Как протянуть провода ваз 2109

Обновлено: 12.07.2024

не знай в ту категорию написал или нет. решил поставить себе подиумы в двери передние и эл.стеклоподъемники установить,так вот в чем вопрос-как провода в дверь протянуть. не нашел я пути за панелью к этой дырки(которая спец для проводов)панель высокая

Alex_Borman

Активный автомобилист

Там короче надо пластиковую панельку снять что возле порога. Но блин каким раком туда пихать я тож так и не понял. Я провод от обогрева зеркал прям так кинул, главное чтобы не перетер и не замкнул)

ЛёхаЧеркашин

Активный автомобилист

ЛёхаЧеркашин

Активный автомобилист

sldtov

Новенький

ЛёхаЧеркашин

Активный автомобилист

citect

Молодой-зеленый

За панелью есть отверстие, где заканчивается декоратиная накладка на стойку. Затягивать лучше со стороны двери, сто стороны кузова фиг попадешь. Провода можно продевать в десяточную гофру или в 5-ную резинку - кому как больше нравится.

ЛёхаЧеркашин

Активный автомобилист

citect

Молодой-зеленый

Думаю что да. Я протягивал когда была панель снята. Попробуй снизу под панелью залезть рукой, если достанешь до отверстия то наверно можно и провода протянуть. Иначе - только снимать.

ЛёхаЧеркашин

Активный автомобилист

almaz

Бывалый

сигналкеу ставил, панел не снимал, проволочку взал(магкую),панельку снял, отодвинул обшивку которая на полу лежит, и проволку продел через эту гофру, к концу прицепил проводок и вытянул в дверь и все

ЛёхаЧеркашин

Активный автомобилист

salavinka

Активный автомобилист

sldtov

Новенький

ЛёхаЧеркашин

Активный автомобилист

да я нашел эти пути,НО какойто умник перех от дырки к дырке(подпанелью)закрутил крышкой на болты,открутить так и не смог,так что просто взял широкий кембрик и все проводоа вывел под уплотнительной резинокой в дырку для проводов в двери-норм смотрится

Молодой-зеленый

В двери всё просто: там дырка для проводов на 10 см выше самой нижней точки со стороны салона находится. А вот со тороны торпедо всё гораздо хуже. Дырка на "вход" из двери находится сразу под концевиком этой самой двери. Может быть закрыта заглушкой (как и на двери). А вот дырка на выход в салон находится
1) По горизонтали: между передней стойкой и боковой стенкой торпедо,
2) По вертикали: на 5-10 см выше штатных мест для акустики.
Чтобы туда добраться, нужно:
1) Засунуть руку с крестовой отвёрткой в штатное место для акустики изнутри
2) Убедиться в наличии свободного доступа к боковому креплению уптеплителя/шумоизоляции салона (кусок пластмассы на стойке, идёт вертикально вдоль всего торпедо)
3) Отвинтить саморез как раз в центре этой самой пластмасски
4) Отогнуть пластмасску чуть выше удалённого самореза прямой отвёрткой примерно на полсантиметра (не сломается)
5) Вставить в образовавшуюся щель плоскогубцы/пассатижи
6) Раздвинуть пассатижи
7) В "пасть" пассатижам засунуть фиксатор (идеально - сменная насадка для отвёртки)
8) Отодвинуть шумо/звукоизоляцию в глубь салона
9) Нащупать (а при большом желании - увидеть) выходную дырку.
Если пассатижи не влезают - отвинтить два самореза крепления торпедо (где рычаг открывания капота и под заглушкой сбоку)
Провода туда просовываются ИЗ салона В дверь. На вход в стойку можно продеть рукой. Для этого проделать действие из пункта 1. На выход из стойки провода вытаскиваются либо пинцетом, либо двумя прямыми отвёртками (как щипцами). Гофра - обычный пластиковый шланг с продольным разрезом. Встаёт идеально. Диаметр - 1 см. Куплен в автозапчастях.
По окончании работ собрать всё обратно.
Всё это пишу потому, что решил сам поставить электроподъёмники, ЦЗ и обогрев зеркал. Снимать торпедо КРАЙНЕ не хотелось. До этого проводки в двери не было вообще, т.е. всё делал с нуля. Но расположения дырок в интернете никто не объяснял. Все пропускали это, либо кидали фразы: "Ну там сам найдёшь", "Дальше всё просто" и т.д. Может быть кому-то моя инструкция и поможет)

На конец-то дошли двери до рук )) а точнее руки до установки гофр в передние двери.
Шарясь по бортовикам и сообществам нашел очень интересную инфу по реализации гибкого проводного перехода между дверью и кузовом. Наткнулся на одну интересную запись в бортовике — цитирую: "На форумах люди часто жалуются на ломающиеся гофры проводки дверей ваз 2109 из за ограничителей или просто потому что они прямые. Решено было отказаться от рассверливания огромных отверстий под стандартные гофры, а подобрать что-то более подходящее не страдающее данной болезнью.
Фото уже установленных, и прослуживших без малого 3 года"

Начнем с того что у меня вообще не было гофр, а провода просто безобразно свисали из под карт и уходили в глубь торпеды.

решено было разобраться с этим недочетом используя кабельный ввод S-образный толстый (КР-19) далее в тексте буду сокращенно обозначать его КВ

нашел такие у нас на местном авторынке. Фишка такого рода КВ (кабельного ввода) в том что он работает не на сгибание-разгибание проводов, а на скручивание что априори дает нам +50% к долговечности данной конструкции и проводов проходящих в ней )))

Сначала делал все на водительской двери и совершил немного мелких ошибок, проанализировав их я уже практически без косяков сделал все на пассажирской передней двери. Фото возможно будут немного комбинированы, то с одной то, с другой двери, но на суть процесса не повлияют.

Пошаговая инструкция по установке:
Все операции лучше проводить в двоем.
1. Снимаем обшивку двери и обшивку возле петель двери в салоне, отсоединяем проводку от ЭСП, ЦЗ и от акустики.
2. Откручиваем фиксатор двери и саму дверь и снимаем ее.
3.Подготавливаем инструмент для того чтобы просверлить отверстие в самой двери — нам понадобятся дрель и фреза корончатая по металлу 24 мм

4. Размечаем место сверловки на самой двери

5. Сверлим отверстие, должно получится приблизительно так. В этом месте металл состоит из двух слоев тонкого и более толстого. По крайней мере у меня так.

6. Обрабатываем отверстие напильником или наждачной бумагой чтобы не было острых краев и защищаем голый метал от возможного появления ржавчины в этих местах. Я обработал грунтовкой.

7. Далее подготавливаемся к установке КВ. Т.к. в этом месте металл более толстый и состоит из двух слоев, нам необходимо будет приложить усилия для его установки. В этом нам поможет, обычны провод. Заправляем его в канавку КВ.

Затем аккуратно просовываем в отверстие в двери края провода, который мы заправили в канавку и сам КВ и после этого тянем из нутрии двери за провод. Провод, выходя из паза, автоматически расправляет кромки края КВ. Точно так мы делали, когда меняли уплотнитель на лобовом стекле. В итоге должно получится так.

8. Далее устанавливаем дверь на место — прикручиваем петли и фиксатор.

9. Приступаем к разметке второго отверстия в стойке двери. Делаем все на глаз, приблизительно приставив гофру к стойке, намечаем центр нашего бедующего отверстия. Действуем по принципу "семь раз отмерь — один отрежь" Одна из моих ошибок заключалась в том, что сначала я начал сверлить отверстие в самой стойке, а затем просверлил отверстие в снятой двери. Из-за этого получились немного не совпадающие отверстия — при установке гофры оказалось что она находится в небольшом натяжении. Рекомендую начинать сверлить отверстие для КВ в двери.

10. Сверлим. Не забываем обработать отверстие. Должно выйти так.

11. Вводим гофру провод длинной 1,5 м и условно назовем его "телепортом" — в дальнейшем он нам пригодится для протягивания проводов через гофру. Вставляем еще один провод в паз КВ для облегчения установки. Протягиваем в отверстие края наших проводов и выводим их снизу через технологическое отверстие в стоке.

12. Вставляем гофру в отверстие и тянем за провод который находится в пазу КВ. КВ установлен — большая часть работы сделана.

13. Теперь нам необходимо протянуть все провода через КВ. Я решил протягивать по одному проводу. Берем наш провод-телепорт который мы заблаговременно протянули в гофру и где-то на середине этого провода делаем обычный узел. Вводим в узел телепорта провод который будем протягивать через КВ и сгибаем его как на фото

далее протягиваем наш телепорт вместе с проводом через гофру и вот он уже он на верху

отсоединяем провод от телепорта и телепортируем узел назад на низ где повторяем наши телепортации проводов пока не телепортируем все )))

Вот в принципе и все. Далее подсоединяем проводку двери, проверяем подключения, прикручиваем обшивки. На выходе должно все получится так.

Остается установить КВ в задние двери, но туда данный КВ не подходить — прийдется искать другие варианты. Если есть идеи по поводу установки КВ в задние двери — пишите в коментах.

Хотел взять 10метров, но это были остатки, и отрезать мне никто не согласился. Сделали скидку в 10%, и в итоге кабель мне обошелся в 1960р.
Плюсом были куплены 2 метра термоусадки, и 6 клемм на кабель, луженная медь.

Кабель я подбирал под свой усилитель, как нужно правильно подбирать сечение кабеля я оставлю здесь

В дальнейшем эту протяжку оставлю на 4х канальный усилитель для фронта, а на сабвуфер протяну кг 35 или кг 50 в зависимости от моих дальнейших пожеланий. Предохранитель тоже был куплен, на 100 ампер типа ANL, вместе с колбой.

Началось все с обжатия клемм

Искал я человека у кого есть данный инструмент, искал в объявлениях, через знакомых, но не у кого пресс клещей я так и не нашел. Начал задумываться о покупке, в дальнейшем они еще очень пригодились бы, но цены стартовали от 4.500 за пресс клещи, и от 2000 за ручные, механические, но обычные ручные мне не очень хотелось покупать. В итоге дедовским способом был найден кернер

Аккуратно зачистив концы кабеля

с помощью керна и молотка мною были обжаты наконечники, я скажу что получилось не хуже чем пресс клещами, и ничего не болтается все очень крепко и надежно держится, сделал по 3 контактных точки с каждой стороны наконечника, и концы кабеля посадил в термоусадку. Еще был подготовлен дубляж на генератор, примерно отрезал 120 см, этого вполне хватило, и тоже все обжал и посадил в термоусадку.

Продолжилось все с разборки порога, пластиковые накладки снялись очень просто, отогнув ковролин кинул протяжку на + и -.

В моторный отсек кабель хорошо прошёл через отверстие тросика, прям над педалью сцепления, что бы исключить всевозможное трение кабеля об кузов, все протягивалось через резиновую заглушку.

Далее протянул дубляж на генератор, аккуратно затянул все стяжками, что бы ничего не болталось. Обязательно минус на кузов кидайте таким же сечением как и кабель идущий на плюс, не забывая хорошо зачищать контакты.
Отмерив кабель на предохранитель, не более 30-40 см от аккумулятора отрезал его, так же зачистив концы аккуратно закрутил в колбу предохранителя. Колбу прикрутил к кузову что бы не болталась.

Сам кабель в моторном отсеке я толком не закрепил, смотрится немножко колхозно, так что не судите строго) потому что я заказал змеиную кожу.

Жду когда придет, и буду полностью разбирать и по новой протягивать но уже с оплеткой, так как это будет намного приятнее смотреться, да и у кг-шки не самая лучшая изоляция.
Вот что в итоге получилось:

Пожалуй, без преувеличения можно сказать, что самой популярной моделью автоВАЗа является семейство переднеприводных автомобилей. И многие владельцы стремятся изменить ВАЗ 2109 своими силами, внося различные улучшения, затрагивающие штатную проводку.

Но все ли они оправданы? Об этом и пойдет речь в данной статье.

Сегодня можно встретить несколько модификаций автомобиля, у которых схема проводки на ваз 2109 имеет существенные отличия.

В частности, автомобиль оснащается:

Карбюраторным силовым агрегатом;
Инжекторным силовым агрегатом.

Соответственно, выбор отдается:

более современным силовым агрегатам, к числу которых относятся инжекторные моторы;
улучшенной системе впрыска, которая оснащена множественными контрольными датчиками, для чего обязательно потребуется замена проводки ваз 2109 своими руками;
даже замена отдельных узлов (генератора, стартера) на более современные также требует и новых проводов, т.к. заводом-изготовителем на новых узлах изменены клеммные колодки.

Справочно: при эксплуатации автомобиля в сложных климатических условиях завод-изготовитель рекомендует заменять комплекты проводов раньше ресурсного срока. Замена проводки на ваз 2109 своими руками допускается при условии соблюдения всех требований по безопасности.

Что можно изменять в электросхеме

Давайте разберемся, что именно подвергают переделкам владельцы автомобилей.

Причем, укажем только те переделки, которые не запрещены заводом-изготовителем и действующими нормативами:

Установка новой панели приборов;
Переделка внутреннего (внутрисалонного) освещения;
Установка дополнительных повторителей поворотов в зеркала заднего вида;
Установка дополнительных фар (противотуманок);
Установка акустической и мультимедийной системы;
Установка иммобилайзера.

Внутрисалонные переделки

Многим владельцам приходит на ум желание улучшить освещение в салоне автомобиля.

Напомним, что внутри легкового транспортного средства есть несколько мест, оборудованных источниками освещения:

Непосредственно сам салон (внутрисалонное освещение);
Бардачок;
Прикуриватель;
Панель приборов (лампа освещения комбинации приборов и лампа подсветки символов)

Если вам, как владельцу, по душе высокая панель в салоне, то без замены штатной проводки не обойтись. Поскольку:

Контрольные приборы имеют иное расположение на панели;
Штатной длины проводов не хватает;
Клеммные колодки также могут иметь отличия.

Соответственно, что без замены электрических проводов не удастся задействовать:

контрольно-измерительные приборы;
кнопки включения-выключения различных устройств.

Что касается внесения изменения в освещение панели приборов, то сегодня в продаже встречаются наборы специальных ламп вместе с проводкой, с помощью которой они подключаются к электросети автомобиля.

Установить подобные комплекты можно своими руками, важно лишь придерживаться аккуратности и правил безопасности.

Совет: все замены электропроводки и подключение контрольно-измерительных приборов осуществляйте только с отключенной аккумуляторной батареей.

Подкапотные переделки

Помимо замены силового агрегата после выработки ним ресурса, в подкапотном пространстве есть множество узлов, проводка которых также нуждается в замене:

высоковольтные провода от блока зажигания;
проводка различных контрольных датчиков;
силовые кабели аккумуляторной батареи (места соединения наиболее подвержены коррозии).

Особого контроля требуют многочисленные датчики в подкапотном пространстве:

Полезным дополнением функциональности автомобилю является приобретение современной противоугонной системы.

Установка современной сигнализации – особая тема, поскольку ее работа затрагивает сразу несколько основных узлов и систем автомобиля семейства ВАЗ:

Общая электрическая система;
Система питания;
Звуковая и световая цепь и исполнительные устройства (габаритные огни, фары головного света, звуковые сигналы);
Штатный иммобилайзер.

Совет: нередко производители систем сигнализации сопровождают процесс установки видео и фото материалами, для каждой конкретной модели того или иного семейства авто. Перед началом монтажа следует внимательно с ними ознакомиться.

Общие переделки

Установка дополнительных противотуманных фар относится к общим переделкам, поскольку:

Затрагивает оборудование в подкапотном пространстве;
Вмешивается в панель приборов внутри салона;
Подключается к штатной системе электроснабжения автомобиля;
Крепится к силовому кузову.

Для установки и подключения противотуманных фар потребуется схема электропроводки на ваз 2109, ведь в комплектацию входят:

Соединительные провода;
Клеммные колодки;
Реле включения;
Исполнительные механизмы (кнопки);
Лампа подсветки (или светодиод), сигнализирующие о состоянии осветительных приборов.

Что нельзя изменять в электросхеме

В ряд электронных компонентов и систем автомобиля запрещено вносить какие-либо изменения.

В частности, запрещается изменять или вносить изменения:

В головной свет – изменять форму блок-фары или устанавливать ее от других автомобилей;
В фонари освещения заднего номерного знака – изменять яркость свечения, менять цвет, направленность и т.п.;
В звуковые приборы – устанавливать звуковые спецсигналы аварийных служб и т.п.

Полезные рекомендации

Схема проводки ваз 2109 необходима и без всяких намерений внесения изменений в устройство автомобиля, ведь в процессе эксплуатации проводка подвергается:

Температурному воздействию – как климатическим сменам, так и ежедневным циклам нагреву и остыванию;
Механическим нагрузкам – проводка проходит по всему кузову автомобиля, подвергаясь воздействию узлов и механизмов, пассажиров и перевозимых грузов

Выводы: надеемся, что освещенные в данной статье вопросы уберегут вас от необдуманного вмешательства в электросхему автомобиля. А если и потребуется осуществить замену штатной проводки, то вы сделаете это в соответствии с рекомендациями завода-изготовителя.

Читайте также: