Как разобрать генератор на ниссан альмера н16

Обновлено: 04.07.2024

Мужики, не повторяйте мою ошибку) Менял подшипники генератора, ибо тарахтел какой-то. Снял шкив, начал снимать переднюю крышку. Она выбилась вместе со статором из задней(тогда я еще не понял касяка, все делалось на весу над деревянными дощечками), увидел, вбил статор обратно в заднюю. Сколотил переднюю, выташил ротор из статора и задней. Снятие подшипников это отдельная тема, разборка была не первой, все заменилось и собралось. Ген был поставлен на место. И начал гудеть, греться, напряженее 12 В с погасанием лампочки начал давать только на оборотах 2000. Поборов панику начал думать. Вспомнил, что от задней крышки к статору идут провода, которые при нечаянном снятии задней со статора несколько вытягивались и далее обратно подогнулись и могли коснуться крышки. Предположение оказалось верным, пленочная изоляция проводов была нарушена, провод имел КЗ на крышку, пришлось перемотать все это дело изолентой. После ген заработал в прежнем режиме, без гулов и тарахтенья. Итог - мож кому поможет избежать траблов - осторожнее с задней крышкой, лучше ее не отделять от статора.

Задний подшипник снимается вместе с валом ротора. Отсоединять заднюю крышку от статора при этом не нужно.

Всем привет!
Вылечил я свою машинку. Разобрался какой подшипник свистит :))) Как оказалось никакой. Так что не торопитесь менять подшипники поскольку все может оказаться намного проще.
У меня подсвистывание под капотом появилось чуть ли не с того времени как мне машинка пришла с Японии. По состоянию машины в принципе было видно, что машинка моя не уставшая и тем более подшипники вызывали недоумениие. В общем я с этим тонким свистом проездил 1,5 года. Он то есть, то его нет. Вот когда недавно появился уже звук с подхрустыванием я уже собственно сильно забеспокоился, но буквально через два дня звук пропал вообще - т.е. ни хруста, ни свиста. В раздумьях что бы это могло значить продолжал ездить. В результате в городе когда хотел проучить одно типа жестко меня подрезавшего дал по всем газам услышал сильный удар под капотом, увидел загоревшую лампу зарядки и руль заметно потяжелел = под капот можно было даже не смотреть. Зная что аккумулятор у меня мощный и очень бодрый решил доехать до дома на нем. Но оказывается (я к сожалению этого не знал или просто не задумывался) на санях помпа вод. насоса приводится от ремня ГУРа. Машина махом нагрелась - пришлось тащить.
Анализ дома показал всю картину: свистели все время сами РЕМНИ. На шкиву коленвала зазор очень маленький между ремнями и если один из них хоть чуть порепанный свиста не избежать. Звук изменился когда состояние одного ремня ухудшилось и пропал когда на 3-х ручейковом ремне просто отлетел один ручеек. Ремни перестали тереться друг об друга и тишина. Об этом узнал когда увидел свой теперь уже 2-х ручейковый ремень на двигателе, его скинуло когда порвался 6-ти ручейковый ремень кандюка и генератора.
Мораль сей басни такова: тщательно диагностируйте неисправность. Велика вероятность что ваши подшипники не причём.

Поднимем!
Если не менять подшипник кондиционера, оставить его тарахтеть и гриметь, то какие негативные последствия могут произойти?

Если лень читать, не читай, только зачем тогда ты здесь? А мне не тяжело данный текст набрать. Слепой десятипальцевый набор рулит.

З.Ы. И вообще везде и во всем люблю развернутые ответы, потому что информация по интересующей теме никогда лишней не бывает.

Генератор снимаем для ремонта или замены при выходе его из строя, а также при демонтаже двигателя.

Регулятор напряжения и выпрямительный блок заменяем на снятом генераторе.

Работу выполняем на смотровой канаве или эстакаде.

Отжав фиксатор, отсоединяем колодку жгута проводов от разъема генератора.

…и снимаем наконечник провода с вывода генератора.

…и вынимаем болт.

Для наглядности показываем расположение болтов крепления генератора на снятом двигателе.

…вынимаем болт нижнего крепления генератора

…и вынимаем генератор из моторного отсека.

Крестообразной отверткой отворачиваем винт крепления кожуха генератора.

Снимаем кожух генератора

Крестообразной отверткой отворачиваем три винта…

…и снимаем щеткодержатель с регулятором напряжения.

Для замены выпрямительного блока шлицевой отверткой разжимаем…

…шесть выводов 1 выпрямительного блока, которые обжимают выводы обмоток статора.

Крестообразной отверткой отворачиваем два винта 2 крепления блока и снимаем выпрямительный блок.

При установке выпрямительного блока после обжатия его выводов для надежности припаиваем к ним выводы обмоток статора.

Дальнейшую сборку и установку генератора проводим в обратной последовательности.

Назначение генератора в Ниссан Альмера Классик. Как поменять и отремонтировать это устройство. Как натянуть и заменить ремень. Алгоритм замены ролика и щеток.

В автомобилях нового поколения присутствует множество деталей, которые нуждаются в электрической энергии, которая должна подаваться бесперебойно. Иногда аккумулятор не может давать тот заряд, который требуется. Да и, ко всему прочему, он сам нуждается в зарядке периодически.

Генераторное устройство

Авто Ниссан Алмера Классик, N16, а также G15 оснащены генератором, который является трехфазным устройством переменного тока. Он быстро создает энергию, так как имеет выпрямляющий блок, уже встроенный. Производители добавили электронный регулятор на Ниссан Альмера, который позволяет менять напряжение в цепи.

Ваш генератор в Ниссан Альмера Классик уже давал сбой? Если ответ положительный, то данный аппарат уже начинает требовать обслуживания.

Замена устройства

Если вы уже чувствуете, что генератор у Nissan Almera Classic пора уже менять, так как были сбои, или же он уже не работает, замените его таким образом:

Должны быть сняты клеммы АКБ, то есть аккумуляторной батареи.
Демонтируйте приводной ремень агрегата, ослабив натяжитель.
Отсоедините штекер электропроводки.
Открутите гайку плюсового провода с генератора.
Отверните болт, крепящий натяжной механизм и нижнюю часть генератора.
Удалите крепежи из нижних проушин.
Покачивая агрегат, извлеките его наверх.
После ремонта или замены установите генератор на свое место и произведите сборку в обратной последовательности.

Ремонт

Рассмотрим неисправности, которые чаще всего обнаруживают:

Поломки в диодном мосте, обгонной муфте, реле-регуляторе, статоре и роторе.
КЗ внутри самого устройства.
Ухудшение состояния коллектора.
Повреждение целостности изоляции проводов.

Сам ремонт устройства сопровождается полным его разбором, проверкой всех деталей и компонентов. Новичкам отремонтировать генератор будет очень сложно, поэтому им мы советуем приглашать на обслуживание специалистов, так как они сделают ремонт качественно. А те, кто разбирается в этом деле, смогут провести данную операцию и устранить поломки.

Каким способом натянуть ремень

Натянуть ремень генератора не так уж сложно. Для этого понадобится ролик натяжителя. Произведите нижеперечисленные операции:

Для начала необходимо ослабить гайку на 17 (гайка, используемая в оси поворота ролика).
По часовой стрелке нужно вращать головкой на 8 болт-шпильку. Данный болт находится под генератором.
Чтобы проверить натяжение ремня генератора, дайте ему силу натяжки в 10 кг. Провисание не должно превышать 1 см.

Как оказалось, натягивание ремня легко осуществить, имея базовые знания о генераторе и системе его привода.

Меняем ремень

Чтобы была осуществлена замена ремня, нужно будет использовать накидные ключи (либо трещотку) на 8, 12, 16, 17.

Если нужно снять приводной ремень, необходимо всегда сначала снимать ремень гидроусилителя руля (ГУР):

Фиксирующие гайки нужно ослабить, используя ключ на 12, 16.
Винт регулировки нужно ослабить, используя ключ на 12.
Ремень гидроусилителя можно снять.

Дальше работаем с ремнем генератора:

Контргайку нужно ослабить. Для этого используем ключ на 17.
Натяжной болт также нужно ослабить, используя ключ на 8.

Теперь сняли ремни, устанавливаем новые, используя тот же алгоритм, но в противоположном порядке.

Производим замену ролика

С роликом приходится поработать при осложнении вращения или шуме, а также при заедании и скрипе.

Он легко достается, когда гайка уже выкручена до своего конца. Ролик состоит всего из 2 частей, заклёпанных в 4 отверстиях. Замену ролика можно осуществить, используя алгоритм:

Место заклепа нужно высверлить, после располовинить, а также вытащить подшипник.
Обнаружить маркировку, а также купить похожее изделие на замену.
Установить подшипник.
Используя трубку из меди, диаметр которой не превышает 8 мм, сделать 4 кусочка по 1 см.
Установить их в нужных отверстиях развальцовки, то есть на место старого аппарата.
Используя шарики, заклепать их молотком или прессом.

Проведите проверку работы генератора с помощью дрели или установив его на автомобиль.

Замена щеток

Существует деталь, именуемая реле-регулятор. В данном реле с течением времени изнашиваются щетки. После чего реле-регулятор перестанет снимать ток с коллектора, из-за чего генератор не сможет нормально работать.

Щетки генератора являются неотъемлемой частью любого автомобиля, находятся в реле, которое управляет подводом и отводом электрического тока.

Чтобы снять реле, нам понадобится ключ (трубчатый) на 7.

Алгоритм замены щеток:

Снимите силовой провод с задней части агрегата.
Демонтируйте пластиковый кожух.
Открутите два болта с контактов реле.
Извлеките защитный колпак щеткодержателя.
Отпаяв провода, извлеките изношенные щетки и установите новые.
Произведите качественную пайку контактов и соберите узел обратно.

Заключение

Хотим отметить, что все эти процедуры подходят для Ниссан Альмера Классик и N16, а также для G15, так как их генераторы в целом похожи и не имеют критических различий. Все эти действия не так уж и сложны, нужно всего лишь действовать по инструкции и знать устройство, хотя бы примерное, вашего двигателя. Естественно, если вы сами будете работать с проблемой, то это выйдет дешевле, чем нанимать специалистов. Если, конечно, вы уверены, что не сделаете хуже.

Фото к сожалению не сделал. Сфоткаю как буду собирать.

Процедура на самом деле не такая уж сложная, но требует терпения.

Снимаем расширительный бачок (дергаем вверх), отсоединяем трубку. Отсоединяем жгут проводов генератора от крепления к кузову. Снимаем крепление расширительного бачка.

Теперь надо снять ремень генератора/кондиционера.
Для этого ослабляем гайку на натяжном ролике, затем крутим регулировочный болт против часовой стрелки для ослабления ремня (болт находится между генератором и компрессором. Нужен ключ на 8). Отвернув полностью гайку натяжителя можно его снять и поменять при необходимости там подшипник.

Далее скидываем ремень (тут можно проверить состояние подшипника компрессора покрутив шкив рукой).

Отсоединяем, если еще не отсоединили, минусовую клемму аккумулятора.

Отсоединяем клемму обмотки возбуждения, откручиваем силовой плюс от генератора, черный провод - землю (тут желательно маленький короткий ключ - неудобно расположен болтик).

Снимаем жгут проводов с крепления, убираем чтобы не мешался.

Генератор крепится на трех болтах два спереди и один сзади внизу.
Первые два откручиваются без проблем, чтобы открутить нижний - нужно открутить пластиковую защиту снизу и работать из под машины.

Все теперь найдя положение в котором он пройдет вытаскиваем его в сторону бачка омывателя.

Разборка
Как правильно его разбирать я так и не понял, напишу как разобрал сам.

Откручиваем четыре шпильки по бокам, откручиваем все винты сзади генератора и гайку на плюсе. Аккуратно легким молотком стягиваем заднюю крышку - она сначала соскочит с обмотки статора, потом чуть добавив усилия вынимается задний подшипник из корпуса и остается на роторе. (не теряем пластмассовую шайбочку на плюсовой клемме. )

Теперь можно отковырять статор от передней крышки и аккуратно вынуть из зацепления со щетками. Чтобы снять диодный мост - отпаеваем его мощным паяльником от статора. Он держится только на проводах.

Теперь самое сложное - открутить шкив. Тут нужны хорошие тиски и головка на 24 и труба для дополнительного усилия.

Шкив затягиваем через две деревяшки в тиски (мне подошли обрезки от старых лыжных палок). Тиски тянем с трубой. Не знаю как описать усилие, но оно очень большое. Лучше наверно методом проб и ошибок - если не дотяните он просто будет проворачиваться. Шкив очень крепкий и ничуть не помялся. Пытаемся открутить гайку (тоже с трубой). Не получилось - еще затягиваем и опять пытаемся. Желательно переодически брызгать ВДшкой на гайку шкива, стучать молотком и плясать с бубном.

Ставим генератор ухами передней крышки на два кирпича и через деревяшку выбиваем ротор вниз (ловим его чтобы ченить не поломать).

Теперь можно поменять передний подшипник (она за крышкой и легко вынимается из корпуса если не перекашивать).

Задний подшипник сбить с вала пока не смог :(. Тут наверно придется обзавестись съемником.

Собирать как незнаю пока, но думаю в обратной последовательности ))).

Да и не повторяйте моих ошибок - обращайтесь аккуратней с диодным мостом - когда забивал шпильки на место в него - сломал один диод :(.

Фото приложу позже.

Да, номера подшипников:
Передний 6303LV NTN (номер 23120-22J20)
Задний SC00A06LHI NTN (или SC00A11LHI, Размер 10x27x11)
Натяжителя 6301DULX JAPAN NSK 172

Читайте также: