Как работает геометрия турбины форд мондео 4
Добавил пользователь Skiper Обновлено: 21.09.2024
Приветствую собратья по Мондео.
Мне уже тяжело писать посты в правильном порядке, так как полез чинить одно, сломалось другое… А иногда ремонты не дают нужного результата. Приходится разбирать и чинить снова.
Хотелось бы досканально расписывать все действия по ремонту, но реально нет времени…
И вот в этом посте распишу вкратце всю эпопею с турбиной. Эта информация для тех кто чинит своими руками в условиях гаража.
Так вот… Моя турбина уже ремонтировалась до меня. Собрана из китайских деталей.
По началу была ошибка по наддуву. P003A-16. Причина была найдена ЗДЕСЬ
После этого ремонта ошибка с аварией ушла, но волновой разгон остался. Его починили ЗДЕСЬ
Но была неправильная регулировка турбины, из за чего была сильная дымность, плохой разгон с низов, недостаточная тяга на верхах.
И тут попало дело случая… Надо было поменять прокладку Выпускного коллектора.
И тут понеслась…
Снял турбу и вижу что сажи внутри огого сколько. Видимо из за неправильной регулировки было повышенное сажеобразование.
Но мыл я ее 1.5 мес назад.
Разбираю турбину для почистки и вижу вот что:
Помыл все это дело и расстроился.
И снова машина повисла в гараже. Обратился в Дизель чат Мондео… Ребята откликнулись мгновенно.
Вот мой спаситель — vdv22 . Виталик — ты лучший) Прислал мне совершенно бесплатно горячую часть вместе с геометрией. Спасибо тебе огромное)
Я тут же приступил к сборке и монтажу.
А дальше полезная информация по НАСТРОЙКЕ или РЕГУЛИРОВКЕ турбины на форд Мондео 4, 2.0 TDCI.
1. Выкручиваем упорный винт.
Фото взял у vdv22. Свои сделать забыл(. Вот на фото отметил упорный винт. К нему можно подлезть снизу шестигранником через карданчик. Сначала головкой на 8 срываем контргайку, затем почти до конца выкручиваем винт шестигранником
2. Срываем контргайку на штоке актуатора.
Вот эта гайка. К ней подлезть тяжело, но возможно. Ключ на 10. Если вы снимали турбину, то перед установкой лучше ее сразу сорвать и шток помазать какой-нибудь смазкой.
3. Подключаем любой диагностический сканер, и запускаем считывание параметра Vane Pos. Это в блоке PCM.
4. Далее необходимо создать вакуум в системе. Я использовал шприц ЖАНЕ на 160 мл. Можно использовать вакууметр. Можно и на заведенную. Так будет даже лучше. Просто там будет шумно, горячо и неудобно.
5. И теперь крутим шершавую гайку. Неудобно до ужаса. Я просовывал одну руку с правой части машины (по ходу движения), прикасался к гайке пальцем и второй рукой помогал крутить шершавую гайку через длинную отвертку. У меня получилось. Шершавую гайку крутим до тех пор, пока показания Vane Pos не станут 118.4%. =- 1%.
Вот эта гайка. Она регулирует длину штока актуатора, тем самым подается в мозг информация о положении геометрии.
118.4% это как бы крайние показания датчика потенциометра. На китайских датчиках они могут быть и 120% и меньше. Цель- найти максимальные показания и на них остановиться. Это будет точкой отправления для регулировки упорного винта и положения геометрии на ХХ.
С 6 пунктом можно поиграть. Поставить показания повыше или пониже. Прокатиться и посмотреть результат. Все это делается на прогретом авто. Как получилось найти наилучшие ходовые показания, так все оставляйте именно так.
В моем случае с низов рвет как зверь. Дымность пропала. На ХХ работает ровно. Волновой разгон отсутствует. Расход соляры упал до 7.7-8 в смешаном режиме. (был не меньше 10.5). Тяга как у ракеты.
Но все равно позже буду менять турбину. Моя воет((( Выла, Воет, и будет выть пока не поменяю. Хотя уже имея опыт можно поменять просто картридж.
Но пока и так отлично.
Всем добра)
9 лет
Соконфяне, где искать причину ошибок ?!
| цитата: |
| прибор не ругается и не ябиднячает! |
Да этт понятно)) но одно дело обновиться по отзывной (всем по барабану чего там и как) и совсем другое - гарантийная замена турбины.
Клапан управления турбиной (электромагнитный клапан, клапан управления наддувом турбины)
Вот на спидометре 60т.км. и опять хроническая болячка EcoBoosta — умер клапан управления турбиной он же электромагнитный клапан, он же клапан управления наддувом турбины.
Первый раз клапан умер примерно на 25-30 т.км., но тогда меняли по гарантии. Симптомы схожие, единственное, что после обнаружения за симптомами долго не следил, так как сразу сказали пригонять к ОД на замену.
Теперь симптомы гибели моего клапана!
1 клапан умер так: при резком нажатии на гашетку, естественное ощутил резки Boost в спину, а через 1 сек не менее резкий Boost в лоб и на панели прибора чарующая запись под большим восклицательным знаком — "ДВИГАТЕЛЬ НЕ ИСПРАВЕН". Если заглушить-завести авто запись пропадет, и при умеренном нажатии на педаль можно ощутить, что Boost все-таки присутствует, но увы, нажми ее сильнее Boost опять тебя огорчит. Можно дать остыть турбине и она будет работать, как новая, пока не нагреется, а потом все вернется на кругия своя.
2 клапан умер так: стоял в пробке, после 1,5 часов тырканья наконец прорвало и я безо всяких усилий нажимаю на ГАЗ, машина дергнулась и опять надпись "Двигатель не исправен" я на следующем светофоре заглушил-завел, надпись пропала, потом через 100-200 км. при обгоне опять надпись "Двигатель не исправен", boost резко пропал, заглушил-завел, потом при езде по трассе Boost остыл и работал на полную. В общем второй клапан умирал постепенно. Начинал отключаться при меньших температурах нагрева двигателя, а начинал снова работать при более длительных остываниях. В итоге через 1000-1100 км он умер окончательно, т.е. даже на холодную надо было жать на педаль газа, как на хрустальную, что бы снова не увидеть восклицательный знак в желтом треугольнике с надписью "Двигатель не исправен".
В первом случае смерти клапана, не знаю, а во-втором — чтение ошибок ни чего не дало, т.к. их просто на просто не показывало. К тому же, что не маловажно ЧЕК ни в 1 ни во 2 случае не горел.
Оригинальный номер клапана 5 243 075, цена по Exist — 7100rur, auto2 — 6600 rur.
Полазил по форумам и решил попробовать от Ford Mondeo 2,5 turbo:
Оригинальный номер 1 371 924, цена по Exist — 5250rur, auto2 — 4900 rur.
Но естественно взял аналог, тем более, что фирма производителя аналога абсолютно совпадает с фирмой производителя указанной на клапане оригинала))) "Pierburg" решайте сами, стоит переплачивать или нет?!
Pierburg 7.28197.16.0, цена по Exist — и auto2 — 3000 rur.
Сегодня подморозило, по этому не могу ощутить разницы в разгоне между клапаном от EcoBoost и от 2,5turbo но обязательно протестирую, если почувствую разницу напишу. Правда очень сомневаюсь, что она будет.
P.S. При замене клапана обнаружил отсутствие болта (медный М8х31 — стоимость 500 рур) между катализатором и выпускным коллектором. Есть подозрение, что не установили на заводе, ну или слесаря профукали… не важно кто, где и как, важно, что при ТО ни знатные слесаря ФордЦентрИзмайлово ни АвтоПассажа на Варшавке, на это не обратили внимания и не предупредили…
9 лет
Соконфяне, где искать причину ошибок ?!
19 дек абря 2012
Накрылась турбина вот с такой ошибкой:
(закис механизм привода клапана регулирования давления наддува)
При этом чек не горит
Ремонтируется? есть контакты?
Про гарантию прошу пока не спрашивать: 1. вопрос решается, 2. да и если решится, то турбин нет - все в бекордере.
ekspert| цитата: |
| 1. вопрос решается, |
По коду ошибки сориентироваться непросто. Каковы симптомы? Как ведет себя машина?
У меня на 2,5T, когда умер регулятор давления наддува, ощутимо снизилась тяга во всем диапазоне оборотов и обо значился резкий провал тяги при переходе через 3000 оборотов/мин.
У меня тоже накрылась турбина на Моне экобуст 240л. с. Пробег 70тыс. Км. Я в шоке! Мои записи можно прочитать в мондео клубе! Обещали поменять турбину по гарантии, но турбина будет не раньше чем через два месяца!
Пропала мощность и загорелись лампы чека, авс, есп,подушки! Такое впечатление от двигателя осталось одна треть! Потом вызвал эвакуатор, забрали моего Моню в Краснодар к од. Вечером звонит менеджер из од и вещает, типа, а что у Вас с автомобилем? Мы проверили все ОК ни одной ошибки и мотор великолепно работает! Я забрал свой автомобиль и уехал на работу. Еду обратно, такая же ерунда, только ни одна контрольная лампа не горела! Доехал к од отдал тачку. Они диагностировали автомобиль четыре дня и после этого звонят и говорят, что турбине кирдык и будут менять по гарантии! Но турбин в наличие нет и будет исполнен заказ в течении двух месяцев! Я в шоке! Подмененных авто нет, а работа находится в 250 км! Поэтому для меня лично, Форд с его од и сервисом умерли раз и навсегда! Единственное за , что спасибо, так это за бесплатный эвакуатор!
4 янв аря 2013
Предпосылки - где то пол года назад при обгоне запищал зумер и на конверсе появилась надпись, типа того что двигатель перешел в режим с ограниченной мощностью. Это произошло при обгоне! Я еле успел уйти обратно на свою полосу! Реально я мог столкнутся в лоб с встречным автомобилем! Я остановился, всего трусит, передохнул, завел машину и она нормально поехала и больше этот баг не появлялся. Но осадок остался! Дилер ошибок не нашел!
В коробке масло не менялось ни когда, так как дилер заявил, что пробег не большой и менять масло нет необходимости!
В двигателе меняю раз в 10-12 тыс. Км
Эксплуатрую автомобиль 90% трасса 10% город, езжу правда быстро 170-230 км. В городе, как у всех пробки! Нормальная эксплуатация без экстрима!
lev
Продолжительное движение на скорости 170-230 км/ч не является "нормальной эксплуатацией без экстрима". При такой скорости, особенно длительное время, двигатель, в том числе и турбина работает на предельных режимах. Так, что не удивляйтесь, что турбина приказала долго жить. И то, что максимальная скорость у Вас 246 км/ч, не означает, что на этой скорости износ такой же как и при 90. То, что меняете масло при 10-12, при таком режиме эксплуатации, это абсолютно верно, для двигателя это большой плюс, но турбину это не спасет.
У меня когда то был пассат B5+ и я его эксплуатировал примерно в похожих режимах, турбина отходила свои законные 200т.км. И с пробегом в триста пятнадцать тысяч я его продал! Тогда владельцам бмв твин турбо, фольксвагенам 2.0 турбо, эвокам и фрилендерам и даже фф3 st с идентичным двигателем нельзя быстро и долго ездить на высокой скорости? В Германии только так и эксплуатируют автомобили и ничего! А для чего сделали мотор мощностью 240л.с. ? Что бы ездить со скоростью 90 км/ч! Прекращайте! Для современных моторов это нормальный режим эксплуатации! К стати, в Германии замена масла на этих двигателях раз в 20000 км, и ни кто раньше даже и не подумает менять масло!
lev
На Volkswagen Passat B5.5 стоят намного менее мощные турбины, сложно их сравнивать с турбиной Mondeo. Раз на раз конечно не приходится, нужно учитывать множество факторов. На ресурс турбины влияет огромное количество тех самых факторов, начиная от скоростных нагрузок и заканчивая тем, как вы глушите двигатель и в каких температурных условиях. Замена масла в двигателе, на ресурс турбины ни как не влияет, это не взаимосвязано. И большая мощность нужна не для максимальной скорости (ее можно развить и на менее мощном двигателе), а для динамичного ускорения, что гораздо важнее. Турбина на Вашем Mondeo, с Вашим слов, проходила меньше положенного срока, я согласен, но нужно учитывать что этому способствовало и что является причиной отказа работы турбины. Вам признали гарантийный случай? Объяснили причину поломки?
Я имею достаточно большой опыт эксплуатации турбо двигателей ( wv passat1.8, А6 3.0 турбодизель, октавия 1.8, сумбару форестер, Q5 2.0 tfsi,mondeo) все автомобили я эксплуатировал одинаково(после остановки давал 3-5 минут для охлаждения ож и масла). Единственно нещадно насиловал Субарика, ну прёт он очень здорово! На нём не возможно спокойно ездить! И ни чего, отлично на всех отъездил далеко за сотню тысяч км. Вы говорите , что Мондео мощная турбина, на wv двигатель 2.0 tfsi имеет мощность от 180 до 250 л.с. Двигатель один, а мощность меняется с помощью увеличения давления надува турбины! Дилер демонтировал турбину и отправили еёв представительство Форд Европа и уже от представительства пришло заключение о том , что турбину необходимо заменить по гарантии! А что там с ней, даже дилер не знает или не хочет говорить! Вы поймите одно, что в мануале нет ни слова об особенностях эксплуатации турбо двигателя, так же нет рекомендаций о скоростной режиме эксплуатации! Ещё раз повторюсь, в Германии очень часто люди живут за 150-200км от работы и каждый день они по безлиминым автобанам отжигают двигаясь на работу! Они бы не поняли Ваши комментарии о том, что на большой скорости двигаться опасно, а то турбина капут будет! Они даже и знать не знают есть ли у них эта турбина! А в моём случае это брак(наверное)! И говорить о неправильной эксплуатации наверно не уместно:-)
5 янв аря 2013
Лучше всего на продолжительность жизни турбины влияет самообразование . Турбины не любят чайнегофф .
Комментарий: Если предупреждений не достаточно для прекращения флуда и офтопа, то будут проценты.
lev
Я не утверждаю, что Вы точно неправильно эксплуатируете автомобиль, это лишь предположение Мне просто интересно было узнать, как именно эксплуатировался автомобиль. Если сравнивать с Европой, то у них нет таких перепадов температур как у нас, что не мало важно, согласитесь.
Если они признали гарантийный случай, то тут скорее всего брак, я согласен, бывает всякое.
Egor NW
Не правильно выразился, виноват.
Если менять масло по регламенту (15 000) или через 10 000 - 12 000, то большой разницы в износе турбины не будет. Главное лить требуемое масло и не греть турбину (длительная езда на высоких оборотах этому как раз способствует), так же важно смотреть за воздушным фильтром. Важнее, что при запуске в холод, масло в нем очень вязкое, оно с трудом прокачивается, да и еще не установились тепловые зазоры, разные детали турбины нагреваются с разной скоростью и тепловое расширение идут с разной скоростью. Поэтому при низкой температуре турбированный двигатель требует прогрева.
Согласен прогревать авто с турбой нужно обязательно! Хотя в мануале об этом тоже ни чего не написано;-)
6 янв аря 2013
200 кобыл для 2х литрового двигателя - экстрим? Хонда с атмосферника снимала 201, помнится. Больше 300 - да, для 2 литров многовато, наверное. а 200-240 - чепуха.
Турбины дохнут у всех. У коллеги 2 раза подряд дохла на форестере, и менял он за свой счет. У шефа уже вторая Х5 - то форсунки меняет, то парктроинки, то мотор дворников, то ручки дверные, про подвеску молчу. У знакомого на Х5 (4.8 литра, правда, но никакого тюнинга) сдохли сначала задняя, потом передняя раздатка. Им-то пофиг, денег хватает, так они еще и довольные после каждого сервиса - типа, новенькое все поставили, можно дальше ездить и не париться.
А вот у более бедных друзей, ездящих на ниссанах, фордах и прочем барахле - проблем нет. Я свой фф2 2Л гонял в хвост и в гриву 5 лет, а когда загнали в Рольф на предпродажный осмотр они НИЧЕГО криминального не нашли. Какие-то сайлент-блоки порекомендовали заменить и всякие пыльники и защиты снизу, которые я зимой по сугробам покоцал. Так что не надо ля-ля, форд, конечно, гумно, но своих денег стоит.
Надоели просто жопошники, которые хотят много машины за мало денег, и чтоб не ломалась, а если сломалась, чтоб их в задницу расцеловывали.
Согласитесь, мы, выбравшие форд - жопошники, у которых не хватило денег на нормальную машину и мы нашли компромисс между ценой и отстойностью авто
6 янв аря 2013
Я так и не понял кому это послание больше адресовано;-) во первых я не жопошник! Во вторых я выбрал Форд для бизнеса, мне жалко гробить своего лексуса gx 460 по нашим трассам, я специально выбираю относительно не дорогие но комфортные автомобили в ценовом диапазоне от 1.1- 1.2 мил. Руб. Укатываю их за два три года до пробегов в 200-300 т. Км и потом продаю за 400-500 тыс. Рублей. Я выжимаю из них все соки, хотя ТО всегда делаю в полном объеме и вовремя! Последний раз я Форда выбрал случайно, мне нужен был срочно автомобиль и поехал к дилерам Тойоты , Фольксваген, Хонда, Форд. Основное требование наличие автомобиля, системы безопасности ( есп, подушки, абс и тд), двигатель мощностью не менее 210-250 л.с и акпп . В тот период времени в салонах не было таких автомобилей и надо было ждать минимум две недели! А у дилера Форд стоял как выставочный экземпляр мой будущий мондео, к стати это был на то время первый 240 сильный мондео в Краснодарском крае. Мне понравился автомобиль и я его купил! Так же на меня повлиял опыт эксплуатации фф1 и фф2, транзит , которые у меня в целом оставили приличное впечатление о Форде в целом. И я не считаю Форд отстойным автомобилем! Просто видимо сырая конструкции как мотора так и коробки П/Ш. Я думаю это детские болезни и их вылечат! Но к сожалению я ждать не могу и поэтому 9 января забираю пассата сс с 300 сильным мотором и полным приводом за 1,25 млн. Рублей! А Моню починят когда нибудь и сразу продавать!
6 янв аря 2013
lev
если ошибка регулирования надува то ваш дилер просто идиот и ничего не знает о турбо моторах у вас полетел скорее всего электромагнитный клапан вестгейта в простонародьи называемый 3х портовым саленоидом это болячка всех турбовых машин летит раз в сезон иногда ходит дольше, заставте поменять его и будет все работать как надо
systemroot
Интуиция и штудирование авто форумов меня натолкну до на мысль, что Вы правы! Потому что симптоматика была следующая, тяга упала, остановился выключил- включил поехал! А потом видимо клапан навернулся вообще! А эти умники сразу турбину менять им всё равно, а мне приятно:-( потому, что турбина ну очень долго идет!
systemroot
Про замену масла не совсем понял. Вы рекомендуете менять масло на 4-5 тыс.? Если так, то почему Ford установил меж сервисный интервал 15 тыс.? Я согласен, что частая замена масла не повредит, но зачем так часто?
Со скоростью есть связь, хоть и не прямая. Прямая связь с оборотами, а на скорости 200 они вряд ли будут небольшими.
Ну выйти из строя могло много чего и тот самый соленоид и актуатор вестгейта и еще много много чего, я надеюсь они первостепенно проверили их, ну может быть все конечно.
Razdyakonov
учим матчасть работы турбо мотора, межсервисный интервал никак не связан с пробегом на самом деле а привязан к моточасам работы двигателя просто в россии эту специфику почему то не учитывают, скажем так в европе эти 15 тыс это постоянная езда без долгих прогревов и пробок, у нас же все наоборот греем долго пробеги маленькие но мотор работает вот и эти моточасы набегают по пробегу уже к 7-8 тыс + турбо мотор так или иначе при тапке в пол, на что в европе не делают ставку в виду того что все тошнят по трассам с разрешенной скоростью, идет прорыв газов в месте с бензиновой смесью которая оседает в масле. Одно из требовании к маслу это уметь нейтрализовать определенное количество масла, но эта цифра ограничена после масло теряет свою вязкость и если оно было 0w30 то стало 0w20 думаю объяснять что это плохо не нужно?
обороты тут не причем даже на 5 тыс оборотов турбина может и не дуть ибо управляется надув вестгейтом который управляется клапаном а последний получает команды от ЭБУ в зависимости от расхода воздуха нагрузки скорости оборотов и положения дросселя если нет нагрузки и дросель не в пол нет нужды дуть. я могу на своем СТ еахть со скоростью 200 и не дуть вообще.
теперь про дилера даже не надейтесь у них нет таких знаний и в этисе даже нет таких процедур проверок как вестгейт или клапан там идет замена узла в сборе ибо объяснить мастерам с дай бог 11 классами образования что надо проверить и как почти не реально.
выход турбины из строя это как минимум повреждение крыльчатки и вала который будут сразу слышны ибо будет дисбаланс и скрежет, повреждения корпуса и т.д. еще причиной не додува может быть подсос воздуха маленькая дырочка во впуске и этого уже хватит
Как настроить геометрию турбины на автомобиле Ford Mondeo 4, а так же длину упорного винта и длины акктуатора.
И так прежде чем перейдем к рассмотрению и анализу наших графиков-замеров. Учтите прежде чем настраивать турбину нужно убедиться в работоспособности всех исполнительных механизмов, вакумного насоса, герметичности вакуумных трубок, и самого актуатора. Иначе результат будет не в лучшую сторону это точно)
И так Рассмотрим в вкратце принцип действия нашего турбокомпрессора. На картинке мы видим сам исполнительный механизм геометрии турбины. Который как раз и управляет ее скоростью вращения. Для этого здесь есть два регулировочных винта и гайки. Первое это настройка оптимальной высоты упорного винта. Чем ниже его высота тем эффективнее его производительность при меньшей скорости газов. Из опыта было установлено что при минимальном значении на моей турбине слышен посторонний свист, причем очень громкий. Так что здесь нужно быть очень осторожным. Чуть позже я расскажу каким методом я выставил это значение.
Следующий параметр это оптимальная длина штока актуатора, если длина штока будет слишком маленькая то геометрия не сможет выйти в минимальное значение производительности. Как итог высокие обороты турбины передув, ошибки, повышенный износ и т.д.
Если же длина штока будет слишком большой то может не хватить вакуума, что бы вывести шток в положение максимальной производительности турбины на низких и средних оборотах двигателя. То есть будет очень большой провал в тяге при наборе скорости и т.д.
И так рассмотрим сначала первый график.
- Красный график это положение исполнительного механизма турбины в процентах. На более старых версиях программы это значение было в вольтах. Но как по мне в процентах гораздо удобнее и понятно.
- Зеленый график – давление в топливной рампе.
- Бирюзовый – давление во впускном коллекторе в Мпа.
- Розовый – количество оборотов двигателя.
- Синий положение педали газа.
- Сиреневый – температура воздуха во впускном коллекторе.
Рассмотрим верхний красный график. Как видим минимальное значение – это когда отсутствует вакуум, логично что это значение должно быть нулевым. Но в моем датчике это 2 %. Но я не стал его пока трогать, оставил все как есть. Максимальное значение 97% . То есть ход штока от максимума к минимуму составляет 95%. Как мне кажется должно значение быть около 100%. И данная длина штока немного коротковата. Т.к. не на данном участке давление растет до максимального значения и не падает ниже. То есть здесь явный передув, хотя ошибки при этом не загорается. Следствие передув небольшой! Но во время езды при резком нажатии на газ иногда появлялись провалы, а при наборе рывки. И как видно из графика турбина пыталась минимизировать свои значения и шток начал стучать в дно графика и давление начало скакать.
На данном графике на котором я езжу после настройки 106% но выставлял сразу вроде как 104% возможно при затяжки контргаек немного сместил… Я хотел выставить значение в пределах 102% с небольшим запасом хода штока. Но даже с такими данными график существенно изменился. Передува явно нет. Авто отлично набирает скорость. Хорошая динамика и нет передува. Как видим давление к 4000 постепенно падает. И геометрия доходит до 8% максимум. Тоесть работает во всем своем рабочем диапазоне. Поэтому решил ориентироваться именно на такие параметры. Думаю они будут у каждого немного отличаться но не значительно.
И еще заметил , что при 95% на первом графике амплитуда хода штока гораздо больше чем на на графике со 104%. Поэтому эксперименты будут продолжены но только в других сериях) Так что если не подписаны Вы знаете что делать.
И так - зная в каких пределах должен ходить шток Вы без проблем сможете его настроить.
А что же с упорным винтом? На моих турбинах он был выкручен по разному… Хмм очень странно. Но стендов у нас нет … исходя из логики Решено было найти минимальное значение при котором будет наивысшая эффективность надува турбины при минимальных оборотах. Так как мне вообще не нравиться как тянет авто на низких оборотах. Ну что же зная чо и как за что отвечает приступаем к настройке турбины.
Первым делом нам нужно настроить упорный винт (так. Как меняя его, мы изменим максимальных ход штока турбины, а как мы помним это очень важный параметр! Но как же узнать насколько мы его повернули? А очень просто: в первом варианте я пробовал использовать вакууометр. Но он максимум может создать у меня 0,5 бара вакуума, при этом шток немного не доходит до конца, до нашего упорного винта, а это не допустимо для точности измерения. да и не у каждого под рукой он будет! Но к счастью у нас есть вакуумный насос)) Кстати шанс повредить мембрану подавая максимальный вакум на актуатор очень велик. Так что будьте предельно внимательны. Подумайте может все таки не стоит трогать? Если боитесь то можете приобрести вакуометр и безопасно им настраивать. Но я посчитал что производитель учел такую нагрузку))) И так открываем капот, можно снять фильтр воздушный для удобства, ноя не снимал так как до трубок я спокойно могу дотянуться. Cнимаем с дальнего клапана N 75 две вакумные трубки соединяем их вместе, при помощи переходника. В моем инструменте как раз они были поэтому не пришлось что либо колхозить. Далее идем в автомобиль подсоединяем наш кабель ELM 327 и на ноутбуке запускаем программу ForScan . Открываем таблицу с измерениями по умолчанию у вас уже будут с замеров сохраненные значения. Нас интересует только 2 VanePos и Давление во впускном коллекторе. Заводим авто включаем плэй. И смотрим на диаграмму-график. Не забудьте взять ручку и листок бумаги так как все данные будем вносить в таблицу.
И так Vane Pos у нас будет постоянное значение. Это наше опорное значение зная его после всех манипуляций мы сможем вернуться в исходное состояние настройки трубины Если что то пойдет не так. Так что будьте внимательны. Оно немного будет колебаться из-за вибраций и погрешности в механизма штока. Но это не главное. Главное произвести замеры нажимая на газ 800 1500 2000 2500. И занести их в таблицу. Далее лезем под авто, производитель как будто знал что мы сюда полезем здесь есть окошечко прямо к турбине. К нашему упорному винту головкой на 8 отжимаем стопорную гайку. Далее шестигранником Т9 поворачиваем на пол оборота против часовой стрелки (это будет приблизительно 2-3%) можно на ¼ оборота для точности измерения.
Заводим авто записываем VanePos в таблицу и снова снимаем замеры при разных оборотах и вносим в таблицу. Потом снова глушим откручиваем еще на пол оборота наш упорный винт, и измеряем. Я крутил до тех пор пока не начался страшный свист) но к тому времени значения давления стали уменьшаться. В итоге у нас получиться таблица с исходными данными. На основе ее выбирал максимальную производительность турбины до 2500 оборотов. У меня получилось значение 112% далее как я и говорил появлялся странный свист. Поэтому не стал дальше крутить.)
Вот так выглядит моя таблица измерений. На основе нее выставляем 112% и зажимаем контргайку. Не знаю конечно насколько такой метод правильный но факт того что на низах тяга стала больше это факт. Но вот на верхах уменьшилась) тоесть такой настройкой я уменьшил турбояму. Тоесть тяга стала более равномерной с низов. И подхват стал чуть ниже 2000 оборотов. Хотя до настройки был выше 2000 оборотов.
800 1500 2000 2500 3000
106% 104 121 142 161 -
109% 106 127 145 163 -
112% 107 129 146 171
113,5% 108 124 147 166 -
114% 108 129 143 159 165
115% 108 128 141 146 -
После того как настроили упорный винт осталось отрегулировать длину штока. Как мы помним она должна быть в пределах 100% . Максимальное значение мы уже знаем оно 112% минимальное можно узнать отсоеденив вакум от актуатора, и в программе Forscan посомтреть значение VAnePos у меня оно 2%. Тоесть длина штока должна быть около 102%. Если VanePos 0% то длина 100%. И так приступаем отжимаем стопорную гайку штока и крутим пол оборота в любую сторону главное запомнить куда)). Но я смог разконтрагаить только без вакуума. А вот подкрутить подстроечную гайку только при заведенном авто и при правильно подключенных вакумных трубках… Так как тогда шток находится приблизительно по середине он легко крутится. После глушим зажимаем контрагайку соединяем вакуумные трубки между собой вместе заводим и смотрим значение VanePos если начало уменьшаться то мы направильном пути. Смотрим сколько % полоборота и докручиваем в необходимую сторону. Зажимаем все и едем тестировать! Снимая при этом график замера разгона. И смотрим что бы значения положения VanePos не выходило за рамки дозволенного, и при этом смотрим график давления как изменился Ну и оцениваем как стала авто ехать хуже или лучше.
Кабель ELM- 327 покупал ЗДЕСЬ или ЗДЕСЬ
Вакуометр можно купить ЗДЕСЬ
Теме турбокомпрессоров мы посвятили не один материал. И не зря. Ведь все прелести "даунсайзинга", который почти всегда предполагает использование турбины, уже давно знакомы владельцам подержанных автомобилей. Но на одной из потенциальных проблем турбин с изменяемой "геометрией", а именно - заклинивании, пожалуй, стоит остановиться подробнее. Каковы причины его появления и способы устранения? Обязательна ли разборка? Как этого избежать?
Турбокомпрессоры с изменяемой "геометрией" получили свое название из-за наличия у них направляющего аппарата, с помощью которого в зависимости от режима работы двигателя изменяются проходное сечение на входе выхлопных газов в турбину и угол атаки, с которым газы бьют по лопастям колеса турбины. Независимо от марки двигателя и турбокомпрессора основных причин неисправности направляющего аппарата две.
Первая - ресурсный износ подвижных деталей, вследствие чего в механизме появляются чрезмерные люфты. Вторая причина - нагар, откладывающийся в направляющем аппарате и нарушающий подвижность его деталей. Когда нагара много, подвижные детали и вовсе заклинивают. В каждом из случаев лопатки перестают поворачиваться как требуется либо не поворачиваются вовсе. В результате давление наддува перестает соответствовать необходимому.
Главную роль в заклинивании так или иначе играет нагарообразование. Источником нагара может быть моторное масло, которое при износе поршневых колец, клапанов и их направляющих или при выходе из строя уплотнений ротора в картридже самого турбокомпрессора поступает в турбину, где и коксуется.
К этому же ведет и эксплуатация в условиях, благоприятных образованию сажи. Поскольку сажа - продукт неполного сгорания топлива, то качество топлива, безусловно, имеет значение. Кроме того, сажа интенсивнее появляется при проблемах со смесеобразованием и воспламенением горючей смеси, а они могут быть следствием неисправностей и нарушений регулировок в системе зажигания, когда двигатель бензиновый, в системе питания топливом и воздухом или в системе охлаждения независимо от типа силового агрегата.
Темп езды, а вернее - условия движения автомобиля, тоже влияют на образование сажи. Способствует появлению сажи движение с недостаточно прогретым мотором на низких оборотах, преждевременное включение высших передач, езда "в натяг". В то же время при движении с высокой скоростью и повышенными оборотами саже свойственно выгорать. Поэтому загородные поездки можно рассматривать как способ борьбы с нагаром.
Что касается забитого катализатора и, конечно, сажевого фильтра, то их действие сказывается не столько на механизме изменения "геометрии", сколько на самом турбокомпрессоре. Из-за затруднений со свободным выходом из турбины в выхлопную систему отработавшие газы оказывают давление на турбинное колесо, что ведет к появлению продольного люфта ротора турбокомпрессора.
Не имеет значения, с турбокомпрессором какого производителя мы имеем дело, - чтобы очистить направляющий аппарат от отложений нагара, турбокомпрессор придется разбирать. Иначе как без разборки добраться до подвижных деталей "геометрии"?
И не факт, что с помощью очистки неисправность удастся устранить, потому что при заклинивании подвижных деталей возможны проблемы с тем, благодаря чему они двигаются, - их приводом, который в результате заклинивания способен сломаться.
Алексей Оргиш, "Турбохэлп":
- Кроме сажи причиной заклинивания лопаток механизма еще может быть попадание посторонних предметов со стороны выпускного коллектора. Это могут быть фрагменты поршневых колец, седел клапанов, оплавленные куски поршней, окалина, твердый кокс и так далее. Практически всегда после такого рода случаев требует замены и ротор турбины.
Читайте также: