Как разобрать колесо на электросамокате куго с3
Обновлено: 05.07.2024
Во время поездки на электросамокате могут возникнуть самые разные непредвиденные ситуации, когда надо найти его в темноте, изменить настройки или понять, что означает возникшая ошибка. В полевых условиях следить за дорогой, да еще разбираться с кнопками бывает трудно, поэтому предлагаем изучить все нюансы настройки самоката заранее. Инструкция в основном описывает модель Kugoo M4 и M4 Pro, но подойдет и для других электросамокатов этой серии.
Устройство самоката Kugoo серии M
Элементы управления самокатом Kugoo M4 и M4 Pro
В самокате Kugoo M бортовой компьютер находится у правой ручки руля. На нем же закреплен и курок для набора скорости. С ее помощью вы сможете не только газовать, но и включать круиз-контроль. Для его активизации ручка зажимается примерно на 6 секунд до появления на экране зеленого значка спидометра. Чтобы выйти из режима поездки с постоянной скоростью, вам достаточно снова нажать на ручку увеличения скорости или на любую из ручек тормозов. Ручки переднего и заднего тормоза такие же, как на велосипедах, и расположены возле ручек руля. На левой рулевой ручке есть кнопка включения/выключения фары и кнопка для подачи звука.
Сам бортовой компьютер имеет миниатюрный круглый цветной дисплей, управление которым ведется при помощи двух кнопок: кнопки включения и Mode. Они участвуют в перемещении по меню, переключении параметров и их сохранении.
Обозначения на экране
В центре экрана крупными цифрами обозначена текущая скорость самоката в км/ч или в милях в час. Вверху в квадратном окошке с надписью Gear (передача) указана выбранная скорость с первой по третью. Сменить передачу вы можете с помощью кнопки Mode. Под чертой отображается общий пробег самоката и уровень заряда батареи.По нажатию кнопки включения под чертой отражается несколько параметров. Первый из них Trip — пробег текущей поездки. По второму и третьему нажатию на экране появляются напряжение и ток аккумулятора. За ними идет показание датчика Холла. Следующий параметр обозначается буквой Е и показывает ошибки при их наличии. Последний параметр представляет собой время с момента включения самоката. Рядом со значением скорости есть две надписи: Start и Zero. Между ними появляется надпись Non, когда мы хотим включить настройку ненулевого старта (об этом подробнее в настройках).
Настройка самоката Kugoo M4 и M4 Pro
Ошибки электросамоката Kugoo M4 и M4 Pro
Иногда на дисплее загораются ошибки, которые обозначаются буквой E или сокращением от Error. По цифре ошибки вы можете понять, что случилось с вашей техникой. Ошибка под номером 1 знаменует проблемы с двигателем. Это не означает обязательную поломку самого мотора, а может говорить, например, о проблеме с проводкой к нему. Если вы видите на дисплее цифру 2, значит, в контроллере произошел сбой обмена данными, а 3 — отказал сам контролер. Контроллер отвечает в электросамокате за управление частотой вращения двигателя, крутящим моментом, защиту двигателя и выполняет некоторые другие функции. Ошибка 4 — это проблемы в тормозной системе, ошибка 5 — вы разрядили батарею ниже допустимого уровня, из-за чего сработала защита. Ошибка 6 — потеряна связь с мотором. Ошибка 7 — данные не выводятся на экран из-за сбоя контроллера.
Управление самокатом при помощи пульта
В комплекте с Kugoo M4 идет пульт управления, который помогает поставить или снять самокат с сигнализации или быстро найти его в оставленном месте. При включенном и выключенном самокате пульт работает по-разному, поэтому рассмотрим оба режима. Представим, что самокат выключен. Кнопка закрытого замка традиционно для брелка сигналки поставит технику на сигнализацию, а открытого замка — снимет. Если вы нажмете на значок динамика, то сможете по звуку отыскать своего двухколесного помощника на большом пространстве. Для этой же цели служит значок молнии. При одном нажатии самокат издаст один сигнал, при втором включит световые приборы, чтобы его можно было легче обнаружить в темное время суток. Выключит этот режим кнопка открытого замка.А что происходит при выключенном самокате? В этом случае нажатие на замочек приведет к срабатыванию сигнализации, что тоже поможет найти его в шумном пространстве. Выключается сирена нажатием на открытый замок. Значок молнии в этом режиме не работает, а значок динамика позволяет настраивать чувствительность сигнализации от 1 до 5. Для перехода, например, на уровень чувствительности три, нужно три раза нажать на эту кнопку (прозвучит тройной сигнал).Изучение всех возможностей и настроек самоката Kugoo M4 поможет вам без труда воспользоваться необходимой кнопкой прямо на ходу, будь то включение света, подача звука или переключение передачи скоростей. Освоив настраиваемые параметры, вы также не растеряетесь при виде непонятной ошибки и сумеете подстроить технику под новичка или поэкспериментировать с разными настройками.
Сообщить модераторам
Информация
Принемайте в ряды. Купил с3 весной.
1
Сообщить модераторам
Информация
Все вроде хорошо. Но съехал с асфальта и начинается зубодробилка - спина и ноги болят. Проезжал по 20 км по асфальту батарейка еще остовалась. Вес 80 кг. Есть ещё два неприятных момента, не отключается круиз и не переключается в настройках. Прошивка 1.1 и 11 ампер больше не показывает я про амперы.
Сообщить модераторам
Информация
Принемайте в ряды. Купил с3 весной.
Сочувствую :) или добро пожаловать)
Сообщить модераторам
Информация
Спасибо. На валдберис есть перфорированое колесо заднее. С нашей осью. В отзывах пишут что встаёт сразу без допила. Админ извените не реклама.
Сообщить модераторам
Информация
Спасибо. На валдберис есть перфорированое колесо заднее. С нашей осью. В отзывах пишут что встаёт сразу без.
Спасибо. На валдберис есть перфорированое колесо заднее. С нашей осью. В отзывах пишут что встаёт сразу без допила. Админ извените не реклама.
Можно ссылку пожалуйста)
Сообщить модераторам
Информация
Сообщить модераторам
Информация
Сообщить модераторам
Информация
нет у меня самоката s3 и не будет. Точнее есть три самоката, но я купил их с косяками разбитые или с неисправностями. Мне нужно только переднее колесо.
Прокатится на нем было сложно, потому что холодно, мокро. Но как по мне очень сильно проскальзывает МК даже на нескользкой поверхности. Силовая часть идентична гироскутерному колесу, качественному колесу, с 30мм. магнитами и толщиной железа. Намотка в 7 жил, 350 ватт должно быть.
Скажите, пожалуйста, кто ездит, мотор сильно греется?
И насколько я прав или неправ, если переделаю это колесо на 12 дюймов и 48 вольт?
Сообщить модераторам
Информация
Сообщить модераторам
Информация
нет у меня самоката s3 и не будет. Точнее есть три самоката, но я купил их с косяками разбитые или с.
нет у меня самоката s3 и не будет. Точнее есть три самоката, но я купил их с косяками разбитые или с неисправностями. Мне нужно только переднее колесо.
Прокатится на нем было сложно, потому что холодно, мокро. Но как по мне очень сильно проскальзывает МК даже на нескользкой поверхности. Силовая часть идентична гироскутерному колесу, качественному колесу, с 30мм. магнитами и толщиной железа. Намотка в 7 жил, 350 ватт должно быть.
Скажите, пожалуйста, кто ездит, мотор сильно греется?
И насколько я прав или неправ, если переделаю это колесо на 12 дюймов и 48 вольт?
вообще не замечал чтобы оно грелось, даже не задумывался об этом
Сообщить модераторам
Информация
Сразу после покупки электросамоката сдала его в сервис на гидроизоляцию. Через несколько дней забрала, на месте проверила, включился, работал, все хорошо. Прошло примерно дней 10, Самокат я не трогала тк га улице погода была не совсем пригодная для катания. Сегодня включила его и заметила затемнения на дисплее, которые не были видны при дневном свете в сервисе. Кто-то с подобным сталкивался? Неаккуратно выполнили работу или это что-то серьезное? На саму работу самоката вроде не влияет, по крайней мере пока не заметила неисправностей.
Сообщить модераторам
Информация
Ответил в личку
Сообщить модераторам
Информация
Сразу после покупки электросамоката сдала его в сервис на гидроизоляцию. Через несколько дней забрала, на.
Сразу после покупки электросамоката сдала его в сервис на гидроизоляцию. Через несколько дней забрала, на месте проверила, включился, работал, все хорошо. Прошло примерно дней 10, Самокат я не трогала тк га улице погода была не совсем пригодная для катания. Сегодня включила его и заметила затемнения на дисплее, которые не были видны при дневном свете в сервисе. Кто-то с подобным сталкивался? Неаккуратно выполнили работу или это что-то серьезное? На саму работу самоката вроде не влияет, по крайней мере пока не заметила неисправностей.
как вы аккуратно ездите))даже почувствовал себя извергом)) я ездил без гидроизоляции и в снег и в дождь и в грязь, пробег 2500 км, ничего пока не ломалось от этого, 1 раз замыкало правда, но на след день все норм было
Бесценный опыт, спасибо за пошаговую инструкцию
Последний отчаяюнный этап.
Высверливаем отверстия в перфорированном колесе.
1.Подбираем сверло так чтобы оно было ровно по размеру перфорации. Суть в том что при выслверливании резина растягивается, а после вынимания сверла резина обратно стягивает отверстие. Поэтому выбираем сверло максимально по отвертсию.
2.Аналогично высверливаем крайний ряд перфорации, для него уже подбираем аналогично предыдущему методу сверло поменьше.
Езда стала мягкой, Я доволен. Но скорость упала. До этого я ездил 24-27км/ч, теперь езжу 21-25км/ч.
Зато всю плитку, ребристость, бордюры, щебень я проезжаю без заморочек. Я просто уверен что колесо съест камень щебня попавшися под колесо, без трясучки и ударов на раму.
Все фотки сделанные под весом мужика 85 кг стоящего рядом с задними амартизаторами.
ОПЫТ ЕЗДЫ СПУСТЯ 3 МЕСЯЦА.
Антон, НЕ однозначно.
напомню, что я в перфорации высверливал в 2 ряда отверстия: первый ряд это в больших ромбах, второй ряд это меньшие отверстия возле края резины в треугольной перфорации.
С одной стороны я излишне сделал мягкую. Ездить можно только стоя. Так как сидя резина прогибается как на фото. На фото мой отец стоял в том месте где крепится сиденье. Такой прогиб (как на фото) сильно тормозит и жрет электричество. Но ездить стоя держа вес ближе к рулю вполне хорошо.
Но если ездить стоя, есть два решения. С отверстиями в 2 ряда скорость упала на 4-5км.ч. Это значит следующее, ВАЖНЫЙ МОМЕНТ. Если ездить на дальние расстояния по ровному асфальту то достаточно одного ряда высверливания в резине. Но если ездить так как Я, т.е. езжу часто по грунту, по разбитым дорогам (других дорог просто нет), то тут лучше 2 ряда.
Так как при езде на асфальте в нашем дремучем городе каждые 50 метров то плешь в асфальте то щебень внезапно лежит. то просто грунт на стыке пешеходных и автомобильных дорог. Прежде постоянно приходилось тормозить до 0 спешиваться и ковылять. А что потом? А потом нужно разгонятся. Каждый разгон это затраты на электричество. При езде - электричество тратится на сопротивление воздуха и на разгон инерции массы человека.
С новой высверленной резиной, я просто проезжаю дыры и ямы не тормозя. Я таким образом сэкономил на дальности поездки и проходимости и на дольше хватает электричества теперь. Благодаря тому что я не трачу электричество на бесконечные разгоны.
.
Проблема такой высверленной резины в том что ты не можешь ее подкачать чтобы изменить удобство. Резина жёстко привязана к тому типу дорог на которой ты ездишь.
Ну и конечно скажу следующее это стало в разы круче чем заводская сплошная резина. Пусть я даже переборщил с дырками, но это если сравнивать варианты высверливать в 2 ряда или в 1 ряд дырки в резине. Но если сравнивать варианты с заводской резиной, то выигрыш однозначный.
.Конечно бывают совсем особые случаи когда у хозяина - - дороги местности такие как будто он ездит по парковке бизнес центра. Идеально ровные, как например в Москве, там надо либо вообще не трогать, либо высверливать 1 ряд. Но в нашем городе Орле, отсутствие дорог равно количеству их присутствия.
И я думаю что для моих условий то что надо. Напомню что такой тип колеса нужно высверливать очень точно под тип дороги, подкачать потом НЕ получится.
Ну и напоследок, Ездить стало Мягко, перестал боятся что мотор в колесе развалится от дребезга. Стал проезжать без тормозов большинство стыков и кривых дорог. А с чем стало спокойно на душе и приятно.
Всем привет. Имеются в продаже информационные таблички, по которым мощность самоката не превышает 230Вт.
1) На мотор-колесо Kugoo M4 Pro дорест (без красной оконтовки)
2) Универсальная табличка 70х40мм
3) Универсальная табличка для Kugoo 70x35mm (в производстве, макет замазан)
Так же на подходе универсальные 70х35мм на самокаты XIAOMI, Kugoo, Yokamura.
Отправлю заказным письмом. Для заказа пишите в ЛС.
Ильхом Бурханов
Александр, а ты думаешь что все гайцы разбираются в этом, посмотри на Ютубе, многие думают что самокат это электроскутер
Александр Брушкевич запись закреплена
Привет. Не работает дисплей , kugoo m4 . Просто поставили на зарядку, на утро перестал работать. Сам самокат едет без проблем. Что может быть?
P.S. Вот так выглядит в темноте
Даниил Авто запись закреплена
Иван Тарасов запись закреплена
Доброго времени суток
Подскажите возможно ли переделать s1 под s3
У меня сгорел контроллер и дисплей с курком
Хочу переделать под s3
Возможно также сделать?
Кирилл Кузнецов запись закреплена
Всем привет, подскажите, пожалуйста.
Выпал держатель для фиксации высоты рулевой стойки. Возможно как-то починить?
Александр Василюха ![]()
запись закреплена
Александр Василюха
Хз. Зависит от приёмщика. В их интересах списать на неправильную эксплуатацию. Такая некрасивость может быть как следствием брака, так и косяком пользователя (если ломать руль, то как раз в том месте наибольшие напряжения, там и сломается). И то и другое на приёмке доказать проблематично. Ну разве что в остальном самокат в идеальном состоянии и лояльный мастер попадётся. Короче, если не сложно попробовать по гарантии - можно попробовать. Если не примут, самый дешёвый вариант наверное купить деталь на разборке (авито). И с помощью инструментов и ютуба самостоятельно заменить. Ну еще есть вариант разобрать и принести эту трубу в какой-нибудь автосервис, где есть tig сварка. Но скорее всего скажут что сомнительный вариант это исправлять.
Александр Василюха
Александр Василюха
Рамиль Хатимов запись закреплена
Стоит ли переделывать С 3 на задний привод ? Если оставить без питания переднее мотор колесо и купить ещё одно назад и подключить нормально будет ? У меня уже 2 раза зажевывало провода к мотор колесу на вилке . Теперь колесо ведёт себя неадекватно , гудит, отключается . Думаю купить мотор колесо и назад поставить . И говорят удлинители для провода есть на Алиэкспресс . Подскажите , посоветуйте
На оси мотор-колеса должны стоять фиксирующие шайбы с зацепом от проворачивания(под кайками), - вот если их нет то будет зажёвывать. А для установки мотора назад наверно придётся покупать вилку от прошки. В нашу родную оно может не влезть.
Есть нюансы.
Мотор в заднюю вилку не встанет. Даже если взять вилку от s3 pro или подобных, где она шире классики, всё-равно не встанет. Для установки придётся делать в вилке пропил. А для алюминиевой вилки это плохой вариант. Знаю кто так делал и катается, но знаю и пару случаев, когда ослабленная пропилом вилка обламывалась. Короче без гарантий.
Показать полностью.
Кабели удлиннители есть в продаже и на али и в российских инет магазинах. Гуглить удлиннитель кабеля мотор-колеса. На али - 9pin motor cable и смотреть по фото чтоб на концах были разъёмы папа-мама, а в описании выбирать нужную длину.
Оставлять спереди неподключенное мотор-колесо - идея плохая. Во-первых, тупо лишний вес. Мотор-колесо с покрышкой весит 3.5кг. Во-вторых, будет некоторая потеря тяги и пробега и скорости. Мотор создаёт сопротивление движению из-за вращения магнитов происходят потери на вихревые токи и перемагничивание железа. Потери эти такие, что когда я гонял на заднем приводе с отключенным передним мотором, через некоторое время рукой ощущалось что передний мотор тёплый - на это всё расходуется заряд батареи.
Эти проблемы частично можно решить - разобрать передний мотор. Снять на оси стопорное колечко и выбить ось из железа статора с обмотками. Потом собрать колесо. Магниты с обода можно не отклеивать. Они уже мешать не будут, да и весят фигню. Короче, удалить лишнюю начинку, железо и обмотки. Чтобы облегчить и устранить сопротивление вращению.
Если проблема только в зажовывании провода, то перенос мотора назад - это совершенно нерациональное решение проблемы. Как его зажёвывает? Проворачивается ось в вилке? Если так, то надо это и исправлять. Вилки бывают разного качества. Если совсем раздолбанная жестянка, лучше взять новую с разборки. Но вообще от проворота защищает шайба с фигурным отверстием и стопорным язычком. С ней ну никак не может провернуть. Гайки оси должны быть хорлшо затянуты и обязательно с использованием синего фиксатора резьбы.
По поводу гудит и отключается - да, это похоже на повреждение кабеля. Надо смотреть что с изодяцией в том месте, где кабель заходит в ось. Так же это могут быть проблемы в разъёме кабеля. Вместо покупки нового мотора это можно решить заменой кабеля. Думаю даже если не самому, а в сервисе делать, это может выйти дешевле нового мотора.
В целом, если всё-же перенести мотор назад, будут такие изменения: в случаях когда передний мотор проскальзывает (заезд на подъём, езда по дороге с песком), задний будет уверенно тащить без пробуксовки. Тормоз ухудшится. При торможении переднее колесо прижимается к земле, а заднее разгружается. И частенько бывает что при торможении заднее колесо блокируется и скользит, когда переднее нормально бы тормозило. В дождь например. Изменится развесовка самоката - его будет неудобно носить, поднимая одной рукой за руль.
Сообщить модераторам
Информация
Хз, когда буду подпаивать зарисую схему.Или можно в инете поискать. А транзистор не выкидываю, пока новый не.
Хз, когда буду подпаивать зарисую схему.
Или можно в инете поискать. А транзистор не выкидываю, пока новый не получу.
Я его прозвонил, точно пробитый.
Да фото киньте, смартфон нормально увеличивает, лишь бы сфокусировался.
Сообщить модераторам
Информация
Да фото киньте, смартфон нормально увеличивает, лишь бы сфокусировался.
Есть одно после отпайки.
1
Сообщить модераторам
Информация
Есть одно после отпайки.
Спасибо. Правда местечко под зверя видно)
плата задней фары
Сообщить модераторам
Информация
Спасибо. Правда местечко под зверя видно)
плата задней фары
да, однажды прикрепил саморезом фанарь, и случайно транзистор зацепил, и он отлетел, в итоге пришлось фару разбирать и паять обратно, второй раскололся когда пол крыла отлетело на кочке. ну я так понял, идут 2 контакта к фаре, что бы горели обе пары диодов, но т.к. остался один транз горит одна пара.
Сообщить модераторам
Информация
да, однажды прикрепил саморезом фанарь, и случайно транзистор зацепил, и он отлетел, в итоге пришлось фару.
да, однажды прикрепил саморезом фанарь, и случайно транзистор зацепил, и он отлетел, в итоге пришлось фару разбирать и паять обратно, второй раскололся когда пол крыла отлетело на кочке. ну я так понял, идут 2 контакта к фаре, что бы горели обе пары диодов, но т.к. остался один транз горит одна пара.
У вас такая фара и плата под фарой стоит?
У меня плата в корпусе контроллера
Сообщить модераторам
Информация
Покатался по лужам и дождю некоторое время, и обнаружил внутри ржавеющие винты. У меня сложилось впечатление, что вода в деку попадала именно через них. Сила тяжести то вниз действует, а они наверху. Если бы лилось через щели в заглушке, на винты бы не попало.
Кто будет менять, лучше всего подходят болты 20мм, хотя в реальности уже 18мм слегка торчат, но место есть, родные 16.5мм. Диаметр 6.
В качестве герметизации, тупо приклеил санитарный скотч на деку сверху, между декой и стойкой руля, сделал дырки, и через них вкрутил болты. Насколько хорошо будет работать не знаю, дождя снега еще не было. По логике ничего попадать не должно, скотч прижимается и уплотняет все пустоты между креплением руля и декой, а во время вкручивания болтов, излишки выворачиваются наверх, и создают каемку, которая тоже должна препятствовать затеканию, как бортик у бассеина.
Читайте также: