Как прошить приус 20
Обновлено: 06.07.2024
Как то увидев пост в Инстаграм об акции на ЧИП тюнинг на 30-ки за 3000р в Хабаровске в автокоплексе "Колесница", решил попробовать. Перед этим изучил отзывы тех кто уже сделал ЧИП, и многие остались довольными улучшением динамики и отзывчивостью педали газа.
Суть ЧИП Тюнинга: перевод авто на ЕВРО 2 и отключение клапана ЕГР (Система рециркуляции выхлопных газов (англ. Exhaust Gas Recirculation)
После того как сделали ЧИП и поставили заглушку на ЕГР, эффекта улучшения динамики и реакции на педаль я вообще не заметил. Ещё в добавок вылез ЧЕК. Сразу подумал что обещанного программного отключения ЕГР не сделали, т.к. другой причины вылезти ЧЕКу не нашёл. Подумал, а вообще мне делали что-нибудь, или это было ИБД (имитация бурной деятельности) Колесницы. Поставил машину на тёплый паркинг и пошёл в Хабаровские бары заливать алком нулевой результат ЧИПа))). Утром приехал знакомый спец по приусам и снял ЧЕК, в последствии который оказался ошибкой датчика МАФ. Связано это с тем, что не конца одели фишку или образовался конденсат во время разбора чтоб добраться до ЕГР.
Стартанул в Комсомольск.
Ещё только выезжая из Комсомольска обнулил одометр на выезде из города, чтоб сделать точное сравнение расхода до и после ЧИПа. Выезжая из Хабаровска уже проЧИПованным, скинул одометр в том же месте где сделал фото расхода до ЧИПа. По трассе в Комсомольск держал абсолютно ту же скорость и тот же маршрут что и за день до этого. В итоге пройденное расстояние КМС-ХБР и ХБР-КМС абсолютно одинаково- 387,2 км. Средняя скорость также одинакова- 84 км/ч. В итоге расход до ЧИПа был 18,5км/л (5,4л/100км), после ЧИПа 19,2км/л (5,2л/100км). Снижение расхода на 4%. Связано это с ЧИПом или с тем что в Хабаровске сменил масло на Idemitsu и почистил заслонку, я не знаю.
По приезду в Комсомольск, начал ощущать что изменения в Приусе всё-таки произошли. Реакция на педаль стала более отчетливой. Но то, что некоторые пишут, что после ЧИПа машина в обычном режиме стала ехать так же как с включённым PWR, a c PWR вообще летит как сумасшедшая, считаю самовнушением и то что выдают желаемое за действительное. Этим постом не призываю никого делать или не делать ЧИП. Это дело лично каждого. Те 3000р которые я заплатил за ЧИП считаю адекватными для такого эффекта. Больше бы не заплатил.
Специалист по гибридным автомобилям
Итак, после нескольких месяцев исследовательской деятельности, тестов, обкаток и проб, готов вынести на Ваш суд полноценный ЧИП-ТЮНИНГ.
Несколько слов о том, что это и зачем:
Классический чип-тюнинг заключается в изменении части программного обеспечения, калибровочных таблиц. Как правило, современный чип-тюнинг является скорее оптимизацией работы двс, а не "выжимкой" из него всего, чего только можно. Ибо современный софт управления пишется не для потребителя, что бы там ни говорилось в рекламных роликах и маркетинговых брошюрках, а для гарантированных условий работы и попадания в эконормы всех стран сбыта. Серьёзный чип-тюнинг может включать в себя переработку более сотни параметров работы двс. И всё это — без ущерба для мотора и ресурса.
Современный мотор всегда программно дефорсирован (принудительно ослаблен), и целью этого ограничения является, в первую очередь, экологические нормы выбросов и налоги на мощность.
Что даст обычному владельцу чип-тюнинг?
Если уйти от рекламной шумихи и дешёвого пиара, то процедура возвращает мотору его изначальные динамические характеристики, а владельцу - прибавку крутящего момента без дополнительного расхода топлива, что выражается в улучшенной динамике во всём диапазоне оборотов, лучшей тяги снизу, меньшему нажатию на педаль газа для достижения привычной динамики; уменьшение, или исчезновение низовых провалов и верховых затыков; прогнозируемо комфортные обгоны; нивелирует потери от потребителей и так далее - то есть даёт возможность распоряжаться возможностями автомобиля в полной мере, и больше влиять на управление им.
Прошивка оптимизирует только систему управления двс, не затрагивая гибридную систему, благодаря чему не изменяется основная концепция гибрида - возможность быть и экономичным и динамичным как порознь, так и одновременно.
Базовая прошивка - динамичная версия с сохранением эконорм Евро-3/4/5, в которой, благодаря глубокой переработке моментной модели, фаз, зажигания, топливоподачи достигается лучшая динамика, отзывчивость и предсказуемость реакции на педаль, растёт приёмистость машины во всём диапазоне оборотов двигателя. Все улучшения характеристик достигаются БЕЗ дополнительных затрат топлива, а также БЕЗ какого-либо ущерба для двс в длительности эксплуатации, а также без нарушения фундаментального принципа работы цикла Аткинсона-Миллера.
Опционально есть возможность выбрать:
1. Как более "мягкую" версию, так и более "спортивную";
2. Отключить "паразитные" системы, предназначенные для экологии, но ухудшающие как работу, так и срок службы двс - EGR, EVAP, второй кислородный датчик (контроль катализатора), трёхходовой клапан, термос и т.д.
а) Например, только грамотно отключив подмес отработанного газа во впускной коллектор (EGR, Prius 30/40/Lexus CT200h), можно получить как улучшенную динамику двигателя, так и бОльшую экономичность в режиме малых и средних нагрузок (город+трасса), а также забыть о забитости теплообменника EGR сажей/смолой.
б) При отключении контроля катализатора не просто убираются ошибки по ДК-2 (задний лямбда-зонд), но исправляются коррекции топливоподачи по состоянию катализатора в режиме частичных нагрузок. (то есть, Евро-2 делается правильно).
3. Совместить все варианты в любом наборе и сочетании.
4. Можно учесть персональные предпочтения хозяина, в зависимости от его манеры и условий езды.
1. Мы САМИ пишем прошивки, не прибегая покупкам чужих и не клонируя блоки - то есть, и несем на за них полную ответственность, и можем вносить индивидуальные правки.
2. Мы САМИ откатали их на СОБСТВЕННЫХ автомобилях в разных версиях, и режимах эксплуатации в поисках оптимальных значений.
3. Мы занимаемся калибровками прошивок разных марок (Chevrolet, OPEL, KIA-Hyundai) более 5-ти лет, но до TOYOTA дошло дело только сейчас ввиду закрытости блоков TOYOTA и специфичности гибридных алгоритмов в целом.
На все вопросы готов ответить по телефону. Напоминаю, что телефон - наиболее оперативный способ связи, ввиду большой нагрузки на мессенджеры не остаётся времени.
oilmagnat
Старик
Реклама партнёров
egradov
oilmagnat, мне всё понятно. Можете в переводчик загнать, например, чтобы узнать кол-во подшитых ключей:
Сначала делаем это:
1) Make sure that the key is not in the ignition, the doors are unlocked, and the driver's door is open.
( убедиться что ключ не в замке, двери разблокированы, водит. дверь открыта )
2) Very quickly, without turning, insert and remove key from the ignition twice. (leave key out)
( Очень быстро вставить-вытащить ключ в замок дважды. Ключ оставить вытащенным )
3) Close and open the driver door twice. (leave door in open position)
( Закрыть-открыть водит. дверь дважды. Оставить открытой )
4) Again, insert key into the ignition and remove it. This time only once. (leave key out)
( Вставить-вытащить ключ один раз )
5) Close and open the driver door twice, then close the door.
( Закрыть-открыть водит. дверь дважды. Затем закрыть её )
6) Insert key into the ignition and leave it in the LOCK position.
( Вставить ключ в замок )
Затем:
C1) Turn the key in 1 to "ON" and back to "LOCK" in one second intervals for a total of 3 times.
( Включить-выключить зажигание с секундным интервалом три раза )
C2) Remove the key.
( Вытащить ключ )
Слушаем хлопки центр.замка(закрыть-открыть):
1 Set = You have 1 remote registered ( Прошит 1 ключ )
2 Sets = You have 2 remotes registered ( - 2 ключа )
3 Sets = You have 3 remotes registered
4 Sets = You have 4 remotes registered
5 Sets = You do NOT have any remotes registered
А теперь по русски сам попробую написать (три системы имеют 3 разных способа программирования):
Программирование ц.замка.
1. Сидим в машине, ключ НЕ в замке, водит.дверь ОТКРЫТА
2. Быстро ДВАЖДЫ вставляем-вытаскиваем ключ (ваш родной) в замке зажигания (оставляем его НЕ вставленым)
3. Закрываем-открываем водит.дверь ДВАЖДЫ (оставляем открытой)
4. ОДИН раз вставляем-вытаскиваем ключ (Ваш родной) в замке зажигания.
5. Закрываем-открываем водит.дверь ДВАЖДЫ. Затем ЗАХЛОПЫВАЕМ её.
6. Вставляем ключ (Ваш родной) в замок зажигания и не вытаскиваем.
7. Включаем зажигание (не нажимаем тормоз) и быстро Выключаем.
8. Вытаскиваем ключ из замка
9. Центральный замок сам должен один раз хлопнуть ЗАКР/ОТКР.
10. На НОВОМ ключе одновременно нажать 2 кнопки и удерживать 1-1.5 секунды.
11. Затем быстро нажать на кнопку ОТКР.
12. Если ц.замок опять сам один раз хлопнул замками ЗАКР./ОТКР.
13. По окончании программирования открыть-закрыть водительскую дверь, чтобы выйти из режима программирования.
Программирование иммобилайзера.
1. Двери все закрыты(но НЕ ц. замком), ключа нет в замке.
2. Делаем ВСЁ очень быстро: ПЯТЬ раз вставляем/вытаскиваем ключ (Ваш родной) в замке зажигания. На пятый раз ключ не вытаскиваем из замка.
3. Водительской дверью шлопаем ШЕСТЬ раз. На шестой раз оставляем дверь ЗАКРЫТОЙ.
4.Вытаскиваем Родной ключ из замка
5. Краем глаза смотрим на панель на светодиод ИММО (Он должен загореться непрерывно)
6. Быстренько вставляем НОВЫЙ ЧИСТЫЙ ключ в замок и оставляем его там на минуту.
7. В течении этой минуты светодиод ИММО будет моргать. Как только ключ запрограммируется, светодиод погаснет.
8. Можем вытащить ключ
ГОТОВО.
Один момент: я прошивал СНАЧАЛА ц.замок, а ЗАТЕМ иммобилайзер. Может есть разница в порядке программирования систем.
Smart Entry
The Smartkey codes are identical with the codes of the remote control. After registration of a key code, the Smartkey system and remote door locks can be used.
Если перевести этот текст, получается, что как только вы подошьёте ключ, смарткей начнёт работать автоматически.
KVM2007
Старик
Engine__ECU_Top.JPG ( 713,81 килобайт ) Кол-во скачиваний: 132
Engine__ECU_Bottom.JPG ( 610,01 килобайт ) Кол-во скачиваний: 64
По HV ECU тоже детальные фотки есть, включая образ EEPROM - могу выложить. По нему тоже есть вопросы, т.к. у амеров часто не выходит включить индикацию EV даже впаяв светодиод в Dash board. Впрочем, это уже другая "песня".
Dmitry020150
Engine__ECU_Top.JPG ( 713,81 килобайт ) Кол-во скачиваний: 132
Engine__ECU_Bottom.JPG ( 610,01 килобайт ) Кол-во скачиваний: 64
Костян
Yuriy-1964
Dmitry020150
Реклама партнёров
Костян
Моё мнение такое, если на авто есть проблемы с катами и термосом или EVAP, то лучше это отключить программно и разом добавить мощность, а в чистом виде удовольствие сомнительное . если конечно не использовать прошивки с дополнительно уменьшенным временем отклика педали газа, вот тогда реально выстреливает но такие прошивки делают единицы из калибровщиков от чего ещё меньшее количество установщиков их может предложить.
Всем доброго дня.
Собственно говоря вот результат проделанной работы.
Переделка Японского(!) блока навигации.
Русификация монитора.
О минусах:
1. После переделки блока навигации HDD само собой пропадает, т.к. на его место встает DVD-привод.
2. После русификации не работает кнопка TV
3. Радио работает две минуты, а потом отправляется в бесконечный поиск волны! Думаю проблему можно решить путем замены магнитофона на до рестайловый.
Миниатюры
Скажи а при звонке на телефон имя теперь опредляется? Или японские символы? И на драйве это ты недавно тему создавал?
На драйве создавал тему Слава - его машина использовалась для тестов! Японских иероглифах вообще нет в мониторе. В телефонной книге имена на русском языке. При звонке точно сказать не могу, надо проверять.
На драйве создавал тему Слава - его машина использовалась для тестов! Японских иероглифах вообще нет в мониторе. В телефонной книге имена на русском языке. При звонке точно сказать не могу, надо проверять.
блин это же какой ацкий труд проделан, снимаю шляпу, но не ужели родная нави такая нужная ? она же реально убогая в интерфейсе и не удобная в пользовании, ну ладно там моник на понятные буквы перевести , да и то дело привычки, по мне так HDD куда нужнее двд и никчёмной нави, а радио как небыло так и нет.
самый правильный вариант это выкинуть майфун, а в него вкатить 2DIN всеядный чинский комбайн , алл ин он , на 4 анродиде, двухядерном, там будет всё, и нави продвинутая, и кино и двд и музыка и региг и блютух вайфай и ещё море чего , и даже диагностика , а родной моник сменить на евро или амер, или на рус-анг перешить, смотря что дешевле и нужнее.
блин это же какой ацкий труд проделан, снимаю шляпу, но не ужели родная нави такая нужная ? она же реально убогая в интерфейсе и не удобная в пользовании, ну ладно там моник на понятные буквы перевести , да и то дело привычки, по мне так HDD куда нужнее двд и никчёмной нави, а радио как небыло так и нет.
самый правильный вариант это выкинуть майфун, а в него вкатить 2DIN всеядный чинский комбайн , алл ин он , на 4 анродиде, двухядерном, там будет всё, и нави продвинутая, и кино и двд и музыка и региг и блютух вайфай и ещё море чего , и даже диагностика , а родной моник сменить на евро или амер, или на рус-анг перешить, смотря что дешевле и нужнее.
че то нет нормальных 2ДЫН бошек на дройде. всес кривыми оболочками ихз какой компонентной базой.
Parrot Asteroid Smart максимально близок к хорошему решению, но цена. и опять же уже устарел. должнел был быть PArrot RMD-6 но вообще прикрыли проект
Читайте также: