Как работает гидроподвеска на мерседес w220

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 20.09.2024

Ребят сегодня проверил все шланги гидроподвески, ни один не течет! Как оказалось масло выдавливает из бачка АВС, в следствии чего может быть? Есть мои мысли что это из-за того что попал воздух в систему! При замене масла в системе может пропасть эта проблема? Или что посоветуете? ОЧЕНЬ НУЖНА ПОМОЩЬ. КРИК ДУШИ!

Bel31

Пользователь

макс мск

Известная личность

что делал с гидроподвеской? при замене масла надо грамотно прокачать систему, сделать родео, насос какое давление дает? должен около 200 бар, может регулятор давления врет че,

Bel31

Пользователь

С гидравликой ничего не делал, кроме замены копрессора, стоит с 55AMG! Проверяли старухой, при заводе авто, показывает давление 187бар, через некоторое время идет пропажа давления, загорается белым цветом ошибка. Последнее время начало выдавливать масло из бачка, и иногда загорается красным цветом! Может подскажете чей-либо номер сотового с кем можно проконсультироваться?

макс мск

Известная личность

Bel31

Пользователь

эдуардп

Известная личность

Bel31

Пользователь

эдуардп

Известная личность

s11ate

Активный пользователь

подскажите пожалуиста , кто сталкивался
машина wdb2201281a437176
mb s400cdi 191kw 2004
на приборке нет никаких ошибок , но при выключении зажигания авто приспускается на лево перед!
передние и задние клапана меняны!
вероятно из-зя колибровки или не может быть?

Bel31

Пользователь

Ребят подскажите пожалуйста, как можно в системе АВС стравить воздух? Жду с нетерпением ответа))) Заранее спасибо)))

эдуардп

Известная личность

Bel31

Пользователь

Не знаю, просто в бачке куда заливается масло для подвески, там появляется пенка, на сколько я знаю это признак завоздушенности! И когда глушишь автомобиль, в течении секунд 10-15 какое-то шипение, такое ощущение что какой-то шланг попускает

Bel31

Пользователь

Ребят огромная просьба, скиньте кто-нибудь номер телефона человека который реально может подсказать что с системой! Просто есть очень много вопросов! Ну очень нужна помощь, машинка очень сильно понравилась, не хочется из-за этого с ней расставаться(((

макс мск

Известная личность

Бел, ты чо такой странный? те ж ответили, после любых работ связанных с заменой агрегатов(С гидравликой ничего не делал, кроме замены компрессора) надо делать родео-тест- ОН ВЫГОНЯЕТ(ПРОКАЧИВАЕТ) ВОЗДУХ ИЗ СИСТЕМЫ ABC
пропускающий шланг на авс- ЛУЖА под авто!!

макс мск

Известная личность

yurjevich

Активный пользователь

АВС.Подскажите как снять шланг

Всем привет!
Ситуация - треснул передний поперечный шланг, тот что идет под радиаторами от левого переднего блока клапанов к правой передней стойке.
Кароче, заморочка в правом соединении, догадываюсь что это быстросъем, а как правильно снять не знаю, сходу не получилось, боюсь сломать
Подскажите плиз.
Фото узла прилагается

Изменю немного вопрос - вычитал, что это быстросъемное соединение, типа сдернул и все. У меня сходу не получилось. Может есть ньюансы или просто сильнее дернуть.

Ребят, такой вопрос. W215 CL55 AMG, рестайл. При поднятии машины появился хруст спереди справа, загнали на подъемник и приговорили нижние рычаги, шаровая на которой стоит стойка разбита в хлам.
НО, одновременно с этой проблемой появилась и другая. На ходу, при плавном и медленном разгоне откуда то из под переднего правого колеса слышен звук, как будто метал трется об метал и на сколько я слышу(выхлоп чуть переделан) где то после 2000 тыс. оборотов этот звук пропадает. На зарубежных форумах вычитал, что у людей тоже появлялся какой то звук между 1000-2000 тыс. оборотов и приговаривали грушу. Вопрос в следующем. На стоящей на P или N машине при поднятии оборотов груша будет давать этот звук или нет? Ибо пока я никуда не еду звука нет вообще, как только начинаю медленное движение, так сразу примерно от 1000 до 2000 начинается это непонятное шарканье. Облазили все, ничего нигде не задевает. И еще, как нибудь по другому можно проверить эту грушу?

Belarus600cl

Новый пользователь

99 % это компенсационная груша.Проходил эту беду.

а рычаги пресуются но проще купить новые.примерно по 100 $ SWAG.

Merin600

Пользователь

Всем привет ещё раз, кто помнит что я уже писал на счет подвески своей! Короче машина падала на морду при троганьи с места, как только включаю драйв, на компьютере показывает что низкий уровень передней подвески и слабое давление! Снял насос, отвез на диагностику сказали что насос как девочка, поменяли 3 резинки продули его и поставили обратно, масленого голода сказали он не видел но ОН ВОЕТ как и выл! Сняли блок клапанов передней подвески, повез на диагностику сказали тоже все исправно, клапана держат.

Вчера заехал на диагностику на Столичку, сказали замена клапанов перед и зад и насоса. не понимаю, как такое может быть, если смотрели что все исправно ГИДРАВЛИКИ, проверяли на стенде!
После того, как поставили блок клапанов, и насос нужно было продавить клапана надули воздух в бочек и она начала резко подниматься УРА! и насос не выл, после того как поднял пару раз перед, потом задок вой начал появляться.

Теперь такая штука - поднимаю машину после того как завел, начинаю ехать чуть больше педаль резче и у меня загорается АВС красным (ошибка) и она остается в положении может верхнем, может чуть ниже, может какое-то колесо ниже - но я могу ехать. а раньше не мог она плавала на всем пути.
Как прокачать, ведь воет и нет давления от того, что там воздуха дохрена и может клапана не совсем открыты.

Merin600

Пользователь

И так, мои выводы по происходящему! НАСОС рабочий 1000%, проверяли на 2-х фирмах, давит больше 180 бар, гидрач четко показывает 125 также подкидывали других 2 насоса, планки рабочие, клапана открываются, закрываются, распределитель возле рулевой рейки с грушей и датчиком меняли, меняли блок управления АВС. Меняли клапан давления, а также датчик + оригинальное масло залили проблема не ушла!

Дело в том, что менял трубку от насоса которая идет с грушей до распределителя возле рейки, а точнее не меняли а обрезали его возле коробки и разницу доточили у гидравликов просто резиновым рукавом и завальцевали на концах! Все, после чего вой насоса хотя до этого был и потом писание ошибок типо слабая подача давления, в системе слишком малое давление и постоянно загорается АВС типо LOW, CAR COREFFULY.
не знаю что делать уже

Belarus600cl

Новый пользователь

Меняй шланг на оригинальный. И только новый. Б/у. Это все фигня.

xoTTa6

Известная личность

Что ж вы сразу не сказали , что колхозом занимались ? Менять шланг на оригинал ,без вариантов. (если насос еще не убили , то хорошо )

Merin600

Пользователь

Ну да, так я не думал что из-за того что он 4 км изгибается может быть такая проблема - значит на кой то х. р его так сделали(((( а я мля за городом начал колхозить((((((((((((((((((((

Celeronkg

Новый пользователь

Мужики, выручайте еще раз. Mercedes W215 CL55 AMG Kompressor. После предыдущего вопроса(выше на этой же странице) сделали рычаги, поставили и вот сегодня утром заехал на развал. После того, как машину выгнали, завел - вылетает ошибка красным ABC Drive Carefully, на кнопку поднять-опустить реакции 0. Заглушил-завел ошибки не стало, все поднимается, опускается. Поехал по своим делам, еду и чувствую периодически вибрацию где то посередине, которая отчетливо отдается мне в ноги. Вибрация короткая, секунду-две максимум и пропадает. Подключили стар, ошибка слишком низкое давление в системе. Посмотрели сколько давит насос на холостых - не ниже 180, запустили родео - давление не ниже 100. Выехал - начало что-то дико гудеть, вибрировать, что на холостых, что под нагрузкой, очень громко и отчетливо, думал развалится все пока доеду. Делать нечего, ездить надо, решил закончить запланированную замену груши и потом думать что это за фигня такая гудит. Приехал, поменял грушу и все прошло. Ни гудений, ни вибраций, вообще ничего. И все это конечно хорошо, НО, из-за груши красная ошибка на давление в системе бы не вылезла, так? Значит, все таки что-то с машиной не то. Что это может быть с учетом того, что насос давит нормально и уровень масла в системе в норме? Могли ли на развале задеть какой то датчик давления и он бы глюканул?

Dmitrievds1

Пользователь

Люфт в передних стойках

Есть следующая проблема. предыдущий хозяин отдавал в ремонт передние стойки и их починили. Но осталась проблема в том, что есть люфт вверху, как будто отбойники разбило и если на подъемнике поднимать снизу колесо, то стойка ходит вверх вниз на несколько сантиметров. Сервисмены сказали что ничего страшного нет.
Вопрос: есть ли возможность устранить этот люфт заменив резиновые отбойники или же придется менять всю стойку, только из-за того, что изношены отбойники?

Bensovich

Новый пользователь

Всем привет, с лета борюсь на своем 215-м с проблемой черезмерной жесткости подвески. Чувствуются все мелочи на дороге, будь-то на табуретке едешь (даже на 17-х дисках). Режим "спорт" ситуацию только усугубляет. Причем степень жесткости иногда плавает, но не могу вычислить, от чего это зависит. По ABC абсолютно никаких ошибок не вылазит.

За это время успел заменить блоки клапанов (старые на стоянке уже не держали), все груши (по мнению мастеров, в них проблема была, но и старые оказались живыми), демпфер в сборе с блоком рабочего давления и жидкость. Но на жесткость это не сказалось вообще никак.

Как вариант, из возможных виновников остались: электроника, насос и стойки. Насос в движении держит 180 бар, на кочках и пуске ошибок нет, типсы стара проходит на ура. Стойки не текут, хотя думаю это бы не давало таких проблем.
В ДАСе есть пункт, где при подобной проблеме предлагают проверить датчики ускорений. Проверил, напряжения в пределах нормы, при раскачивании меняется в пределах 50-100 милливольт. Проверял датчик давления - тоже все в порядке и график рисует полноценно.

Если кто сталкивался с подобным или есть идеи, подскажите, куда копать? Зима впереди, без подвески с такими темпами останусь.
Есть под рукой диагностика, так что могу дать больше вводных данных. Заранее спасибо!

yackubov2012

Пользователь

гидроподвеска W-220 2001гв

всем привет. вопрос такой , к гидронасосу через штуцер крепиться какой-то стальной бочонок , дальше шланг высокого давления . как называется сия деталь и для чего он нужен ?

MasterW220

Легенда форума

Диагност - не тот что тупо стирает ошибки.
Диагност - тот кто умеет с ними работать.
Для СПАСИБО есть кнопка - Мне нравится!

yackubov2012

Пользователь

Dmitrievds1

Пользователь

Стук спереди после замены стоек

В общем поменял стойки на новые, но появилась следующая проблема, на мелких кочках при медленной езде присутствует стук, как будто стучат стойки стабилизатора. Причем стук есть даже когда стоя в пробке отпускаешь ногу с тормоза и обратно ставишь и машина чуть раскачивается, то же стук, как будто что то перекатывается. В сц не могут найти причину, 2 раза трясли всю подвеску на вибростенде. Мож кто сталкивался с подобным?

citrus777

Новый пользователь

все восстановим!

Занимаемся восстановлением стоек более 5 лет. Ремонт шлангов высокого давления, опор стоек, клапанов, насосов, пружин.
ремонт из других городов через транспортную компанию.
Ремонт занимает от одного до двух дней.
Гарантию даём 6 месяцев, не зависимо от пробега.
89083120834 Артем

Mazzz

Пользователь

Приветствую мерсоводов. Владею авто почти год, проблем нет. Опишу ситуацию. Вчера утром оставил авто у работы на весь день, завожу поехал и авто начал опускаться, никаких ошибок ничего, просто опускается и все, только когда опустился до конца написал, Лоу кар и тд.благо дело рядом оказался сервис со старом. Оставил там пока, времени у них не было. Сразу оговорюсь оставлял авто на 3 недели без завода, ни на миллиметр не опускалось, масло в норме, зиму ночевал всегда у подъезда, а недельки были и по -30, хоть бы что. Загонял до этого на сто подвеска в идеале, кроме одной тяги спереди, подтеков нет. Но за день до этого отключилась вся подсветка в салоне и подрулевые переключатели , а когда глушишь выдавал ошибку esp, но при заводе все идеально. Заметил один минус когда едешь за 130 и попадаешь в выемку в асфальте, где машина ныряет всеми стойками на пол секунды выдаёт abc красным, но так быстро что прочитать всю надпись не успеваешь. Кто что может подсказать? Я грешу на какой то датчик. Автомобиль s600 выпуска 2002г. Первый хозяин владел авто 12 лет, обслуживал только у официалов, пробег родной 190т, я сомневаюсь, что с подвесоном за этот пробег , что-то будет.

Mazzz

Пользователь

Отписываюсь по решению проблемы. Пришёл на сервис, он поднят стоит, думал сделали, оказывается перегоняли и все заработало, тут вопрос из за чего, грешу на предыдущую проблему с подсветкой и тд. Разобрались накрылся Sam блок водителЯ, его подпаяли все сделали. Ну пока вроде все. Может кому пригодится

приветствую вас помогите определить проблему W220 2001г с системой ABC не могу понять почему при активации блокирующих клапанов не трогая регулирующих она начинает подыматься верх и так на всех стойках на изменение уровня не реагирует обратку проверил норма думал ч то не стравливает. проблем при заглушеном двигателе не падает т.е блокирововочные держат.иногда бывает что может опуститься когда нажимаеш кнопку уровня пола но уровень держит не устойчиво то падает то подымается хаотично.
раскажу что я выяснил по поводу регулирующих клапанов они поляризованые т.е имеют 3 положения (без питания он находиться в выключеном состоянии при подачи питания -открывает верхнее отверстие а при смене полярности -нижнее . хотел узнать ваше мнение без питания на этом клапане (если открывать запорный клапан) он должен стравливать через себя?
спасибо за помощь .

И запорный и регулирующий должны держать давлени не зависимо друг от друга. То есть если ты открываешь запорный машина должна стоять и не подниматься! Если поднимается меняй на регулировачных резинки!! Как проверить запорный- на закрытом запорном принудительно поднимаешь вверх если машина не сдвинулась то они держат, если пошла вверх значит меняй на них резинки. Удачи!!

England1991

Пользователь

Проблема с ABC.

Ребята привет! Забыл пароль от своего аккаунта. Пишу с нового.

У меня вклинил передний блок клапанов. Машина завалилась на левую сторону. Переднее левое и заднее левое колёса ушли в арки, а правая сторона наоборот поднялась вверх до упора. Случай был в прошлом году.
Мне отремонтировали передний блок клапанов и полностью заменили масло в системе. Лили оригинал Mercedes 10 литров 10,000 руб

После ремонта заметил следующее, когда долго стоишь на светофорах или просто на месте при отпускании педали тормоза, я чувствую, как машина приподнимается. То есть чем дольше стоишь, тем больше она приспускает подвеску, а потом поднимает её обратно.
Через пару недель у меня загорается красная ошибка ABC / Стоп кар ту слоу. И система уходит в аварийный режим. Машина встаёт криво, приспускается на левую сторону, но не сильно, а переднее правое колесо наоборот приподнимается. Машина реагирует на кнопку поднятия! Поднимается и опускается всё, кроме передней правой стойки. Она в максимально поднятом положении. Соответственно подвеска становиться дубовой и неуправляемой.

Далее мне предложили отремонтировать ещё раз передний и задний блок клапанов. + поменяли одну грушу и частично промыли систему.

Через 2 недели началось опять тоже самое. Я опять начал замечать, что чем дольше стоишь на месте на светофоре в положении АКПП "Drive", тем ниже она приспускается и выше приподнимается при старте. Система ABC опять встаёт в аварию и происходит всё опять по новой.

Я езжу на этой машине 5 лет. Никогда такого не происходило.
Просто не знаю что мне делать.
Огромная просьба ребят, у кого был такой случай? Подскажите как мне поступить?

Запарился менять масло в системе и зря залезли в задний блок клапанов.

S500L / ABC / 2000 год.

P.S: Ещё хочу добавить. Когда горит красным ошибка ABC и машина завалена, если я останавливаюсь, почти полностью, чувствую, как машина возвращается в исходное положение и ошибка исчезает. НО как только начинаю набирать скорость, она опять падает ****ука.
:'(

Пневматическая подвеска Airmatic появилась в широком применении на Mercedes W220 в качестве стандартной. Как опция на нем устанавливалась активная гидроподвеска ABC (код 487) на моделях S500, а S600 шли только с Active Body Control. Все же остальные модели получили с завода пневмоподвеску Airmatic, которая обеспечивала как статическую, так и динамическую поддержку с помощью четырех пневмостоек. Каждая стойка представляет собой пневматический баллон и амортизатор, собранные в один блок. В стойки Airmatic подается воздух из воздушного компрессора, расположенного за передним бампером автомобиля, вблизи переднего колеса. На противоположной стороне — центральный резервуар, который поддерживает давление через пневматическую линию и блок клапанов. Блок клапанов подключен к компьютеру, который контролирует давление в системе, вес транспортного средства, требуемую высоту транспортного средства, его положение (угол) на данный момент и затем устанавливает дорожный просвет соответственно этим данным.

Преимущества пневмоподвески Airmatic
Высокий уровень безопасности движения и комфорта езды
Адаптация жесткости подвески к дорожным условиям и стилю вождения
Центр тяжести автомобиля понижается, так как клиренс автоматически уменьшается при скорости выше 70 км/час
За счет уменьшения клиренса – уменьшается аэродинамическое сопротивление автомобиля и расход топлива
Индивидуальная адаптация: увеличение клиренса автомобиля на плохих дорогах и при необходимости переезда через препятствия; два возможных уровня жесткости пневмоподвески для комфортного или спортивного стилей вождения в автомобилях, произведенных до 08.1999; три возможных уровня жесткости пневмоподвески для комфортного, спортивного и экстремального стилей вождения на автомобилях, производимых после 09.1999
Функционирование системы
Пневматическая подвеска Airmatic не настолько продвинутая, как ABC, но она реагирует на изменение дорожной обстановки и требует довольно много данных для того, чтобы обеспечить должное функционирование системы и комфорт для пассажиров.

Нормальный режим работы (двигатель заведен): когда автомобиль находится в неподвижном состоянии, уровень регулируется, если есть разница между высотой передней/задней осей более чем на +/- 10 мм. Измерение производится при открытии двери или крышки багажника.

Во время движения уровень перенастраивается, если есть разница в клиренсе по осям достигает более чем +/- 20мм. В остальное время движения уровень регулируется до +/- 10 мм каждые 15 минут.

Снижение клиренса автомобиля распознается модулем управления от датчиков уровня кузова при загрузке автомобиля. При срабатывании электромагнитных клапанов воздух подается к стойкам на передний, или задний мост, пока Ваш Mercedes-Benz не достигнет заданной высоты. Кроме того, клапан сброса давления открывается для уменьшения давления в стойке при разгрузке автомобиля (если не срабатывает система блокировки).

Если автомобиль уровень поднимается более чем на 10 мм во время разгрузки, он опускается до нормального уровня путем снижения давления в пневмостойках.

Сигналы от датчиков ускорения кузова (B24/3, B24/8, B24/9)
Вертикальное ускорение кузова вычисляется с использованием сигналов от датчиков ускорения кузова.
Показатели скорости переднего колеса, слева и справа:

Используются показатели скорости колес и данные от модуля управления ESP
Скорость автомобиля
Продольное ускорение
Состояние транспортного средства. Считывается различие между движущимся и неподвижным транспортным средством.
Сигнал датчика угла поворота рулевого колеса (N49):

Боковое ускорение автомобиля вычисляется с использованием сигнала от датчика угла поворота рулевого колеса и сигнала скорости вращения колес.
Сигнал от датчиков уровня (В22/8, В22/9, В22/3):

Оба датчика уровня передней оси дают 2 сигнала. Датчики определяют и передают расстояние между центром колеса и кузовом автомобиля с левой и правой сторон транспортного средства.
Датчики заднего моста также выдают 2 сигнала. Датчик определяет и передает расстояние между ценром колеса и кузовом (с той разницей, что тут рассчитывается средний показатель левого и правого колес).
Датчик стоп-сигнала (S9/1):

Компоненты подачи давления

42 — Airmatic центральный ресивер
А9/1 — Пневатический компрессор AIRmatic
Y36/6 – блок клапанов контроля клиренса

В обычном режиме пневмоподвеска AIRmatic работает с давлением от 6 до 10 бар в зависимости от нагрузки. Электрический компрессор служит для подачи давления. Кроме того в системе пневмоподвески Airmatic имеется ресивер (42), который хранит сжатый воздухе под давлением между 13 и 16 бар. Давление в системе поддерживается от компрессора при движении автомобиля, либо из ресивера при стоящем автомобиле, или простое компрессора.

Управление клиренсом
В пневмоподвеске AIRmatic клиренс переднего и заднего мостов поддерживается благодаря пневматической системе подвески. AIRmatic поддерживает кузов на постоянном уровне при работающем двигателе независимо от нагрузки. Для этого воздух из воздушного компрессора поставляется к пневмостойкам через блок клапанов для корректировки уровня автомобиля. Клиренс автомобиля на передней оси фиксируется, как и на задней (с той разницей, что на передней оси учитываются показатели и справа и слева, а на задней – лишь усредненный показатель) двумя датчиками уровня, данные отправляются в модуль управления AIRmatic. Высота каждой из пневмостоек управляется блоком клапанов и предохранительным клапаном на компрессоре.

Компоненты пневмоподвески AIRmatic
Расположение электрических/электронных компонентов

А9/1 – компрессор пневмоподвески AIRmatic
A1p13 — Многофункциональный дисплей
В7 — Датчик давления пневмоподвески AIRmatic
В22/3 – датчик уровня заднего моста
В22/8 – датчик высоты левого переднего колеса
В22/9 — датчик высоты правого переднего колеса
B24/3 — левый передний датчик ускорения кузова
B24/4 — правый передний датчик ускорения кузова
B24/6 — правый задний датчик ускорения кузова
К40/7 — правый передний предохранитель и модуль реле
к0 – реле компрессора пневмоподвески AIRmatic
N49 — датчик угла поворота рулевого колеса
N51 — модуль управления AIRmatic с ADS
N72/1s2 – переключатель клиренса
N72/1s3 – переключатель режимов комфорт/спорт
S9/1 – концевой выключатель стоп-сигнала
Х11/4 – компьютерный выход
Y36/6 – блок клапанов
Y51 – клапан передней левой пневмостойки
Y52 — клапан передней правой пневмостойки
Y53 — клапан задней левой пневмостойки
Y54 — клапан задней правой пневмостойки

Пневмоподвеска AIRmatic, расположение пневматических компонентов

40 — передняя пневмостойка
41 – задняя пневмостойка
42 – Главный коллектор пневмоподвески AIRmatic
А9/1 – Компрессор AIRmatic
Y36/6 – блок клапанов пневмоподвески AIRmatic
Y51 – клапан передней левой пневмостойки
Y52 — клапан передней правой пневмостойки
Y53 — клапан задней левой пневмостойки
Y54 — клапан задней правой пневмостойки

Компрессор пневмоподвески AIRmatic (А9/1)

Электрический компрессор создает давление, необходимое для подъема автомобиля. Предохранительный клапан, встроенный в компрессор используется для снижения клиренса транспортного средства.

М1 – мотор компрессора (электродвигатель)
а – воздушный фильтр
b – клапан избыточного давления
с — влагоотделитель (осушитель)
g — линия высокого давления
h — монтажная пластина (кронштейн)
А9/1 — компрессор AIRmatic
В7 — датчик давления пневмоподвески AIRmatic
Y36/6 – блок клапанов пневмоподвески

Основная часть компрессорного агрегата – сам компрессор и электродвигатель. Также тут присутствуют осушитель воздуха, фильтр, предохранительные клапаны и блок клапанов. Блок клапанов закреплен той же монтажной панелью чуть выше компрессора и запитан от него пневматической магистралью высокого давления.

Осушитель воздуха, как вы понимаете, удаляет влагу из оного. Предохранительный клапан установлен в компрессорной установке (У1) требуется для отвода воздуха при опускании автомобиля. Разряженный воздух проводится через осушитель обратно в атмосферу. Это также очищает фильтр. Влагоотделитель — необслуживаемый. Конденсат отводится обратно в атмосферу при сбросе давления.

Воздушный фильтр
Занятно, но довольно трудно получить информацию о функционировании и плановом техническом обслуживании воздушного фильтра. В общих чертах, рекомендуется менять фильтр время от времени, чтобы предотвратить повреждение компрессора пневмоподвески AIRmatic. А вот сколько это – кто его знает. Я бы предложил так же, как и фильтр салона. Фильтр может забиться мусором и отложиться соль с зимы после наших заботливых дорожжников, которые могут блокировать фильтр. Для W220 его номер A2203200069, или WK32/6 или WK32/7 MANN. Стоит он 10 Евро в оригинале, а заменить его станет в 15-20 минут. Фото нового и б/у фильтра.

Замена компрессора на примере W220
Отсоедините аккумулятор.
Снимите подкрыльник (правая передняя часть).
Отсоедините патрубки высокого давления (1) и компрессор (А9/1)
Отсоединить разъем клапана избыточного давления (A9/1y1).
Отсоедините разъем электодвигателя от компрессора (3).
Вытяните шланг забора воздуха с воздушным фильтром (2) из лонжерона.
Открутите гайки, фиксирующие компрессор (А9/1).
Отсоедините реле компрессора (К40/7kO) только при установке нового компрессора. При других работах не отсоединяйте реле во избежание его повреждения!
Устанавливать в обратном порядке.
Обзор компонентов пневматической подвески AIRmatic
Блок клапанов пневмоподвески AIRmatic (Y36/6)

Расположенный над компрессором блок клапанов пневмоподвески (номер детали A2203200258) находится в правом переднем крыле. Блок клапанов управляет клиренсом автомобиля, отмеряя, сколько воздуха необходимо каждой из стоек. Он имеет электромагнитный клапан на каждое колесо (y1, y2, y3 и y4) для подъема или опускания транспортного средства. Пневмоподвеска AIRmatic с центральным коллектором (у5) соединяется с блоком клапанов. Датчик давления системы (В7) расположен на торце блока.

6 полиамидных патрубков ведут от блока клапанов к следующим компонентам:

1 — левая передняя пневмостойка
2 — правая передняя пневмостойка
3 — левая задняя пневмостойка
4 — правая задняя пневмостойка
5 — центральный ресивер
Р — воздушный компрессор

40 – передние пневмостойки
41 — задние пневмостойки
k — обратный клапан остаточного давления
42 – главный ресивер пневмоподвески
А9/1 – компрессор AIRmatic
m1 – электродвигатель компрессора
у1 – клапан сброса давления
В7 — датчик давления пневмоподвески AIRmatic
Y36/6 – блок клапанов
y1 – клапан левой передней стойки
У2 — клапан правой передней стойки
У3 — клапан левой задней стойки
у4 — клапан правой задней стойки
у5 – пневмоклапан центрального ресивера
а – воздушный фильтр
б – предохранительный клапан
с — влагоотделитель

По соображениям безопасности только один клапан может работать в тот же момент. Если мост просел слишком низко, давление подается между левым и правым клапанами поочередно.

Подъем автомобиля
Клапана у1, у2, у3 и у4 – соответственно спереди слева, спереди справа, сзади слева и сзади справа, открываются по мере необходимости и сжатый воздух из центральногоресивера или воздушного компрессора с электродвигателем через блок клапанов (Y36/6) направляется пневмостойкам. Как только необходимый уровень транспортного средства достигается на переднем колесе, соответствующий клапан (y1 или y2) закрывается, другой клапан остается открытым до тех пор, пока уровень автомобиля также не скорректируется на другом колесе. На задней оси оба клапана (у3 и у4) закрываются, когда транспортное средство достигает заданного уровня, среднего между правым и левым (помните, раньше уже писалось, что высота считывается с каждого из передних датчиков, а от задних берется среднее значение).

Опускание автомобиля
Открываются клапана всех пневмостоек (у1, у2, у3 и у4) открываются, как и блок клапанов (Y36/6). Вместе с ними открывается клапан сброса давления (у1) в компрессоре пневмоподвески airmatic (А9/1) и сжатый воздух выходит через этот клапан. Клапана на пневмостойках остаются открытыми до тех пор, пока автомобиль не достигнет необходимого клиренса.

Проверка на отсутствие утечек

На правой стороне транспортного средства снять подкрыльник, чтобы получить открытый доступ к компрессору и блоку клапанов.

Используя спрей для обнаружения утечек (или на худой конец что-то типа мыльного раствора), нанесите его на линии соединения 1, 2, 3, 4, 5, P на блоке клапанов и подождите 10-15 минут после распыления. Это поможет обнаружить незначительные утечки. Тяжелые утечки очевидны сразу.

Датчик давления пневмоподвески AIRmatic (В7)

Расположен в правой передней части у блока клапанов. Измеряет давление в системе и используется модулем управления для перепроверки входящих данных.

Функционирование

a — электронный модуль (гибридный)
b – входящее давление
c — линия
d — металлический корпус
e – стеклянный сердечник
f – уплотнение стекла
g — номинальное давление
h — датчик давления
i — силиконовое масло
k — металлическая защитная диафрагма

Чувствительный элемент сравнивает входящее давление (b), которое должно быть измерено с эталонным давлением (g) в датчике. Давление (b) передается на датчик давления (h) с помощью металлической защитной диафрагмы (k) и силиконового масла (i). Блок электроники (а), получает данные о давлении в виде аналогового напряжения на ЭБУ, находится внутри металлического корпуса (D).

Читайте также: