Как прокачать тормоза шевроле орландо

Обновлено: 07.07.2024

Для тех кто самостоятельно обслуживает своё авто хочу предложить самодельное устрйство(фото 4) которым пользуюсь уже давно. Устройство вспомогательное для прокачки тормозов без помощника и служит для подачи звукового и светового сигнала при падении уровня тормозной жидкости в бачке системы гидропривода тормозов или сцепления, используя штатный датчик минимального уровня тормозной жидкости и аккомуляторную батарею авто.
Еще на предыдущих авто при прокачке гидропривода тормозов без помощника изначально была переделана крышка тормозного бачка путём вживления в неё нипеля от бескамерки(фото 1) для соединения с ближайшим передним колесом(давление в колесе снижается до 0,8 - 1,0 кгс/см), таких конструкций в инете много, останавливаться подробно на них нет смысла. Позже у меня появился фирменный приборчик (фото 2) работающий по тому же принципу. Недостатком такой прокачки является необходимость постоянно следить за уровнем тормозной жидкости, что работая одному в яме давольно геморно. Что бы лишний раз не вылезать из ямы пришлось сделать некий "маячок".

Устройство: схема (фото 3) проста и универсальна, подходит для машин с датчиками(герконами) нормально замкнутыми и нормально разомкнутыми. Что бы не париться с полярностью, после крокодилов, подцепляемых к АКБ, предохранителя F1 (на 1А) и включателя стоит диодный мост VDS1 (КЦ405А). Затем стоит светодиод VD1 (любой) работоспособности прибора с резистором(R1 = 560 Ом), после стоит стабилизатор питания DA1 (КРН142ЕН5) на 5V(цепи датчиков как правило 5-ти вольтовые), последовательно с катушкой 5-ти контактного реле К1 и далее на штатный датчик через колодку(для "Орла" подходит колодка датчика каленвала от 10-ки(фото 5) с предворительно удолённой верхней перегородкой(красная стрелка)) возвращаясь на "-" диодного моста. Стабилизатор питания DA1 (КРН142ЕН5) огорожен фильтрами-конденсатороми С1 и С2 (0,1 мкФ керамика). Силовые перекидные контакты реле К1 соеденины с переключатеем цепи SA2(он то и нужен для "уневирсальности", именно им и задаётся работа прибора с нормально замкнутым или нормально разомкнутым "герконом" датчика), после которого стоит бипер со звуковым генератором на 12V(95 dBa) и светодиод VD2 с сопротивлением R2(560 Ом) для световой индикации. Всё это помещенно в корпус подходящих размеров, в крышку которого вплавлен магнит от HDD винчестера(чтобы держался на железе).

Обозначения на схеме:
F1 - Предохранитель 1А
K1 - 5-ти контактное рэле
SA1 - Однополюсный выключатель
SA2 - Однополюсный переключатель
DA1 - Стабилизатор напряжения 5V(КРН142ЕН5)
BF1 - Бипер со звуковым генератором(12V)
VDS1 - Диодный мост(КЦ405А)
VD1, VD2 - Светодиоды (3,2V)
R1, R2 - Резисторы (560 Ом)
C1, C2 - Конденсаторы керамические(0,1 мкФ)

Работа: устроиство подключается крокодилами к АКБ(полярность не имеет значения) и к колодке датчика бачка(фото 6), выноситься на сторону производимых работ(фото 7) и включается. Если разадётся писк бипера при полном бачке, то преключатель SA2 переключается в другое положение. При падении уровня тормозной жидкости появится звуковой сигнал и светодиод VD2 загорится(фото 8).

P.S. На схеме приведён простой пример проводного бипера, но если использовать беспроводной звонок звонок к кнопке которого подключить контактную группу реле, то звуковая часть звонка, помещаясь в кармане, добавляет прибору автономности.

P.P.S. На фото 4 вторым лежит переходник от датчика уровня тормозной жидкости на ВАЗы (кроме "класики")

Вложения

Валерий

Бывалый

Мне ОД на ТО-2 менял тормозную жидкость. В ремзоне я присутствовал. Меняли без прокачки. Сняли крышку бачка, потом подняли машину на подъемнике и открутили все штуцера прокачки. Когда жидкость вытекла, закрутили штуцера. Залили свежую жидкость в бачек и открутили задние штуцера, когда жидкость стала вытекать, подождали минуту, затем закрутили штуцера и тоже самое сделали потом на передних колесах. Тормоза в норме, воздуха нет. Жидкость естественно в обоих случаях выливалась на пол, потом девочки-уборщицы убирали.

АЛЕКС 76

Знающий

Поверьте на слово, прокачивают и на ОРЛАНДО и на КАПЕ (У сервис), а находясь в ремзоне наверное нужно было сделать замечание ДОБЛЕСТНЫМ работникам ОД.

Бывалый

Тоже меняли методом замещения - при открученных штуцерах своевременно доливали жидкость в бачок, дабы воздух не хватануть.
Как рекомендует TIS не знаю:bn:, но на мой взгляд метод не быстрый, но эффективный.
Влили литр тормозухи - соответственно в системе вся жидкость свежая.

Орландовод

Вы уверены. Проконтролировали остаток в баночке. Как так ведь ёмкость гидропривода тормозов 0,5 л. У меня в "счёте" за ТО30000 только 0,5 л., и могу вам точно сказать, что если у вас механика, то всю жидкость вам не сменили. Дело в том, что бачёк объеденен с ситемой гидропривода сцепления, а вот именно сцепление сервисмены и не прокачивали, они с ним не хотят связываться. Могу сказать что сцепление не прокачали(именно прокачивали, вдвоём) и у меня, хотя им на это было указано. Они просто уменьшили стоимость работ в итоговом счёте.

А про метод замещения вообще вопрос спорный. По регламенту порядок следующий(выдержка из TIS):

Подложите чистую материю под главный тормозной цилиндр, чтобы не собрать пролитую тормозную жидкость.
Когда зажигание выключено, а тормозной механизм остыл, 3-5 раз приведите в действие тормоза или нажимайте педаль до тех пор, пока заметно не увеличится сопротивление, чтобы снять запас мощности в усилителе тормозной системы.
Снять крышку бачка главного тормозного цилиндра.
Установить специальный переходник (1) для прокачки тормозной системы на бачок главного тормозного цилиндра(система похожа на ту что указана в посте 1 на фото 2, только к колесу не подсоединяется). Примечание: Соблюдать указания изготовителя.
Подсоединить специальное устройство (2) для прокачки тормозной системы к переходнику (1) для прокачки тормозной системы.
Повысить давление в тормозной гидросистеме до 2 - 2,5 бар.
Последовательность удаления воздуха через клапаны для удаления воздуха:
7.1. Задний правый клапан для удаления воздуха.
7.2. Задний левый клапан для удаления воздуха.
7.3. Передний правый клапан для удаления воздуха.
7.4. Передний левый клапан для удаления воздуха.
Удалить воздух из тормозной гидросистемы согласно приведенной выше последовательности.
Присоединить прозрачный шланг (2) к соответствующему клапану для удаления воздуха.
Открыть клапан для удаления воздуха подходящим ключом для тормозной трубки (1) и выпускать тормозную жидкость до тех пор, пока она не станет вытекать без пузырьков.
Закрыть соответствующие клапаны для удаления воздуха.
Осмотрите тормозную систему на наличие внешних утечек.
Проверка. Наружная течь из тормозной системы.

Хотя сервису по барабану, что согласно их же перечню тех. жидкостей в системе вообще 0,5 л. Так что впихивая в итоговый счёт 1 л, сервис играет на не знании и тупо обдирает клиента.

АЛЕКС 76

Знающий

Phm,
Примерно так и делали, про литр торм.жидкости-сильно.

Бывалый

Вливали то при открытых штуцерах(именно в той последовательности как указано выше), при желании можно и 5л. прогнать.
Мастера не любят лишних телодвижений, а так - принесли 2х0.5 канистрочки и с перекурами, кофепитиями всё использовали.
Я присутствовал, если чё.

Местный

P.P.S. На фото 4 вторым лежит переходник от датчика уровня тормозной жидкости на ВАЗы (кроме "класики")

Я для прокачки использую тоже "пипку" от бескамерной резины, но вместо шланга к переднему колесу, подключаю компрессор. После прокачки каждого "колеса" доливаю жидкость. Ещё ни разу не было, чтобы после прокачки одной ветви магистрали уровень жидкости упал кретично. Так что сигнализатор считаю излишним, но сама идея выше всяких похвал.

Сделал ревизию тормозов с заменой тормозной жидкости на дот 5,1.
Снял, разобрал, очистил, смазал, покрасил термостойкой краской. Как новые. У колодок износ ещё процентов 40, несмотря на пробег 42 тысячи. Не люблю тормозить. )

Chevrolet Orlando 2013, двигатель дизельный 2.0 л., 163 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — плановое ТО

Машины в продаже

Комментарии 10

Дот4 и дот5 не совместимы, у них разная основа. Рискуете остаться без тормозов в решающий момент. Чем Вас не устраивала дот4?

Верно, не совместимы. Дот 5 силиконовая. У меня дот 5,1 написано.
Новая, совместимая, свойства лучше, но дороже, 600 рублей за 0,5.

Я залил себе дот 4.1, то же с улучшенными характеристиками ( повышена температура закипания) и ни какой головной боли. Кстати, так же 600 руб.

Доброго времени суток! 10к назад менял тормозную жидкость на сервисе. Процедура мне понравилась. Мастер поднял машину, снял сразу все 4 колеса, открыл капот, бачок ТЖ, открутил все 4 спускника ТЖ, предварительно подставив под слив емкости для старой жидкости. По мере ухода ТЖ из бачка, он подливал новую, а я контролировал, что жидкость вытекает из всех четырех сливняков. Вылив почти всю баклашку тормозной, он закрыл все сливняки. Я завел машину и несколько раз прокачал. Затем он еще раз открутил все сливняки, по-одному, я снова прокачал каждый. Мастер долил ТЖ в бачке до уровня. Все! Я точно знаю, что у меня ТЖ поменяна полностью!

Очень полезная процедура, если смазывали тем, чем надо.
Насчет ДОТ-5 есть некоторые сомнения. Мне помнится, что туда где льется четверка, пятерку лить не рекомендуют. Где-то читал об этом.
Если меняли тормозуху сами, пожалуйста пару слов о процедуре замены. Тоже планирую до зимы сделать.
Но буду лить это

Привет Драйвовым!
Продолжаю "неинтересные" записи в своем бж. Скорее всего эта запись не о чем, так как многие не будут менять полностью тормозную жидкость, а как прокачивать тормоза и так все знают.

Готовясь к зимнему периоду, обратил внимание на тормозную жидкость.В свою очередь это больше темная жижа с синиватым отливом.В большинстве услышал "забей!".Немного поштудировал Драйв2 и пришел к выводу полной замене.(По регламенту тж меняется каждые 30 000 км пробега или раз в 2 года, так как гигроскопична, со временем попадает влага и полка кипения падает почти вдвое…тоесть становится не эффективна)
Выбор ТЖ.
Что взять на замену, когда живешь в захалусте (бренды под заказ), пришлось изучать, то что есть на наших прилавках в наличие.И здесь я был приятно удивлен))

Собственно выбор очевиден, без всякого головняка…

Я эту Тормозуху с черепашкой dot4 помню лет 15 и никто не жаловался)), а тут вон какой прогресс!

Может кому интересно будет прочитать, самое главное идеально подходит для авто с допуском dot4 с ABS.

Замена Тормозной жидкости.
Для самостоятельной замены потребуется: Шприц(можно грушей), 1 метр трубки от трубопровода омывателя стекол, пустая тара, ВДшка и конечно же набор ключей.

Сразу применяем ВДшку на штуцер стравливания воздуха сцепления(находится под модулем зажигания, на кпп).С ним надо очень осторожно, на Драйве много записей бж, где он нелегко откручивается и ломается(Спасибо народу -первопроходцам, что предупредили)

Теперь высасываем старую тж из бачка на сколько возможно и заливаем новую.(в процессе все время следим за уровнем тж в бачке)

Прокачка сцепления.
Гидропривод сцепления имеет общий бачок с тормозной системой.После прокачки всех тормозных механизмов необходимо прокачать привод сцепления и извлечь остатки старой тж.Штуцер, пока занимались тормозами уже откис и открутится очень легко без усилий.Но все равно это хлипкий механизм из пластика(не самое лучшее конструктивное решение) требует аккуратного обращения.Держим рожковым ключем на 17 и ключиком на 11 "отварачиваем", на штуцер одеваем шланжик.

Погружаем свободный конец шланга в емкость, частично заполненную тормозной жидкостью.Важно чтобы бачок был все время полный. Помощник нажимает педаль сцепления до упора 4-5 раз с интервалом 1-2 секунды, после этого удерживает педаль нажатой.Ключом отворачиваем на 1/2 — 3/4 оборота штуцер прокачки.Спускаем жидкость, заворачиваем штуцер, отпускаем педаль.Здесь у меня был воздух :( Повторяем процедуру пока пойдет новая светлая тж без воздуха.
Подведем итог.
Круто, что есть ТЖ Российского производства, которая чуть ли не лучшая во всем.В сравнении брендов по характеристикам, в доступности, в цене(получилось, что то в районе 350р за все)
К улучшению тормозов, данная процедура не привела :(.(в принципе и с чего бы? воздуха там не было)…, Но как сказала Жена, главное хуже не стало:))
А вот сцепление порадовало, стало срабатывать ближе к середине, а не почти в конце и стала само нажатие педали более мягкое.
Никому ничего не навязываю, ничего не рекламирую.
Всем удачи!

Прокачать тормоза с АБС ничуть не сложнее, нежели делать прокачку традиционной тормозной системы автомобиля. Но чтобы правильно удалить воздух из тормозной системы, на котором установлена система ABS, рекомендуется разобраться с принципом и схемой её работы именно для вашего авто. Поскольку в зависимости от модели схема прокачки может незначительно отличатся. К примеру, когда блок гидроклапанов и гидроаккумулятор с насосом находятся в одном узле, то, что замена жидкости, что прокачка тормозной системы с АБС будут производиться по аналогичной схеме, как и прокачка тормозов без АБС.
Прокачка тормозной системы с АБС своими руками

1. ABS включает: блок гидроклапанов, гидроаккумулятор, насос (прокачивается в гаражных условиях);
2. Насос, гидроаккумулятор и блок гидроклапанов размещены по разным узлам, такая тормозная система кроме модуля ABS включает в себя и дополнительные модули ESP, SBC (прокачивается в условиях СТО). Необходимо иметь диагностический сканер чтобы контролировать клапана модулятора.

Исходя из особенностей, можно сделать вывод, что прежде как прокачать тормоза с абс определитесь с типом именно вашей системы так как данная инструкция будет актуальна лишь для стандартной антиблокировочной системы.

Процесс прокачки тормозов с АБС

Дабы качественно выполнить поставленную задачу желательно производить прокачку с помощником, начиная прокачивать тормозную систему с передних колес, затем задних (правое и левое).

Давление в тормозной системе с АБС может колеблется до 180 атм, именно по этому первым делом нужно сбросить его.

Сброс давления происходит методом разрядки аккумулятора давления. Для этого выключите зажигание и около 20 раз нажмите на педаль тормоза. А затем для перехода к следующему этапу прокачки тормоза отключите разъемы на бачке с тормозной жидкостью.

Общий принцип как прокачать тормоза с абс

1. Находим и извлекаем предохранитель в блоке отвечающий за работу АБС;
2. Откручиваем колесо и находим штуцер РТЦ для прокачки тормоза;
3. Начинаем прокачивать тормоза с абс при выжатой педали;
4. Включаем гидравлический насос (включив зажигание, на приборной панели загорится лампочка АБС) и ждем пока весь воздух не выйдет;
5. Закручиваем штуцер и отпускаем педаль тормоза, если лампочка АБС больше не горит – все сделано правильно и воздух полностью вышел.

Последовательность удаления воздуха из ТС

1. Одеваем шланг, с бутылочкой, на штуцер и открываем его (рожковым ключом). Одевать нужно именно прозрачный шланг, чтобы было видно пузыри воздуха, а также другой конец шланга должен быть полностью помещен в жидкость.
2. Выжимаем полностью педаль и держим, докуда не выйдет весь воздух.
3. Закрутить штуцер и отпустить педаль как пойдет жидкость без воздуха.

1. Как и при прокачке передних колес одеваем шланчик на штуцер для прокачки на суппорте.
2. Выдавив полностью педаль, поворачиваем ключ зажигания (чтобы запустить гидравлический насос). Наблюдаем за выходом воздуха и контролируем уровень тормозной жидкость в бачке (периодично доливаем).

3.Штуцер перекрываем после полного выхода пузырьков воздуха, а также выключается насос и отпускается тормоз.

Чтобы правильно прокачать тормоза с абс на заднем левом колесе последовательность действий нужно немного изменить.

1. Как в предыдущих случаях сначала одеваем шланг на штуцер и откручиваем не полностью, а только на 1 оборот, причем педаль не нужно выжимать.
2. Поворачиваем ключ зажигания, чтобы запустить гидравлический насос.
3. Как только воздух выйдет, выжимаем тормозную педаль до половины и закручиваем прокачивающий штуцер.
4. После чего отпускаем тормоз и ждем остановки насоса.
5. Выключаем зажигание и подключаем снятый разъем с бачка.

Если прокачивать тормоза нужно вместе с модулятором ABS то информацию по такой процедуре можно посмотреть тут.

В обязательном порядке после того как прокачали тормоза прежде чем выезжать нужно проверить герметичность системы и отсутствие подтеков. Контрольно проверить уровень тормозной жидкости.

Быстрая замена тормозной жидкости своими руками

Самостоятельная замена тормозной жидкости – это хоть не очень трудно, но имеет свои особенности. Лучше будет если кто-то поможет, но можно сделать все самостоятельно.

Что требуется иметь ввиду при замене

Вам нужно знать следующие факторы:

Для замены необходимо применять только ту жидкость, которую рекомендует фирма-производитель автомобиля
Доливать тормозуху можно только своей фирмы. Нельзя брать ранее использованную, она содержит примеси, вредные для работы автомобиля
Будьте внимательны, когда работаете с тормозной жидкостью, потому что она ядовита
Хранить необходимо только в емкости, которая будет лежать в укромном, не доступном никому, месте
Нужно иметь тряпки в достаточном количестве, потому что если попадет на машину, то автомобиль может повредиться, если она все-таки попала на автомобиль, промойте его водой и протрите тряпкой

Также нельзя чтобы жидкость контактировала с минеральными маслами. Даже маленькое количество имеет возможность аннулировать свойства тормозухи. Также тряпки, на которых попадали частицы минерального масла, нельзя применять для очистки. Обязательно емкость с этой субстанцией должна быть закрытой, потому что в открытом состоянии впитывает в себя воду.

Жидкость нужно заменять раз в 2-3 года. Но не важно сколько вы ездили за этот срок, замена необходима. Также, в том случае, если автомобиль проехал пятьдесят или шестьдесят тысяч километров ее нужно заменить.

Как заменить тормозную жидкость

Откройте крышку бака и положите ее на чистое пространство. Подложите тряпку, потому жидкость может потечь.
Разблокируйте натиск тормозных устройств, в том случае если задние колеса вывешены. Требуется также установить прозрачный шланг.
Очистите тщательно выпускной клапан и снимите с него защитный колпак.
Нажимайте на тормоз 4-5 раз с перерывами в несколько секунд. После пятого нажатия требуется удержать педаль. На этом пункте лучше попросить кого-то помочь вам, но можно сделать это и самому.
Нужно выкрутить выпускной клапан ровно на пол оборота. Если все сделано правильно. начнет вытекать ранее залитая. В итоге закрутите клапан.
Внимательно следите за количеством. Нельзя чтобы она была ниже MIN. Осуществлять шаг четыре-пять требуется пока не начнет вытекать новая жидкость. Внимательно смотрите чтобы уровень в бачке был не минимален, параллельно доливайте жидкость.
Тоже самое осуществите с левым блоком. Потом и с другой парой. Не забывайте что задний левый, передний правый. Это имеет значение.
Если вы все сделайте, проверьте педаль на равномерность хода. Если она отсутствует и и он неравномерный, то нужно заново повторить все действия описанные выше или сделать прокачку тормозов. Неполадки означают что при замене попал воздух.
В итоге наденьте резиновые колпачки обратно, не нужно упускать из виду этот пункт.
Залейте в бачок жидкость до уровня MAX. Таким образом процесс замены можно считать законченым.

—>Автозапчасти и СТО —>

Тормозная система – одна из ключевых составляющих правильной и безопасной работы автомобиля. Любая неисправность в работе тормозов может обернуться проблемой или трагедией для всех участников транспортного движения. Чтобы не допускать проблем во время езды, необходимо постоянно следить за состоянием всех частей системы: дисками и колодками, и, особенно, за тормозной жидкостью.

Прокачка тормозов требуется в следующих случаях:

Однозначно в этих случаях требуется провести прокачку тормозной системы для удаления воздуха.
Порядок прокачки тормозов

Как всегда, у вас есть выбор того, каким образом проводить прокачку. Можно обратиться в автосервис. Там вам проведут прокачку, применяя устройство для прокачки тормозов. Современный и эффективный агрегат, предназначенный для удаления воздуха из тормозной системы. Профессиональное устройство для прокачки тормозов снабжено адаптерами, которые позволяют работать со многими существующими моделями легковых и грузовых авто.

Второй вариант – это прокачка тормозов своими руками. В принципе, порядок прокачки тормозов одинаков для любой системы. Понадобится нехитрое самодельное приспособление для прокачки тормозов из шприца, трубок (шлангов) и пластиковой ёмкости. Варианты прокачки самостоятельно: два человека или один человек, т.е. вы сами.

Схема прокачки тормозов: начинать следует от того колеса, которое находится на дальнем расстоянии от ГТЦ.

механизм заднего правого колеса;
механизм переднего левого колеса;
механизм заднего левого колеса;
механизм переднего правого колеса.

Прокачка тормозов с напарником
Снимаем заглушку, которая закрывает штуцер прокачки тормозов, и надеваем на него прозрачный шланг. Свободный конец шланга опускаем в емкость, частично заполненную тормозной жидкостью.

Напарник нажимает на педаль тормоза с интенсивностью 3-4 раза, и оставляет её нажатой. Вы слегка отворачиваете прокачной штуцер, пока тормозная жидкость не начнет вытесняться в емкость. Наличие выходящего воздуха вы определите по пузырькам в жидкости емкости.

Прокачка тормозов без напарника

Занятие это достаточно трудоемкое, но иногда бывает и такое. В качестве приспособления для прокачки тормозов, вам понадобится: идентичная вашей крышка бачка тормозной жидкости, шприц и емкость.
Вот такая конструкция:

Ещё один способ прокачки тормозов без помощника потребует от вас наличие бруска или другого упора. Долив полный тормозной бачок, вы несколько раз прокачиваете педаль тормоза и фиксируете её в нажатом состоянии. Затем производите стандартную процедуру: открутить штуцер и дождаться пока поток тормозной жидкости не станет слабо-равномерным. Заворачиваете штуцер прокачки тормозов.

Отпускаете педаль тормоза и повторяете процедуру. После прокачки тормозов долейте тормозную жидкость необходимой марки. Всё. Можно выезжать на тест-драйв тормозной системы, соблюдая при этом меры предосторожности.

1. Откручиваю крышку на бачке с тормозной жидкостью.
2. Доливаю в бачёк тормозную жидкость до полного и закручиваю крышку данного приспособления.
3. Насосный наконечник (на шланге) подсоединяем к накаченной запаске, Сейчас при наличии компрессора подключаю непосредственно к нему, давление в систему настраиваю на 3 бара.
4. Производим прокачку как указанно в первом посте.

Особенности данной прокачки сводятся к контролю за тормозной жидкостью в бачке.

В продолжении темы, отвечая на вопрос о необходимости работающего двигателя при прокачке тормозов с ABS.
Разницы нет, проверено неоднократно, я прокачиваю с заведённым двигателем и считаю такую прокачку правильной, некоторые просто вынимают предохранитель отвечающий за АБС и прокачивают, кто то делает это на незаведённом двигателе.
Выжмка из статьи по прокачке тормозной системы с ABS.

Благодаря технологическому прогрессу практически все современные автомобили имеют тормозную систему с функцией АБС. Автоматическая блокировочная система защищает колеса автомобиля от блокировки во время экстренного торможения путем управления скоростью их вращения. Таким образом, колесные датчики передают импульсы в блок электроники АБС, реакция которой и регулирует весь процесс торможения.

Контроль исправности автомобиля, и тормозной системы, в том числе очень важен. Прокачка тормозов с абс необходима для удаления излишнего воздуха из гидропривода, который мог попасть туда при ремонте, или замене тормозной жидкости. Наличие воздуха в механизмах — явление ненужное, ведь это негативно влияет на работу тормозов. Необходимость в прокачке можно выявить самостоятельно, нажав несколько раз на педаль тормоза. Если при нажатии педали ощущается ее излишняя плавность, и резкий ход, то необходимо возобновить герметичность, и прокачать тормозную систему вашего автомобиля. Осуществить это возможно как с помощью специалистов, так и своими силами.
Используйте только новую тормозную жидкость, и только ту, которая подходит вашему автомобилю по техническим характеристикам.

Отличия и специфика прокачки тормозов с ABS

Антиблокировочная система позволяет контролировать управляемость автомобиля при торможении. После нажатия на педаль, на центральный пульт управления поступает сигнал реагирования датчиков, установленных на передних и задних колесах. Благодаря системе контроля, колеса замедляются с такой же скоростью, как и сам автомобиль. Иными словами, благодаря ABS автомобиль не может уйти занос.

Вне зависимости от производителя, большая часть устройств имеет общие характеристики:

Электронные датчики скорости движения на ступицах;
Контроллеры давления для главных магистралей тормозной жидкости;
Электронный блок для обработки сигналов.

В отличие от большинства автомобилей с простой тормозной системой, производить прокачку тормозов с системой антиблокировки сложно. Чтобы процедура увенчалась успехом, необходимо детально ознакомиться с теорией работы ABS. Однако, если гидроаккумулятор, клапаны и насос из-за конструкторского решения находятся рядом – технология прокачки будет очень схожа со стандартной.

Перед началом работы, кроме стандартных инструментов необходимо обзавестись сканером для считывания информации с электронного блока. Однако если в автомобиле предусмотрены дополнительные датчики – лучше отвести транспортное средство в специализированный салон. Любое неправильное вмешательство ставит под вопрос безопасность участников движения.

Обычно, для успешной прокачки с системой ABS достаточно следить за давлением в гидросистеме. Стандартный показатель равен 180 атм., но для работы с тормозами его необходимо снизить – выключить зажигание и 20 раз прожать тормоз. Только после этого, часть жидкости выплеснется, и давление значительно упадет. После снижения давления можно приступать к отключению зажигания и отсоединению разъемов и контроллеров на бачке ГТЦ для дальнейших манипуляций.

Схема прокачки тормозов, или, другими словами, последовательность прокачки тормозов, должна выглядеть так:

механизм переднего левого колеса;
механизм переднего правого колеса;
механизм заднего правого колеса;
механизм заднего левого колеса.

механизм переднего правого колеса;
механизм переднего левого колеса;
механизм заднего левого колеса;
механизм заднего правого колеса.

Начиная непосредственно саму процедуру прокачки, обеспечьте комфортный доступ к соответствующим механизмам, с которыми будете работать — снимите нужное колесо, или загоните авто на смотровую яму.
Порядок прокачки тормозов.

Снимите крышку с расширительного бачка.
Открутите штуцер прокачки тормозов, и проведите его очистку от накоплений.
Оденьте на штуцер соответствующего тормозного механизма чистый шланг, опустив свободный конец в резервуар, наполненный тормозной жидкостью. Благодаря наполненности емкости, воздух не попадает в цилиндр через штуцер.
Запустите двигатель, и оставьте его работать.
Нажмите несколько раз на педаль тормоза (это может сделать ваш помощник), пока тормозная жидкость не выльется через шланг в резервуар. Совершайте эти действия до тех пор, пока будет позволять педаль тормоза, до тех пор, пока она не упрется в пол.
Прокачивайте тормоза, пока весь воздух не выйдет из механизма наружу, при этом постоянно пополняйте бачок новой тормозной жидкостью. Бачок не должен опустошиться полностью, иначе он опять наполнится воздухом. Такая система применяется для автомобилей с механической коробкой передач.
Закрутите штуцер прокачки abs. Закручивайте его на обратном ходу педали, чтобы избежать попадания воздуха.
Удалите воздух и жидкость из гидропривода сцепления также.
Долейте жидкость в расширительный бачок до максимальной отметки.
Проверьте действие педали тормоза, она должна выжиматься на 1/3 всего педального хода.

В любом случае перед началом прокачки почитайте все нюансы в технической документации к автомобилю.

Практические советы и нюансы при прокачке тормозов

Даже при соблюдении всех пунктов детальной инструкции нельзя быть полностью уверенным в правильности своих действий и надежном результате. Опытные автомобилисты знают, что секреты любых самостоятельных манипуляций в автомобиле кроются в деталях.

Во время работы с каждым колесом стоит немного наклонить автомобиль в соответствующую сторону. В таком случае, воздух внутри системы будет подниматься вверх и быстрее выйдет к резьбовому клапану. Дополнительно активизирует процесс легкая вибрация, если постучать по суппорту.

Помимо основного способа, можно прокачать тормоза самотеком. Необходимо открутить клапаны и вовремя доливать необходимую тормозную жидкость в бачок питания. Процедура достаточно длительная и доступна только опытным автолюбителям. Более того, она не подходит для транспортных средств, где установлены контрольные клапаны давления оттока.

Прокачка тормозов, опираясь исключительно на свой опыт, чревата поломками в тормозной системе. Неправильные действия могут привести к появлению большого скопления воздуха в магистралях. Перед тем как приступить к работе стоит ознакомиться с опытом других людей или посмотреть обучающие ролики в сети:

Каждая система автомобиля заслуживает отдельного внимания. От правильной работы внутренних механизмов зависит не только исправная работа транспортного средства, но и безопасность людей. Своевременная прокачка тормозов обеспечит качественную работу автомобиля в экстренных ситуациях.

ПОСЛЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПРОКАЧКИ, ПЕРЕД ТЕМ КАК ТРОНУТЬСЯ С МЕСТА ПОСЛЕ ПРОКАЧКИ ТОРМОЗОВ, НЕСКОЛЬКО РАЗ НАЖМИТЕ НА ПЕДАЛЬ ТОРМОЗА!

Напоминаем что тормозная система автомобиля это важнейший элемент безопасности на дороге, чтобы быть полностью уверенным в тормозах своей машины, лучше доверить прокачку тормозов сертифицированному автосервису!

ну это надо быть совсем жопорукими, чтоб на капе тормоза не прокачать!

there is no money, but you hold on there

А кто сказал что это норма? Ну зачем приписывать мне свои мысли?
что за манера.
я сказал что это вполне могло быть , особенно при наличии одного не маловажного условия.

Цитируя про брейк ассит я имел предположение, не повредили ли в нем чего. опять же. БЛИН!
Я же написал

Почему вы читаете мои слова так как ВАМ хочется , а не так КАК написано .

there is no money, but you hold on there

Ну, началось! Горцы, давайте читать написанное, недовольными быть внутри, а снаружи — быть вежливыми!
Читать же неприятно!

По делу мои соображульки: скорее всего, автосервис не виноват. Либо прокладка, либо (скорее всего) зеркало цилиндра имеет небольшой дефект, который привёл к истонченю или полному износу части манжеты. При смене тормозухи (зачем меняли на 30 тыс. — ХЗ!) манжета стронулась с насиженного места и дефект стал проявляться.

Резюму: Если потёков тормозной на пол нигде нет, а педаль уходит, то однозначно жидкость перепускается через манжету. Надо разбирать и смотреть. Манжеты и цилиндр.
Удачи!

Chevrolet Orlando 1.4 5дв. минивэн, 140 л.с, 5МКПП, 2011 г.в. — увеличенный ход педали тормоза (педаль тормоза проваливается)

Причины увеличенного хода педали тормоза

Педаль тормоза проваливается после запуска мотора

Дело в том, что хотя тормозная жидкость является несжимаемой, объем жидкости в системе меняется. Это происходит по причине того, что тормозные колодки имеют свойство стираться в процессе эксплуатации. В результате поршни РТЦ выдвигаются дальше для сдвига колодок, для этого нужно большее количество жидкости в системе. По этой причине определяется минимальный уровень рабочей жидкости в бачке. Когда количество ТЖ опустится ниже минимума, тогда в контур системы тормозов попадет воздух, то есть происходит завоздушивание.

Если проваливается педаль тормоза, причины такой неисправности часто могут заключаться в критическом снижении уровня жидкости или попадании воздуха. Педаль тормоза при нажатии уходит в пол до упора, тормоза не срабатывают полностью или почти не работают. Для предотвращения возможных последствий уровень тормозной жидкости в компенсаторном бачке нужно проверять визуально, не дожидаясь момента, когда на панели приборов в салоне загорится аварийная лампа.

Если неожиданно проваливается педаль тормоза абс или же педаль падает в пол на машинах без антиблокировочной системы, при этом проверка уровня жидкости в бачке ничего не дает (уровень в норме), тогда виновником может быть перегрев тормозов. Тормоза перегреваются в тех случаях, когда имеет место интенсивное и частое оттормаживание на высоких скоростях, постоянная и продолжительная езда на малой скорости с нажатой педалью тормоза (например, спуски на горных серпантинах). Чаще ухудшение работы системы в таких режимах происходит в совокупности с высокой наружной температурой окружающего воздуха.

После замены тормозных колодок проваливается педаль тормоза

Новые тормозные диски и тормозные колодки должны притереться. Пока притирка не закончена, машина после нажатия на тормоз может дергаться, педаль тормоза начинает вибрировать, при торможении легкие вибрации могут передаваться на рулевое колесо. Добавим, что общая притирка новых колодок и дисков занимает от 250 до 400 км. пробега. Если же симптомы не прекратились, тогда следует проверять качество деталей и правильность установки элементов.

Частой причиной проблем с тормозами, когда педаль тормоза медленно проваливается, является поврежденный или поведенный тормозной суппорт, который присутствует в конструкции системы тормоза. Смещение вертикальной оси суппорта по отношению к оси тормозного диска не позволяет системе работать нормально. Также суппорт может быть исправен, но плохо закреплен. В подобных случаях тормозные колодки попросту не способны нормально притереться к диску.

При заведенном двигателе педаль тормоза проваливается

Наиболее распространенными причинами того, что на заведенном авто провалилась педаль тормоза, является воздух в системе, неполадки ГТЦ, низкий уровень ТЖ, критический износ колодок/дисков, перегрев тормозов и т.п.

Когда педаль тормоза не проваливается, но остается очень тугой после запуска и сильно снижается эффективность тормозов, тогда следует проверить вакуумный усилитель тормозов. Дополнительно на его неполадки указывает то, что обороты мотора плавают при нажатии на тормоз, хотя жидкость не уходит в бачке тормозной системы, а также на заглушенном моторе педаль тормоза всегда остается упругой, а не после нескольких нажатий.

Проваливается педаль тормоза: тормозная жидкость не уходит

Если имеет место протечка, тормозная система неизбежно завоздушивается. Получается, если педаль тормоза проваливается, но жидкость не уходит, это еще не значит, что система герметична. Две-три капли ТЖ не повлияют на уровень в бачке, саму утечку бывает сложно обнаружить, однако тормоза не будут работать нормально.

Тормозная жидкость может течь через главный тормозной цилиндр, при этом утечку удается выявить только путем отсоединения этого цилиндра от вакуумного усилителя тормозов. Часто бывает так, что наполнение цилиндра не полное.

После замены тормозной жидкости проваливается педаль тормоза

Прежде всего, это может означать то, что воздух остался в системе.

Если же педаль тормоза проваливается после ремонта, тогда высока вероятность того, что при сборке допущены ошибки, система не достаточно качественно прокачана, имеются утечки тормозной жидкости и т.д.

После резкого торможения пропали тормоза

Причиной может быть обрыв тормозных шлангов, трубок, поломка тормозных цилиндров (главного или рабочего). Педаль тормоза также резко проваливается, когда имеет место сильный износ дисков или тормозных барабанов, тормозных колодок. В этом случае поршень рабочего цилиндра выталкивается наружу.

Еще одной причиной может быть перегрев тормозной жидкости при сильно активном торможении (перегрев тормозов).

Chevrolet Orlando 1.8 5дв. минивэн, 141 л.с, 6АКПП, 2011 г.в. — неисправности тормозной системы

Основные неисправности тормозной системы и их устранение

Увод или занос автомобиля при торможении

Увеличенный ход педали тормоза

Автомобиль тормозит плохо

Ход педали тормоза в пределах нормы (педаль жесткая), но автомобиль тормозит плохо
Причина неисправности	Методы устранения
Заклинивание поршня колесного цилиндра	Замените цилиндр
Закупорка тормозных магистралей: трубок (из-за вмятин) или шлангов (из-за разбухания или расслоения резины)	Замените поврежденные трубки и шланги
Замасливание тормозных дисков, барабанов, накладок	Замасленные диски и барабаны очистите, колодки замените. Устраните причину замасливания
Полный износ тормозных накладок (скрежет тормозов)	Замените тормозные колодки (одновременно все на одной оси)
На поверхности накладок образовалась ледяная или соляная корка (зимой). Накладки намокли	В начале движения, на малой скорости проверяйте тормоза. В дождь и после проезда глубоких луж подсушивайте тормоза легкими нажатиями педали тормоза
Низкое качество материала накладок	Замените колодки (одновременно все на одной оси)
Сильная коррозия тормозного диска (из-за низкого качества материала диска и/или накладки)	Замените диски
Накладка тормозной колодки отслоилась от основания	Замените колодки (одновременно все на одной оси)
Неправильно отрегулирован привод регулятора давления	Отрегулируйте привод
Неисправен регулятор давления	Замените регулятор
Неисправен вакуумный усилитель или негерметичен шланг, соединяющий усилитель с рессивером	Проверьте целостность шланга, его посадку на штуцерах, затяжку хомутов. Проверьте работу усилителя

Неполное растормаживание всех колес

Неполное растормаживание всех колес
Причина неисправности	Методы устранения
Отсутствует свободный ход педали тормоза	Отрегулируйте свободный ход педали
Разбухли резиновые манжеты цилиндров из-за попадания в тормозную жидкость масла, бензина и т.п.	Замените цилиндры, шланги, полностью слейте тормозную жидкость, промойте систему свежей жидкостью и прокачайте
Заклинил поршень главного цилиндра (из-за коррозии, поломки возвратных пружин)	Замените главный цилиндр, прокачайте систему

Притормаживание одного из колес при отпущенной педали тормоза

Притормаживание одного из колес при отпущенной педали тормоза
Причина неисправности	Методы устранения
Заклинивание поршня колесного цилиндра	Замените цилиндр
Разбухли резиновые манжеты цилиндров из-за попадания в тормозную жидкость масла, бензина и т.п.	Замените цилиндры, шланги, полностью слейте тормозную жидкость, промойте систему свежей жидкостью и прокачайте
Закупорка тормозных магистралей: трубок (из-за вмятин) или шлангов (из-за разбухания или расслоения резины)	Замените поврежденные трубки и шланги
Заедание колодок из-за сильного загрязнения опорных поверхностей суппорта	Снимите колодки, очистите опорные поверхности колодок и суппорта
Отслоение накладки задней тормозной колодки	Замените колодки (одновременно все на одной оси)
Ослабла или сломана стяжная пружина задних тормозных колодок	Замените пружину
Деформация распорной планки, перекос колодок из-за деформации тормозного щита	Выправьте или замените распорную планку, тормозной щит
Ослабло крепление направляющей колодок к поворотному кулаку	Затяните болты
Перетянут стояночный тормоз, тросы заклинены в оболочках	Отрегулируйте натяжение тросов, смажьте их моторным маслом, если повреждена оболочка или растрепаны проволочки троса, а также при сильной коррозии замените трос

Недостаточная эффективность стояночной тормозной системы

Недостаточная эффективность стояночной тормозной системы
Причина неисправности	Методы устранения
Неправильная регулировка привода	Отрегулируйте привод
Тросы привода заклинены в оболочках	Смажьте тросы моторным маслом, если повреждена оболочка или растрепаны проволочки троса, а также при сильной коррозии замените трос
Замаслены тормозные барабаны, накладки	Замасленные диски и барабаны очистите, колодки замените. Устраните причину замасливания
На поверхности накладок образовалась ледяная или соляная корка (зимой). Накладки намокли	В начале движения, на малой скорости проверяйте тормоза. В дождь и после проезда глубоких луж подсушивайте тормоза легкими нажатиями педали тормоза

При отпускании рычага стояночного тормоза колеса не растормаживаются

При отпускании рычага стояночного тормоза колеса не растормаживаются
Причина неисправности	Методы устранения
Неправильная регулировка привода	Отрегулируйте привод
После длительной стоянки автомобиля колодки прилипли (или примерзли) к барабану	Дергая за рычаг или тросы, попытайтесь осторожно (чтобы не сорвать тормозные накладки) провернуть колесо. При постановке машины на стоянку по возможности не затягивайте тормоз, а включайте передачу

Технические параметры Chevrolet Orlando 1.8 / Шевроле Орландо в кузове 5 дв. минивэн с двигателем 141 л.с, 6АКПП выпускающихся c 2011 г.

Читайте также: