Как разобрать фару фольксваген бора

Обновлено: 07.07.2024

предисловие от 07/10/2009: коллеги, спасибо за отзывы, я понял что написал этот отчет не зря. в связи с большим количеством вопросов, дыбы не писать по нескольку раз одно и то же, я немного расширил абзацы про установку линз и покупке на ebay.

я часто езжу на своем а/м по трассам, где особо ощущается нехватка ближнего света. во-первых, в городах часто есть освещение. во-вторых, скорость на трассе больше и потребность освещать дальше естественно гораздо больше, чтобы успевать реагировать на изменения на дороге. дальний удается включать очень редко из-за встречки.

вариант с колхозным (или гей-ксеноном в терминах конференции Свет на авто.ру, из-за ярко-голубого цвета 5000+) сразу был отметен, ибо отлично понимаю на собственной шкуре, как это мешает, особенно ночью на трассе. здесь это не обсуждается (регулировка "колхоза" итп), это уже обсудили. изучите физику.

конечно, можно еще было купить "тюнинговое" Depo, их есть несколько вариантов, но откровенно колхозно-китайский вид черных отражателей и "ангельских глазок"/"ресничек" a la BMW, AUDI, SAAB не нравится категорически. также, не ведитесь на ложь продавцов о том, что это фары под ксенон: называются они Dual Halo Lights (Halo = Halogen = галоген) и лампа ближнего света не D2S/D1S, а под галогеновый стандарт Н4/Н7 итд. короче, для меня не катит.

я терпеливо пытался установить их туда пока не понял, что сделать это невозможно, особенно если бачек омывателя большой - есть омыватель фар. примитивно не хватает места. даже самые маленькие линзы visteon от FocusII или Bosch от BMW E46 не лезут.

линза Bosch от BMW E46

после обследования ETKA я выяснил, что для моего а/м есть вариант штатных моноксеноновых линзованных фар 1J5941017AN - левая 1J5941018AN - правая. после 2001мг номера стали 1J5941017BN - левая 1J5941018BN - правая. как и для Фольксваген Гольфа, только другой формы

в процессе изучения дальше я выяснил, что линза производства Bosch/AL, которая там установлена - самая маленькая из всех. На других марках/моделях они производства Bosch, Hella, ZKW итп, больше по размеру и дают намного лучший результат. но даже такая маленькая линза по сравнению с моим галогеном будет светить офигенно. я решил купить и поставить штатный ксенон, чтобы все было "как с завода". в Питере я такие фары видел только один раз.

линза Bosch для фар Bora/GolfIV

вариантов, где достать фару, было три: купить новые здесть, новые там (напрямую в Европе) и б/у там. оказалось, что новые здесь стоят (до "кризиса" дело было) 45000-50000руб, новые там 35000, б/у там. за сколько удастся купить на аукционе ebay. для этого я изучил тему с покупками на e-bay, завел карту для оплаты, все как положено. в результате мне пришли обе фары, купленные по-отдельности у разных продавцов, с небольшими дефектами внутри (которые я починил), снаружи как новые. строго оригинал. обошлось мне это. не буду говорить. по сравнению с новыми здесь - копейки поиск нужного по хорошей цене продолжался 5-6 недель.

спереди фара выглядит так. разнесенный ближний (лампа D2S в линзе) и дальний (H7), габарит H6W где положено и СДВОЕННЫЙ поворотник, под плафонами одна здоровенная лампа, очень редкая H21W, только в Чип-и-Дипе ее нашел.

сзади. видны трубки вентиляции, 2 разъема, крпеление и регулировка как штатное.

также, понадобилась электрика. купил там же вот такой комплект. это внутренности ксеноновый фары от VW Touran, линза, балласт и блок розжига с косой проводов. линзу я выгодно продал умельцам, а электрика идеально подошла к фарам. даже значек Bosch/AL VW на месте.

выяснилось, что для Bora фары шли в 2х вариантах до и после 2001 (AN и BN в номере). они отличались формой и расположением балластов - до 2001 балласт деталь 9 на кронштейне в крыле, после 2001 деталь 2 на нижней частие фары. причем выштамповка для балласта на фаре для детали 2 есть с самого начала производства! мои фары оказались разными, но я переделал все к более современному виду, после 2001. благо комплект электрики был именно такой.

еще одна проблема, которую пришлось решить: разъемы в а/м. у галогеновых фар разъемы 10-пиновые, у ксеноновых (это видно на фото) - 12-пиновые. я решил это гениально просто: чтобы не колхозить косу к фарам под капотом, переставил 10-пиновые разъемы со старых фар на новые и переделал все электрику внутри. здесь видна схема галогена (слева) и новыя схема ксенона (справа)

ну и последний момент: проводка в а/м (только Bora) устроена так, что загорается либо ближний, либо дальний, так как физически это 2 нити одной лампы Н4. вместе они сразу же перегорят. в новых фарах дальний светит вместе с ближним. чтобы этого добиться нужно привести схему Боры к схеме Гольфа. сделать это просто, достаточно провод из подрулевого провести к переключателю света. причем при "моргании" дальним все проходит гладко, как и раньше.

после всего - регулировка. так как у меня внутри фары не все идеально (восстановил поломанные пластмасски крепления регулировок, немного поксипола, винтовой хомут и черный силиконовый герметик), то черновую регулировку сделал сам. вначале - по отрегулированному галогену (скотчем отметил "галку" галогена и выставил "полку" ксенона), потом подрегулировал на стене на подземной парковке (как оказалось, там идеально ровный пол и стены). надпись 1% на корпусе фары означает, что луч из линзы должен снижаться на 0,01м высоты на каждый 1м длинны. т.е. если а/м стоит на расстоянии 10м от стены, горизонтальная граница должны быть на 10см ниже центра линзы/лампы. в идеале, фары расположенные на 50см над землей, светят на 50м вперед.
получилось вот что, причем такая четкая граница сохраняется и на 10, и на 20 и на 50 метрах

регулировка на приборе показала, что ничего менять не надо.

результат: через 10 месяцев после задумки я езжу со штатным ксеноном. при движении со скоростью 100кмч дальность и интенсивность освещения такова, что дальний не нужен, все видно. дальний светит более кучно, что приятно. омыватель работает как и прежде. штатный корректор работает как на галогене, там все одинаковое. была возможность купить целиком систему автокорректора (для работы он использует элементы подвески, чтобы определять положение кузова), но это были дополнительные деньги и я на это не пошел. пачкаются фары НАМНОГО НАМНОГО меньше, т.к. почти совсем не нагреваются и в дождь грязь не присыхает, а смывается омывателем легко. в общем, я счастлив! следующий а/м будет со штатным ксеноном без вариантов

Хотел поменять фару. Много прочитал про 10 мин и пол-часа, посмотрел картинку в етке, в итоге заехал на яму и совершил следующее:

Тут надо плоской широкой отверткой разжать крепление ручки, предварительно подняв фиксирующую скобу.

По бокам клипсы сдергиваются легко, а по центру надо отверточкой нажать и потянуть на себя. Потом вверх решетку сдернуть.

Скручиваем пять болтов под звездочку Т-30.

Вытаскиваем заглушки и выкручиваем по болту Т-30 с каждой стороны.

По четыре самореза Т-20 под крылом с каждой стороны. И аккуратно вытаскиваем бампер. У меня еще хрень какая-то с водительской стороны на проводе пределана. Кто его знает, что это?

Ну, а теперь цель близка:

Выкручиваем четыре болта. Сдергиваем провод с разъема (защелка снизу). И все.

На все ушло 2 часа. Паралельно снял номер, отбойник, раз двадцать залез под машину, что бы выяснить где болты могут быть еще. Подергал, а не клипсы ли, ну и прочее связаное с подбором головок и падением болтов в яму. Теперь верю, за 20 мин можно снять.

Я ставил фару DEPO. Аналог за 1850ру. Качество ниже на порядок. Привод регулировки ближним светом отсутствует. Поставил родной. Вся фара светит сильно вверх. Самому отрегулировать не удалось.

Забегая вперед, хочу обратить внимание на то, что для успешно реализации работ необходимо запастись не только инструментом, но и временем. Спешка в данном процессе абсолютно ни к чему. Также стоит учитывать тот факт, что автомобильные фары делятся на:

1. разборные — склеенные на мягкий герметик;
2. условно не разборные — применяется жесткий герметик, который после засыхания становится твердым. В этом случае процесс разборки фары наиболее трудоемкий и лучше доверить его опытным мастерам.

В данной статье мы узнаем как разобрать фару на герметике и собрать обратно своими руками. Для склейки стекла и корпуса использовался бутиловый шнур. Его относят к мягким герметикам, а следовательно фара у нас — разборная.

Бутиловый шнур

Разобрать фару в домашних условиях с применением подручных средств довольно рискованное занятие, поскольку испортить корпус и/или стекло достаточно просто.

Многие считают, что имея монтажный фен и некоторое количество инструмента в гараже позволит сэкономить на работе. Но что может пойти не так? — спросите Вы. В результате неопытных действий, может случиться следующее:

• испорченная геометрия стекла фары или корпуса фары в результате термического воздействия;
• частичное повреждение канавки корпуса — чаще всего случается если для снятия стекла фары используют отвертку;
• сломанное стекло фары — процесс демонтажа стекла должен быть плавным, иначе оно лопнет;
• негерметичное примыкание стекла к корпусу — вызвано в результате недостаточного разогрева нового герметика или стекло не плотно помещено в канавку корпуса.

Обратите внимание Ввиду вышеизложенного: для замены стекла фары, установки или замены линз, а также ремонта фары — настоятельно рекомендуем обратиться в специализированный сервис, где вам помогут решить вашу проблему с гарантией результата.

Как снять стекло фары с герметика

После демонтажа фары с автомобиля ее необходимо очистить от пыли и грязи. Удалить скобы, которые держат стекло.

Скоба

Далее необходимо хорошенько прогреть фару. Для этого используются специальные духовые шкафы, в которых нагретый воздух постоянно циркулирует и распределяется по камере.

Этот процесс не быстрый и длиться в течении 10-15 минут. При этом температура внутри достигает 120-140 градусов Цельсия. Нужно быть очень внимательным, чтобы не перегреть пластик.

Печь для разбора фар

Секрет в том, чтобы горячие потоки воздуха не воздействовали напрямую на фару. В таких термокамерах деталь прогревается равномерно вместе с клеевым составом и снять стекло фары с герметика, который становится желеобразным, практически не составляет труда.

Но как быть если нет такого шкафа? Можно использовать монтажный (строительный) фен. При этом важно помнить, что этот термофен подает воздух направлено, а следовательно участки фары будут греться точечно и быстро. Риск испортить пластиковые детали очень высок.

Чтобы снять стекло фары с герметика своими руками, можно соорудить короб с крышкой, в который помещают фару, при этом контролируют равномерность прогрева. Горячий поток воздуха в таком самодельном устройстве не должен быть направлен на деталь.

Второй способ — это греть феном и делать это мы не рекомендуем, особенно если нет опыта. Нагревать необходимо непосредственно саму канавку, при этом движения должны быть зациклены по периметру корпуса фары. Удерживать горячий фен на одном месте нельзя. Также не стоит подносить носик термофена слишком близко. Температура не должна быть высокой.

После того как герметик станет мягким, необходимо при помощи съемника поддеть стекло фары и медленно начать демонтаж.

Съемник стекла фары

При этом вы можете обнаружить налет пыли и мелкие песчинки на клеевом составе и в пазу. Это будут следы попадания влаги внутрь фары.

Съемником стекла раскрываем фару

На фото видно следы попадания влаги в фару

Раз­бор фары может пона­до­бить­ся для чист­ки, заме­ны сло­ман­но­го внут­рен­не­го эле­мен­та, для покрас­ки внут­рен­ней части, для уста­нов­ки допол­ни­тель­ных ком­по­нен­тов (к при­ме­ру, ангель­ские глаз­ки, полос­ки LED ). Для боль­шин­ства авто­лю­би­те­лей сама мысль о раз­бор­ке фары может пугать. Одна­ко, этот про­цесс не слиш­ком слож­ный, если пред­ва­ри­тель­но изу­чить инфор­ма­цию и всё сде­лать пра­виль­но. В этой ста­тье раз­бе­рём­ся, как разо­брать фару. Боль­шин­ство совре­мен­ных фар име­ют кле­е­вое соеди­не­ние кор­пу­са фары с её рас­се­и­ва­те­лем (про­зрач­ная часть фары). Рас­смот­рим спо­со­бы разъ­еди­не­ния это­го соеди­не­ния, их пре­иму­ще­ства и недо­стат­ки, а так­же вос­ста­нов­ле­ние гер­ме­тич­но­сти при сбор­ке фары обратно.

Подготовка к разборке фары

Для сня­тия фары сна­ча­ла может пона­до­бить­ся снять перед­ний бам­пер, так как на боль­шин­стве машин он будет мешать демон­та­жу фары. После сня­тия бам­пе­ра нуж­но откру­тить бол­ты на креп­ле­ни­ях фары. После это­го отклю­чи­те все кон­нек­то­ры от фары.

Далее, тща­тель­но помой­те и высу­ши­те фары перед даль­ней­ши­ми операциями.

Раз­би­рай­те фару на мяг­кой тка­ни, что­бы слу­чай­но не поца­ра­пать про­зрач­ную часть (рас­се­и­ва­тель) и внут­рен­ние хро­ми­ро­ван­ные части. После раз­бор­ки оста­нет­ся мно­го раз­ных резь­бо­вых креп­ле­ний. Что­бы не запу­тать­ся, луч­ше под­пи­сать листоч­ки и поло­жить на них креп­ле­ния. Так будет гораз­до лег­че соби­рать всё обратно.

Убе­ри­те лам­поч­ки, сни­ми­те гер­ме­ти­зи­ру­ю­щие резин­ки, закры­ва­ю­щие отвер­стия для лам­по­чек, сни­ми­те труб­ки вен­ти­ля­ции фары. На фаре могут быть метал­ли­че­ские ско­бы, скреп­ля­ю­щие части фары по пери­мет­ру. Их так­же нуж­но снять, под­це­пив отвёрт­кой. Они име­ют вто­ро­сте­пен­ное зна­че­ние, когда две части фары соеди­ня­ют­ся. Когда эти части хоро­шо скле­и­лись, то эти дета­ли не обязательны.

Как разобрать фару своими руками

Раз­ные фары име­ют раз­ную кон­струк­цию и могут по-раз­но­му раз­би­рать­ся. Боль­шин­ство совре­мен­ных фар име­ют гер­ме­тич­ное кле­е­вое соеди­не­ние меж­ду кор­пу­сом и про­зрач­ной частью (рас­се­и­ва­те­лем). Для раз­бо­ра фары тре­бу­ет­ся нагреть это соеди­не­ние. Это раз­мяг­чит клей-гер­ме­тик и поз­во­лит вам раз­де­лить две части фары.

Наи­бо­лее при­ем­ле­мы­ми спо­со­ба­ми нагре­ва явля­ют­ся фен, либо при­ме­не­ние духовки.

Рас­смот­рим пре­иму­ще­ства и недо­стат­ки этих двух способов:

• Спо­соб с феном доста­точ­но рис­ко­ван­ный. Стро­и­тель­ный фен может нагре­вать­ся от 300 до 500 (и выше) гра­ду­сов по Цель­сию. Более доро­гие фены могут иметь точ­ный кон­троль тем­пе­ра­ту­ры. Про­зрач­ная часть фары сде­ла­на из поли­кар­бо­на­та. Его точ­ка плав­ле­ния 267 гра­ду­сов по Цель­сию. Так мож­но лег­ко рас­пла­вить часть фары. Если фен име­ет все­го два режи­ма, то ставь­те мень­шую тем­пе­ра­ту­ру. Пре­иму­ще­ством явля­ет­ся кон­троль места нагре­ва. Мож­но напра­вить тёп­лый воз­дух непо­сред­ствен­но на соеди­не­ние двух частей фары.

• Исполь­зуя духов­ку мож­но оста­вить в ней фару и забыть про неё на несколь­ко минут. Нуж­но толь­ко сле­дить за вре­ме­нем, если нет авто­ма­ти­че­ско­го тай­ме­ра. Вы полу­ча­е­те кон­троль над нагре­вом, настро­ив нуж­ную тем­пе­ра­ту­ру на печ­ке. Духов­ка даёт более рав­но­мер­ный нагрев, чем фен. Если у Вас есть сомне­ния о пра­виль­но­сти тем­пе­ра­ту­ры, при кото­рой рабо­та­ет духов­ка, купи­те тер­мо­метр (луч­ше циф­ро­вой), кото­рый пока­жет реаль­ную тем­пе­ра­ту­ру внут­ри печки.

Теперь рас­смот­рим в подроб­но­стях как пра­виль­но при­ме­нять эти два спо­со­ба нагрева.

При­ме­не­ние фена

Рас­смот­рим как разо­брать фару с при­ме­не­ни­ем фена. Не забы­вай­те, что фен нагре­ва­ет воз­дух до высо­кой тем­пе­ра­ту­ры и, если немно­го пере­дер­жать его на одном месте, то пла­стик фары может постра­дать. Дер­жи­те фен на рас­сто­я­нии 10–15 см от фары. Мож­но и бли­же, но тогда нуж­но быть осо­бо осто­рож­ным. Не кон­цен­три­руй­те нагрев на одном месте, дви­гай­те фен вдоль соеди­не­ния. Про­грей­те в тече­ние мину­ты и про­буй­те рас­ще­пить соеди­не­ние плос­ким инстру­мен­том (мож­но исполь­зо­вать закруг­лён­ный нож для мас­ла). Если нагрев недо­ста­то­чен, то грей­те даль­ше, потом сно­ва пробуйте.

Как толь­ко плос­кий инстру­мент про­ле­зет меж­ду дву­мя частя­ми фары, то это будет стар­то­вой точ­кой. Теперь нуж­но дви­гать вле­во и впра­во и ста­рать­ся рас­ще­пить, пово­ра­чи­вая инстру­мент. Этот про­цесс может занять 2 или 3 про­хо­да феном по 1–2 мину­те. После того, как Вы отсо­еди­ни­те одну сто­ро­ну, всю осталь­ную часть мож­но раз­де­лить голы­ми рука­ми, про­гре­вая феном. Далее уби­ра­е­те остат­ки клея, нагре­вая их, если потребуется.

Нагрев фары в духовке

Теперь раз­бе­рём вари­ант как разо­брать фару с исполь­зо­ва­ни­ем духов­ки. Нуж­но снять с фары всё, что сни­ма­ет­ся, перед нагре­вом в духовке.

Убе­ри­те все стел­ла­жи из духов­ки. Уста­но­ви­те один про­ти­вень на самый ниж­ний уро­вень духов­ки, что­бы фара смог­ла рас­по­ло­жить­ся в сере­дине печ­ки. Може­те допол­ни­тель­но поло­жить на про­ти­вень кар­тон­ку или полотенце.

Тем­пе­ра­ту­ра нагре­ва может быть раз­ной для раз­ных фар. Обыч­но это 100–120 гра­ду­сов по Цель­сию, мак­си­мум 130. Это без­опас­ная тем­пе­ра­ту­ра для пла­сти­ка фары. К при­ме­ру, 150 гра­ду­сов уже может быть мно­го. Пла­стик может начать плавиться.

Для ори­ги­наль­ной фары может уйти боль­ше вре­ме­ни для раз­мяг­че­ния клея. Обыч­но хва­та­ет 8–20 минут. Нач­ни­те с мини­му­ма и уве­личь­те про­дол­жи­тель­ность, если нуж­но. Не дове­ряй­те тер­мо­мет­ру духов­ки, луч­ше потра­тить­ся и купить циф­ро­вой тер­мо­метр, что­бы быть на 100% уверенным.

Итак, как разо­брать фару, при­ме­няя духов­ку? Алго­ритм такой: пред­ва­ри­тель­но про­грей­те духов­ку до нуж­ной тем­пе­ра­ту­ры (100–120 гра­ду­сов по Цель­сию). Поме­сти­те фару внутрь и оставь­те на 8–10 минут. Вытас­ки­вай­те про­гре­тую фару, надев спе­ци­аль­ные варежки.

На кор­пу­се фары могут быть защёл­ки, кото­рые нуж­но осво­бо­дить перед разъ­еди­не­ни­ем частей. Исполь­зуй­те закруг­лён­ный нож для разъ­еди­не­ния соеди­не­ния двух частей фары.

Вставь­те плос­кий инстру­мент (мож­но закруг­лён­ный нож для мас­ла) меж­ду соеди­не­ни­ем рас­се­и­ва­те­ля (про­зрач­ная часть фары) и кор­пу­сом фары. Нач­ни­те отде­лять рас­се­и­ва­тель от кор­пу­са фары с внут­рен­ней части фары (кото­рая рас­по­ла­га­ет­ся бли­же к решёт­ке ради­а­то­ра). Как толь­ко она нач­нёт отде­лять­ся, оста­но­ви­тесь и нач­ни­те отде­лять рас­се­и­ва­тель с про­ти­во­по­лож­ной сто­ро­ны. Луч­ше отде­лить рав­но­мер­но. Мед­лен­но дви­гай­те ножом вокруг фары. Если в каком-то месте клей не отсо­еди­ня­ет­ся, сно­ва поло­жи­те фару в духов­ку для про­гре­ва на несколь­ко минут, немно­го уве­ли­чив тем­пе­ра­ту­ру в пре­де­лах нор­мы. Не рас­щеп­ляй­те соеди­не­ние насиль­но, пока не про­су­не­те нож по все­му пери­мет­ру. Откры­вай­те фару мед­лен­но, что­бы ниче­го не повредить.

Когда раз­де­ли­те две части фары, исполь­зуй­те нож, что­бы собрать гер­ме­тик. Что­бы отчи­стить остав­ший­ся гер­ме­тик может потре­бо­вать­ся сно­ва про­греть часть фары в духов­ке в тече­ние 10 минут. После раз­де­ле­ния, отло­жи­те части фары, что­бы они осты­ли. Поста­рай­тесь не тро­гать внут­рен­ние дета­ли. На отра­жа­те­ли могут лег­ко оста­вать­ся отпе­чат­ки паль­цев. Если потом уби­рать загряз­не­ния, то могут появить­ся царапины.

Как собрать фару обратно?

Суще­ству­ет мно­же­ство спо­со­бов гер­ме­ти­зи­ро­вать фару.

• Мож­но исполь­зо­вать бути­ло­вую лен­ту ( 3M Windo-Weld Ribbon Sealant / Glass Setting Butyl Tape). Нуж­но нане­сти лен­ту в паз по пери­мет­ру фары, разо­греть (120 гра­ду­сов по Цель­сию, в тече­ние 7 минут) и соеди­нить две поло­вин­ки фары вме­сте. После охла­жде­ния срежь­те оста­ток лезвием.
• Мож­но исполь­зо­вать поли­уре­та­но­вый клей-герметик.
• Вос­ста­но­вить соеди­не­ние мож­но сили­ко­но­вым гер­ме­ти­ком, но он менее надё­жен, чем поли­уре­та­но­вый. Во вре­мя соеди­не­ния мож­но нагреть его феном.
• Горя­чий клей исполь­зо­вать не жела­тель­но, так как он может потрес­кать­ся при морозе.
• После нане­се­ния ново­го клея-гер­ме­ти­ка нуж­но соеди­нить и сжать две части фары вме­сте. Не долж­но остать­ся зазо­ров. В соста­ве фар быва­ют метал­ли­че­ские ско­бы-зажи­мы, либо пла­сти­ко­вые защёл­ки. Они как раз при­го­дят­ся на этом эта­пе, что­бы две части фары были при­жа­ты вме­сте от 30 минут до часа.

Если на про­зрач­ной части фар есть цара­пи­ны или помут­не­ния, то так­же може­те про­чи­тать ста­тьи о пра­виль­ной поли­ров­ки фары и покры­тии фар лаком.

Читайте также:

  
• Какие батоны ставить на камаз
  
• Не выключается вентилятор охлаждения на дэу нексия
  
• Как разобрать панель форд фокус 3
  
• Как перезагрузить магнитолу на ауди а6
  
• Не работает прикуриватель гольф 4