Как развести задние колодки на рено логан

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 20.09.2024

Работу проводим на ровной просторной площадке, смотровой канаве или эстакаде.

Внимание! Колодки тормозных механизмов задних колес необходимо заменять только комплектом — все четыре колодки. Замена колодок только одного тормозного механизма может привести к уводу автомобиля в сторону при торможении.

Замену колодок показываем на левом заднем колесе. Перед снятием барабана тормозного механизма опускаем рычаг стояночного троса до упора — автомобиль должен быть расторможен.

Снимаем заднее колесо и надежно фиксируем автомобиль на опорной стойке заводского изготовления.

Для того чтобы снять барабан, колодки нужно свести.

Для этого шлицевой отверткой через резьбовое отверстие, в которое вворачивается болт крепления колеса, вращаем храповую гайку механизма автоматической регулировки зазора между колодками и барабаном, уменьшая тем самым длину распорной планки.

Храповую гайку на левом и на правом колесах вращаем за зубцы снизу вверх.

На автомобиле 4×4

Внимание! Не нажимайте педаль тормоза после снятия тормозного барабана, так как поршни могут полностью выйти из колесного цилиндра.

Снимок45

Пассатижами поворачиваем чашку пружины опорной стойки задней колодки до совмещения паза в чашке с хвостовиком стойки.

Аналогично снимаем опорную стойку передней колодки.

Снимаем переднюю тормозную колодку вместе с распорной планкой и разъединяем их, предварительно отсоединив пружину.

Проверяем техническое состояние деталей и очищаем их.

Снимок1111

Элементы тормозного механизма заднего колеса: 1 — чашка пружины; 2 — прижимная пружина колодки; 3 — опорная стойка; 4 — передняя колодка; 5 — верхняя стяжная пружина; 6 — колесный цилиндр; 7 — распорная планка; 8 — пружина регулятора; 9 — задняя колодка с рычагом привода стояночного тормоза; 10 — пружина троса стояночного тормоза; 11 — нижняя стяжная пружина

Снимок555

Элементы механизма автоматической регулировки зазора: 1 — витая пружина резьбового наконечника; 2 — резьбовой наконечник распорной планки; 3 — пружинный рычаг регулятора; 4 — распорная планка; 5 — витая пружина распорной планки; 6 —пластинчатая пружина; 7 — храповая гайка

Перед установкой новых колодок очищаем резьбу наконечника распорной планки и храповой гайки и наносим на резьбу тонкий слой пластичной смазки. Устанавливаем механизм автоматической регулировки зазора в исходное состояние, руками ввернув наконечник распорной планки в отверстие планки (резьба на наконечнике распорной планки и храповой гайке — правая).

Устанавливаем новые колодки тормозного механизма заднего колеса в обратной последовательности.

Перед установкой барабана тормозного механизма очищаем его рабочую поверхность металлической щеткой от грязи и продуктов износа колодок. Аналогично заменяем колодки тормозного механизма правого колеса (резьба на наконечнике распорной планки и храповой гайке — левая).

Чтобы отрегулировать положение тормозных колодок, нажимаем педаль тормоза несколько раз. Удерживаем ее в нажатом положении и затем многократно поднимаем и опускаем стояночный тормоз (при перемещении рычага нужно все время держать кнопку выключения стояночного тормоза на рычаге нажатой, чтобы храповой механизм не работал). При этом в тормозных механизмах задних колес будут слышны щелчки от работы механизма автоматической регулировки зазоров между колодками и тормозными барабанами. Рычаг стояночного тормоза поднимаем и опускаем до тех пор, пока не прекратятся щелчки в тормозных механизмах. Добиваемся регулировкой стояночного тормоз до рабочего хода рычага в пределах 7–8 щелчков. Проверяем уровень тормозной жидкости в бачке гидропривода системы и при необходимости доводим его до нормы.

Колодки также необходимо заменить при замасливании накладок, наличии на них глубоких борозд и сколов или в случае отслоения накладок от основания колодок.

Внимание! Колодки тормозных механизмов задних колес необходимо заменять только комплектом —все четыре колодки. Замена колодок только одного тормозного механизма может привести к уводу автомобиля в сторону при торможении.

Замену колодок показываем на левом заднем колесе.

Снимаем декоративный колпак колеса.

brake1

2163-5-12-03-02

Снимаем заднее колесо и надежно фиксируем автомобиль на опорной стойке заводского изготовления. Перед снятием барабана тормозного механизма опускаем рычаг стояночного троса до упора — автомобиль должен быть расторможен.

2163-5-12-03-03

Очищаем детали тормозного механизма от загрязнений.

Внимание! Для очистки деталей тормозного механизма запрещается применять бензин и дизельное топливо.

2163-5-12-03-04

untitled

2163-5-12-03-06

2163-5-12-03-07

Поддев отверткой, выводим из зацепления с задней колодкой крючок верхней стяжной пружины и снимаем пружину.

2163-5-12-03-08

Пассатижами поворачиваем чашку пружины опорной стойки колодки до совмещения паза в чашке с хвостовиком стойки.

2163-5-12-03-09

Аналогично снимаем опорную стойку задней колодки.

2163-5-12-03-10

2163-5-12-03-11

2163-5-12-03-12

2163-5-12-03-13

Проверяем техническое состояние деталей и очищаем их.

Перед установкой новых колодок очищаем резьбу наконечника распорной планки и храповой гайки и наносим на резьбу тонкий слой пластичной смазки. Устанавливаем новые колодки тормозного механизма заднего колеса в обратной последовательности. После монтажа колодок устанавливаем механизм автоматической регулировки зазора в исходное состояние. Для этого нужно, изменяя длину распорной планки, выставить расстояние между наружными поверхностями накладок передней и задней колодок 202,45 ± 0,25 мм.

2163-5-12-03-14

Штангенциркулем измеряем расстояние между наружными поверхностями накладок передней и задней колодок.

2163-5-12-03-15

Для изменения длины распорной планки отводим рычаг регулятора от храповой гайки резьбового наконечника планки и отверткой вращаем гайку (резьба левая).

Затем несколько раз нажимаем педаль тормоза, чтобы отрегулировать положение тормозных колодок. При этом в тормозных механизмах задних колес будут слышны щелчки от работы механизма автоматической регулировки зазоров между колодками и тормозными барабанами. Педаль нажимаем до тех пор, пока щелчки не прекратятся. При необходимости подтягиваем тросы стояночного тормоза. Проверяем легкость вращения колес при полностью опущенном рычаге стояночного тормоза.

Проверяем уровень тормозной жидкости в бачке гидропривода системы и при необходимости доводим его до нормы.

У Renault Logan - реноме практичного и недорогого в обслуживании автомобиля. К тому же его владелец может сэкономить на некоторых ремонтно-восстановительных работах, например, замене тормозных колодок. Процедура, в сущности, несложная. Главное - строго придерживаться наших рекомендаций

Renault Logan

Замена передних тормозных колодок

Замену колодок проводим в случае предельно допустимого износа их накладок — минимальная толщина колодки, включая ее основание, должна быть не менее 6 мм. Следует также обновить колодки при замене диска тормозного механизма, замасливании накладок или наличии на них глубоких борозд, трещин и сколов. Если уровень жидкости в бачке гидропривода тормозов находится на отметке MAX, то перед установкой новых колодок шприцем или резиновой грушей откачиваем из бачка часть жидкости. Снимаем переднее колесо. Перед установкой новых колодок необходимо максимально переместить поршень колесного цилиндра внутрь цилиндра. Для этого, вставив через отверстие в суппорте отвертку с широким лезвием между основанием наружной колодки и суппортом и опираясь ею на суппорт…

Снимаем две пружинные скобы колодок. Металлической щеткой очищаем от грязи и коррозии посадочные места колодок в их направляющей. Перед установкой новых колодок проверяем состояние защитных чехлов направляющих пальцев. Порванный или потерявший эластичность чехол заменяем. Для этого…

…вынимаем направляющий палец из отверстия направляющей колодки и заменяем чехол. (Для замены чехла верхнего направляющего пальца необходимо отвернуть болт крепления скобы к пальцу и снять скобу с направляющей колодок.) Перед установкой пальца вкладываем немного пластичной смазки в отверстие направляющей колодок…

…и наносим тонкий слой смазки на поверхность пальца. Устанавливаем новые тормозные колодки в направляющую колодок и опускаем скобу. Если выступающая из колесного цилиндра часть поршня препятствует установке суппорта на тормозные колодки, то поднимаем скобу…

…и раздвижными пассатижами утапливаем поршень в цилиндр. Аналогично заменяем колодки на другой стороне автомобиля. После замены колодок несколько раз нажимаем педаль тормоза для установки зазоров между колодками и дисками. Проверяем уровень жидкости в бачке и при необходимости доводим его до нормы.

На заметку

Колодки тормозных механизмов передних колес необходимо менять только комплектом — все четыре штуки на обоих передних колесах. То же относится к задней оси. Замена колодок только одного тормозного механизма может привести к уводу автомобиля в сторону при резком замедлении.

Замена задних тормозных колодок

Замену колодок проводим в случае предельно допустимого износа их накладок или барабана тормозного механизма заднего колеса. Колодки также необходимо заменить при замасливании накладок, наличии на них глубоких борозд и сколов или в случае отслоения накладок от основания колодок. Замену колодок показываем на левом заднем колесе. Снимаем декоративный колпак колеса.

Снимаем тормозной барабан в сборе с подшипником. Не нажимайте педаль тормоза после снятия тормозного барабана, так как поршни могут полностью выйти из колесного цилиндра! Очищаем детали тормозного механизма от загрязнений. Пассатижами отсоединяем нижний конец пружины регулятора зазоров от передней колодки…

Поддев отверткой, выводим из зацепления с задней колодкой крючок верхней стяжной пружины и снимаем пружину.

Снимаем чашку с пружиной и вынимаем опорную стойку из отверстия щита тормозного механизма. Аналогично снимаем опорную стойку задней колодки. Отводим верхний конец передней колодки от рабочего цилиндра…

Проверяем техническое состояние деталей и очищаем их. Перед установкой новых колодок очищаем резьбу наконечника распорной планки и храповой гайки и наносим на резьбу тонкий слой пластичной смазки. Устанавливаем новые колодки тормозного механизма заднего колеса в обратной последовательности. После монтажа колодок устанавливаем механизм автоматической регулировки зазора в исходное состояние. Для этого нужно, изменяя длину распорной планки, выставить расстояние между наружными поверхностями накладок передней и задней колодок 202,45±0,25 мм.

Штангенциркулем измеряем расстояние между наружными поверхностями накладок передней и задней колодок. Для изменения длины распорной планки…

…отводим рычаг регулятора от храповой гайки резьбового наконечника планки и отверткой вращаем гайку (резьба правая)

Перед установкой барабана тормозного механизма очищаем его рабочую поверхность металлической щеткой от грязи и продуктов износа колодок. Гайку крепления подшипника ступицы колеса заменяем новой и затягиваем предписанным моментом. Аналогично заменяем колодки тормозного механизма правого колеса (резьба на наконечнике распорной планки и храповой гайке — левая). Затем несколько раз нажимаем педаль тормоза, чтобы отрегулировать положение тормозных колодок. При этом в тормозных механизмах задних колес будут слышны щелчки от работы механизма автоматической регулировки зазоров между колодками и тормозными барабанами. Педаль нажимаем до тех пор, пока щелчки не прекратятся. Регулируем стояночный тормоз. Проверяем легкость вращения вывешенных колес при полностью опущенном рычаге стояночного тормоза. Проверяем уровень тормозной жидкости в бачке гидропривода системы и при необходимости доводим его до нормы.

Доброго времени суток всем подписчикам и читателям моего БЖ.
На дворе заканчивается осень и наступает зима. А значит, появляется много свободного времени. Провожу его, как всегда, в гараже.

По плану — замена задних тормозных колодок.

Купил оригинальные колодки. (1600 руб.)
Перед работой запасаемся следующими инструментами:
— Головка на 30
— Съёмник (без него никак, не помог даже "дедовский" метод) (Купил за 1100 руб.)
— Плоская отвертка
— Штангенциркуль.

1) Опускаем рычаг стояночного тормоза вниз.
2) Поднимаем автомобиль на домкрате.
3) Снимаем колесо.

4) Плоской отверткой поддеваем и снимаем защитный металлический колпачок.

5) Откручиваем гайку на ступице и снимаем тормозной барабан.

Сразу не получилось открутить гайку, пришлось применить "кочергу"

Гайку под замену (25 руб.)

Барабан снимаем съёмником, очень аккуратно, не изгибая, иначе "разберём" подшипник в барабане (что и получилось у меня в первый раз, об этом в другой записи).

Видим колодки с механизмом регулятора зазора

6) Аккуратно снимаем пружины, солдатики, трос стояночного тормоза.

7) Очищаем от пыли посадочные места, и собираем в обратном порядке.

8) Проверяем расстояние между внешними поверхностями барабанных колодок. Оно должно быть 202,45 ± 0,25 мм. Коррекция расстояния проводится путём изменения длины распорной планки.

Причина побудившая меня к замене задних тормозных колодок попросту заклинившее колесо, при чём клинило только левое, и только при движении задним ходом.
первым делом необходимо аккуратно разобрать барабан, не допустив рассыпания ступичного подшипника, но заранее все же приобрел новый, на непредвиденный случай.
Стучать, колотить, бить не советую. Использовал домкрат, цепь и штатные колесные болты предварительно обмотать изолентой, дабы не убить резьбу. Найдете аналогичные болты подлиннее, целее будут родные.

постепенно подкручиваем избегая перекосов, итог

Причина подклинивания, банально отклеившееся накладка.
Износ неравномерный, с одной стороны значительно больший

Вот собственно виновники, отклеившиеся куски

Выработка на барабане не кретичная, убрал шорошкой по металлу,

Новый комплект колодок Brembo S61520 1027.24р система TRW|Lucas

Далее чистка, сборка и места притира обработал высокотемпературной спец-смазкой для суппортов

Рекомендую проверить места фиксации тросиков ручника, перетирает прилично, доп защита подручными средствами

Гайка на ступице самоконтрящаяся с пластиковой или нейлоновой вставко, по факту одноразовая, но возможности не было купить гайки, и артикула не было, в итоге просто промазал герметиком кровельным

Вот комплект заднего ступичного подшипника купленного теперь уже прозапас, гайку с нее использовать не стал, придержал
renault 7701205812 1097р

Итог. Замена проведена за год до написания записи, проблем нет, ручник я не подтягивал ниразу за 9 с половиной лет, щелчков было всегда порядка 3штук.
Принцип работы натяжителя задних колодок системы Lucas\TRW

Запчасти

Renault Logan 2008, двигатель бензиновый 1.4 л., 75 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Комментарии 35

на будущее: сзади барабанов есть четыре болта, их откручиваешь и барабан снят вместе со ступицей

Видел тоже. Спасибо. Надеюсь не доведется их трогать, думаю капец как они прикипели.

да ни фига подобного, мне их тоже открутили, спустя 9 лет с выпуска машины, все норм, просто таким способом не надо переживать за ступичный подшипник, и почему этим способом практически никто не пользуется? не понятно

А сняв просто все это чудо всборе, что дальше то, я не понял, ведь все равно придется расспресовывать, или есть способ легче добраться до колодок, поведуйте пожалуйста)

Когда открутишь и снимешь там все и увидишь, ведь снимешь только барабан и вал, который и держат эти болты, а колодки остаются на месте, они ведь не на барабан крепятся, потом ставишь обратно барабан, ничего выпрессовывать не надо, в этом и есть огромный плюс данного метода

Все смекнул, действительно имеет место быть такой метод. Приму к сведению. Спасибо!

Такая же фигня была, тоже накладка отклеилась.Хорошо хоть на скорости не клинануло.

Да, беда, совсем ненадежно. Я тупо из гаража выехать не смог задним ходом. 100т.км пробега край, потом менять от греха подальше, независимо от степени износа, клей не вечен, ссыхается, трескается, теряет свои свойства, были бы клепаные, держались бы до скрежета клепок, а так…

Вот поэтому и хотел поставить дисковые, но эти п…сы решили что надо регистрировать изменения.Но ещё и не факт что дадут разрешение на переделку.Обидно.

хмм, а где этот факт может всплыть? техосмотр давно цивилизованным способом вроде проходят, на лапу конторе)

Я честно прохожу )

Подробно, всё понятно, класс!

Спасибо, рад стараться)

Цилиндры надо было то-же заменить, если не текут, то это совсем не значит, что они рабочие.На фото видно, что толкатель, как-раз на той колодке которая развалилась, заклинил и даже под действием пружины не уходил в исходное положение, колодка не сводилась, поэтому и развалилась от постоянного перегрева.Тем-более машине 9 лет их надо менять обязательно.На Рено ход ручника при штатно работающих задних тормозахдолжен быть порядка 5 щелчков, три щелчка что-то не так в тормозах, троса будут постоянно перетянуты, в местах крепления к балке происходит перетирание оболочки внутренней и трос начинает клинить.Тебе надо цилиндры менять, обрати внимание на третьей фото, левый шток выпирает, правый на штатном месте.

Думал об этом, но с поиски цилиндров завели в тупик, как оказалось их несколько видов, 100% верным было бы только сняв их пойти и купить новые по образцу. Было поздно, нужен был транспорт, поэтому просто снял все размеры и на будущее буду уже готов все оружия. Один только с одной стороны ходил чуть туже, но все почистил, расходился. Еще послужат думаю, колодки раздвигаются по крайней мере с обеих сторон, более менее равномерно.
Я имел ввиду что с трёх щелчков схватывает отлично, ни разу в жизни выше не поднимал, даже на самых дико крутых уклонах стояла как вкопанная. Но при желании и дури можно было бы и до 5поднять, смысла только не вижу. С трех щелчков "мизинцем скидываю", есть люди которые задирают ручник, так что потом снять можно только двумя руками. Думаю раз за девять лет троса как с завода(доводилось на нулячем логане ручник поднять, по натяжению оптимал для меня те же 3 щелчка, но хозяин этого авто задирает так же, до 5-6, формулировка, на Жигуле так делал, так надежнее, хозяин-барин)значит все впоряде.
Фото не показатель, я там уже цилиндр подергал, натяжитель еще сильно раздвинут, есть видос, там видно как они ходят. Но само собой разумеется заменить пора бы, спасибо за дельный комент!

Определить какой у тебя цилиндр очень просто и не надо его снимать, просто посмотри с обратной стороны на болты крепления.Новый квадратный с одним болтом крепления, это точно не твой, у тебя расстояние между болтами должно быть 25мм или 34мм.Какое расстояние у тебя на машине, с таким-же бери и в магазине, цилиндры различаются только посадочным местом, всё остальное одинаковое.

Встречал такую тему, даже мерил, фоткал, получалось около 4хсм, ближе наверно как раз к 34мм, но методу не доверился, информации нашел мало, поэтому испытывать не стал. Раз рабочая, кому-нибудь да пригодится, спасибо!

Я раза три снимал барабан, подшипник разбирался смазала его литолом 24 и обратно засунул.Гайку не менял и не смазывал ничем езжу больше года и все нормально, так что гайка хоть и одноразовая но отлично снимается и ставится много раз.

Литол вроде вообще шутка не очень стойкая к температурам, как к низким так и к высоким. Раз все нормально, значит хорошо, будем надеяться что и впредь так будет, но я считаю что подшипник должен быть цельным, не подвергавшимся разбору и в заводской смазке. Так он сможет прослужить максимально долго. 136тыс.км пробега, ни один не менял, все родные.

100000 пробега и полтора года на литоле в подшипнике, да и нормально все.

Читайте также: