Как прокачать тормоза заз 965

Обновлено: 07.07.2024

Заполнение системы тормозной жидкостью и удаление воздуха из нее ЗАЗ-965А и ЗАЗ-965АБ

Для заправки гидравлического привода тормозов применяют только специальную тормозную жидкость. Категорически запрещается заправлять систему (или добавлять хотя бы самое незначительное количество) минеральными маслами, бензином, керосином или их смесями, так как при этом неизбежно быстрое разрушение резиновых деталей. Не допускается перед заправкой смешивать тормозные жидкости разных марок, а также добавлять жидкость другого состава к той, которая уже находится в системе гидравлического привода Завод заполняет систему тормозной жидкостью БСК ТУ МХП 1608—47.

Применение глицерина вместо касторового масла, а также покупных тормозных жидкостей, приготовленных на глицериновой основе, не допускается. При заправке свежей тормозной жидкостью (по мере необходимости) система гидравлического привода должна быть полностью освобождена от ранее заправленной жидкости и тщательно промыта свежей.

Тормозную жидкость в систему гидравлического привода заливают через горловину питательного бачка главного тормозного цилиндра до нижней части горловины.

Тормозная жидкость и посуда, в которой она содержится, должны быть совершенно чистыми.

Наполнительная горловина бачка перед заправкой жидкости должна быть протерта чистой тряпкой.

Питательный бачёк главного тормозного цилиндра

1 – пробка, 2 – прокладка, 3 – отражатель, 4 – бачёк, 5 – трубка питательная.

Заполнение тормозной жидкостью системы гидравлического привода тормоза связано с удалением из системы воздуха, наличие которого приводит к образованию в системе воздушных пробок, мягкой педали тормоза и слабому его действию Поэтому удаление из системы воздуха является одной из ответственных операций, обеспечивающих качественную работу тормозов и безопасность движения. Заполнение системы и удаление воздуха производите в следующем порядке:

1. Заполните чистый стеклянный прозрачный сосуд емкостью, примерно, в 0,5 л тормозной жидкостью от 1/3 до 1/2 высоты

2. Снимите пробку с горловины питательного бачка главного тормозного цилиндра и заполните бачок жидкостью до нормального уровня.

3. Очистите от пыли и грязи клапаны для выпуска воздуха из колесных цилиндров и снимите резиновые защитные колпачки Наденьте шланг для прокачивания гидропривода (прилагается в комплекте шоферского инструмента) на головку клапана выпуска воздуха заднего правого колеса, а свободный конец шланга опустите в стеклянный сосуд.

Дальнейшие операции рекомендуется производить вдвоем, так как при нажиме на педаль тормоза необходимо следить за выходом воздуха из системы, а также уровнем жидкости в бачке.

4. Отверните на 1/2—3/4 оборота перепускной клапан, после чего несколько раз нажмите на педаль тормоза. Нажимайте педаль быстро, отпускайте медленно. При этом жидкость под давлением поршня главного цилиндра заполняет трубопровод и вытесняет

из него воздух. Прокачивайте жидкость до тех пор, пока не прекратится выделение пузырьков воздуха из шланга, опущенного в сосуд с жидкостью. Во время прокачки доливайте рабочую жидкость в бачок, не допуская ни в коем случае сухого дна бачка.

5. Повторяйте предыдущую операцию до тех пор, пока выделение пузырьков воздуха из конца шланга не прекратится

Прокачка системы без добавления жидкости приводит к подсасыванию в систему воздуха через бачок и компенсационное отверстие главного цилиндра и, как следствие, возникает необходимость повторной прокачки.

6. После прекращения выхода пузырьков воздуха из конца шланга, погруженного в сосуд с жидкостью, нужно, не вынимая шланг из сосуда, нажать на педаль тормоза до отказа. Удерживая

ее в этом положении, необходимо плотно завернуть клапан выпуска воздуха колесного тормозного цилиндра, снять резиновый шланг с головки клапана и надеть на нее резиновый колпачок

В таком же порядке необходимо удалить воздух из трубопроводов и колесных цилиндров остальных тормозов в последовательности задний левый, передний правый и передний левый.

Последовательность удаления воздуха из трубопроводов и колесных цилиндров.

7. После тщательного и полного удаления воздуха из системы гидравлического привода тормозов необходимо долить жидкость в бачок главного цилиндра до нормального уровня и поставить на место пробку бачка.

При нормальных зазорах между тормозными колодками и барабанами и отсутствии в системе воздуха педаль тормоза, при нажатии на нее ногой, не должна перемещаться более, чем на 90—95 мм. При этом нога должна ощущать сильное сопротивление (ощущение жесткой педали). Если педаль перемещается дальше, но педаль жесткая, то это указывает на увеличенные зазоры между колодками и тормозными барабанами. Тормозная жидкость, выпущенная в сосуд при прокачивании системы, может быть вновь использована для заправки лишь после того, как она отстоится (не менее суток) до полного удаления содержащегося в ней воздуха. Перед заправкой отстоявшаяся жид кость должна быть профильтрована.

Заполнение системы гидравлического привода свежей жид костью, а также доливку рекомендуется проводить через воронку с мелкой шелковой сеткой, вставленную в бачок.

Предупреждение. Не нажимайте на педаль, когда снят хотя бы одни тормозной барабан, так как давление в системе выжимает из колесного цилиндра поршни, и тормозная жидкость вытечет наружу.

Заполнение системы тормозной жидкостью и удаление воздуха из нее ЗАЗ-965А и ЗАЗ-965АБ

Тормозная жидкость и посуда, в которой она содержится, должны быть совершенно чистыми.

Наполнительная горловина бачка перед заправкой жидкости должна быть протерта чистой тряпкой.

Питательный бачёк главного тормозного цилиндра

1 – пробка, 2 – прокладка, 3 – отражатель, 4 – бачёк, 5 – трубка питательная.

5. Повторяйте предыдущую операцию до тех пор, пока выделение пузырьков воздуха из конца шланга не прекратится

Последовательность удаления воздуха из трубопроводов и колесных цилиндров.

Вот передо мной книга по ЗАЗ-968М.
В ней написано что главный тормозной цилиндр не надо прокачивать отдельно. Он прокачивается автоматически при прокачивании тормозной системы обычным порядком. То есть через колёсные цилиндры.
Это написано на стр 204.

Промыть аккуратно всю систему гидропривода; заменить поврежденные резиновые детали и жидкость; удалить воздух;
заедание поршня из-за некачественной жидкости, загрязнения и т. д. ;
очистить и прокачать всю систему гидропривода;
заедание во втулках;
отсоединить, зачистить разверткой отверстие втулки или, если рабочая поверхность значительно повреждена, заменить соответствующие детали, затем смазать;
каналы или отверстия перетекания жидкости в главном цилиндре перекрыты из-за неправильной регулировки положения педали.
Отрегулировать положение педали так, чтобы конец толкателя в соприкосновении с поршнем имел зазор 0,3-0,9 мм.
Снижение усилия при нажатии на педаль (мягкая педаль) .
Наличие воздуха в тормозной системе;
Удалить воздух из системы прокачкой;
проникновение воздуха в главный тормозной цилиндр из-за недостаточной герметичности внутренней манжеты поршня;
заменить внутреннюю манжету, прокачать всю систему;
засорение отверстия в крышке питательного бачка главного цилиндра, вызывающее разряжение в главном цилиндре, и, как следствие, проникновение воздуха в манжету;
прочистить отверстие крышки бачка, прокачать всю систему гидропривода;
Применение тормозной жидкости с низкой точкой кипения.
Заменить тормозную жидкость и прокачать всю систему.
Уменьшенный рабочий ход педали тормоза (жесткая педаль) .
Засорение компенсационного отверстия главного цилиндра тормоза;
Прочистить отверстие и прокачать всю систему гидропривода;
перекрытие компенсационного отверстия главного цилиндра тормоза из-за разбухания внутренней манжеты;
промыть систему гидропривода, заменить манжету или тормозную жидкость, прокачать всю систему;
Отсутствие компенсационного зазора между манжетой и поршнем главного цилиндра тормоза из-за неправильной регулировки положения педали.
Отрегулировать положение педали так, чтобы конец толкателя в соприкосновении с поршнем имел зазор 0,3-0,9 мм.
При торможении педаль опускается при легком нажатии.
Повреждение манжет главного цилиндра тормоза (кроме задней манжеты поршня полости передних тормозов) ;
Заменить манжеты, проверить, нет ли заусенцев, шероховатостей и раковин на зеркале цилиндра, прокачать всю систему;
Утечка жидкости из соединений;
подтянуть соединения и при необходимости заменить новыми поврежденные детали; прокачать систему;

Чтобы упростить процесс прокачки, можно использовать сжатую резиновую грушу с трубочкой, одетой на штуцер прокачки. Открываем штуцер, заливаем ТЖ в ГТЦ и прокачиваем, пока груша не заполнится. Закручиваем штуцер, сливаем ТЖ из груши и процесс повторяем до полного удаления воздуха. Можно использовать мед. шприц с трубочкой, создавая разрешение поршнем шприца.

…В середине нулевых, автомобиль своим ходом приехал из Башкирии в Москву (ок. 1600 км.), где планировался к реставрации. Однако новому хозяину раритет не понравился, и автомобиль простоял под открытым небом 2 года, включая жаркий 2010 год. Малолетние хулиганы пытались проникнуть в автомобиль изо всех мест, в итоге просто погнули петли. Они же истоптали крышу, оставив на память размеры своих ботинок, и выломали дверную ручку. Летом 2011 года автомобиль был продан нам для реставрации. Мы — это ваш покорный слуга и его далёкий от интернета отец. Так что увлечение это семейное.

Прежние хозяева хорошо сохранили автомобиль, мало коррозии (хотя авто битое), мало колхоз-тюнинга. Но капот стоит от раннего 965А или просто 965-го — со звездой и молдингом. Судя по белой краске, что видна на царапинах, капот не родной.

Масса (без нагрузки и жидкостей): 610 кг. Дорожный просвет (спереди, под нагрузкой): 175 мм. Двигатель: МеМЗ-966А, V4, 0,8 л, 30 л.с., рассчитанный под бензин А-72, А-76, АИ-80. Под более высокооктановое топливо необходима небольшая подстройка зажигания.
Полностью характеристики можно почитать на стр. 9 инструкции.

Текущее состояние на фото:

Бортовой журнал:

ГТЦ в очередной раз перебран, перепускной клапан, что стоит на выходе из цЫлиндра, расшевелён (резина приклеилась), но ничего это не изменило. Как не качал ГТЦ (педаль мягкая, после резкого нажатия поршень очень долго возвращается, после плавного — возвращается спокойно), так и не качает, скотина такая… Но не пузырь это, точно. Манжеты и пр. резинки очень хорошие…были.
После очередных мучений с попытками прокачать, порвалось
уплотнительное кольцо-манжета, что герметизирует ГТЦ. Под педалью начала появляться лужа… Очевидно, в рабочей камере сухо. Чудеса!… Будем менять эту самую манжету (965-3505031, ⌀19 мм), а, заодно уж, ради профилактики, и рабочую манжету 965-3505035 (также ⌀19 мм).

Осмотр специалистами показал, что движок в очень неплохом состоянии (правда, на улице было ок. -2 градусов, и при попытке снять холодную коробку с передачи порвалась муфта кулисы, поэтому перегонять Горбатого к ним пришлось на эвакуаторе). Передние амортизаторы не родные (без пружин, т.е. 966-ые, горбатовские были с пружинами), но очевиден пиздец торсинам с одной стороны, и под вопросом торсионы с другой.

Удалось достать бамперы с оригинальным хромом в состоянии на 5 с минусом, а также 2 колпака из 4. Постепенно полируем и доводим их до нужной кондиции.

Также с донора переставили освещение салона (его тоже потеряли, и даже отверстие зашили обивкой потолка, оставив постоянно подключённый к +12В провод болтаться без изоляции) и ручки-ремни чтобы держались пассажиры. Что интересно, на доноре светильник крепится шурупами напрямую к металлу, и это заводское крепление, а на восстанавливаемом имеются приваренные пластины с резьбой под винт (примерно М5). Поначалу по очереди пробовали вкручивать крепёж от Ялты, но он что-то не шёл, потом допёрло глянуть в отверстия. 🙂 Винты вкрутились замечательно.

Включаем зажигание (без стартера пока), мигает лампочка низкого давления масла, лампочка генератора (отсутствия зарядки) не горит. У лампочки масла оказался разбитый патрон, а вот с лампочкой гены всё оказалось куда интереснее. Кулибины, потеряв родное реле блокировки РБ1, впердолили реле стеклоподъёмника РС700А. Это реле ставилось на ГАЗ-14, ЗиЛ-114, -117, -4104, -4105, -4109. Вместо того, чтобы ездить по Красной площади, РС700А должно было блокировать работу стартера и мигать лампочкой. Оранжевый провод к реле стартера не был подключён вообще, просто замотали изолентой и спрятали. Смысл установки данного узла не понятен вообще, пустышка. Пришлось переставить РБ1 с донора, а РС700А пока что в него. Лампочка заработала.

И последнее, что пришлось поменять местами — блок предохранителей, который на Ялте оказался в лучшем состоянии. Крышки распаечных коробок в багажнике не успели перекинуть, поскольку внезапно закончилось время. 🙂

Немного про реле-регуляторы.
На Запорожцы с генераторами переменного тока (т.е. начиная с ЗАЗ-965А 1966 года выпуска и заканчивая ЗАЗ-968М) ставились три модификации реле-регулятора: РР310, РР310-Б и РР310-В.

В начале 1970-х годов реле-регулятор было модернизировано. В новом РР310-Б было удалено реле обратного тока. Клеммы В и Б стало возможно соединить отдельно, а возбуждение генератора пошло через клему ВЗ от замка зажигания. Таким образом, реле стало проще и дешевле (ценой большей нагрузки на замок зажигания). От старого РР310 остался неизменным корпус, т.е. сохранена возможность установки РР310-Б вместо РР310 на автомобили с генератором Г501 (хотя таким образом селеновый выпрямитель получается всегда под напряжением, что не шибко хорошо ввиду его стрёмности). Также отличается материал изолирующей втулки на винте клеммы реле ограничения напряжения — на РР310 это жёсткий и не термостойкий пластик красного цвета, а на РР310-Б более современный светлый мягкий пластик, который мне ещё не довелось увидеть расплавленным (чаще крошится при нагреве).

Реле-регулятор после чистки стало давать хоть какое-то возбуждение (но очень малое — около 1 вольта при заглушенном двигателе), но этого мало, поэтому решили перекинуть реле с донора. В нём оказался зазор между якорем и сердечником в районе 1мм (но не 1,2…1,4, как пишут в литературе и интернете), а между контактами ровно 0,5мм. Однако, после установки это реле дало возбуждение 12В на заглушенном двигателе, а также нормальную регулировку напряжения бортовой сети при работающем двигателе. На холостом ходу со включённым ближним светом на клемме аккумулятора напряжение 13,2 В, если газануть, то получается не больше 14,1 В. Таким образом, реле с донора можно считать правильно отрегулированным. Конечно, можно убавить зазор и получить заряд до 15В на ездовых оборотах и 13,8 на холостых, но тогда будет перезаряд батареи при поездках по трассе. Лучше периодически подзаряжать на зарядном устройстве, чем портить ресурс аккумулятора.

Отрегулировали клапана, тоже были не самые лучшие зазоры. Нумерация цилиндров мелитопольской V4 отличается от нумерации в рядных двигателях Жигулей, что поначалу сильно удивляло моего отца. Но ситуацию успешно спасла инструкция от Горбатого. 🙂

Также отрегулировали зажигание, стояло очень раннее, поставили строго по метке МЗ на центрифуге. По крайней мере, на месте двигатель стал работать почти как часы. Тихо и ровно. Но точное состояние покажет только обкатка, до которой пока далеко. Нужно заканчивать с антикором, делать надёжные тормоза и, конечно же, ставить бамперы с номерами. Закон и ПДД мы свято чтим.

В процессе регулировки зажигания двигатель внезапно заглох. Долго не могли понять, почему это случилось. Но причина оказалось прозаичной — кончился бензин в баке. Но индикатор, сука, не смотря на это показывает 0,5 объёма. Датчик предположительно исправен, выдаёт сопротивление от 5 до 60 ом в зависимости от положения поплавка. А вот индикатор на панели приборов явно врёт. Подключение переменного резистора вместо датчика дало ход стрелки от 50% до 100%, ниже половины стрелка опускается только при выключении зажигания.

Читайте также: