Как разобрать дверь тойота прадо 120

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 21.09.2024

Молдинг – важная деталь автомобиля. Она не только преображает его внешний вид, но и предохраняет от повреждений. Если появилась необходимость ее обновить, нужно знать, как производится замена клипс на молдингах дверей Прадо 120.

Причины переклипсовки молдингов

Существует ряд оснований, из-за которых автомобилист прибегает к замене клипс на обшивке дверей Прадо 120:

молдинг отпадает из-за длительного срока службы или механического воздействия;
двери нуждаются в покраске;
замена старых наклеек, потерявших привлекательный вид;
отчетливый треск накладок в момент закрытия или прослушивания громкой музыки.

Наиболее распространенной стала последняя проблема. Брякающий звук появляется из-за разбалтывания крепления. После несложного процесса замены треск исчезает.

Процесс переклипсовки

Переклипсовка накладок дверей Прадо 120 требует внимательности. Для их замены необходимо купить следующие материалы:

клипсы синего оттенка (75495-35010) − 14 шт.;
оранжевого (75397-35010) − 6 шт.;
серого (75392-60031) − 4 шт.;
двусторонний скотч шириной 6-8 мм.

Процесс переклипсовки начинается со снятия молдинга. Он извлекается легким потягиванием на себя. Чтобы не повредить накладку, отстегивание нижнего ряда деталей производится снизу. Открыв дверь и посмотрев под нее, вы поймете как сдавить клылья детали, чтобы она удалилась легким движением. Крепления верхнего ряда извлекаются лишь отрыванием, после чего ломается один из усиков.

При извлечении серых деталей, снимающихся без разбирания двери, необходимо повернуть их на одну четверть оборота. Последовательно поддев съемником оба крыла, зацепитесь за них и оторвите части клипсы. Под ними находятся две защелки, прикрепленные к задней стороне двери. Наклонив крепление, подожмите их с противоположной стороны: так вы сэкономите время и лишние усилия.

Перед установкой новых деталей, убедитесь, что на кромках отверстий нет следов коррозии. В противном случае воспользуйтесь консистентной смазкой.

Клипсы на Prado 120 устанавливаются в определенном порядке. В ряд верхних отверстий помещается серая деталь, затем – оранжевая и три синих. Линия завершается оранжевой и серой деталью. В отверстия нижнего ряда помещаются синие клипсы, кроме крайнего к колесу, где должна находиться оранжевая.

После установки клипс на Прадо 120 не надейвате на них молдинги. По профилю накладки необходимо наклеить двусторонний скотч, предварительно обезжирив поверхность. Останется лишь защелкнуть накладку и придавить скотч по периметру.

Делать шумоизоляцию на Prado 120 или не делать – решать каждому автовладельцу самостоятельно. Плюсы от нее в том, что долгие пробки зимой и летом не будут создавать дискомфорт пассажирам и водителю от работающего двигателя или посторонних шумов на улице. Если же автовладелец пожелает послушать громкую музыку, то не будет мешать другим участникам движения.

Шумоизоляция дверей Toyota Prado 120

Хоть Тойота Прадо и тихая машина, автовладельцы делают звукоизоляцию потолка, пола, капота и даже багажника. О том, как сделать шумоизоляцию автомобиля Прадо 120 своими руками, пойдет речь дальше.

При установке звукоизоляции дверей необходимо аккуратно разобрать их и собрать, чтобы не повредить проводку.

Вибропласт Gold. Он не впитывает влагу, имеет свойства герметика. Толщина вибропласта — 2,3 мм. Состоит из алюминиевой фольги с золотым тиснением, липкого полимера, антиадгезионной бумаги, защищающей полимер. Этот материал подходит не только для дверей, но и для пола, потолка. Имеет низкую цену на рынке.
Сплен. Отличный звуко- и теплоизолятор. Он отталкивает звуковую волну, удерживает температуру. В зимний период будет расходоваться меньше тепла от печки, соответственно, уменьшится расход топлива. Толщина материала – 4 мм. Основа битумная.
Поролон на клейкой основе.

Инструкция по оклейке дверей звукоизоляционным материалом:

Внутреннюю панель двери со стороны салона ничем обклеивать не надо.

Вместо сплена можно использовать слой шумоизоляционного материала Бибитон толщиной в 5 мм.

На этом этапе шумоизоляция дверей автомобиля Тойота Прадо 120 считается законченной. Теперь остается собрать, вставить динамик и укрепить внутреннюю панель. Дверь закрывается с солидной глухотой, как у презентабельного Мерседеса.

Потолок

Другой проблемой, которая встретится на пути у тех, кто собирается делать звукоизоляцию потолка своими руками, являются воздухоотводы. Они протянуты сквозь всю крышу транспортного средства и уходят в багажник.

Чтобы укрепить потолок, необходимо использовать материал SGM M3. Вибро-демпфирующий материал на мастичной или битумной основе. Наносится для укрепления нагруженных вибрацией участков транспортного средства.

SGM M3 увеличивает жесткость отдельных металлических деталей. Структура материала переводит вибрационную волну, переданную металлическим участком, оклеенным демпфером, в тепловую, благодаря сдвигу на молекулярном уровне в толще слоя SGM M3.

Инструкция по шумоизолированию:

Разобрать потолок.
Оклеить металлические части SGM M3.
Затем поклеить на него акустический войлок.
Обратно одеть потолочную часть авто.

Двух слоев материала будет достаточно, чтобы шумоизоляция в автомобиле была увеличена в несколько раз.

Пол в Тойота Прадо является самым шумным местом. Бывает, что шумят АКПП, двигатель. Чтобы избавиться от нервирующих звуков, нужно покрыть пол следующим видами звукоизоляционных материалов:

Бибитон намного эффективнее Сплена. Это и нужно, чтобы избавить пассажиров и водителей от шума из-под пола. Материал используется в автомобилях премиум-класса: Мерседес S, E. Здесь его можно встретить на перегородках моторного отсека.

Инструкция по шумоизоляции пола в Прадо 120:

Снять кресла и вытащить их из транспортного средства.
Убрать обшивку пола. Голый металл обезжирить и просушить.
Покрыть виброизолятором SGM M3. Толщина материала должна составлять 3 мм. SGM M3 плотно приклеить к металлическим поверхностям. Тогда он будет лучше задерживать вибрацию всего салона авто.
Сверху положить Бибитон пятимиллиметровый.
Дать высохнуть материалу в течение часа.
Вернуть кресла и обшивку пола на место.

Эти два материала хорошо изолируют пассажиров салона от лишнего шума.

Капот

Звукоизоляция капота одновременно удерживает тепло. Поэтому в зимнее время автовладельцу будет легче завести и прогреть транспортное средство. В летнее время, особенно в жарких странах, авто может перегреваться, но если поставить хороший радиатор, то перегрева можно избежать.

Эксперты рекомендуют использовать те же самые материалы, что и при шумоизоляции пола. Инструкция по звукоизоляции капота:

Открыть капот и отделить внутреннюю часть от внешней.
На обезжиренный и высушенный металл капота наклеить 3 мм SGM M3.
На внутреннюю часть с обратной стороны, которая будет ближе к металлу капота, наклеить листы Сплена.
Соединить внутреннюю обивку капота и металлическую его часть.

Изоляция от шума двигателя и других механических частей готова.

Если автовладелец не умеет самостоятельно разбирать и собирать автомобиль, эксперты рекомендуют обратиться в сервис-центр, где опытные механики звукоизолируют салон транспортного средства за сутки.

Чтобы защитить от шума водителя и пассажиров из-под капота, еще рекомендуется заизолировать торпеду или переднюю панель транспортного средства. Это делается так:

Снять приборную панель.
Разобрать ее по частям. Каждую часть проклеить звукоизолирующим материалом Битопласт. Использовать толщину в 5 мм. Он очень эластичен, благодаря чему быстро принимает форму панели.
Установить обратно.

Панель при проклеивании материалом необходимо установить на обитую мягким материалом поверхность, чтобы не повредить и не оставить царапин на ней.

Шумоизоляция колесных арок

Чтобы полностью изолировать салон от шума и посторонних звуков из-под низа авто, рекомендуется обшить материалом SGM M3 колесные арки. Они зачастую являются главным распространителем шума.

Чтобы зашумить арки колес транспортного средства Тойота Прадо 120, автовладельцу понадобятся:

Эксперты советуют покрывать арки задних колес звукоизоляционным материалом вместе с полом. Процедура делается следующим образом:

Наклеивается SGM M3.
Сверху на него наклеивают акустический войлок.

Это самая легкая процедура при шумоизоляции автомобиля Прадо 120.

Шумоизоляция задней двери багажника на TLC Prado 120

Шумоизоляция багажника Прадо 120 проводится вместе с обработкой пола. Но если автовладельцу не удалось это сделать сразу, то он может заизолировать его впоследствии:

Убрать все лишнее из багажника.
Снять обшивку.
Обезжирить и высушить металл.
Наклеить SGM M3, предварительно вырезав все необходимые отверстия. Это нужно делать предельно аккуратно.
Подождать и сверху на него положить Бибитон.

Звукоизоляция готова. Зашумить пятую дверь на Прадо 120 можно по принципу остальных четырех дверей в транспортном средстве. После того как обшивка будет установлена на место, шумоизоляция в автомашине повысится.

При изолировании салона автомобиля от посторонних шумов автовладельцу нужно подобрать подходящий и качественный материал, рассчитать количество вибропласта и звукоизоляционной пленки. Аккуратно делать демонтаж и монтаж частей транспортного средства.

Эксперты советуют: если автовладелец новичок — отдать работу мастерам сервис-центров. Необходимо учесть, что после полной звукоизоляции вес автомобиля увеличится на 70 килограмм.

Примечание. Дверь достаточно тяжела и громоздка, при ее снятии и установке потребуется помощник.

1 Поднимите полностью стекло двери и отсоедините провод от отрицательного вывода аккумулятора.

2 Откройте полностью дверь и подоприте ее домкратом или деревянными брусками, проложив ветошь, чтобы не повредить лакокрасочное покрытие.

3 Снимите панель обивки двери и пластиковую пленку, как описано в параграфе 15.

5 Отсоединив со (стороны двери) резиновый рукав между кузовом и дверью, вытяните через него жгут проводки из двери.

6 Отверните болт (болты) крепления ограничителя хода двери (см. рис. 16.6).

7 Обведите маркером дверные петли, чтобы облегчить совмещение при установке двери.

8 Попросите помощника поддержать дверь и отверните болты крепления петель к двери (см. рис. 16.8,а,б), затем, приподняв, снимите дверь с автомобиля.

9 Установка двери производится в порядке, обратном снятию.

Рис. 16.Б. Отверните болт (болты) крепления (показаны стрелкой) ограничителя хода двери

Рис. 16.8,а. Отверните болты крепления петель к корпусу (стрелки показывают болты крепления нижней петли, для верхней петли аналогично)

Рис. 16.8,6. Откройте переднюю дверь для доступа к болтам крепления петли задней двери к кузову

10 Чтобы добиться исправного функционирования двери, надо правильно отрегулировать ее положение в дверном проеме кузова. Проверьте сначала состояние осевых пальцев дверных петель на отсутствие чрезмерного люфта. Откройте полностью дверь и подвигайте ее вверх-вниз, не сдвигая при этом кузов. Если люфт окажется более 1,6 мм, петли нужно заменить.

11 Регулировка положения двери в дверном проеме кузова осуществляется смещениями двери в проеме при ослабленных

болтах крепления петель к кузову или петель к двери. Дверь можно считать правильно отрегулированной, если в закрытом положении ее верхний край оказывается параллелен срезу крыши автомобигя; передний край (задний у задней двери) двери при этом должен оказаться заподлицо с поверхностью соответствующего крыла, а нижний — с панелью порога. Если добиться этого простым смещением двери не удается, следует подобрать регулировочные шайбы нужной толщины. Шайбы подкладываются под петельные планки (как на кузове, так и на двери), они могут быть приобретены в магазинах автомобильных аксессуаров.

12 Исправного срабатывания запорного механизма можно добиться путем корректировки положения ударника замка в вертикальном направлении. Для оценки величины смещения обведите плестину основания ударника маркером. Осгабьте крепеж и произведите необходимую регулировку — защелка должна входить в зацепление с центральной частью ударника.

13 В заключение отрегулируйте положение ударника в горизонтальном направлении — закрытая дверь должна оказываться заподлицо с поверхностью стойки/панели заднего крыла и исправно запираться при этом (см. рис.16.13).

Рис. 16.13. Ослабив винты крепления и нанося несильные удары молотком, отрегулируйте положение ударника замка двери посредством смещения его в желаемом направлении (показано стрелками)

Вот заметил — не работает подсветка номера… С одной стороны — оно может и к лучшему… Но все же и низзя да и нечего мне скрывать. Посему решил взять помощницу и двинуть на дачу — посмотреть что там да к чему. Заведомо рабочую лампочку потыкал — шиш. Значит дело в чем-то другом. К слову плафоны снимаются очень просто — достаточно просто потянуть в сторону и вниз. Таким образом можно заменить лампочки.

Первая задача — разобрать заднюю дверь… Задачка еще та. Ну да что уж там. Немного погуглив и разобравшись в каком порядке и где что искать — сразу и к делу. В целом все просто, но нужны цепкие пальцы 🙂 Вот уж где мне действительно пригодились тренировки тайского бокса. Сначала необходимо извлечь инструменты и крышку (1), снять крышки фиксаторов ремня за сеткой (2), открутить винт под верхним фиксатором (3), снять верхнюю пластиковую панель (4), затем боковые панели (5), отщелкнуть ручку двери (6), потом браться за большую нижнюю панель (7). Собирать в обратном порядке.

Думаю извлечь инструменты и крышку отсека с инструментами — не вызовет проблем ни у кого ) Повернуть фиксаторы, вытянуть инструмент, и вытянуть крышку. Нигде ничего не держит — все вытягивается очень легко. Все картинки кликабельны, а чтобы посмотреть их в максимальном размере — открывайте их в новом окне (например щелкая на скролик).

крышка фиксатора ремня

Подковырнув отверткой крышки фиксаторов ремня в зоне 2 — обнаружим там саморез под отвертку крест. Обязательно его открутить. Он притягивает заднюю панель к металлу.

Далее беремся за верхнюю пластиковую панель, которая на общей схеме идет у меня под номером 4. Вот как раз тут больше всего пригодились занятия тайским. Ну или если Вы руками гайки на 42 закручиваете — тоже проблем не будет. Тянуть панель

Помощница занята своими делами

надо на себя, и лишь слегка вниз (по другому не особо получится). Можно было бы заморочится изготовлением пластикового или деревянного инструмента, который помог бы это сделать. Но под рукой ничего такого не было, да и мороз в -2 по цельсию оптимизма не прибавлял. Тут я провозился больше всего. И дернуть совсей дури страшно — вдруг отломаю чего и подлезть чтоб заглянуть нечем. От помощницы в этот момент толку вообще никакого. Пока я в нее целился — она откусила и утащила одну из веток хорошего винограда 🙁 О-о… Кажется не только ей чертей перепадет. Ну да ладно, есть сорта и получше. Спасибо одному другу-виноградоводу 🙂 Но вернемся к делу.

На верхней панели 5 фиксаторов

Немного покорячившись и покряхтев — панель наконец-то пошла. Защелки металлические, так что довольно таки многоразового применения 🙂 Только без фанатизма — пластик хоть и качественный — но это все равно лишь пластик. Ни в коем случае не подковыривайте отверткой (даже обернутой тряпкой. Если это сделать сверху — повредится ЛКП, если снизу — стекло, а при косолапости — можно повредить обогревалку заднего стекла или чего доброго — повредить стекло.

Место крепления фиксатора к кузову.

Крепятся фиксаторы прямо к отверстиям на двери — тут тоже поломать что-то сложно.

Боковые панели 5 пошли еще легче, так как на них (кажется) всего по три фиксатора, и уже есть за что ухватиться. Тянем точно так же как и верхнюю панель — на себя и лишь немного в сторону центра двери. Я тянул умеренными рывками — мне так показалось проще.

Чурки вешавшие спойлер довольно кустарно врезались в проводку заднего стопа (для подключения такого же стопа на спойлере). Скрутка да изолента. Эх… Умом Россию не понять. С умом она — не совместима. Даже в такой машине все на скрутках. Уже начал думать ни в скрутках ли моя проблема с подсветкой номера? Забегая наперед — нет, на проводах подсветки номера их не оказалось. Ну или я их не нашел.

Распорки ручки задней двери

Фиксатор ручки задней двери. Крепкий.

Далее нужно снять ручку задней двери 6. Для этого вытягиваем пальцами распорки ручки, а далее вытягиваем и саму ручку. Надо сказать что наверняка есть более спокойный и правильный способ. Но я воспользовался дедовским — потянул посильнее — ручка и вышла. Потом уже, изучив конструкцию защелок — подумал что да… Наверно как-то можно и по другому. К слову — ох я и задолбался эту ручку вставлять назад… К счастью все тот же дедовские метод пригодился и тут — пнул посильнее — защелкнулась 🙂

Задняя панель снята

Теперь есть доступ ко всем внутренностям

Ну и последней снимаем самою большую пластиковую панель 7. Процедура все та же — умеренно тянем или сдергиваем, чтобы выскочили фиксаторы. Тут они пластиковые, слышал что можно и сломать — но у меня все было ОК.

Вот собственно и все. Увы — мне неисправность найти не удалось, прозванивать провода уже не стал. Скучно одному — да и темнеть начинало. Вернусь в эту дверь уже с шумкой и камерой заднего вида. Тогда же когда буду менять огни заднего хода на более яркие и подключать задние противотуманки. Эх… Много дел — мало времени. Хорошо бы найти хорошего специалиста по прадикам в Полтаве.

Читайте также: