
Причина как в большинстве случаев на таких подшах - пыль песок съел защиту сепаратора и та вывалилась. (((
HrundelB +

21 апр еля 2016

30 апр еля 2016

У меня сегодня случилась неприятность - звук как у patalogig, только при повороте вправо, а прямо чуть посвистывает (не сильно). Не задолго до этого въехал в хорошую яму левым бортом на 100 км/ч. Ступицы передние менял 108 тыс км. назад. Похоже левой крантец?
зы посмотрел SNR в экзисте - написано страна производитель китай, это нормально? ( у самого задние SNR стоят уже 80 т. км.) Пробег машины 245 т. км.

Был сегодня на диагностике - левая передняя ступица. Крутнули колесо и слышно, даже руку прикладывать не надо.

6 июня 2016

Наткнулся на Драйв 2 на запись о смазке задних ступичных подшипников. Их сняли с машины , сняли заднюю крышку и забили смазкой.
Продлевает подшипникам жизнь, но трудоемко. У меня получилось их смазать не снимая колес, и не демонтируя заднюю ступицу. Через датчик АБС, точнее через его отверстие. Оно сквозное. Нужен шприц , смазка для подшипников , Torx (25 или 30) и ключ на 15.
Работы выполнять на подъемнике или яме. Открутить нижнюю опору амортизатора и снять разъем датчика АБС. Через отверстие для датчика закладываем смазку ( при этом прокручивая поддомкраченное колесо для распределения смазки) и собираем!

Помогите определить источник гула. Машина ФФ2 2006 г, 105 тыс. км пробег.
Месяц назад поменял левую переднюю ступицу (был гул при езде, пропадал при повороте влево), поставили мне FAG. ездил и кайфовал 2 дня (200+ км где то) и начался гул и вибрация на скорости 40-110 км/ч. Так же при повороте налево гул пропадает и машина едет идеально тихо, но по прямой или правом повороте - гудение как будто установлена резина от УАЗ для бездорожья. Вывешивал и раскручивал оба колеса - ни люфта ни вибраций на пружине не было. Сегодня менял правую стойку стабилизатора и заодно еще раз вывесил и прокрутил оба передних колеса. В итоге: на левом - НИ ЛЮФТА НИ ВИБРАЦИЙ в пружину нет, а вот на правом появился люфт и отдает на пружину.
вот у меня вопрос к аудитории, может кто сталкивался с такой проблемой? люфтит правая ступица, а гул пропадает при повороте налево . в чем беда то ? везде где ни читал - признак того, что при левом повороте гул пропадает указывает на левую, а не на правую ступицу. я в ступоре короче.

4 авг уста 2016

вообщем решил проблему - поменял правую ступицу и в машине ТИШИНА. всем спс за советы.

з.ы. я вывешилвал все 4 колеса и вибрация отдавала только на правом переднем колесе, где и была сама проблема.

так что как написал электромеханик - пропадание гула при повороте - не 100% показатель

добрый день, менял подшипник 10тыс назад, щас снова загудел в чем может быть причина. вроде и подшипник нормальный брал фирмы FAG,

менял ступицу сегодня- на домкрат правую сторону-машина на ручнике-завожу включаю сразу вторую- на улице слушает второй человек-не то- подвешиваем левую сторону- включаем передачу- и вот гул стоит и вибрация на пружине- мне кажется 100% вариант- рукой так не раскрутишь колесо

только уж сразу ставьте пыльники 31329801-со стороны короткой полуоси, 31329227 - длиная, я увы узнал только когда поменял-учту на будущее

А есть толк от этих штуковин? Уж больно они дороги, по 450 р за штуку в Экзисте.

Если актуально.
Сам менял ? Интересен метод замены , скорее всего что то не так сделал . Но бракованный подшипник тоже как вариант

24 окт ября 2016

Все способы ремонта, которые представлены в материале, проверены на личном опыте владельцев ФФ2. Рекомендуется полностью ознакомиться с описанием процесса, а так же посмотреть представленные на странице видео. В статье так же дана подробная информация, не только по замене, но и по выбору подшипников. В конце статьи даны важные рекомендации по выбру новых деталей, их номерам, размерам, а так же производителям и ценам.

Как проверить переднюю ступицу колеса ФФ2

Особой нагрузке подвергается подвеска и колесо. Случается, что подшипник передней ступицы выходят из строя. Понять, что авто неисправно можно по постороннему гулу в салоне, даже на маленьких скоростях. Чтобы убедиться, достаточно приподнять авто и покачать переднее колесо по вертикали. Если чувствуется люфт, значит, пора поменять п/ш. К слову, данная конструкция (п/ш и ступица), является неразборным механизмом.

Перед тем как осуществлять ремонт, для наглядности посмотрите видео проверки передней ступицы.
Чтобы понять, как проявляет себя неисправная деталь, посмотрите данное видео-пример.

Пример гула подшипника ступицы Фокус 2

Подготовка к ремонту и устройство узла

Внимание: передний подшипник Форд Фокус, в то числе рестайлинг модификации меняется только в сборе с корпусом и не подлежит восстановлению! Все потому, что само изделие закрытого типа и подшипник намертво устанавливается в корпусе.

Для полного представления хорошо ознакомиться с устройством узла, который состоит из:

кулак (3K185);
ступица-подшипник (1104);
ступичная гайка и шайба (3B477).

Перед работой подготовьте рабочее место: вымойте и очистите от загрязнений узел и установите его на ровной поверхности.

Для обеспечения безопасности не забудьте подложить под колеса упоры. Далее ставим автомобиль на первую передачу. Если некоторые крепления от кулака и датчика скорости не откручиваются, чтобы не повредить их, используем WD-40. Облегчите себе работу - попросите напарника зажать педаль тормоза, и кулак, датчик снять будет проще.

Потребуются следующие инструменты и приспособления:

Инструкция по снятию передней ступицы

На Форд Фокус 2 - замена передней ступицы вместе подшипником делится на несколько этапов: отсоединяем поворотный механизм, демонтируем вышедшую из строя деталь и устанавливаем новую (например с помощью пресса). Следует отметить, что разумнее всего будет сделать замену сразу с двух сторон, так как износ идет равномерно.

Если есть хороший напарник и все необходимые инструменты, то все операции займут не более двух часов.

Вот так выглядит ступица на Ford Focus 2, а ниже рассказано, как ее заменять.

1) На снятом колесе первым делом откручиваем болт ступицы. Он здесь маленький - под ключ на 13, и затягивается небольшим моментом - так что особых усилий и не потребуется.

2) После этого можно скидывать тормозной суппорт, скобу и диск - они нам совсем не нужны при нынешних работах. В итоге получаем вот такой вид (ну только надеюсь, что у вас в гараже будет почище):

3) Теперь можно открутить гайку шаровой опоры. Это делается накидным ключом на 21 - важно, поскольку в стандартных наборах такого ключа нет:

Пока не выдергиваем рычаг из поворотного кулака, так как нужно открутить еще рулевой наконечник - это удобнее делать, когда поворотный кулак не болтается на амортизаторе, а четко стоит, зафиксированный в двух точках.

4) Гайка рулевого наконечника обведена в левой части фотографии, ее тоже откручиваем. Она, что характерно, под ключ на 15. Любят европейцы нестандартные размеры в подвеске. У тех же японцев там обычно 17 все-таки.
Помимо рулевого наконечника можно обратить внимание на отверстие под датчик АБС. У нас в ремзоне была машина без АБС, поэтому самого датчика там нет. По внешнему виду отверстия становится ясно, отчего датчик так закисает на тех машинах, где АБС все-таки есть. Вытащить его без повреждений практически невозможно. Но при замене ступичного подшипника, в целом, это и необязательно.

Палец рулевого наконечника плотно сидит в поворотном кулаке, поэтому здесь нам на помощь приходит лучший друг - молоток. Лучше всего бить через проставку по соответствующему месту поворотного кулака, примерно как показано на фото - левой рукой держать один молоток у места удара, а вторым - бить по нему. В этом случае во-первых удобно работать (не задеваешь ничего лишнего при замахе и ударе), а во-вторых - меньше сминается сам поворотный кулак от ударов.
На фотографии палец рулевого наконечника уже вышел, но демонстрации того, как приставлять молоток, это не мешает:

5) Вот теперь можно выдернуть шаровую опору. Она тоже сидит на конусе и хорошенечко прикипает. Методика та же - килограммовым молотком бьем по соответствующему месту поворотного кулака. Удары должны быть хлесткие и сильные, пожалуй, это максимум того, как их можно описать.

Вообще-то, бывают ситуации, когда не спасает ни молоток, ни съемник, а только лишь газовая горелка, но это все же скорее редкость. Ну и это уже разрушающий способ, потому что тогда и пыльник сгорит, и смазка, и вообще, возможны нюансы. В общем, надеемся, что нам повезет.

Через пять-десять ударов можно отложить молотки и попробовать оттянуть рычаг вниз - он должен относительно легко отойти. Если нет - значит, продолжаем колотить. Конечный результат такой:

6) Осталось немного. Надо выдернуть ШРУС из ступицы. Он уже ничем не закреплен, поэтому никакого дополнительного инструмента не требуется - надо только сам шрус вдавить в сторону коробки (чтобы внутренний ШРУС укоротился), а поворотный кулак аккуратно оттянуть в противоположную сторону. И, с незлым матерком, шипя и напрягаясь, вытащить ШРУС:

7) Теперь нас удерживает только крепление поворотного кулака к амортизатору. Поворотный кулак обхватывает корпус амортизатора и стягивается болтом. Под ключ, правильно, на 15:

Вообще-то, если быть точным, при выполнении работ фактически мы его открутили одним из первых, но это было необязательно. Впрочем, и в таком виде он нам не помешал - кулак не спешит соскакивать с амортизатора сразу после откручивания болта. Он достаточно плотно там сидит, поэтому уже третий раз за вечер мы призываем на помощь килограммовый молоток, и здесь уже надо работать в полную силу:

Место удара, правда, показано не совсем точно. Лучше бить поближе к амортизатору, чтоб кулак тянуло четко вниз. А так часть усилия уходит на то, чтоб увести всю конструкцию в сторону.

8) Наконец мы добились успеха и кулак соскочил с амортизатора. Все, он у нас на столе:

Теперь надо выпрессовать ступицу. Вообще, по-хорошему, это надо делать прессом. Однако на выпрессовку нужен хороший такой многотонный пресс, а у нас в хозяйстве есть только "игрушечный", на 4 тонны или около того. Запрессовать что-то его хватает, а вот выпрессовывать ступичные подшипники его явно не хватает (очень уж они прикипают). Поэтому способ простой - ставим головку на 34-36 в качестве проставки, берем прецизионную кувалдку 5 кг, и хуярим, вспоминая весь свой жизненный негатив, представляя, что бьем не безвинный подшипник ступицы, а морды всех этих гадов, которые умудрились насолить когда-то. Важно лишь не переборщить, и вовремя остановиться.

Как выглядит снятая ступица - показано на картинке в начале поста.

9) Запрессовка интереснее. Вообще-то, в идеальном мире хорошо бы сообразить такую проставку, чтобы ступица висела на внешней обойме подшипника, а поворотный кулак на нее напрессовывался. Для фотографии, чисто для иллюстрации, сделали такую конструкцию, но она к практическому применению непригодна - ключи достаточно гибкие. Нужны более жесткие подкладки:

Мы, по согласованию с владельцем, запрессовывали более варварским способом - давя на ступицу. Что вообще-то плохо - мы, получается, давим на внутреннюю обойму подшипника, и запрессовывается оно путем передачи усилия на внешнюю обойму через сам подшипник. Но из песни слов не выкинешь, а данный блог все равно не рекламный. В общем, через какое-то время будет понятно, насколько это было допустимо, но по личным ощущениям - подшипник заскочил в посадочное место почти без усилий, так что скорее всего, все будет хорошо.

10) И вот она, новая ступица с кулаком в сборе:

Теперь осталось установить ее на место - в порядке, обратном снятию. Опять призываем на помощь килограммовый молоток - без него поворотный кулак не налезет на амортизатор. На корпусе амортизатора есть упор, до которого должен дойти поворотный кулак, и специальная железка, соответствующая разрезу в поворотном кулаке - чтобы не ошибиться во взаимной ориентации кулака и амортизатора. Однако это инструмент приблизительный, весьма велика вероятность, что в итоге уйдет схождение. Настоятельно рекомендуется проверка углов установки колес после всего этого.

И последнее слово замолвим за болт ступицы. Он на этой машине необычно маленький, обычно используются монструозные болт или гайка под ключ на 32 и с моментом затяжки 150 и более Н*м. Здесь - нет. Ключ на 13, момент 45 Н*м и доворот на 90 градусов. Зачем применено именно такое решение - загадка, и, к сожалению, отгадку найти пока не удалось. Однако факт доворота свидетельствует о том, что работает он в зоне пластических деформаций металла и является одноразовым, если уж действовать по мануалу. По факту - нового болта не было, пришлось пойти стандартным путем и оставить этот. Сомнений в прочности нет, а вот опасения, что сломается при довороте - были. Но ничего, прокатило.

На этом, пожалуй, мероприятие и закончилось - отображать сборку детально смысла не имеет. До новых встреч!

Читайте также: