Как сэкономить на автозвуке

Добавил пользователь Cypher
Обновлено: 20.09.2024

Я конечно понимаю, что люди здесь в автозвуке искушённые и такой х*ернёй (простите) не занимаются.
Просмотрел много сайтов, почитал тут, не определился-таки.
Может ткнёте носом в тему или разъясните такую проблему:

Предпосылки:
Авто Mazda Familia BJ5P. Редкостная консервная банка, Mazda сэкономила на шумо-виброизоляции максимально (т.е. вообще её не использовала).
Слышно всё!
Идеальной тишины мне не надо, надо простенько.

Интересует наиболее бюджетный вариант по пунктам:
1. Двери
а) внешняя часть
б) внутренняя часть
2. Пол
3. Моторный щит
4. Багажник (надо ли днище, чем крышку, стенки и т.д.)
5. Потолок

Желательно максимально дешёвые материалы с примерными объёмами расхода.
Планирую этим летом устроить капитальную чистку салона с полной разборкой - заодно хочу и зашумить.

С технологией оклейки примерно разобрался.

з.з.ы. отчёт Андрюхи (Zwer-Nsk) из ФАКа читал, не пинайте :) просто не бюджетно получится всю машину так затягивать

интересует именно где можно чем-то пренебречь, а где что нужно на 200%

можешь использовать Герлен. продается на строительных рынках. для твоих целей вполне себе пойдет. вместо сплена можешь взять изолон. там же. разница только в том, что клеящ слоя на нем нет.

можешь использовать Герлен. продается на строительных рынках. для твоих целей вполне себе пойдет. вместо сплена можешь взять изолон. там же. разница только в том, что клеящ слоя на нем нет.

герлен самоклеящийся, а сплен где как. большая плоская поверхность можно на титан, можно на момент. на пол под покрытие на 2х сторонний скотч не автомобильный, тоненький. потом прижмется покрытием.

да не буду я моментом клеить :) угарю же :)
нададумать другой клей. да ещё бы желательно, чтоб наносился к примеру кисточкой или губкой

Вот сам тока увидел
Эко 1
Цена: 140 руб/лист
Оптовая цена от 20 листов: 130 руб/лист

Вибропоглощающий и демпфирующий самоклеющийся материал. ЭКО-1 выполнен на основе полимерно-битумной композиции. Толщина 3,0 мм, удельный вес около 3,0 кг/кв.м. Коэффициент механических потерь 0,08 - 0,1. Листы размером 0,75 х 0,5 м, в упаковке 15 листов. Вес упаковки 24кг. Монтируется на кузов за счет клеевого слоя. При монтаже требует подогрева до 30-35 градусов Цельсия, после чего материал становится пластично-эластичным. ЭКО-1 применяется в местах с невысокой вибрационной нагрузкой (панель крыши, панель крышки багажника, панель пола в районе подушки заднего сиденья и багажного отсека), а также при акустической обработке всего кузова по малобюджетному варианту.

VM3
Цена: 200 руб/лист
Оптовая цена от 20 листов: 180 руб/лист

Вибропоглощающий самоклеющийся материал. Эластичный полимерный материал, сдублированный с тисненой фольгой, легко монтируется без нагрева. Толщина 3,0 мм. Удельный вес - 4,8 кг/кв.м. Листы размером 0,75 х 0,5 м. В упаковке 15 листов. Вес упаковки 27 кг.
Возможный аналог STP: Вибропласт М2.
ИзолонТейп 3004
Цена: 190 руб/лист
Оптовая цена от 20 листов: 170 руб/лист

мда, с герленом жёсткая шутка получилась
1200 рублей за рулон 0,1х10м
итого 1200 руб/кв.м
нихрена не бюджетно :(

serg_wolf, спасибо! это уже гораздо лучше :)
находятся они, конечно, в заднице, но цены приятные

captan, а откуда такая зацикленность на СТП?
Мне не надо, как кто-то тут говорил "из короллы ролс-ройс сделать"
Я просто хочу уменьшить акустическую нагрузку на пассажиров (ну и на себя любимого естественно)

да и не сделаешь .
СТП вполне номальный материал .
нойсбастер мне больше нравился , но он дороже .
возьми у Давыдовых, тоже фигню предлагать не будут однако .
чем всякие строительные корячить.
мне проще СТП купить .

ну и все сразу не делать , можно растянуть по времени и баблу .
двери ваще независимо ни от чего .
и сделаешь номально .
если сам то денег не так уж много нужно

ну, со строительными тоже лажа получилась :)
а что про VM? плохая? вроде дешевле СТП
вопрос в бюджете - сейчас дом обустраиваем, так что жена лишней копейки не даст :)

растягивать можно, когда других целей нет
а тут затяну с этим - затянется ещё многое
например голова, которую я презираю :) (гори в аду, пролоджи!)

ваше дело , что делать и как .
я свое мнение сказал .
а то мы ща поговорм , потом сделаете по своему и будет как с пролежнем.
или наоборот - я тут сделал *****ом, а получилось так хорошо , а вы мне тут говорили .
решение в любом случае за вами .
кстати на эти грабли народ наступает уже много лет .

а еще спросите , много ли здесь народу совещается с женами перед покупкой чего либо .
меньше знаешь - крепче спишь .

у меня семейная жизнь только начинается - пока советуюсь :D
в общем, попробую по последнему материалу поработать - посмотрим.
всё равно результат будет ненулевой.
да и накосячить с дешёвым материалом не так обидно - буду учиться :)

как бы то ни было, узнал для себя новое из этой темы, так что спасибо всем откликнувшимся :)

з.ы. потом отпишусь о впечатлениях. отрицательный опыт - тоже опыт

Если вы начали увлекаться автозвуком, то этот материал будет вам полезен. И наверняка поможет не совершить фундаментальные ошибки на старте вашего увлечения. Это позволит сэкономить финансы, нервы и время.

1. Отсутствие направления

Часто бывает так, что человек познакомился с автозвуком, побывл на соревнованиях или увидел видео в сети или услышал музыку, валящую из проезжающей машины и загорелся. Но вот что именно ему нужно не представляет.

Тут важно понять в какого характера система вам нужна: исключительное качество звучания, без компромиссная громкость, что-то среднее между этим, звуковое давление или ветер от баса. Дело в том, что все это разные направления в автозвуке и построение аудиосистемы под желаемый результат будет сильно отличаться. И может оказаться так, что на середине создания вашего проекта, вы вдруг поймете, что делаете не совсем то, чего на самом то деле хотите и неизбежно придется менять концепцию и компоненты. По этому сначала изучите подробнее особенности каждого вида и определитесь хотя бы с общим направлением, что бы сразу двигаться в нужную вам сторону.

2. Отсутствие шумоизоляции

Одна из самых распространенных ошибок, в большинстве случаев касающаяся казуальных любителей, которые только решили проапгрейдить штатную аудиосистему — это ситуация когда человек покупает новые динамики или магнитолу (головное устройство) для улучшения качества звучания, но не занимается подготовкой хотя бы дверей или попросту шумоизоляцией.

В таком случае упускается очень большой положительный эффект. Скажу больше, если в балансируете на грани улучшения звучания вашей системы, то начните не с покупки динамиков, а сделайте шумоизоляцию дверей, хотя бы только передних. Это сильно улучшит качество, а так же добавит общего комфорта в пользование автомобилем. Зачастую, многие бывают полностью удовлетворены улучшением звучания, без замены компонентов. Но конечно и много тех, для кого это становится первым шагом к плотному увлечению автозвуком.

3. Покупка сабвуфера без оценки свободного места

Частая ошибка это покупка или выбор сабвуфера без предварительной оценки свободного пространства в автомобиле. Бывает так, что сабвуфер или сабвуферы уже приобретены, а хороший корпус для них не входит в автомобиль или в пространство, которое можно для этого выделить. Ситуация получается патовая.

Поэтому, обязательно сначала измерьте ваше свободное пространство, прикиньте объем который сможете выделить под сабвуфер, и уже исходя из этого выбирайте размер и количество сабвуферов. Помните одну важную деталь, что в некоторых седанах корпус, который может свободно поместиться в багажнике, не всегда пройдет через его проем. Это нужно учитывать.

4. Вкладывание бюджета во что-то одно

Распространенная ошибка новичков в автозвуке, это вкладывание большинства денег в какой-то один компонент системы.

5. Не правильное питание

Отсутствие хорошего или, другим совами, достаточного питания для аудиосистемы — очень частая ошибка или упущение, которое приводит к целому букету проблем. Это и возможный выход из строя компонентов, моргание фар, различные перегревы, просады и т.п.

Обычно люди просто покупают набор для подключения, не обращая внимание на необходимость согласования сечения проводки с потреблением или мощностью системы. Либо же делают апгрейд системы без замены питания.

Как ни крути, но питание это фундамент автозвуковой системы и именно с него нужно начинать постройку и проектирование. Поэтому, если вы решили увлечься автозвуком, то начните с изучения данного вопроса. Подробнее об этом можно прочитать в статье — Как подключать усилители.

Сюда же можно отнести покупку конденсатора. В большинстве случаев это пустая трата средств и лучше их вложить в хорошую проводку. Подробнее о конденсаторах можно прочитать тут — Для чего нужны конденсаторы.

6. Акцент на тыловой акустике

Еще одно заблуждение — это вкладывание основного бюджета в тыловую акустику. Распространенное желание поставить побольше овалы, да по мощнее колонки в заднюю полку, чтобы оттуда долбило.

Но дело в том, что хорошее звучание достигается, в том числе, за счет правильного расположения акустики перед слушателем. И обычно, если люди, послушавшие правильную систему с грамотным расположением фронтальных динамиков, к концепции тылового звучания уже не возвращаются.

Тыловые динамики лучше использовать как легкую поддержку основного звучания, иногда это может добавить целостности к общей звуковой картине.

7. Покупка мощных динамиков

Частой ошибкой является покупка слишком мощных динамиков для аудио системы. Не редко, начинающие думают, что чем больше Вт указано на динамике, тем громче он будет играть. Но на самом деле эти цифры говорят о том, сколько динамик выдержит. И чем он будет мощнее, как правило, тем труднее усилителю или магнитоле (которые остались прежними) будет его двигать, от этого может не хватать громкости и пользователь вынужден выкручивать уровень или гейн до упора, что загоняет динамик в клиппинг, от чего этот динамик или сабвуфер может выйти из строя.

Если такое происходит, то человек может подумать, что динамики сгорели, потому что были слабыми и покупает новые с еще более высокими значениями, а этим только усугубляет ситуацию.

8. Ориентация на максимальные значения мощности

Да, к сожалению в магнитоле и близко нет заявленных 50 Ватт на канал, но это не катастрофа, а просто реалии рынка, просто это нужно знать. Так же вы не получите 1000 Ватт с усилителей на коробке которых ярко красуется такая цифра с гордой припиской MAX. И обычно чем она больше и красочней, тем меньше в этой информации правды. Но нужно сказать, что в основном это касается бюджетного сегмента.

Просто при выборе ориентируйтесь на мощность, которая обозначается RMS, а не на максимальную. Да RMS это не совсем долговременная мощность (это тема для отдельного материала), но, тем не менее, она будет для вас наиболее надежным ориентиром. Подробнее о подборе компонентов читайте в статье — Как выбрать усилитель.

9. Минус с кузова — это плохо

И напоследок — еще одно очень распространенное заблуждение, которое больше относится к людям уже как-то знакомым с автозвуком.

Бытует мнение, что минус с кузова хуже для питания чем отдельная протяжка и вообще это не по фен-шуй. На самом деле в большинстве случаев минус с кузова даст лучшие результаты по общей проводимости питания системы чем отдельная протяжка, а так же сэкономит вам часть средств, которые вы могли на нее потратить.
Так что минус с кузова это нормально, главное правильно организовать подключение! Подробнее читайте в статье — Как правильно подключить усилитель.

Автозвук может быть довольно затратным занятием и возможность сэкономить, особенно когда бюджет сильно ограничен будет весьма кстати. Сегодня расскажу о 5 способах сэкономить.

Нужно сказать что информация предназначена в основном для начинающих любителей, но возможно и опытные пользователи узнают для себя что-то. И я не буду упоминать здесь такие моменты — как проведение работ своими руками и так далее и т.п.

Силовые провода

Первый способ касается силовой проводки. Особенно когда речь идет больших сечениях, от 35 квадратов и больше. Цена на специализированные кабели прямо скажем становится не комфортной.

В данном случае, чтобы сэкономить, применяют промышленные кабели КГ , ПВ , их модификации и аналоги. Да они не удобны в прокладке, хуже гнуться, но стоят в два раза дешевле. Тут каждый решает сам.

Но существует и компромисс, где можно на относительно прямые участки брать КГ и тому подобные, а сложные места такие как подкапотное пространство, разводка на усилителях оформлять брендовым и удобным в монтаже проводом. Так и удастся сэкономить и сберечь нервы. Думаю многие знакомы с ситуацией когда КГ при сильном изгибе вырывает даже самые прочные крепления.

Длина кабелей

Второй момент также касается проводов. Как силовых, так и акустических, в том числе и межблоков, если вы делаете их на заказ или изготавливаете сами.

Часто при проектировании системы есть переживания что кабеля может не хватить и от этого часто заказывают проводки по метражу больше чем это необходимо.

Для точного определения нужной длины не поленитесь — возьмите веревку или шпагат (в любом строительном магазине стоит несколько десятков рублей) и проложите по салону именно так, как запланировано, а потом уже измерьте саму веревку и так вам будет понятно сколько точно и каких проводов вам нужно. Сделайте небольшой запас на всякий пожарный — это будет оптимальный способ. Так как пользование рулеткой все-таки даёт большую погрешность. А этот способ позволит избежать лишних кусков.

Практически всегда при постройке аудиосистемы в автомобиле затраты сильно превышают план. И итоговая сумма для новичка может очень существенно увеличиться и стать большим сюрпризом. Это может затянуть установку или заставить неправильно сэкономить на в процессе, что может негативно сказаться на общем результате.

Именно поэтому сегодня я разберем неочевидные на первый взгляд вещи, которые требуют вложений. Чтобы вы были готовы и заранее правильно распределяли имеющийся бюджет при проектировании своей будущей аудио системы.

Не нужно четко принимать суммы, которые будут в этом материале. Цены очень условные и служат только для общего понимания соотношения затрат, а каждый частный случай, разумеется, может сильно отличаться.

Выбор компонентов

В самом начале нужно подобрать динамики, усилитель и сабвуфер в машину. Пусть это будет самый тривиальный набор.

Давайте допустим, что акустика будет стоить 5 000, Сабвуфер тоже 5 000 и усилитель для всего этого 10 000. Итого получилось 20 000 ₽. Ок, вроде не сильно дорого и сумма приемлемая, можно потянуть.

После этого покупаются или заказываются вышеуказанные компоненты и остается только все это поставить.

Доставка

Но так как это очень большой разброс в зависимости от ситуации, да и оплата доставки вещь в принципе очевидная, по этому эти траты опустим. Просто имейте ввиду возможное их наличие.

Шумоизоляция

Давайте перейдем к первым дополнительным вложениям. Пожалуй, один из основополагающих моментов! Если вы решили менять акустику, то провести аудиоподготовку дверей, то есть сделать шумоизоляцию это просто-таки необходимая процедура.

В случае же, если у вас на это не хватает средств, но вы покупаете новые динамики, то лучше поступите наоборот – сделайте шумоизоляцию, а уже потом думайте про замену акустики. Так как это разительно увеличит качество даже штатной аудиосистемы, а также подготовит фундамент для любых будущих апгрейдов.

Математика довольно простая. В данном примере это около 20% процентов от стоимости компонентов, а если этого не делать, то вы в потенциале теряете больше 50 % качества!

При максимальной экономии и проведении этих работ самостоятельно, затраты на материалы для передних дверей составят около 3 000 ₽. Благо, что видео инструкций и гайдов по разборке дверей в сети с избытком.

Питание аудиосистемы

Усилитель нужно будет подключить к аккумулятору, для чего потребуется проводка для подачи питания, как правило до багажника.

Для этого можно приобрести установочный набор. Он подойдет для небольших мощностей, и будет стоить около 2000 ₽ за хороший. Ну а если система помощнее и требует сечения проводов от 35 квадратных миллиметров, то такой набор найти достаточно сложно. И все придется покупать отдельно. Здесь мы рассмотрим именно этот пример.

По длине это как правило 5 метров плюсового провода от аккумулятора до усилителя в багажнике и 1 метр минуса, но лучше взять 2 — обрезки подойдут для дубляжа минуса под капотом и для генератора, если это потребуется. К проводам понадобится предохранитель (лучше с запасным) и держатель для него.

Держатель с предохранителем

Кабели питания бывают так называемые Брендовые (под этим названием объединяются специализированные кабели для прокладки в автомобиле) и индустриальные — различные аналоги КГ или ПВ, прямое назначение которых далеко от автозвука.

Каждый решает сам, что выбрать. К сожалению, цена на брендовые провода кусается, хотя взамен вы получаете приятный внешний вид, удобство монтажа в труднодоступных или ограниченных пространствах. Эти кабели в свою очередь также подразделяются на луженую медь, медь, обмененный алюминий, алюминий. Обращайте на это внимание при покупке.

Ну а индустриальные провода — это сердито, очень неудобно, но на порядок дешевле.

Так примерная цена за метр медного брендового кабеля с мягкой качественной изоляцией сечением 50 квадратных миллиметров будет около 1000 ₽, в то время как какой-нибудь хороший КГ обойдется в до 500. Как видите разница существенная.

В итоге стоимость легко посчитать умножив цену на длину. Давайте возьмем вариант с КГ Всего 7 метров , плюс держатель и предохранители пусть грубо это будет 4000 ₽.

Еще нужны наконечники под обжим, либо специализированные клеммы на аккумулятор, чтобы все это присоединить. Что именно выбрать решает каждый сам исходя из визуальных, бюджетных и других предпочтений. Но наконечники в данном случае будут дешевле.

Так же для безопасности понадобится гофра для защиты проводки под капотом и в местах, где есть опасность перетирания изоляции. Берите черную и не берите светлую, она менее гибкая и трескается на морозе. Еще понадобится изолента и термоусадка для приличия.

Ну а если хочется это сделать максимально по фэншую, то тут уже добавляется змеиная оплетка, и термоусадка клеевая.

Давайте здесь тоже возьмем все самое простое и отрядим для этого рублей 500.

Это что касается минимума по силовой проводке. Ну а если у вас несколько усилителей, то тут дополнительно понадобятся дистрибьютеры или делители с предохранителями в случае, если сечение кабеля меняется. Про дополнительное питание мы тут, разумеется, не говорим.

Акустическая проводка

Дальше идет акустическая проводка. В случае, если у вас простая двухкомпонентная акустика с кроссоверами, рассчитывайте примерно 12 метров кабеля для мидбасов и около 2х метров для твиттеров, в зависимости от расположения, конечно. Если усиление планируется поканальное или динамиков у вас будет больше, то отталкивайтесь от их расположения и способа подключения.

В качестве акустического провода можно взять специализированный, а можно сэкономить и взять технический (например ПВС), соответствующего сечения. Возможно, он будет не так удобен в прокладке, но это не сравнится с возней с КГ, при этом разницы в звучании не будет. Скажу даже, есть вариант, что меди в таких будет больше.

Возьмем что-то среднее, пусть это будет около 1000 ₽.

Межблочные провода (RCA)

Также нужно передать сигнал от магнитолы до усилителя. Если у вас на магнитоле есть достаточное количество линейных выходов, то вам понадобятся межблочные кабели, в количестве равном количеству каналов, которые вам нужны. Допустим это 2 (левый правый) для фронта, который будет работать с кроссовером и два для сабвуфера.

Тут для нашего простенького примера давайте возьмем бюджетный вариант и заложим 1500 на обе пары межблоков.

О том, что делать если нет линейных выходов будет отдельный материал.

Корпус для сабвуфера

Для нашего низкочастотного динамика нужен корпус, если конечно это не фриэйр. Его можно приобрести уже готовый, универсальный. Допустим, что средний корпус для 12 дюймового сабвуфера обойдется в 4000 ₽.

Также его можно сделать самостоятельно. Так вы сможете сделать корпус с учетом ваших музыкальных предпочтений и параметров самого динамика. Это выгодно отразится на звучании баса. К тому же, даже при простой, но аккуратной сборке по материалам и конструкции такой корпус скорее всего, будет лучше покупного.

В этом случае понадобится чертеж корпуса для сабвуфера. Вы можете попробовать сделать расчет самостоятельно, эта статья может помочь вам в этом — Как рассчитать корпус для сабвуфера.

Ну а если у вас нет времени, или какие-то другие причины, то чертёж можно заказать. Вот страничка для этого — Заказать расчет корпуса для сабвуфера

Для изготовления вам понадобится материал (фанера или необработанный МДФ), как правило от 18 миллиметров, а еще саморезы, клей (например ПВА), терминал для подключения проводов или что-то, что его заменит. На сайте есть хорошая статься о том как сделать корпус самостоятельно — Корпус для сабвуфера своими руками

Но просто для удобства подсчетов давайте примем сумму 4000 ₽.

Итоги

Ну вот мы и подошли финишу. Давайте подытожим.

Компоненты: 20 000 ₽
Шумоизоляция: + 3000
Силовая проводка: + 4 500
Акустическая проводка: + 1000
Межблочные кабели: + 1500
Корпус для сабвуфера: + 4000

Итого: 34 000 ₽

И это при самом простом варианте. Как видите бюджет оказался гораздо больше, чем предполагалось вначале.

Это, кстати, без учета мелких клемм, болтиков для возможного крепления усилителя, держателей, хомутов и свёрл, змеиной оплетки, возможных услуг, например по распилу фанеры или обжиму наконечников, дополнительного питания при необходимости ну и так далее.

Держите в голове этим моменты, если собираетесь строить свою первую систему и тогда вам удастся правильнее распределить свой бюджет, и конечная сумма не станет для вас сюрпризом.

Как видите, если сообщить человеку не знакомому с автозвуком стоимость только аудиотехники в своей системе, то он будет знать только о части всех затрат.

1. Главное - питание. С него надо начинать аудиосистему.

2. Лучшее питание должно быть у самого мощного усилителя - как правило у усилителя сабвуфера

3. Как выбрать толщину провода?
Очень просто - прочитайте 100500 статей про выбор толщины провода, закончите курсы "школоты автозвука", сделайте сложные расчеты на логарифмической линейке и обязательно закончите курс "теоретические основы электротехники" в каком-нибудь вузе.

до 800 Ватт - 4Ga (25кв),
800+ Вт - 2 Ga (35кв),
1,5 кВт и больше - 0ga (50 кв)

Для наглядности - если запитать усилитель тонкой проволокой - она накалится до красна. Если при этом она будет в силиконовой оплетке. ну вы поняли.

под капотом
и на самом большом потребителе (как правило моноблоке) -

5. Забудьте про конденсаторы (накопители).
Единственная польза от конденсатора - это вольтметр, если он на нем есть, если же нет - польза от конденсатора только продавцу конденсаторов. Конденсатор стоит не дешево - купите лучше провод потолще или дополнительный АКБ

6. Как выбрать дополнительный АКБ?

В идеале - он должен быть точно такой же как и под капотом, еще лучше - если они будут оба новые.

7. Как подключать доп АКБ? Реле, переходники - на. все это - просто соедините плюс с плюсом и минус с минусом.

8. Помимо сильных потребителей - не забывайте про самый слабый - ГУ (магнитолу) - не запитывайте ее от прикуривателя или от рандомной проводки, на которой найдете плюс и минус.

Не ленитесь - тащите и плюс и минус от туда же, откуда взяли питание на усилки. Так будет ниже риск получить наводки и магнитола не будет выключаться, когда вы заводите автомобиль.

9. Генератор очень важен. Если опустить кучу теории - генератор нужно выбирать так - на каждый киловатт мощности нужен генератор 80 А + АКБ 69-70 Ач.

Это конечно идеальная картина и часто в системах потребляющих 4 кВт стоят штатные гены на 100А и пара АКБ.
Но если генератора будет не достаточно - АКБ будут постоянно разряжаться, пока играет музыка и в конце концов вольтаж начнет падать.

Короче, что бы не париться - люксовая приора с родным геной и родным не дохлым АКБ может иметь стабильную аудиосистему около 2 кВт. Еще проще - кикс тысячник и пару сабов в 1Ом = гена 115-120 А + АКБ 70 Ач. Играть будет :)

10. Никогда не покупайте алюминиевый провод. Даже объяснять не буду - просто не покупайте! Только медь!

11. Чем промышленный кабель отличается от брендовых автомобильных?

Во-первых сечением - он будет тоньше, но благодаря цене - выгоднее будет купить две протяжки промышленного, чем одну автомобильного и в итоге получить большее сечение за меньшие деньги.
Во-вторых - гибкостью - автомобильный будет более гибкий, с ним будет проще работать.
В третьих - презентабельностью.
В четвертых - лужением. Автомобильные луженые провода дольше не окисляются. На что это влияет? Ни на что :)

12. Предохранители. Выбрать предохранитель очень просто - прилагаю таблицу выбора предохранителей

13. Минус нужно тянуть от АКБ, не тащить одну протяжку плюса, а минус брать с кузова, а тащить ОБА провода от АКБ. Если система не мощная - можно и с кузова, но лучше делать все по уму, ведь если система не мощная, то и провода не дорогие, а значит не нужно экономить пять метров провода - лучше сразу сделать как надо.

Минус должен быть такого же или большего сечения чем плюс, не меньше!

14. Где располагать предохранители?

Предохранитель должен стоять на каждом плюсовом силовом проводе как можно ближе к плюсовой клемме АКБ.

Если АКБ два - то на проводе должно быть два предохранителя - возле каждой плюсовой клеммы.

Не ставьте преды возле усилителей - это бесполезно. Предохранитель в случае короткого замыкания (КЗ) должен обесточивать весь провод. Пример - произошло КЗ где то по центру кузова, предохранитель возле усилителя сгорел и усилитель и кусок провода от него до преда - обесточен, но весь остальной провод под напряжением! Если пред сгорает возле АКБ - провод по всей длине кузова обесточен!

15. Главное - питание. С него надо начинать аудиосистему.

Если рубрика полезная и вы хотите еще советы - подписывайтесь!

Добрый день! Все четко и понятно расписано! Но, вот какой момент - приора люкс, Почти 1,3кВт музыки, гена 115А, аккум 60ач. Проводка вся 2GA, минус и плюс дублированы, все к усилкам от аккума. Ниже 13,6 V напряжение на усилках не падает, но фары под музыку мигают! Не хватает ампеража? Ставить второй аккум? Или проблема в чем то другом?

У меня была такая проблема причем только на ближнем свете оказалось из за вибрации по кузову реле ближнего света иногда размыкалось, решил проблему покупкой нового реле машина ваз 2115

Читайте также: