Как разобрать разъем лямбда зонда ваз

Обновлено: 03.07.2024

Доброго времени суток. Можно ли паять разъем датчика кислорода (тот, что выходит с проводки)? Предыдущий владелец не прикрепил его хомутом тот оплавился вместе с проводами в него входящими. Где-то читал что это делать нельзя, поменяются показания.
И еще напряжение между контактами С и А около 0,25 вольт. неужели хана контроллеру?
Машина ваз 21099 контроллер Январь 7.2 с прошивкой A203EL36. Заранее спасибо а ответы.

Dmitrius.81

мурзик

aviator 69

можно обойтись без пайки с помощью обжимания провода в трубке подходящего диаметра и термоусадочного кембрика для герметизации соединения.

Датчики кислорода на многие иномарки идут с такими наборами чтобы сам штеккер не менять.

ansao2

домовой Кузьма

Абросимов Дмитрий

Возле разъёма пайка проводов на показания датчика не повлияет, а вот на надёжности скажется, условия эксплуатации не лучшим образом влияют на паеные соединения(припой раскрошится), температура, вибрации, окружающая среда, по тому там либо обжимать, либо сварка.

engineerDRTS

Как раз таки повлияет! Дышит датчик через провода.
Если примитивно говорить, то одна часть чувствительного элемента находится в ОГ, а вторая сообщается с атмосферой, как раз через провода.
А вообще, тема пережёвана, ТС надо поиском пользоваться.

Статьяв своё время с соседнего ресурса мне понравилась по этой теме, выложу, думаю, Виджар не обидится.

Вложения:

А Bosch все таки был прав.pdf

SNN, паял много раз, отрезал разъем от нормального(заметь, не универсального гавняво-китайского) и припаивал тот разъем, что нужен. Все работает стабильно и по много лет.

Андрей, это громко сказано! Наверное в идеальных условиях - чистым бензином. В проводах капиллярное движение молекул кислорода в т.ч.

sergcr

andron040471

Конечно. Я не один так спаял, авто все обслуживаются у меня. Мне честно говоря пох, капилярное или нет, но после пайки все работает.Состав смеси, контролируемый по шдк LM-2, соответствует заданному.

Это немного разные вещи - заданный СС и работающий циркониевый датчик в длительном отрезке времени. Но технологии нужно соблюдать.

sergcr

Вот, знайте. Решил повторить эксперемент, описанный в приложении поста№9.
Дым с проводов не пошёл, даже под давлением 4 атм.

andron040471

sergcr

А я пробовал просто дуть ртом через провода, опустив противоположный конец в воду - пузырьки пошли. Но дуть надо сильно. Не представляю, как оно там само продувается (циркулируется).
Потом взял обычный провод от проводки авто - тоже продувался, но ещё тяжелее.
Тоже паяю, если обжимок нет.

sergcr

Тоже паяю, в основном на ино, даже эстетичней и герметичней получается(если по верх еще
термоусадку одеть) и все нормально работает.

f111uzm

Вот интересно. А как Вы определили? У Вас лаборатория?
Хоррошо. Загермитизировали. Через 500-1000 км (ну пусть примерно) молекулы кислорода закончились. Как дальше будет работать датчик? Где ему взять эталонный кислород? Датчик начнет врать - внутренняя часть электрода не работает.

sergcr

Прошу аргументировать точку зрения, но сначала почитайте материал в посте 9. Вдумчиво.

Сами подумайте, как может атмосферный воздух пройти между изоляцией провода и металлическими жилами? Да и зачем ДК нужен воздух из атмосферы?

Советую таки сначала прочитать всю тему, а потом делать заявления.

Андрей, и я тоже паяю! Но так, чтобы сохранялась проницаемость провода для кислорода. Приходится зачищать участок большей длины, чем обычно необходимо для пайки. Скручиваю провода на коротком участке, и затем паяю с теплоотводом, держа место пайки вниз. Фторопласт не перегревается, канифоль в провод не затекает. Затем промывка места пайки спирт - бензином.
Можно и не смывать, но рабочая температура датчика высоковата, остатки канифоли могут подплавиться и закупорить ход воздуху.

Материал, извиняюсь, бредовый. Люди открывают планеты, не наблюдая их визуально (Нептун, например), а только пользуясь знаниями законов физики.Если уж тяжело с абстрактным мышлением - возьмите монетки равного диаметра и сложите их вместе - увидите сечение жил провода, соответственно промежутки между окружностями, какого черта туда дым пускать?

sergcr

Не вижу бреда. Наоборот, то, что внутренняя полость ДК сообщается с атмосферой, доказано наглядно.

Тем не менее, визуальное наблюдение не будет лишним.

Если уж тяжело с абстрактным мышлением - возьмите монетки равного диаметра и сложите их вместе - увидите сечение жил провода, соответственно промежутки между окружностями, какого черта туда дым пускать?

А я и не пускал, материал не мой. Но не считаю пускание дыма крамолой.
Что же до абстрактного мышления - Вам виднее, со стороны - то.

sergcr

Да ладно, тут с пусканием дыма - то не верят.

Абросимов Дмитрий

Вот поэтому то кислородные датчики надо регулярно продувать компрессором по проводам: - через один провод воздух дуть, через три он будет выходить - и порядок. Надо организовать такую услугу: - "Продувка датчиков кислорода! - Повышает экономичность на 20%"

Вы тут спорите, проходит воздух по проводам, не проходит. А я хочу спросить вас. Укажите путь, по которому воздух из атмосферы поступает по проводам при исправной проводке и подключенных разъёмах.

А это зависит от конструкции датчика. Например, вот в руках Денсо, у него в верхней стальной обжимке имеются отверстия. Теперь, если Bosch требует соблюдения технологии подключения - значит на то есть основания. И самое главное - а сколько нужно воздуха вообще? Наверное не килограммы, верно? Теперь будем учить уроки химии. Сколько кислорода требуется для реакции?
А лучше всего изучить принцип работы циркониевого датчика - в основе лежит принцип сравнения эталонного (атмосферного) и остаточного в среде газов. В любом случае требуется атмосферный кислород.

Как я уже писал в журнале, я восстановил родную систему питания — установил обратно вместо солекса карбюратор Pierburg 2EE. Через какое-то время мне помогли с проверкой осциллографом, где выяснилось, что лямбда-зонд не работает. Диагностика блинк-кодами ошибок не показывала, но я думаю, это из-за того, что диагностика производилась на непрогретом двигателе — лямбда ещё просто не успевала прогреться и включиться в работу, диагностика просто показывала, что в цепи лямбды нет обрыва. В последнее время меня стал напрягать расход топлива, который почему-то стал больше, чем сразу после установки Пирбурга. Похоже, мозги постепенно стали подозревать о неработающей лямбде и после прогрева врубали аварийную программу. Итак, в интернете много отчётов по установке на Ауди 80 лямбда-зонда от ВАЗ 2110 (т.н. старого образца) Bosch 0 258 005 133.

И ответную часть разъёма, чтобы не резать провода ни на новой лямбде, ни на автомобиле, тем самым сохранив возможность быстрой установки оригинального одноконтактного зонда:

Разъём хорошо уплотняется резинкой:

Распиновка вазовской лямбды:
— Чёрный провод на ЭБУ
— Серый провод — масса
— Белые провода — "-" и "+" подогрева зонда (о его необходимости ниже) — полярность не имеет значения.
Контакт с резиновым чехлом обрезал со старой лямбды. В результате получилось вот что:

Сначала (то есть вчера), как мы видим, я вывел только контакт на эбу и массу зонда.
"Минус" (серый провод) лямбды прикрутил на ближайший болтик на кузове (есть мнения, что лучше прикручивать на провод массы двигателя).

Интересный момент с подогревом лямбды там, где он предусмотрен (4-х контактные). В интернете есть разные мнения — где-то пишут, что подключать обязательно, а где-то — что нет, т.к. эбу не регулирует смесь по лямбде, пока температура ОЖ ниже 70 градусов. Сегодня же диагностика на осциллографе расставила всё на свои места. (об этом ниже)
Делать полную стартовую инициализацию эбу времени не было, но на время замены лямбды была отключена минусовая клемма аккумулятора (минут 40 примерно).
Итак, покатавшись вчера и сегодня с новой лямбдой, я был приятно удивлён поведением машины — расход бензина снизился, причём значительно. Разгон стал веселее, динамика на высоких оборотах ощутимо возросла, раньше двигатель хорошо тянул до 3500-4000 оборотов, потом начиналось "угасание", как-будто отпустил наполовину педаль газа. Теперь же едет весело до самых 6500 об.

На следующий день договорился с Валерой "Bla©k" заехать к нему на диагностику зажигания осциллографом из-за нестабильной работы двигателя на ХХ (периодические потряхивания двигателя на хх). Ранее я уже проверил или заменил свечи, вв провода, коммутатор, крышку и бегунок трамблёра. Оставалось проверить на осциллографе катушку зажигания и датчик холла. Также договорились "пощупать" осциллографом новую лямбду, посмотреть, как она себя ведёт.

После долгих "щупаний" выяснили, что вся вв часть у меня в полном порядке — датчик холла выдаёт стабильные импульсы (нагядно всё увидел на графике), катушка работает также исправно. То есть, проблема лежит где-то в системе питания. Но обо всё по порядку.
Подключили к осциллографу лямбда-зонд. Прогрели. Грели долго. Смотрим-щупаем. Работает, но почему-то только после того, как погазуешь несколько секунд больше 2000 об, а на холостых от зонда молчок — никаких импульсов. Валера говорит: "Есть мнение, что на лямбде, где предусмотрен подогрев, он должен быть обязательно подключен". Ну нам стало интересно, подключили белые провода подогрева (один на массу, другой кинули напрямую на аккумулятор). И что же мы увидели? Действительно, лямбда стала выдавать импульсы и на холостых, и на невысоких оборотах. Вывод — на лямбде, где предусмотрен подогрев, он должен быть обязательно подключен, иначе на хх и низких оборотах она работать не будет!

К сожалению, моей проблемы с холостыми это не решило, т.к. даже с подключенным подогревом лямбда показывает бедную смесь на холостых. Это, скорее всего, и является причиной потряхиваний на холостых. Надо искать или подсос воздуха, или засорение топливного жиклёра хх или ещё какие-то причины обеднения смеси на хх. Карб (не разбирая) мы попшикали клинером и продули (куда был доступ) сжатым воздухом. Безрезультатно. Будем копать дальше.

Затраты:
— Лямбда-зонд Bosch 0 258 005 133 1100р.
— Ответная часть разъёма лямбда-зонда 150р.
— Диагностика 400р.

©А. Пахомов 2007 (aka IS_18, Ижевск)

На написание этого материала натолкнуло обилие вопросов на нашем форуме, связанных с непониманием (или недопониманием) принципа работы датчика кислорода, или лямбда-зонда.

Прежде всего, нужно идти от общего к частному и понимать работу системы в целом. Только тогда сложится правильное понимание работы этого весьма важного элемента ЭСУД и станут понятны методы диагностики.

Чтоб не углубляться в дебри и не перегружать читателя информацией, я поведу речь о циркониевом лямбда-зонде, используемом на автомобилях ВАЗ. Желающие разобраться более глубоко могут самостоятельно найти и прочитать материалы про титановые датчики, про широкополосные датчики кислорода (ШДК) и придумать методы их проверки. Мы же поговорим о самом распространенном датчике, знакомом большинству диагностов.

Итак, датчик кислорода. Когда-то очень давно он представлял собой только лишь чувствительный элемент, без какого-либо подогревателя. Нагрев датчика осуществлялся выхлопными газами и занимал весьма продолжительное время. Жесткие нормы токсичности требовали быстрого вступления датчика в полноценную работу, вследствие чего лямбда-зонд обзавелся встроенным подогревателем. Поэтому датчик кислорода ВАЗ имеет 4 вывода: два из них – подогреватель, один – масса, еще один – сигнал.

Из всех этих выводов нас интересует только сигнальный. Форму напряжения на нем можно увидеть двумя способами:

а) сканером
б) мотортестером, подключив щупы и запустив самописец.

Второй вариант, вообще говоря, предпочтительнее. Почему? Потому, что мотортестер дает возможность оценить не только текущие и пиковые значения, но и форму сигнала, и скорость его изменения. Скорость изменения – это как раз характеристика исправности датчика.

Итак, главное: датчик кислорода реагирует на кислород. Не на состав смеси. Не на угол опережения зажигания. Не на что-либо еще. Только на кислород. Это нужно осознать обязательно. Как именно это происходит, в подробностях описано здесь.

На сигнальный вывод датчика с ЭБУ подается опорное напряжение 0.45 В. Чтоб быть полностью уверенным, можно отключить разъем датчика и проверить это напряжение мультиметром или сканером. Все в порядке? Тогда подключаем датчик обратно.

Для более глубокого понимания добавлю, что при наличии небольшого опыта легко установить степень изношенности датчика. Это делается по крутизне фронтов перехода с богатой смеси на бедную и обратно. Хороший, исправный датчик реагирует быстро, переход почти что вертикальный (смотреть, само собой, мотортестером). Отравленный либо просто изношенный датчик реагирует медленно, фронты переходов пологие. Такой датчик требует замены.

Понимая, что датчик реагирует на кислород, можно легко уяснить еще один распространенный момент. При пропусках воспламенения, когда из цилиндра в выпускной тракт выбрасывается смесь атмосферного воздуха и бензина, лямбда-зонд отреагирует на большое количество кислорода, содержащееся в этой смеси. Поэтому при пропусках воспламенения очень возможно возникновение ошибки, указывающей на бедную топливо-воздушную смесь.

1. Нужно совершенно четко отличать неисправность ЭСУД от неисправности лямбда-зонда.

2. Проверить зонд можно, контролируя напряжение на его сигнальном выводе сканером или подключив к сигнальному выводу мотортестер.

3. Искусственно смоделировав обедненную или, наоборот, обогащенную смесь и отследив реакцию зонда, можно сделать достоверный вывод о его исправности.

5. Наличие ошибки, указывающей на дефект лямбда-зонда, отнюдь не является поводом для его замены.

На большинстве современных автомобилей работа ДВС контролируется электронным блоком управления (ЭБУ), на который поступает информация от различных датчиков и исполнительных устройств. Не являются исключением и последние модификации ВАЗ-2110. Зная о том, как устроено и работает это оборудование, автовладелец может избежать многих ненужных проблем.

Назначение

Лямда-зонд (датчик кислорода) необходим для нормального функционирования систем зажигания и подготовки горючей смеси. Замеряя содержание кислорода в выхлопных газах, проходящих через выпускной тракт, он передаёт полученные данные на ЭБУ. Предустановленное программное обеспечение обрабатывает полученную информацию и оптимизирует состав горючей смеси, а также угол опережения зажигания, что позволяет:

Развивать двигателю максимальную мощность на всех режимах работы.
Снизить расход топлива.
Уменьшить содержание вредных веществ в выхлопных газах.

Это становится возможным в случае, когда в цилиндры поступает стехиометрическая горючая смесь, содержащая в определённых пропорциях топливо и необходимый для его сгорания кислород. Замеряемое в килограммах, оптимальное соотношение воздуха и бензина составляет 14,7:1, и при расчётах обозначается позаимствованной из греческого алфавита буквой λ (лямбда). Отсюда и название – лямбда-зонд.

Устройство

Конструктивно датчик кислорода ВАЗ-2110 выполнен так же, как и аналогичные устройства, устанавливаемые на другие автомобили. Он состоит из:

Корпуса с защитным наконечником, в котором проделаны прорези.
Двух электродов, один из которых (внутренний) изготовлен из циркония, а другой (внешний) – из платины.
Провода с разъемом, с помощью которого лямбда-зонд подключается к бортовой электропроводке автомобиля.

Принцип действия датчика основан на разнице потенциалов между электродами, нагретыми до 300 – 400 °C. Чем выше разница, тем меньше кислорода содержится в отработавших газах.

Расположение

За время производства в конструкцию ВАЗ-2110 неоднократно вносились изменения. Поэтому, в зависимости от конкретной модификации автомобиля, лямбда-зонд, может располагаться в разных местах:

В верхней части приёмной трубы, вблизи резонатора (на моделях ранних годов выпуска).
На выпускном коллекторе, перед каталитическим нейтрализатором (на новых моторах 1.6 литра).

Последние модели машин, оснащавшиеся шестнадцатиклапанными двигателями, комплектовались двумя датчиками кислорода, один из которых размещён перед каталитическим нейтрализатором, а другой – за ним.

Признаки неисправности

Главный виновник причина поломки лямбда-зонда – топливо низкого качества, из-за которого на электродах образуется нагар, становящийся причиной перегрева контактов. Реже случается обрыв проводов. Чаще всего водитель узнаёт о поломке, когда загорается лампа CHECK ENGINE, а компьютерная диагностика выдаёт код неисправности P0131. Но бывает и так, что ЭБУ, по какой-либо причине, не видит проблемы. В этом случае водитель может заподозрить неладное, ориентируясь на характерные признаки:

Увеличение расхода топлива.
Ухудшение тяговых характеристик ДВС.
Нестабильную работу мотора (вибрации, провалы, плавающие обороты).

При возникновении подозрений необходимо, для начала, произвести визуальный осмотр. Если механические повреждения отсутствуют, следует произвести контрольные замеры.

Проверка

Для обнаружения неисправностей лучше всего посетить сервисный центр и обратится за помощью к механикам-диагностам, в распоряжении которых имеется специальное оборудование. Если такой возможности нет, можно вооружиться мультиметром и произвести ряд контрольных проверок. Для этого придётся:

Прикрепить к наконечникам мультиметра тонкие иголки. Они необходимы для того, чтобы производить замеры, не отсоединяя датчик от электропроводки.
Прогреть двигатель до рабочей температуры. Лишь в этом случае лямбда-зонд начнёт функционировать, и полученные результаты окажутся корректными.
При включённом зажигании замерить напряжение между сигнальным (чёрным) проводом и массой (серый провод). На разъёме это клеммы 1 и 2. Нормально, если получите показания 0,45 – 0,50 вольт.
Измерить сопротивление между белыми проводами (клеммы 3 и 4). Оно должно быть в пределах от 2 до 10 Ом.
Завести двигатель и ещё раз замерить напряжение между сигнальным проводом и массой. Оно должно циклически, раз в 1,5 – 2 секунды, изменяться в пределах 0,1 – 0,9 вольт.

Если хотя бы один из показателей выходит за указанные пределы, лямбда-зонд неисправен, и его следует заменить. Замеры, проводимые с отключённым от электропроводки разъёмом, могут оказаться некорректными.

Стоимость

Даже на ВАЗ-2110 одного года выпуска встречаются датчики кислорода не только с различными каталожными номерами, но и разных производителей. Чаще всего это Lada 2112-3850010-20. Цены на эту деталь в магазинах колеблются в пределах 2200 – 3200 рублей. Но можно подобрать и замену от авторитетного бренда. Среди возможных вариантов:

Bosch 0 258 006 537 (2300 – 2700 р).
NGK 1628 (2500 – 2800 р).
Era 570023 (1700 – 2000 р).

Все эти комплектующие будут нормально выполнять своё назначение.

Замена

Для снятия/установки лямбда-зонда необходимо сначала прогреть двигатель до рабочей температуры, а потом заглушить. На холодную отвернуть деталь очень сложно. После достижении нужной температуры следует аккуратно, чтобы не обжечься:

Отсоединить разъём.
Вооружившись рожковым или накидным ключом сначала сдвинуть датчик с места, а затем вывернуть и осторожно извлечь из гнезда.
Убедиться, что гнездо не повреждено. Иногда в нём образуются бугры окалины, способные повредить новую деталь при монтаже. Если они есть, их придётся удалить с помощью напильника.
Установить на место новый датчик и как следует затянуть.
Подсоединить разъём к электропроводке.

Если всё сделаете правильно, никаких проблем возникнуть не должно.

Где находится и как поменять датчик кислорода на ВАЗ 2110

Лямбда-зонд (датчик кислорода) — это датчик, который находится в выхлопной системе и измеряет коэффициент избытка кислорода в смеси атмосферного воздуха и жидкого топлива.

Зачем нужен датчик воздуха (лямбда-зонд)?

Существует немалое количество факторов, которые влияют на необходимое количество топлива для двигателя, например, температура воздуха, положение дроссельной заслонки и прочее. Датчик проверяет, сколько остается кислорода в выхлопных газах и передает сигнал ЭБУ. Электронный блок управления подстраивает состав смеси, изменяя количество топлива, которое подает в цилиндры. В этот момент осуществляется изменение режима работы двигателя под текущую ситуацию. Цель изменения — достижения максимальной экономии топливной смеси и сокращения вредных выбросов.

На восьми клапанных ВАЗ 2110 применяются датчики с артикулом 2112385001020. Их цена колеблется от 1400 до 2000 тысяч рублей. Шестнадцати клапанные ВАЗ 2110 имеют другой датчик. Его артикул — 21120385001030. Стоимость такой детали — в пределах 4000-7000. Датчики восьми клапанных и шестнадцати клапанных ВАЗ 2110 не взаимозаменяемы, потому что их распиновка отличается.

Причины и признаки неисправности датчика кислорода

Существует несколько основных причин неисправной работы датчика.

Перегревание;
Повреждение механическим путем;
Неправильное подключение;
Установка бракованной детали;
Износ.

Признаки поломки датчика кислорода:

Сигнал от датчика начинает поступать с перебоями, диапазон полученных данных увеличивается. Из-за этого становится хуже качество топливной консистенции. Автомобиль начинает резко дергаться, а двигатель — испускать хлопки. Расход топлива постепенно растет.
Функционирование лямбды-зонда прекращается, вследствие чего, признаки поломки из первого пункта усиливаются. Мощность двигателя снижается, и замедляется действие педали акселератора. Возможно перегревание двигателя, приводящее его поломке.
Полный выход из строя лямбда-зонда. Этот этап характеризуется снижением мощности авто и резкой выдачей неприятного запаха из выхлопной трубы.

Расположение датчика кислорода

На автомобилях с 2-мя датчиками кислорода для замены диагностического лямбды-зонда требуется иметь доступ снизу машины. Поэтому для проведения работ необходимо иметь подъемник, смотровую яму или же эстакаду.

Проверка датчика кислорода (лямбда-зонда)

Если признаки поломки присутствуют, следует проверить датчик. Лучше всего это сделать в СТО, так как самостоятельная проверка с помощью вольтметра может дать неправильные данные в случае, если датчик будет недостаточно прогрет.

Если вы решили, что причина нарушения работы автомобиля заключалась в неисправности лямбды-зонда, то для начала проведите осмотр детали.

Инструкция по осмотру датчика кислорода:

Обратите внимание на провода. На них не должно быть повреждений и дефектов.
Выясните, крепко ли соединены разъемы.
Осмотрите лямбду-зонд на присутствие копоти. Если она есть, то это означает неправильную работу нагревателя, либо лишнюю обогащенностью топливовоздушной смеси.
Взгляните, есть ли на детали блестящий налет. Он может сигнализировать об избыточном содержании свинца в залитом в бак топливе.

Самый простой и удобный способ самостоятельной проверки датчика воздуха — проверка с помощью мультиметра. Эти приспособления помогают оценить напряжение в датчике. Если на кислородном датчике есть сажа, копоть или механические повреждения, то проверять датчик нет нужды — его в любом случае будет необходимо заменить.

Этапы проверки лямбды-зонда:

Прогрейте автомобиль, включив двигатель.
Если после осмотра не было обнаружено дефектов, то можете подключать вольтметр или мультиметр и приступить к проверке.
Доберитесь 2-х тысяч оборотов, нажав на педаль газа на нейтральной передаче. После этого уберите ногу с педали.
Вытащите вакуумную трубку из регулятора давления горючего.
Оцените показания вольтметра. Они должны быть выше 0.8 Вольт. Если результат меньше, то лямбда-зонд неисправен.

Пробег для лямбды-зонда на ВАЗ 2110 ограничен. Максимальное значение пробега находится в районе 100-150-ти тысяч километров. Однако специалисты советуют проводить замену датчика чаще — каждые 60-80 тысяч километров. Своевременная замена лямбды-зонда позволит сократить количество токсичных выхлопных газов и продлить срок службы катализатора.

Замена датчика кислорода на ваз 2110

Датчик кислорода на ваз 2110 обладает высокой чувствительностью к починке, поэтому нужно быть максимально осторожными с заменой неисправной детали. Хрупкий керамический элемент легко разрушается от механического воздействия, и, как следствие, требует полной замены неисправной детали на новую. Ниже представлена подробная инструкция по замене датчика.

Снятие неисправного датчика:

Зафиксируйте автомобиль стоячим тормозом.
Откройте крышку капота и обеспечьте доступ к мотору.
Дождитесь того момента, когда двигатель остынет. Удостоверьтесь, что зажигание выключено.
Скиньте клемму аккумуляторной батареи со знаком “-”. Так отключится электропитание автомобиля.
Отсоедините клеммный зажим датчика кислорода.
Открутите и вытащите лямбду-зонд.

Установка нового датчика осуществляется в обратном порядке снятию. Однако перед этим следует смазать его резьбовое соединение проникающей смазкой, дабы гарантировать герметичность в выхлопной системе.

Прийти в непригодность датчик кислорода может в любое время. Покупая не оригинальный лямбда-зонд, важно понимать, что он может сломаться раньше оригинальной детали. При верном подходе выявить неисправность не представляет сложности, тем более, что замена датчика — достаточно легкий процесс, если следовать рекомендациям из этой статьи.

Замена датчика кислорода на ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112

Примечание!
Перед началом работы, что бы вам было легче её произвести, сперва просмотрите ниже фотографию, на которой будет изображен кислородный датчик!

Где находится датчик концентрации кислорода?
Один кончик датчика установлен на приемной трубе автомобиля, а если быть точнее то на ее соединяющей части, где две трубы сходятся в единую одну, более подробно смотрите на фото ниже:

Когда нужно менять датчик концентрации кислорода?
Сам датчик выходит из строя по разным причинам, но после его поломки, двигатель у автомобиля начинает неправильно работать, а именно:

• Двигатель становится менее приемистым.

• У него повышается расход топлива.

• А так же двигатель начинает работать неустойчиво, на холостых оборотах.

Как заменить датчик концентрации кислорода, он же лямбда-зонд, на ВАЗ 2110-ВАЗ 2112?

2) Далее разыщите второй кончик жгута проводов, который идет от датчика кислорода и соединяется с колодкой, а после нахождения, разъедините их между собой.

Примечание!
Что бы вам было проще найти второй кончик жгута проводов и колодку, в таком случае начинайте свои поиски от первого кончика, который устанавливается в приемную трубу автомобиля!

3) После разъединения второго кончика, переберитесь к первому, который находится в приемной трубе автомобиля, и после чего при помощи гаечного ключа, полностью выверните гайку которая его крепит.

4) А после отворачивания снимите датчик с автомобиля.

Установка:
1) В начале установите первый кончик нового кислородного датчика на свое место, и после установки заверните до упора гайку его крепления.

2) Затем соедините второй кончик жгута проводов, с колодкой.

Важно!
Во время замены датчика, если двигатель у автомобиля горячий, то в таком случае старайтесь работать в толстых перчатках, или же ждите пока двигатель остынет до холодной температуры, потому что при сильном нагреве двигателя, приемная труба и сам кислородный датчик очень сильно нагреваются, их температура поднимается до порядка 360 °С, и поэтому при замене датчика, оберегайте себя и свои руки от ожогов!

Читайте также: