Как прокачать тормоза на мотоцикле сузуки

Обновлено: 03.07.2024

Производители мототехники и тормозных жидкостей рекомендуют производить замену тормозной жидкости не реже 2 раз в год. Если не вдаваться в подробности и особенности тормозной жидкости, можно отметить, что она теряет свои свойства, а исправная тормозная система на байка, не менее важна, чем наличие двигателя.

Для проведения процедуры замены тормозной жидкости в тормозной системе мотоцикла нужны шланги (подойдут от капельницы или резиновые шланги не большого сечения), рожковый ключ на 10/12, отвертка, литровая стеклянная банка и флакон новой тормозной жидкости.

Как правило на современных мотоциклах производства Японии, используется тормозная жидкость – ДОТ4 (DOT 4), в тормозной системе вашего мотоцикла, возможно залита тормозная жидкость другого типа (ДОТ 3 – DOT 3). Определить тип необходимой тормозной жидкости, достаточно просто, обратите внимание на надпись на расширительном бачке для тормозной жидкости (на переднем контуре тормозов, возле ручки газа обычно расположен расширительный резервуар), так же тип тормозной жидкости указывают на самих тормозных шлангах мотоциклов.

Производить замену старой тормозной жидкости на новую, начинаем с переднего контура тормозов мотоцикла. Наливаем в стеклянную банку 1-2 см чистой тормозной жидкости. С расширительного бачка снимаем крышку. На штуцер одеваем трубку, другой конец трубки опускаем в банку, так, чтобы конец трубки был утоплен в тормозной жидкости. Теперь путем сокращения рычага переднего тормоза мотоцикла выгоняем старую тормозную жидкость в стеклянную банку, подливая в расширительный бачек новую тормозную жидкость.

После того, как мутная старая тормозная жидкость перестанет выходить и из системы перестанет выходить воздух (пузырьки воздуха будет отчетливо, когда они будут проходить по прозрачной трубке), после этого можете закручивать штуцер (не перетяните, метал мягкий и перетянуть штуцер довольно просто).

Закрываем крышку расширительного бачка. Процедура прокачки заднего контура тормозов мотоцикла точно такая же.

Так же для более быстрой процедуры прокачки тормозов, мы рекомендуем приобрести не дорогой инструмент.

Пожалуйста, поделитесь своим опытом прокачки тормозной системы в комментариях! А на сегодня у нас всё.

Питбайк клуб — магазин эндуро техники, запчастей и экипировки с очень быстрой доставкой по всей России!

ПРАВИЛА поведения на форуме

Sirota

Други,есть проблема и соответсвенно вопрос.В ходе эксплуатации пропала напруга, но не полностью, на рычаге переднего тормоза.Сразу скажу,что уже сделано.
Начали с того, что заменить тормозную, так как давненько уже не менял. И вот тут началаь жжжж), не понятно жидкость очень слабо уходит из бачка через супорта.Вроде как заменили,начали прокачивать ну ни в какую,вообще нет давления даже мало-мальмальского.Мучались часа 3, без эффекта.
Далее проверили не засран ли бачок расширительный-все хорошо.
Следующим на очереди проверили рабочее состояние роторной машинки -тоже все нормально,даже позже поставили другую.Начали опять качать ни хрена нет давления. Сегодня будем разбирать и проверять остальное -шланги, супорта и прочее.
Кто сталкивался с такой проблемой и имеет опыт,подскажите пжлста).

Banderes

нах чето разбирать. тоже была такая проблема не мог прокачать, рычаг просто проваливался и не качал нехера.. берешь трубку от омывателя жигулей (шланг такой резиновый как от капельницы) и шприц одноразовый, набираешь в него тормозной жидкости и через трубочку вливаешь через прокачной штуцер.. короче жидкость прогоняешь снизу вверху. шприца 4 по 10мл прогоняешь в каждый штуцер и появляются тормоза. потом как надо прокачиваеш сверху вниз.. такой способ не мой прочитал где то тут на форуме.

Болт

ВУТ

Попробуй пролить шланги. То есть берешь заливаешь в бачок тормозуху, открываешь прокачные штуцеры на обоих суппортах и нажимаешь рычаг тормоза и приматываешь его к ручке. Крышка бачка должна быть открыта. Ждешь пока тормозуха не появится в штуцерах. Закручиваешь их и прокачиваешь. Смотри - если не прокачивается значит тормозуха где-то течет. ИЩИ СЛЕДЫ ТОРМОЗУХИ. Перед проливкой и прокачкой вытри все НАСУХО! чтобы можно было найти новые течи.

Течи обычно идут в местах фиттингов крепления к тройникам или суппортам.

ЗЫ Извени за вопрос - но ты прокачиваешь тормоза так: штуцер закручен - накачал раз 20 и ЗАЖАЛ РЫЧАГ, и не отжимая рычага откручиваешь штуцер и тутже закручиваешь не отжимая рычага и повторяешь все снова? Извени еще раз за вопрос, а то тут бывают такие черти лазяют диву даешься.

gixxxer

я на 750к4(по сути тоже самое что и 600) тоже гемороился с прокачкой. пару раз прокачивал и чесал репу. решалось разными вариантами прокачки. то один суппорт, то другой, то тормозную машинку. с гемором, но прокачивалось.

PersianaDjons

Кароче не мучий себя -! иди в аптеку - там покупай клизьму размером с апельсин, - подходиш к мотокицлу - открываеш крышку бачка тормазухи, набираеш в клизьму жидкость, открываеш полоборота штуцер на супорте, вставляеш клизьму - и кароче давиш изовсех сил. Увидиш агромные пузыри из бачка вместе с кучей гавнищща - потом закручиваеш штуцер и тоже самое с другим шлангом.
- я так справился с такой же проблеммой - небуду говорить сколько я с этими шлангами мучился )) с этой прокачкой и т.д.
удачи

Gans

Проблема на таком же моце в точь точь как у тебя была. как ты с ней справился. Прокачка не помогает рычаг всё равно наполовину ватный.

AxiS

Помогите братья, с задним особых проблем не было, а вот с передним непонятки, жидкость залил, прокачиваю ручкой - воздух выходит со штуцеров на машинках, а жидкость из бачка не уходит, температура окружающего воздуха в гараже примерно 0 +2 ,
но думаю не в этом траблы.
Оставил рукоятку переднего тормоза в нажатом положении и свалил, дайте совет как быть?

Было как-то 2 часа прокачивал,плюнул на следующий день пришол прокачал как обычно.В другой раз прокочивал,прокачивал,а ручка не доходила до конца,при этом воздух выходил,но усилия появлялись очень медленно,поставил как надо ручку и все хорошо.

4-5 качков, ручка выжата, выпускаешь воздух, закручиваешь штуцер, повторяешь до достижения результата.
Мотобачки отличаются от авто. Самотёком тормозуха не идёт, идёт только порциями.

Хорошо работают 2 способа - или вдавить поршни в суппорте (но не до конца), при этом ничего нигде не открывать и не откручивать. Вдавил поршень, понажимал на ручку, сразу ощутишь что усилие возрастает, поршень немного выйдет, снова его вдавить, снова ручка. Обычно 2-3 вдавливания хватает чтоб выгнать весь воздух в бачок. P.S. Иногда из бачка вылетают фонтаны тормозухи )) P.P.S. С помощью этого способа очень хорошо понятно какие поршни в суппорте заедает, а какие нет

Второй способ - набрать в большой шприц тормозухи, одеть на сливной штуцер шланчик и закачать туда шприцем тормозуху.

Такими образами прокачка занимает минут 10.

Отвинти шланг от супорта,прокачай ,зажимая пальчиком шланг. Постом присоедини к супорту и прокачай вместе. Мне помогло,когда машинку менял. А сначала тоже полдмя дрочил

Мы как-то на бандите меняли тормозуху, открутили правый штуцер, дрочили дрочили никакой рекации жидкость не идет, закуртили, открутили левый несколько качков и старая тормозуха побежала и из бочка стала уходить, левую часть прокачали, открыли снова правую и на правой тоже жидкость нормально стала давиться.
Может если два суппорта последовательность тоже имеет значение?

Поставь мотоцикл так, чтобы отверстие через которое забирается жидкость в главном тормозном цилиндре было наивысшей точкой системы. Тогда воздух беспрепятственно будет удалён из системы.

Похоже понял в чём проблема, ещё зимой снимал ручку тормоза и разбирал, у меня там внутри кольцо порвалось уплотнительное, что на поршне с пружиной, сегодня тормозуху пробовал шприцом закачивать через сосок на машинке, вроде ништяк, но при отжатой рукоятке, жидкость выходит в бачок, значит обратная проходимость есть, которой быть не должно, то есть негерметично, чего делать и где эту резинку достать?

обычный резиновый манжетик-он у тебя перепускает- в любом автомагазине по размерам ищи
и еще все вы забываете главное -при прокачке ОБЯЗАТЕЛЬНО на спускной штуцер одивается шланчик и опускается в тормозную жидкость ниже уровня супорта- при прокачке держать его там- иначе от воздуха в системе вы никогда не избавитесь

Расскажу всем как это делать без гемора. Покупаете капельницу, резиновый конец одеваете на штуцер, а в другой пставляете шприц кубов на 50. Затем открываете штуцер и качаете рычаг (не дергаете, а качаете). Одновременно вытягиваете поршень в шприце. Так на каждый суппорт. Прокачка занимает 20 минут даже при пустой системе.Не забудьте ,что если у вас стоит радиальная машинка, то начинать прокачивать нужно со штуцера на ней.

делается проще.
Налил тормозухи в бачек, открыл один штуцер немного подождал и она сама потекет ( сначала с пузырями воздуха потом нормальная) , Закрыл даный штуцер и также другой.
После одели шланг на первый штуцер и в торму его (негодную) (повторно не рекамендую ее использовать там грязь имеется) нескалько качьков, после затянули и 2 раза закрыл, накачал , открыл штуцер.
Также со вторым! Времени не много занимает тормы мало расходуется.
Метод проверин, гемора не вызывает на переднее калесо минут 10 от силы!

Intruder VS400. Есть проблема.
Чтобы прокачать, сначала отсоединил шланг от главного тормозного циллиндра, зажал отверстие пальцем, покачал, пока не вышел воздух, быстро прикрутил шланг на место. Потом один конец трубки от капельницы присоединил к суппорту, другой к шприцу. Выкачивал тормознуху, пока не пошла без пузырьков. Нихрена не тормозит!
отсоединил конец трубки от шприца и засунул в емкость с тормознухой, прокачал, стравил воздух откручивая штуцер, и так до тех пор пока не пошла по трубке чистая без воздуха тормознуха. Ни хера не тормозит.

Суппорта заклинило? Что делать? Пока пью пиво и думаю.
Спасибо за совет заранее.

Это проверить весьма просто. Открути суппорта и подави на ручку тормоза. Сразу увидишь как поршеньки двигаются и какой из них подкусывает.

А если не хрена не будут двигаться, что делать?

То боюсь, что придется разбирать суппорта, только перед проверкой на подвижность поршеньков, предварительно убедись, что выгнал весь воздух из системы.
Суппорта бывают разные. Из некоторых можно вытащить поршеньки просто давя на ручку тормоза(сами вылезут) или подать сжатый воздух во входной канал, а другие модели придеться разбирать попалам и аккуратненько вытащить из них поршеньки. Потом почистить сами поршеньки и внутренности суппорта и лучше всего заменить пыльники и сальники суппортов, а затем собрать в обратном порядке.

Я на своём бандите менял задние колодки, там одна была стёрта до металла, и даже металл поточился на 0,7мм, пришлось снимать машинку расклинивать супорт, после чего тоже долго не мог прокачать, пришлось разобрать всю тормозную систему. В итоге диагноз- лохмотья в главном супорте, они закрывали отверстия, через которые продавливается тормрзуха из бочка. Хотя тоже не мог понять чё к чему, затыкал пальцем шланг , который отсоеденил от машинки, и давил на педаль, давление было слабое, так что пальцем удерживал без особого усилия, эта мысль меня и натолькнула на то что в системе просто грязь.

Ни когда не думал, что писать буду в этой теме.
Дано:
1 перебранные суппорта, поршни ходят, манжеты целые.
2 новая магистраль (Али-гараж-тюнинг)
3 новая машинка (Али-байкер-лайзер-ЧПУ)

Открыл штуцера на суппортах, на них шланги, шланги в банки с тормозухой. Заливаю тормозуху в бачек.
Дождался, пока не полилось с суппортов. Закрутил штуцера.
Три-четыре энергичных качка ручкой, ручка зажата. Открываю штуцер. Сливается тормозуха. Закручиваю штуцер. Процедуру повторяю.
Прошел час. Пришло понимание, что какая-то херь.
Прекращаю механические действия, включаю моцк.
Первое, что приходит на ум - машинка не рабочая.
Снимаю машинку. Заливаю в нее тормозуху, зажимаю пальцем. С третьего качка, выгнав воздух в машинке поднимается давление и тормозуху пальцем не удержать.
Итог - машинка рабочая.
Ставлю на место. Еще час такого же дрочива.
Пошел курить интернеты.
Ставил машинку так, чтоб отверстие забора было наивысшей точкой в магистрали. из этого отверстия после качка ручкой выходят три -четыре пузырька. Еще качек - три-четыре пузырька. И так час.
Пробывал вкачивать шприцом тормозуху через суппорта.
Открывал суппорта для самотека.
Снимал машинку со шлангом - затыкая пальцем шланг, давление появляется после нескольких качков.
Ставил назад быстро - хер. Давления нет.
Для понимания. Когда система завоздушена и мы понимаем, что необходимо прокачать тормоза, то ручка (или педаль) ватные. Но качнув три четыре раза давление слегка появляется, и открыв штуцер происходит небольшой провал ручки (педали). В моем случае давления в системе не появлялось совсем. То есть после неоднократного нажатия давления не появлялось ни капли, а при открытии штуцера ручка не проваливалась ни на см.
В итоге поставил старую машинку. Десять минут делов - давление появилось.
До конца тормоза не прокачал - ночь наступила. Да и заипалсО.

Что думаю - китаймашинкО тупо маленькая и не смогла продавить пробку.
Какие мысли есть у кого?

что-то было подобное на вираге-750 ! уже не помню как но прокачал , помню что как-то но не как на машине !
по моему крышку на бачке не закрывал и наклонял вроде -не помню !

Тормозная жидкость, как и моторное масло, является расходным материалом, который на мотоцикле необходимо заменять не реже одного раза в два года. Тем не менее, прокачивать тормоза мотоцикла можно регулярно, особенно если вы заядлый гонщик. Когда проводить чистку ? Как прокачать тормоза мотоцикла ? Как слить тормозную систему на двухколесном автомобиле ? Стоит ли покупать устройство для прокачки тормозной жидкости или шприц ?

Эту операцию, как правило, легко выполнить даже новичку в механике. Достаточно точно выполнить несколько инструкций, чтобы в контуре не было пузырьков воздуха. Однако прокачка тормозов может быть затруднена, если у вас есть тормозная система с передним и задним тормозом. Так обстоит дело, например, с мотоциклами типа Honda CBS Dual. В этой ситуации лучшим решением будет вызвать механика. Узнайте, как профессионально удалить воздух из тормозов мотоцикла с помощью этого учебник о том, как прокачать и опорожнить тормозной контур мотоцикла.

Зачем прокачивать тормоза мотоцикла?

Тормозная жидкость — это несжимаемая жидкость, которая имеет необходимую вязкость для передачи усилия педали на тормозные колодки. Его обратная сторона в том, что он гидрофильный, а значит, легко впитывает влагу. Однако вода ухудшает качество торможения. Чтобы предотвратить снижение эффективности торможения или отказ тормозов, прокачка тормозной жидкости — единственное решение.

Когда прокачивать тормоза на мотоцикле?

На мотоцикле прокачка тормозов должна производиться, если в контуре есть воздух или если контур был опорожнен. Во всех случаях прокачка тормозов — это операция по техническому обслуживанию автомобиля. Поэтому желательнопрокачивать тормоза каждые 10.000 км.

Прокачка тормозов чаще всего производится при капитальном ремонте мотоцикла в автосалоне. Если вы занимаетесь мотоциклетным спортом на трассе, может оказаться полезным заменить оригинальную тормозную жидкость на более эффективную тормозную жидкость. В этом случае потребуется продувка.

Как прокачать тормоза мотоцикла?

Чтобы обеспечить эффективное торможение и прикус главного цилиндра, необходимо прокачать передний и задний тормоз мотоцикла. Операция доступна всем механикам, любителям и новичкам, но требует настоящей дотошности. В случае парного торможения спереди и сзади мотоцикл лучше сдать дилеру.

Используйте подходящие материалы, необходимые для продувки.

Вы можете разработать собственную систему продувки или приобрести ее непосредственно в специализированном магазине. Действительно есть эффективная система продувки, состоящая из обратного клапана. Для тех, у кого в гараже есть большой парк мотоциклов, это удобно. рекомендуется оснастить себя пневматическим устройством для прокачки тормозного контура. Этот материал используется профессионалами в области мотоциклов и значительно облегчает операцию по прокачке переднего и заднего тормозов транспортных средств.

Если вы решите сделать это самостоятельно, первым шагом будет сбор инструментов, необходимых для вашего вмешательства. Это обычные для байкера материалы, в том числе:

Отвертка
Обычные плоские ключи
Прозрачная труба
Шприц, который будет использоваться для откачки отработанной тормозной жидкости.
Емкость, желательно пластиковая, для приема продуваемой жидкости.
Очиститель тормозов
Некоторые тряпки

Подготовка емкости

La Второй шаг — подготовить емкость для промытой жидкости., используя пластиковый контейнер и шланг. Начните с просверливания отверстия в крышке канистры, чтобы шланг мог проходить без движения. Налейте немного тормозной жидкости на дно емкости, затем закройте ее. Наконец, протолкните шланг в него до тех пор, пока его конец не будет полностью погружен в воду.

Как защитить свой мотоцикл от брызг тормозной жидкости?

Как известно, тормозная жидкость очень едкая. Затем необходимо принять максимальные меры предосторожности во время различных операций, связанных с продувкой. Во-первых, защитите все поверхности, которые могут быть подвергнуты воздействию проекций мотоцикла.

La покраска танка — одна из таких чувствительных областей, наиболее близкая к этому элементу. Чтобы предотвратить проливание, окружите бачок с тормозной жидкостью тряпкой или пластиком. Таким образом, вы потратите меньше времени на очистку после ее завершения.

Как заменить использованную тормозную жидкость?

Чтобы открыть бачок тормозной жидкости, возьмите отвертку с правильной выемкой. Это важно, чтобы не сломать винты, которые его держат. Этот шаг является обязательным, если ваша банка встроена в главный цилиндр.

Затем вы должны удалить использованную тормозную жидкость с помощью шприца. Как вариант, для откачки жидкости можно использовать впитывающую ткань. После того, как вся жидкость будет удалена, убедитесь, что в банке не осталось отложений.

Следующий шаг, который заполнить банку новой жидкостью, очень важно. Эта новая жидкость заменит старую во время продувки. Если вы забудете этот шаг, вы рискуете потратить много времени и жидкости на удаление пузырьков воздуха, присутствующих в тормозной системе.

Фактическое кровотечение тормозов мотоцикла

Как только вся подготовка будет завершена, вы перейдете к этапу очистки. Эта операция сложна, потому что вы должны следить за тем, чтобы в тормозную систему не попадали пузырьки воздуха. Риск потерять тормоза при движении!

Быстро, вот шаг, который необходимо выполнить, чтобы прокачать и опорожнить тормозной контур :

Откройте бачок и залейте его тормозной жидкостью.
Ослабьте спускной винт, чтобы втянуть воздух.
Нажмите рычаг тормоза, чтобы выпустить воздух.
Затяните спускной винт.
Отпустите тормозной рычаг, чтобы жидкость попала в тормозные шланги. Затем банка опорожняется.
Когда уровень тормозной жидкости в бачке почти пустой, начните заново с шага 1. Очень важно всегда иметь тормозную жидкость в бачке, чтобы предотвратить заполнение шлангов воздухом.
Перед поездкой на мотоцикле проверьте торможение.

Чтобы дать вам более подробную информацию, вот объяснения каждого шага. Установите комплект шланга / канистры, который вы заранее подготовили. Поместите его со стороны тормозного суппорта. Сначала снимите резиновую заглушку, которая защищает спускной винт. Затем поместите рожковый ключ сбоку от глаза. Наконец, подсоедините свой комплект к винту.

Нажмите на рычаг или педаль тормоза, как если бы вы тормозили. Затем ослабьте спускной винт рожковым ключом. Вы заметите, что давление на педаль уменьшится. Старая жидкость уйдет в емкость, а новая жидкость, уже находящаяся в банке, автоматически заменит ее. Повторяйте эту операцию, пока не получите количество жидкости, эквивалентное вместимости одного или двух бачков тормозной жидкости на суппорт. Жидкость в трубе должна быть прозрачной и без пузырьков.

Во время процесса не забывайте постоянно контролировать уровень жидкости в банке. Он должен постепенно уменьшаться. Кроме того, вы должны добавлять больше по мере продвижения.

После завершения прокачки закройте бачок с тормозной жидкостью, не забывая о маленьком предохранителе. Затем проверьте свой тормозной рычаг: он должен быть прямым и твердым. Затем проведите дорожное испытание на низкой скорости. Если вы не чувствуете ничего ненормального, значит, вы успешно завершили процедуру.

Вот видеоурок который показывает вам, как правильно прокачать тормоза вашего мотоцикла:

Очистка следов жидкости

Когда фактическая продувка будет завершена, снимите шланг и верните резиновый колпачок в исходное положение. Убедитесь, что она закрыта должным образом, чтобы избежать утечки минимального количества капель тормозной жидкости.

Наконец, очистите свой мотоцикл и его аксессуары. Используя чистую ткань, сотрите все брызги жидкости на колесах, суппорте, банке и на всех пораженных участках. Чтобы ваш суппорт выглядел как новый, выберите качественный очиститель тормозов.

Как выбрать тормозную жидкость для мотоцикла?

Обратите внимание, что тормозная жидкость стандартизирована Министерством транспорта США или DOT, что эквивалентно Министерству транспорта. Для двухколесных транспортных средств существуют другие критерии, которые определяют несколько уровней качества тормозной жидкости. Чтобы узнать, какой из них идеально подходит для вашей машины, вам просто нужно проверить крышку вашей банки с жидкостью.

Рекомендуется менять тормозную жидкость в тормозной системе мотоцикла раз в два года.

Тип используемой тормозной жидкости указывается на крышке расширительного бачка и на тормозных шлангах. Как правило на современных мотоциклах используется тормозная жидкость - ДОТ4 (DOT 4)

Для проведения процедуры замены тормозной жидкости и прокачки тормозной системы мотоцикла нужен шланг, желательно прозрачный, чтобы отслеживать наличие пузырьков воздуха (продается в любом магазине автозапчастей), рожковый ключ на 8 , отвертка, прозрачная емкость для слива отработанной жидкости, новая тормозная жидкость (пол литра достаточно) и помощник (прокачать тормоза в одиночку не получится).

Тормозная жидкость очень едкая, может повредить краску. Работайте в перчатках и вытирайте подтеки незамедлительно.

Замена тормозной жидкости

Слейте старую жидкость с бачка в емкость, но не полностью, дно должно быть прикрыто. Для этого можно открутить бачок и наклонить его, а можно высосать жидкость шприцем или грушей. В процессе постоянно следите за уровнем, и не позволяется оголиться заборному отверстию бачка, иначе попадет много воздуха в систему и ее придется долго прокачивать.

Наденьте шланг на штуцер рабочего цилиндра (суппорт). Свободный конец шланга опустите в емкость с жидкостью, которую слили с бочка. В процессе он должен быть всегда погружен в жидкость. Также желательно раздвинуть колодки на суппорте, например, отверткой.

Откройте штуцер (достаточно немного ослабить).

Путем сокращения рычага тормоза выгоняйте старую тормозную жидкость, подливая в расширительный бачек новую. После того, как темная старая тормозная жидкость перестанет выходить, закройте штуцер (не перетяните, метал мягкий и перетянуть штуцер довольно просто). Если незаметно какая жидкость выходит старая или нет, значит слейте 70-100 грамм для заднего контура и 150-170 для переднего.

Для передней тормозной системы, если используется два суппорта, проделать пункты 2, 3, 4 для каждого суппорта.

После замены жидкости мы рекомендуем прокачать систему, это недолго и дает гарантию, что система будет прокачана. Хотя, если вы все сделали правильно: не упустили уровень жидкости в бачке, держали свободный конец шланга в жидкости, и ваша система до замены жидкости была прокачена, прокачивать не обязательно.

Прокачка тормозной системы мотоцикла

Прокачка тормозной системы начинается с прокачки главного цилиндра.

На большинстве мотоциклов главный цилиндр (тормозная машинка) передней тормозной системы не прокачивается . В нашем случае (Yamahar6 2005, радиальная машинка brembo) главный цилиндр имеет штуцер сброса воздуха, поэтому его нужно прокачать.

На всех мотоциклах главные цилиндры задних тормозов не прокачиваются, они автоматически сбрасывают воздух в бачок путем сокращения рычага тормоза.

Наливаем в бачок тормозную жидкость.

Если главный цилиндр имеет штуцер сброса воздуха, прокачка начинается с него, потом прокачивается рабочий цилиндр. В противном случае прокачивается только рабочий.

Надеваем шланг на штуцер. Опускаем свободный конец шланга в емкость с жидкостью.

Делаем несколько сокращений рычага тормоза (выжимаем резко, отпускаем медленно), потом выжимаем рычаг и держим его в напряжении (надавливаем). Штуцер закрыт.

Доливаем жидкость в бачок до максимального уровня. Не под завязку, а до максимального уровня, который указан на бачке (см. фото). Закрываем бачок. Система прокачена.

Таким образом, для задней тормозной системы надо прокачать только рабочий цилиндр. Для передней – главный цилиндр (по необходимости) и два рабочих.

типы тормозных жидкостей

1. Уже ставшая “традиционной” DOT3, которая используется в большинстве ТС, отличается относительной дешевизной и доступностью на большинстве автозаправок и в магазинах автозапчастей. К минусам можно отнести – “запрет” на использование в мотоциклах с тормозными прокладками из натуральной резины (поскольку DOT 3 повреждает такой материал). Кроме того, такой вид довольно агрессивно воздействует на окрашенные поверхности (попросту, “разъедает” краску). Еще одно свойство – после вскрытия упаковки, в течение недели жидкость необходимо использовать, так как DOT3 поглощает воду, а влага, в свою очередь, способна вызывать коррозию цилиндров и тормозных магистралей.

2. DOT 4 – чаще всего рекомендуется к использованию в новых моделях мотоциклов. Так же как и 3, DOT 4 можно закупить практически во всех авто-магазинах и на некоторых АЗС. В отличие от вышеуказанного типа не так быстро поглощает воду (но все же поглощает, поэтому опасность коррозии сохраняется). Помимо этого, DOT4 больше подходит для больших нагрузок (когда тормозная система близка к перегреву), так как ее точка кипения выше. Но, впрочем, так же как и DOT3, DOT4 разъедает краску.

Перед “переходом” на DOT5 необходимо предусмотреть 2 момента:

1) ее нельзя смешивать с DOT3 или 4. Именно из-за смешивания с другими видами и возникает большинство проблем при использовании DOT5. В этом случае лучше всего вообще полностью перебрать “гидравлику”;

2) как уже было отмечено, DOT5 не поглощает воду, поэтому любая влага в гидравлической системе будет “собираться” в одном месте, что может стать причиной локальной коррозии. Нужно “прокачать” систему (могут потребоваться даже несколько прокачек) для того, чтобы удалить весь воздух, поскольку в жидкости могут образоваться пузырьки, которые со временем будут увеличиваться в размерах.

По сравнению с DOT3, 4 имеет более высокую как начальную (около 175-200 град. C - что выше, чем у гоночных тормозных жидкостей), так и конечную точку кипения (около 275-ти град. C - почти столько же, что и у гоночных). Указывается, что DOT5.1 совместима с любыми резиновыми частями.

Но и у этого тормозного “состава” есть некоторые недостатки: поглощает воду, разъедает покраску. Конечно, сложности возникнут и с покупкой DOT5.1 – она продается только в нескольких магазинах (предназначенных, в первую очередь, для скоростных транспортных средств) по весьма “значительным” ценам.

Общие рекомендации по замене:

1. Не стоит, изучив свойства других жидкостей, стремиться улучшить существующую систему вашего мотоцикла и менять тип жидкости. Если тормозная система не “страдает” от утечек и других очевидных неисправностей, и при этом на нем установлены старые прокладки, то вы рискуете не “починить” ТС, а наоборот, сломать. Лучше обратитесь в профессиональный мотосервис и проведите диагностику тормозной системы.

2. Независимо от марки и типа тормозной жидкости, которую вы используете, лучше “прокачивать” систему каждые пару лет. Таким образом вы сможете предотвратить коррозию

Читайте также: