Как прокачать тормоза на ниве

Обновлено: 07.07.2024

Всем доброго дня! Отпраздновав 1 мая, второго числа решил заняться "делом" и пойти в гараж с тестем, дабы заменить тормозную жидкость в системе. Причина — слишком черный её цвет, что не должно такого быть.

Машина тормозит уверенно всеми четырьмя колесами и АБС работает, как надо, но решил заменить, поскольку раз в 3 года положено это делать. Как сказал сосед по гаражу, возможно разъедаются резинки, манжеты, отсюда и чернота … Согласно данным производителя, емкость системы гидропривода тормозов 0,535 литра. Поэтому заранее купил литровый флакон тормозухи Super DOT4 (ну, по факту там не полный литр) на замену и доливку.

Машину поставил на яму, чтобы не снимать колеса. Спустился в яму, взял ключ головку на 8 и "стронул" штуцера на всех колесах. Что приятно удивило, чрезмерных усилий не потребовалось, а то я уже приготовился к трудностям и прикупил запасной штуцер (но уже на 10).

Поднял капот, открутил крышку бачка, взял шприц 20мл (купил в аптеке) и сначала откачал "нефть" из бачка, чтобы долить чистой тормозухи и не мешать с грязью. Дальше, всё как по учебнику, тесть качал педаль тормоза 3-4 раза с интервалом 1-2 сек., а я сливал по кругу тормозуху. Начал с правого заднего колеса и далее по часовой стрелке. Кстати, медицинская капельница, купленная вместе со шприцем в аптеке, мне не пригодилась, т.к. диаметр её сечения оказался слишком мал и она никак не хотела налезать на штуцер.

Поэтому пришлось снова обратиться за помощью, но уже к другому соседу (наверное, всех уже задолбал в окрУге, но зато познакомился со всеми ниваводами), попросив трубку приемлемого диаметра на штуцер. В ответ мне был предложен идеальный вариант, видимо с системы омывания стекла, прозрачная, в меру мягкая и по длине в самый раз! сантиметров 30-40. Короче, прокачалось всё норм, жесткость тормозов не изменилась (хотя думал будет чуть мягче). Один момент, в руководстве по ремонту написано о двух тормозных шлангах на передние суппорта, а у меня оказался "одношланговый" вариант, как на картинке:

В итоге цвет жидкости в бачке радует кристальной чистотой, долил по уровню до отметки MAX. Вместе с прокачкой ушло примерно 600 грамм тормозухи, пол-литровым флаконом не обошелся бы.

Привел в порядок и очистил от подтеков сам бачок, красота!

p.s. это вид заднего левого колеса, на нем видно, как предыдущий владелец жестко всё вымазал смесью пушечного сала и мазута. Буду приводить в порядок!

Работу выполняем вдвоем с помощником на смотровой канаве или подъемнике.

Прокачка тормозов необходима при замене тормозной жидкости, а также для удаления воздуха, попавшего в гидропривод при ремонте или замене отдельных узлов тормозной системы ваз 2121.
Воздух удаляем сначала из одного контура системы, потом из другого. Начинаем прокачку с правого заднего колесного цилиндра.

Снимаем колпачок с прокачного штуцера заднего тормозного цилиндра ваз 2131.

Надеваем на штуцер прозрачный шланг ваз 2131, опустив его свободный конец в сосуд.

Снимаем колпачок верхнего штуцера блока тормозных цилиндров переднего колеса (для наглядности колесо снято).

Прокачиваем передние тормозные цилиндры одного контура.

Для прокачки другого контура удаляем воздух из нижних штуцеров блоков цилиндров передних колес в произвольном порядке.

Снимаем колпачок с нижнего штуцера блока тормозных цилиндров переднего колеса.

Прокачиваем другой контур.

Прокачку тормозной системы на автомобиле Ваз 2121 и Нива 2131 производят в случае появления воздуха в системе, что как правило имеет место быть в случае разгерметизации последней вследствие временного износа и повреждения, а так же после выполнения замены различных элементов системы. Для выполнения ремонтных работ потребуется пустая пластиковая бутылка, силиконовый шланг (внутренний диаметр шланга должен быть равным диаметру штуцеров тормозных цилиндров), тормозная жидкость и стандартный набор инструментов, так же потребуется помощь помощника, так как данные работы одному в домашних условиях выполнить достаточно сложно.

При наличие всего необходимого проделайте следующую последовательность действий:

Загнав автомобиль на смотровую яму или эстакаду, ослабляем на всех тормозных механизмах штуцера, предварительно сняв резиновые колпачки. Если на каких-то штуцерах нет колпачков, то по завершение работ, их необходимо установить, чтобы предотвратить забивание грязью.

Сажаем за руль помощника и нажимая интенсивно на педаль тормоза, создаем давление в системе, то есть качать необходимо до тех пор, пока педаль не заблокируется и не отпуская, а продолжая на нее давить, вы тем самым одеваете на штуцер шланг, а второй его конец опускаете в бутылку, в которую предварительно залита тормозная жидкость. Ослабляем затяжку штуцера и стравливаем давление в системе. Если в ней присутствует воздух, то жидкость будет выходить с характерными воздушными пузырьками. После чего затягиваем штуцер и повторяем операцию.

Прокачку проводим до тех пор, пока из системы не пойдет одна только жидкость без воздуха.

Аналогично прокачиваем каждое колесо переднего и заднего контура. В процессе работ не забываем доливать жидкость в бачок.

По завершению, затягиваем штуцера на всех цилиндрах и одеваем на них резиновые защитные колпачки.

В статье мы расскажем о том, как прокачать тормоза на "Ниве" своими руками. Для этого можно воспользоваться одним из способов — проделать необходимые манипуляции с напарником или в одиночку. Конечно, намного эффективнее и надежнее использовать первый способ. Именно его обычно приводят в руководствах по эксплуатации автомобилей. Практически на всех легковых автомобилях используется один и тот же алгоритм действий. Давайте сначала рассмотрим конструкцию тормозов и определимся с тем, когда требуется ее прокачка.

Когда возникает необходимость?

Тормоза нуждаются в прокачке в том случае, если происходит вмешательство в конструкцию системы, а именно:

Производится замена трубок, шлангов.
Меняется тормозная жидкость.
Устанавливаются новые суппорты на передние колеса.
Монтируются новые цилиндры на задней оси.
Меняется главный цилиндр.

Другими словами, прокачка необходима в том случае, если имело место нарушение герметичности системы. Перед тем как прокачать тормоза на "Ниве", следует подготовить машину к этой процедуре. Сначала нужно ослабить затяжку всех прокачных штуцеров. Для этого нужно использовать специальный ключ на "8". Все работы лучше всего проводить на эстакаде или смотровой яме.

Стандартный способ

Суть этого метода заключается в том, что работу выполняют сразу два человека. Один усаживается на место водителя и по команде нажимает на педаль тормоза, а другой выполняет необходимые манипуляции.

Вот как правильно прокачать тормоза на "Ниве":

Начинаете работу с заднего правого цилиндра. Наполняете расширительный бачок жидкостью. На штуцер надеваете трубку, второй край ее опускаете в банку с небольшим количеством тормозной жидкости.
Даете команду напарнику, чтобы он нажал на педаль тормоза 5-7 раз (конечно, ее нужно и отпускать).
При последнем нажатии необходимо зафиксировать педаль в крайнем положении у пола.
Отворачиваете немного штуцер и спускаете воздух из системы. Он будет выходить вместе с небольшим количеством жидкости.
Повторяете процедуры, описанные выше, до тех пор, пока не перестанет идти воздух.

Затем нужно переходить на второй задний цилиндр. Последними прокачиваются суппорты правого и левого передних колес соответственно. Главное — четко соблюдать последовательность и своевременно доливать в бачок жидкость.

Альтернативный способ

Такой метод подойдет в том случае, когда нет возможности воспользоваться помощью напарника. Для этого вам потребуется создать в системе избыточное давление при помощи простой камеры или запасного колеса. Придется немного побыть Кулибиным, чтобы сделать переходник между штуцерами камеры и на крышке расширительного бачка (нужно использовать запасную крышку).

Суть процедуры такая же, как и в первом варианте. Следует поочередно выкручивать прокачные штуцеры, чтобы избавиться от лишнего воздуха. Специалисты рекомендуют внимательно следить за уровнем жидкости в бачке и при необходимости ее доливать до нужного объема.

Работу выполняем вдвоем с помощником на смотровой канаве или подъемнике.

Прокачка тормозной системы необходима при замене тормозной жидкости, а также для удаления воздуха, попавшего в гидропривод при ремонте или замене отдельных узлов тормозной системы.
Воздух удаляем сначала из одного контура системы, потом из другого. Начинаем прокачку с правого заднего колесного цилиндра.

Совет. Для отварачивания "закисшего" штуцера используёте специальный ключ для штуцеров тормозных систем, имеющийся в магазинах запчастей. Используйте также вспомогательные жидкости, типа WD.

Очистите от грязи штуцер, дабы исключить её попадание в систему.

Снимаем колпачок с прокачного штуцера заднего тормозного цилиндра.

Надеваем на штуцер прозрачный шланг, опустив его свободный конец в сосуд.

При удалении воздуха из системы следим за уровнем жидкости в бачке главного тормозного цилиндра и при необходимости доливаем ее.

Аналогично прокачиваем левый задний колесный цилиндр. Затем удаляем воздух из верхних штуцеров левого и правого блоков цилиндров передних колес.

Прокачиваем передние тормозные цилиндры одного контура.

Снимаем колпачок с нижнего штуцера блока тормозных цилиндров переднего колеса.

Прокачиваем другой контур.

Видео

Как прокачать тормоза одному, без помощника

Работу выполняем вдвоем с помощником на смотровой канаве или подъемнике.

Прокачка тормозов необходима при замене тормозной жидкости, а также для удаления воздуха, попавшего в гидропривод при ремонте или замене отдельных узлов тормозной системы

Воздух удаляем сначала из одного контура системы, потом из другого. Начинаем прокачку с правого заднего колесного цилиндра.

Снимаем колпачок с прокачного штуцера заднего тормозного цилиндра

Надеваем на штуцер прозрачный шланг, опустив его свободный конец в сосуд

Помощник нажимает на педаль тормоза три-четыре раза с интервалом одна или две секунды и удерживает педаль нажатой.

При этом часть тормозной жидкости и воздух вытесняются в сосуд, а педаль опускается до пола.

Пузырьки воздуха хорошо видны в прозрачном шланге.

Заворачиваем штуцер прокачки и повторяем эту операцию до тех пор, пока полностью не прекратится выход пузырьков воздуха.

Прокачиваем передние тормозные цилиндры одного контура.

Снимаем колпачок с нижнего штуцера блока тормозных цилиндров переднего колеса

Прокачиваем другой контур.

Привет!)
Добрались мои руки и до вакуумника с ГТЦ. В этот раз я расскажу о процедуре замены этих деталей, прокачке тормозов, а так же о проверке и настройке распределителя тормозных усилий (колдуне). Постараюсь все хорошо разъяснить.

В качестве замены стандартному вакуумнику и ГТЦ был взят комплект от модифицированной НИВЫ. ВУТ больше по диаметру — его производительность выше относительно родного. Длины штоков ВУТ почти одинаковы (покрайней мере у меня была разница 5 мм, от НИВЫ короче), отверстия ГТЦ нужных диаметров и под нужныю резьбу, 4 контура с нужным нам расположением выводов. Встает с незначительными доработками крепления — просверлить два отверстия в родном креплении ВУТ (шпильки повернуты на 90 градусов относительно девяточных).

Куплено:
1) Усилитель вакуумный 21214-3510006 + ГТЦ 21214-3505010 — продаются в сборе — 3160 руб.
2) Бачок тормозной 2123 — 20 руб. (Крышка подойдет со старого бачка 2108)
3) Тормозная жидкость Castrol Brake Fluid DOT 4 (1л.) — 380 руб.
4) Шланг вакуумный 2121 — 200 руб.

Начнем с того, что проверим работу колдуна! При нажатии на педаль тормоза его носик должен немного вылазить. Работает? Отлично! Не работает? Тогда перед прокачкой тормозов меняем и его!

Первым делом разберем узел соединения штока вакуумника с педалью тормоза. Все предельно просто — штивт + фиксатор.

Также можно сразу раскрутить выключатель стоп-сигнала (лягушку), дабы она не мешалась в процессе установки. Потребуются два ключа на 19. При последующей настройке усилие затяжки гаек не должно быть большим, иначе можно сорвать пластиковую резьбу на корпусе выключателя.
Далее проводим работу в подкапотном пространстве. Для того чтобы было комфортнее проделывать работу, снимаем корпус воздушного фильтра, ДМРВ и партубок к дросельной заслонке.
Шприцом или грушей откачиваем тормозную жидкость из расширительного бачка. Откручиваем штуцера тормозных трубок ключем на 10. Если закисли — обрабатываем их ВД-шкой, либо греем. Стараемся быть предельно аккуратными, дабы не сломать трубки. Лучше всего пользоваться специальным ключем для штуцеров.

Снимаем шланг вакуума двигателя от ВУТ. Откручиваем 4 гайки крепления кронштейна ВУТ и ГТЦ к кузову, ключ на 13. Аккуратно извлекаем из посадочных мест.

Не забываем снять резинку со старого вут и надеть на новый (справа на фото ниже)

ВУТ и ГТЦ продаются в сборе, но вот расширительный бачек нужно ставить самому. Как пишут многие, да и тоже соглашусь, поставить его на место требует больших усилий… Первый бачек не выдержал(((

Можно немного подрезать края у сосков (как я и сделал), обильно смазать их и резинку в ВУТ силиконовой смазкой.
Так же пишут что бачек не входит до конца. Это не правда. Садится полностью. Можно также закрепить как на фото пластиковой стяжкой. Уж точно никуда не денется.

Отдельно хочу упомянуть длину штоков ВУТ. Шток 2109 чуть длиннее, чем НИВский. Разница примерно в 5 мм.
Ставим на место. Сначало 4 гайки крепежки ВУТ. Затем штуцера с тормозными трубками. Трубки нужно немного подогнуть и уложить, чтоб ничего и нигде не касались. Закручивать штуцера нужно тоже крайне осторожно, чтоб не завернуть помимо резьбы. Можно почистить их шеточкой перед установкой.
Собираем педаль тормоза, настраиваем лягушку. Заливаем в бачек тормозную жидкость, крышкой не прикрываем.

На этом этапе можно начинать замену колдуна. К счастью у меня, что очень удивительно, он в рабочем состоянии. Обойдемся лишь настройкой, поэтому процесс замены описывать не буду. Там ни чего сложного, в случае чего все можно погуглить!)

Начинаем прокачивать тормоза. Нам потребуются: емкость с тормозной жидкостью, шланг от омывателя (например от 2109) длиной около полуметра. Он очень хорошо налазит на штуцера, прозрачный — видно будет пузырьки воздуха. Начинаем с правого заднего колеса и продвигаемся крест на крест, т.е к левому переднему, затем левое заднее и правое переднее. Эту процедуру выполнять лучше вдвоем. Один нажимает на педаль, другой командует, открывает штуцера и контролирует выход жидкости. Также нужно зафиксировать колдун в открытом состонии — вставить между носиком и пластиной шлицевую отверку.

Прокачка тормозов необходима при замене тормозной жидкости, а также для удаления воздуха, попавшего в гидропривод при ремонте или замене отдельных узлов тормозной системы.

Воздух удаляем сначала из одного контура системы, потом из другого.

Начинаем прокачку с правого заднего колесного цилиндра.

Снимаем колпачок с прокачного штуцера заднего тормозного цилиндра

Надеваем на штуцер прозрачный шланг, опустив его свободный конец в сосуд

При этом часть тормозной жидкости и воздух вытесняются в сосуд, а педаль опускается до пола.

Пузырьки воздуха хорошо видны в прозрачном шланге.

Аналогично прокачиваем левый задний колесный цилиндр.

Затем удаляем воздух из верхних штуцеров левого и правого блоков цилиндров передних колес.

Прокачиваем передние тормозные цилиндры одного контура.

Снимаем колпачок с нижнего штуцера блока тормозных цилиндров переднего колеса.

Прокачиваем другой контур.

Прокачка тормозов – это операция удаления воздуха из тормозной системы. Так как жидкость не сжимается, то нажатие на рычаг тормоза передает усилие на тормоза мгновенно и равномерно.

Если будет воздух в гидросистеме, то возможно:

Внешний вид тормозной системы Нива Шевроле

Когда нужно выполнять прокачку тормозной системы

Требуется прокачивать тормоза в следующих случаях:

Замена тормозной жидкости (со временем в ней появляется вода) после пробега в 50-60 тысяч км или раз в 2 года.
Замена элементов тормозной системы.
В случае потери герметичности из-за механического повреждения ее частей.
Утечка тормозной жидкости (ТЖ) и падение уровня в расширительном бачке ниже минимально разрешенного.
После установки новых тормозных колодок чтобы вернуть штоки цилиндров в рабочее положение после того как они были разведены для демонтажа колодок.

Инструменты и материалы для работы

Для проведения потребуются:

новая тормозная жидкость DOT 4;
набор гаечных ключей;
прозрачная трубка с диаметром, подходящим для одевания на штуцер;
емкость, в которую будет стекать ТЖ;
щетка для очистки штуцера от грязи;
смазка для резьбовых соединений.

Кроме материалов и инструмента понадобится напарник. Он будет выполнять команды сидя на водительском кресле.

Схема прокачивания контуров

На автомобиле Нива Шевроле два одинаковых контура тормозных систем для обеспечения безопасности в случае разгерметизации одного из них.

Один контур состоит из элементов тормозной системы расположенных диагонально заднего правого (ЗП) и переднего левого (ПЛ) колес. Другой соответственно заднего левого (ЗЛ) и переднего правого (ПП). Последовательность работы по прокачке будет такой: ЗП-ПЛ-ЗЛ-ПП.

Последовательность прокачивания тормозов

Спереди на Ниве Шевроле по два штуцера на каждом колесе. При прокачке передних механизмов сначала работайте с верхним штуцером, а затем с нижним.

Пошаговая инструкция

На автомобилях Нива Шевроле без АБС необходимо нагрузить заднюю часть автомобиля или имитировать загрузку. Для этого достаточно вставить отвертку между прижимной пластиной и штоком регулятора тормозных сил.

Работы выполняются на смотровой канаве. Начинать согласно схеме надо с заднего правого колеса. Для прокачки выполняем последовательность операций:

Снять защитный колпачек

Смочим штуцер аэрозольной смазкой, чтобы не испортить штуцер.
Накидным ключом затянуть болт. Наденем трубку на штуцер и опустим её конец в приготовленную емкость.

Даем команду напарнику 3-4 раза нажать на тормоз. Последний раз он должен удержать педаль в нижнем положении.
Ключом на 8 мм отвернем штуцер на половину или три четверти оборота. Через штуцер начнет вытекать ТЖ и возможно появятся пузырьки воздуха. В процессе педаль тормоза должна плавно опуститься до самого пола.
Закрутим штуцер на место и дадим команду напарнику отпустить педаль.
Оденем защитный колпачок.

Переходим к другому колесу (ПЛ) первого контура. Далее переходим к обслуживанию второго контура: заднее левое и переднее правое.

При прокачке обязательно следует следить за уровнем тормозной жидкости в расширительном бачке и вовремя подливать свежей.

Прокачка одному

Для прокачивания тормозов в одиночку существует специальное приспособление – аэратор.

Самый простой состоит из крышки, которая накручивается на бачок главного цилиндра, и шланга с наконечником для соединения с колесом.

Аэратор для прокачки тормозов в одиночку

Воздух из накаченного колеса создает давление, которое будет имитировать нажатие на педаль тормоза.

Последовательность дальнейших операций не отличается от действий с напарником.

Особенности прокачки тормозов с АБС

На автомобилях Нива Шевроле с установленной АБС прокачать тормоза с помощью включения насоса не получится. При включении зажигания он не запускается. Поэтому весь процесс полностью идентичен с машинами без АБС.

В редких случаях можно столкнуться с ситуацией когда при нажатии на педаль тормозная жидкость не вытекает через ослабленный штуцер. Это связано с тем, что клапана в системе АБС находятся в закрытом положении.

В такой ситуации потребуется подключение диагностического сканера с установленной специализированной программой. Для этого рекомендуем обратиться в сертифицированный сервис по обслуживанию автомобилей Нива Шевроле.

Прокачать тормоза на Ниве Шевроле не слишком сложно при наличии помощника и некоторой сноровки. В продаже существуют наборы включающие все для замены ТЖ и облегчающие выполнение операции.

При работе с ТЖ помните о соблюдении правил техники безопасности — это химически активное вещество. Берегите глаза и мойте руки при попадании. Во время работы колесо, с которым работаешь, поднимаем выше других. Тогда воздух, стремящийся вверх, быстрее подойдет к штуцеру. Некоторые постукивают по суппорту в тех же целях.

Читайте также: