Как разобрать фишку генератора тойота
Добавил пользователь Skiper Обновлено: 20.09.2024
Снятие разъема генератора Тойота. Вытащить "фишку" реле регулятора частенько не так просто. Сидит она плотно, часто становится хрупкой и ломается от попыток ее извлечь. Не знаю, специально ли для этого или нет, но в защитной крышке щеточного узла есть отверстие, через которое разъем легко выталкивается отверткой. Не забываем, естественно, про защелку (если она еще жива).
После замены маслосъемных колпачков Субару Легаси с мотором ej253 задымила так, как не дымила раньше. Колпачки оригинальные. После повторного вмешательства открылась такая картина
После капремонта 4s-fe стала уходить в красную зону стрелка указателя температуры двигателя. Кипения нет, вентиляторы работают в штатном режиме. Патовая ситуация. Хозяин говорит, что до ремонта все было тип-топ. Я понимаю, что перегреваться движок не должен, грешу на стрелку, но. До ремонта ведь этого не было. Всему виной оказалась инициатива. Дело в том, что сзади к впускному коллектору прикручивается “массовый” провод из моторной проводки. На данной машине он был нештатно прикручен к непоср
Не мажьте уплотнения маслоканалов герметиком. Тем более в огромном количестве. Это очень опасно и неэстетично. Еще и плохо помогает при давлении в канале.
Иногда не укладывается в голове, откуда берутся такие кадры? Нет подходящего по длине болта? Да и хрен с ним. Воткнем на герметик, какой есть. ВАЗ2112, кронштейн генератора.
Замена верхнего сальника рейки Camry/Vista sv30, sv40. Без снятия рейки. Чистота узла снаружи - гарантия успешного ремонта. Снимается карданчик, откручиваются штуцеры, отодвигается от кузова рейка (откручивается крепеж с правой стороны). Отворачиваются два болта распределителя, и легкими ударами молотка корпус распределителя сбивается вверх. Не мажьте герметиком старое резиновое кольцо под распределителем. Кольцо из ремкомплекта трамблера 2108 великолепно сюда подходит. t.me/japrep
Когда поливаешь по трассе с зажатыми клапанами. Камри 2az-fe. Пять из восьми выпускных клапанов просто начали испаряться. Изменения формы видно невооруженным глазом. t.me/japrep
Про замену тормозных дисков и барабанов. Почему производители предписывают замену дисков или барабанов после опрелеленного износа? Прочность падает? Нет. Дело вот в чем. Тормозные механизмы имеют ограниченный ход поршней, и при достижении максимального износа дисков или барабанов вместе с предельным износом колодок, поршня рискуют вылезти из резиновых уплотнений. Далее - течь жидкости, замеченная, как правило, уже, когда бачок пустой. А пустой бачок - это уже возможные печальные последствия. Ещ
Как отремонтировать фишку генератора? (нужен совет) ⇐ Town, Lite, Master, - Ace. Электрика, оптика и электроника
Стала пропадать зарядка. Перебрал все провода у аккумулятора, снял и перебрал генератор - помогло, но ненадолго. Если раньше зарядка то пропадала, то появлялась при езде по кочкам, то теперь постоянно горели индикаторы на панели и аккумулятора 75 А*ч хватало на 60-70 км. На заведённом двигателе стал шевелить провода, идущие на фишку генератора, и при натяге этих проводов зарядка появилась.
Снял жгут (длина примерно 40-50 см), с одной стороны которого фишка генератора (круглая на три разъёма - один сверху горизонтально, два снизу параллельно вертикально), а с другой разъём на 4 контакта (испльзуются 3). Провода были повреждены у основания фишки генератора. Купил новые провода и похожие на японские, но отечественные, контакты. Обжал провода, запихал в фишку контакты (в другой разъём все встало как родное), но из-за различий в конструкции контактов они из фишки выпадали. Залил основание фишки клеем, соединив вместе провода и фишку. Собрал всё обратно. Завёл автобус, зарядка есть. Проехал 40 км и зарядка опять пропала, доехал до гаража, успел запарковаться в нём и аккумулятор разрядился. Похоже, что в фишке какие-то контакты отошли. Не стал лезть в горячий двигатель и ушёл домой. В эксисте хотел найти весь жгут и купить его, но не смог по картинке его найти.
На форуме не раз читал, что люди меняют генераторы на другие модели, меняют двигатели и, вообще, уверенно ковыряют проводку. Вопрос вот в чём: как можно отремонтировать отечественными запчастями японскую фишку или какой партномер у этого жгута? Заранее спасибо.
была Toyota Camry '90 SV21 3S-FE МКПП 2WD
был Toyota Master Ace Surf '86 YR30 3Y-EU АКПП 4WD PQZE
был VW Passat B3 '89 1Y МКПП 2WD
Отечественными запчастями можно только сколхозить. Залезть внутрь генератора, припаять провода и вывести наружу с отечественным разъемом . Только вот где взять качественный разъём?
Детей: 4 Профессия: Сейчас сварщик. Откуда: Кыштым. Челябинская обл. Авто: Toyota lite ace, YM-40, 91 гв АКПП 3Y-Е Возраст: 37
Тама так не получится - фишка вставляется напрямую в реле регулятор. Остается припаять провода к старым японским контактам и вернуть все на место. Либо на разборе выклянчить фишку с генератора (обычно они остаются на местах а провода режут)
YM-40, 3Y-Е--->4Y-E (vems 3.3 -->bosch m1.5.4.), Digitronik-Lovato EasyFast 3D, Бинар 5Б, Планар 44б
Будьте последовательны.
Сломанные фишки обычно ремонтировал очень просто - выкидывал разъём нафиг, и спаивал провода напрямую, после чего все изолировал (обыкновенной китайской изолентой). Всё ходит годами без каких-либо проблем. Единственное неудобство - если генератор снимать надо, то потом опять по-новой всё паять нужно (но снимать его нужно раз в 10 лет, если не реже). А всяких специалистов-химиков, несущих ахинею о недопустимости пайки в автопроводке, всяких там гальванических парах, окислении, разрушении, - я всю эту ерунду никогда не слушал (и правильно делал).
Снял с машины и разобрал генератор Toyota Denso 27060-16460.
Про износ подшипников ничего писать не буду.Немного другая тема.Менять не сложно.
Передний подшипник 90099-10192
Внешний диаметр 52.Внутренний диаметр 17.Ширина 16
17/52/16
Задний подшипник 90099-10140
Внешний диаметр 35.Внутренний диаметр 15.Ширина 13
15/35/13
А вот токосъемники решил заменить из-за сильного износа крайнего.
Поводом послужил второй завалявшийся Генератор Toyota Denso 27060-74830 от автомобиля Caldina.Внешне они похожие.А отличие только в креплении к кронштейну двигателя.На нашем две петли для длинной шпильки с верху а на калдиновском одна большая.Вобщем крышки разные и само крепление.
Снять с машины и разобрать генератор не сложно.Трудность может возникнуть при откручивании гайки со шкива.Этот момент решил следующим способом.
Один ключ на 22,как на фото.Второй накидной на 10.Чтоб более менее был крепкий.Или хорошая головка на 10 с воротком.
Гайку немного погрел бытовой газовой горелкой.Попробовал такой способ на одном генераторе при откручивании гайки шкива.И так же успешно открутил гайку и на втором.Без ударов молотком и каких то дополнительных трудностей.Единственное,пришлось накинуть на ключ на 10,простите за лексику,трубку как усилитель и удлинитель.Откручивал руками.
После разбора обоих генераторов,выяснил что у них якоря абсолютно идентичны,как внешне,так и по сопротивлению обмотки.На Caldina-вском якоре износа не было вообще.На него и установил два подшипника.Собрал все в свой родной корпус генератора от spacio,обратно с заменой щеточного узла и установил на машину.
Все работает нормально напряжение выдает 0т 13.6 до 14.4 стабильно,как с нагрузкой так и без неё.
Сопротивление как в мануале,в холодном состоянии 2.7-3.1 Ом.
Родной якорь решил отревизировать.
Заказал токосъемник,кольцо контактное генератора Cargo 135173.на exist.
Пока заказ выполнялся стал подготавливать якорь для замены токосъёмников.
Острое шило,перочинный ножик,да пара вечеров перед сном.
На фото видно разогнутый аккуратно контактный провод (обведен красным). Пайки там нет.Просто качественно обжаты контакты с обоих сторон.
Очищается не спешно,то ли клей это,то ли какой компаунд.Но очищается.
На этом фото виден сильный износ крайнего токосъёмника.
Теперь съемником,когда все очищено и контакты проводов свободны,спрессовываем токосъёмную часть с вала якоря.Кто то её просто надрезает по оси вала и без съёмника снимает.
Снятый токосъёмник.
Подчищаем по необходимости места,там где нужно и начинаем установку самого токосъёмника.
Начинал потихоньку через деревяшку нанизывать на вал,легкими ударами не тяжелого молотка.Смотрел чтоб не было перекосов по оси.Затем,когда токосъемник немного зашел на вал,уже осаживал ударами легкого молотка по тяжелому молотку.Без фанатизма до упора.
После укладывал провода токосъёмника в канал якоря и обжимал с контактами обмотки.И следом пропаивал обычным паяльником (олово,канифоль).
Собственно и весь процесс замены.
Чем и как заливать для изоляции и герметизации после установки и пайки,вариантов полно и совсем не сложно.Главное дать высохнуть материалу.
Естественно после сборки, проверяется прозвонкой на предмет короткого замыкания или обрыва.Так же на положенное сопротивление,которое должно быть в пределах допустимого в холодном состоянии 2.7-3.1 Ом.
Извиняюсь если что,за обилие фото.Это для наглядности процесса и уверенности в правильном направлении при починке .Мало ли кому пригодится.
Вдохновила на ремонт статья на drive2.
Ремонт генератора Denso с двигателя Toyota 1uz-fe vvt-i.
Да на руку сыграло ещё то, что в связи с неудачей,останусь на родном изношенном старом якоре если не разберу калдиновский генератор или по причине не совместимых якорей,что не стало препятствием.Тогда бы понес родной генератор в сервис для платной замены.
Ну а раз поставил якорь от машины Caldina и все подошло как нужно,то с родным решил покумекать сам.
Здравствуйте! Пропала зарядка аккумулятора. Купил новые щетки, приехал в гараж и не смог снять генератор, фишка даже не шевелится. Сломал один усик на фишке поддев отверткой. Постукивание тоже не помогло. Мысли уже кончались.
Буду рад подсказкам. Спасибо!
И что ещё поменять в генераторе, раз снимаю?
Когда ремень грм менял,решил не отводить генератор в сторону а просто снять и блин забыл как снимать эту фишку. Она до этого уже разбита была и так.
В телефоне стал искать фотки.Нашел смотрю а понять все равно не могу.Ай ну её подумал и стал нажимать во
внутрь язычек на фишке.Потянул и все пошло.Правда еще буквально до этого момента отколол уже кусок корпуса ,как то так.
Но там прикипеть нечему.Попробую фотку найти.
Поменяй за одно для ревизии задний подшипник.Он первый начинает гудеть.Покрути вал без щеток и услышишь.Если есть желание меняй оба.Но как правило задний почему то,кончается быстрее (тот который маленького диаметра).
Вот нашел.
На первой мой генератор
Сама фишка 3S-FE
И сам разъем с генератора 5A
Все более чем понятно.Эх мне бы тогда эти фотки и не по обломал бы фишку.
Там в фишке в язычке (защелка) прорезь.А в разъеме шипик.
Спасибо! Справился с фишкой! Все дело было в какой то смазке в контактной группе. Прикипела до состояния битума. Фишку вытащил и огромным опасением. Щетки поменял.
Скорее всего резинка влагоизоляционная внутри разъема расплавилась и прикипела. Там вроде смазку никакую не закладывают.
Именно смазка, серая. Наверно её много наложили, её излишки выдавило из контактов в сам штекер. Пыль со временем превратила смазку в почти камень, вот и "прикипел" разъём.
Машину покупал у знакомого, он же покупал с аукциона в японии. Ничего под капотом он не делал, кроме замены трамблера (двигатель помыл). Щетки генератора отходили 380000км.
Это про надёжность наших машин. Стартер я правда ремонтировал на примерно 320000км.
Абсолютно верно ,смазка против окисления контактов заводская присутствует.
Делюсь опытом по бюджетной замене генератора на 1SZ
Добрый день всем!
Писал как-то тут, что сдох у меня генератор (ремонту не подлежит, лопнул корпус, сгорела обмотка статора) и искал варианты бюджетной замены, т.к. на экзисте новый родной DENSO DAN960 стоит 11500руб. Восстановленный от Motorherz или непонятный Nipparts за 7300руб не хотелось ставить. За контрактный от 1SZ в разных местах просили от 3500руб до 6000руб (это за 15 летний геннадий!) Полазив в инете выяснил, что у мотора 2SZ идет такой же генератор как и на 1SZ, только шкив 6 ручьев, а не 4. Расстояние между ручьями, углы - все одинаковое, а цена за контрактный гену от 2SZ всего 2300-3000руб. Нашел тут же на baza.drom.ru вариант за 2500руб от продавца с огромным положительным рейтингом и заказал.
Еще нюанс: на 1SZ были генераторы с 3х и 4х контактной фишкой, а у генераторов 2SZ фишка 4х-контактная. Мне "повезло", у моего геннадия фишка 3х контактная, поэтому пока ехал контрактный геннадий от 2SZ решил сделать переходник с 3ех контактов на 4 (чтобы не резать проводку).
Попросил у генераторщиков неработающее реле напряжения с трехконтактной фишкой (они их все равно выбрасывают), на разборке за 100руб купил фишку 4ех контактную). От реле ножовкой отрезал разъем, срезал у разъема сзади пластмассу до контактов и спаял переходничок (контакт RLO у меня отсутствовал на гене, поэтому его заизолировал, а контакты M IG L соединил соответствующим образом):
Гену от 2SZ поставил на место (самое сложное было его засунуть в туннель между выхлопной трубой (пришлось немного ее отгибать в сторону).
Делал все без ямы, просто на хорошо поддомкраченной машине (с ямой было бы гораздо удобнее, но можно и без нее обойтись).
Ключ на старт, завел, заряд пошел! Шум от генератора исчез (а то сломанный гудел аки самолет).
Привет всем.лопнул корпус генератора у витца scp10 2001г двигло 1SZ .2дня искал толку нет дорого-долго ждать.в ближайшем авторазборе путем нехитрых замеров выяснилось что генератор от Corolla Spacio с двигом 1NZFE или 2NZFE наиболее консалидарен.по монтаже генератор встал как родной-ничего менять подгонять перепаивать-переваривать не надо.для кого то информация может быть полезной.один момент у шкифа короллы 5 дорожек-у витца 4---это абсолютно никакой роли не играет.
Читайте также: