Как шприцевать камаз

Обновлено: 06.07.2024

Как говорится кашу маслом не испортить 😉
Механизм в заводском исполнении вроде продуман, поставили и пыльник на месте контакта с мостом. Именно пыльник- сальником там и не пахнет😬 в более ранних моделях он был второпластиковой втулкой, в свежих моделях деревянная резинка, которая может и герметизирует сопряжение шкворневых подшипников на чертежах:) фактически же я столкнулся с " закусыванием" шкворней практически с новья.

Демонтаж барабана обязателен, т.к необходимо снять колодки для снятия кожуха. Он мешает демонтировать нижний опорный подшипник

Диагностика проводилась на первом ТО- при замене сальника хвостовика моста.
Те на новой машине на 3000 км уже бежал сальник, это жесть…
Вскрыть же узлы получилось только к 10000, на фотках левый кулак, правый был в убогом состоянии, ржа убила подшипники. И это с учётом что машина броды не преодолевала ни разу!

Суть доработки в доставке смазки на данный узел регулярно! А не единожды при сборке, особенно учитывая что заводская конструкция не обеспечивает герметизацию данного узла.

Нижний опорник всё просто, в "Рычаге поворотного кулака" являющегося крышкой для пальца подшипника- сверлим отверстие с резьбой под тавотницу, на снимке видно, что расположение как можно ближе к колесу, что бы избежать излома в колее

Небольшое уплотнение сопряжения качественным герметиком работает! Смазка доходит до подшипника:)

С верхним сложнее, нужно тавотницу вставлять с торца и на левой стороне мудрить с "Г" — образным отверстием. С правой стороны имеется в крышке пальца ниша, как и на пальце. Там просто прямое отверстие в эту полость.
Я разметил со стороны переда, между болтами крепления т.к. только там достаточно толстый торец, с задней части крепёж под шпильки с конусами.

Наглядно места подкусывания подшипника видно на обойме, узлы под замену

Ещё раз простите что не зафоткал правую сторону- там был реальный писец 👿Регулировка обоих цапф заняла 2 дня, на заводе походу воще не парятся- зазора нет и ладно😬
Теперь рулится одним пальчиком!
Смазка проходит, на зиму замешал себе ТСП-15 с мобилом 202( синим) пропорции на глаз, чтоб слегка текла при минус 25:)
Как то так выходим из положения, рукам скучать не приходиться:)
Всем бобра и не ломаться!

Денис Курбанов

Сначала посмотри в отверстие, не провернуло ли втулку. Если да просверли ее, потом качай шприцем. Если не пойдет, то греешь резаком

Открути заглушку, товодницу, почисти, вд40 набрызгай и шприц со шлангом пробивай пробуй без заглушки, вот такой вариант, может поможет

Андрей Мелаев

У тебя втулку провернуло , бери выкручивай таотницу и сверли сверлышком втулку как просверлишь все норм будет

Если втулки, то выкрути тавотницу и просверли втулку, а если подшипники делай так, откручиваешь трубку от насоса подача на форсунку и вкручиваешь туда один конец ранее подготовленного шланга, а другой конец вместо товотницы и заводишь двигатель и все само пробьется, только потом прошприцевать не забудь

Регулярное смазывание шкворней увеличивает срок службы подвески и защищает ее от износа. Поскольку данный узел не защищен от попадания воды и грязи, смазочный материал быстро вымывается. Шкворневая подвеска требует частого обслуживания, и чаще всего автомобилисты смазывают ее самостоятельно. Чтобы продлить ресурс данного узла, стоит применять смазочные материалы, опираясь на условия эксплуатирования.

Чем смазать шкворня

Важно помнить устройство шкворня. Он представляет собой шарнир, обеспечивающий точное расположение поворотного кулака по отношению к мосту. Одновременно шкорень позволяет поворотному кулаку поворачиваться до определенного угла. Такой механизм применяется на высоконагруженных транспортных средствах, внедорожниках и старых моделях легковых авто. Неисправность этой детали подвески приводит к снижению управляемости автомобиля.

Схема переднего моста Камаза 4310

Обычно для смазки используют различные виды трансмиссионных масел. Их получают из остатков нефтепродуктов, смешанных с присадками. Эти варианты самые доступные по цене и продаются в любом автомагазине. Некоторые применяют более устаревшие модификации без улучшающих добавок, но их сложно найти в продаже.

Трансмиссионные масла достаточно жидкие, поэтому не забивают каналы, но и быстро вымываются. Зачастую водителям приходится чуть ли не ежедневно смазывать узел заново. Консистентные или пластичные мазки применяются реже, так как они могут со временем высохнуть и забить каналы.

ТАД-17

Расшифровка маркировки — масло трансмиссионное автомобильное долгоработающее. Маркировка по международной системе классификации — SAE 80W-90, она указывает на степень вязкости. В составе присутствуют присадки, снижающие вероятность появления задиров и предотвращающие образование пены.

Смазочная жидкость сохраняет свойства при температуре до +140 градусов. Она подходит для зимы, но не предназначается для сильных морозов, когда столбик термометра опускается ниже -25 градусов. Специалисты автосервисов отмечают, что наносить ТАД-17 неудобно по причине недостаточно густой консистенции.

Нигрол

Изначально так называли ныне устаревший вид трансмиссионного масла, не имевщий в составе присадок. Делился он на два вида — зимний и летний. Из-за высокого содержания смолистых веществ имел хорошие смазывающие характеристики. Но сильная вязкость приводила в повышению энергозатрат и загустению на морозе. В сильно нагруженных механизмах его использование не рекомендовано, так как он теряет свои качества.

ТЭП-15 — аналог Нигрола

ТЭП-15 пользуется наибольшим спросом у владельцев авто со шкворневой подвеской. В отличие от консистентных смазок жидкость не смешивается с пылью, стремящейся прилипнуть к металлическим элементам. Некоторые автомобилисты смешивают это вещество с машинным маслом, так как густой состав бывает трудно набирать в шприц. Аргумент в пользу Нигрола — он рекомендован рядом автоконцернов, в том числе, для автомобилей Волга.

Кальциевые смазки

Состоят из жидкого масла с загустителем и присадками. Их характеристики определяются типом загустителя, обычно для этой цели добавляют мыла. Гораздо реже встречаются смеси с углеводородом и пигментами.

Литол

устойчивость к высоким температурам;
вязкость;
защита от ржавчины;
хорошо удерживается на металле.

Наиболее распространенным на отечественном рынке является Литол-24. Под таким названием выпускают свою продукцию разные производители, некоторые добавляют в состав присадки. Смазка не смывается водой и имеет стабильные параметры вне зависимости от механических нагрузок. Диапазон допустимых температур — от -40 до +120 °C.

Импортный аналог – Castrol LMX Li-Komplexfett. Его температурный диапазон от -35 до +175 °C. При этом стоит он дороже.

Castrol LMX Li-Komplexfett.

Однако стоит помнить, что литолы собирают влагу и увеличивают риск закоксовки. Зимой их не рекомендуется применять даже в смеси с другими видами смазочных материалов, так как они загустевают, а это не очень хорошо сказывается на работе автомобильных деталей.

ШРУС-4

Изготавливается на литиевой основе, как и вышеописанные материалы. Ценится за густую консистенцию, благодаря которой значительно упрощается процесс обработки элементов подвески. В отличие от средства Литол-24 содержит противозадирные присадки. Это свойство очень важно, так как под воздействием нагрузок смазанные детали могут продавливать масляную пленку. Из-за этого элементы прижимаются друг к другу, между ними возникают межатомные связи, появляются задиры.

Смазка Liqui Moly

Графитные смазки

Их получают путем смешивания солидола с измельченным графитом, заполняющим микроскопические неровности в металле. Частицы графита задерживаются в микротрещинах и еще больше снижают трение. У данной разновидности литиевых смазочных средств водоотталкивающие свойства выше, чем у стандартных литолов. Изготовленные по последним технологиям графитные смазки применяются при температуре от -40 до +400 °C. В зависимости от используемого загустителя, смазка может быть на органической или неорганической основе.

Графитная смазка Divinol Mehrzweckfett Graphitiert

Среди импортной продукции можно выделить Divinol Mehrzweckfett Graphitiert. Она обладает антикоррозионными и антифрикционными свойствами, подходит для высоконагруженных узлов. Пригодна для эксплуатации в температурном диапазоне от -30 до 130 °C.

Синтетические смазки

Качество зависит от того, какие базовые масла смешивались при изготовлении. Также каждый бренд разрабатывает собственный комплект присадок. Среди продукции описанной категории стоит выделить бренд Mobil. Нередко специалисты отмечают, что синтетика не требует такой частой замены, как средства на минеральной основе.

Как часто шприцевать шкворня

Периодичность зависит от того, как часто автомобилист использует машину. В летний период рекомендовано обрабатывать шкворни не реже, чем через 3-5 тысяч километров пробега, при необходимости — даже чаще, вплоть до 1000 км. Обычно советуют производить шприцевание после поездок в дождливую погоду.

Зимой процедура может производиться один-два раза за сезон. Если появляются скрипы, лучше лишний раз смазать элементы подвески, чем ждать, пока она выйдет из строя.

Как смазать шкворня — пошаговая инструкция

При проведении манипуляций можно использовать шприц Жане. Но немало автолюбителей берут обычный медицинский. Ниже описан способ смазки шпринциванием без снятия тавотниц:

Сначала снимают колесо и подвешивают машину.

Далее необходимо подобраться к масленкам — верхней, средней и нижней. Для этого нужно вывернуть колесо, повернув руль вправо. Снимать колесо необязательно.

Необходимо зачистить масленки от пыли и песка железной щеткой.

Затем нужно раскрутить три гайки. Верхняя откручивается при помощи головки 7 мм, для средней и нижней нужно взять 8 мм.

Для шпринцевания берут обычный шланг от велосипедного насоса. Один его конец, который надевается на ниппель колеса, срезают. На другой стороне шланга есть резьба, ее вкручивают в отверстие, где была гайка.

Следующим шагом в шприц объемом 15-20 мл набирают смазку.

Шприц без иголки подсоединяют к шлангу. Затем нужно выдавливать содержимое, придерживая место соединения.

Если узел смазан достаточно, масло должно потечь из соседних соединений.

Затем поочередно смазывают две другие масленки.

После смазки сборку выполняют в обратном порядке, гайки закручивают обратно.

Второй метод выполняется со снятием масленок. Перед шприцовкой оба колеса поднимают при помощи домкратов. Мост вывешивают целиком. Таким образом, оба шкворня разгружаются.

Из крышки выкручивают тавотницу, металлические элементы зачищают. Далее берут шланг для шприцовки, у пистолета откручивают носик. Шланг с одной стороны прикручивается к пистолету вместо носика. Другая его сторона прикручивается на место снятой масленки.

В местах стыков будет вытекать старая смазка. После шприцевания прокручивают колеса в другую сторону и снова повторяют проведенную операцию. Так нужно сделать несколько раз, чтобы вышло загрязненное масло, смешавшееся с водой и песком. Когда из щелей начнет выходить чистая смазка, можно переходить к следующей тавотнице.

Иногда возникают проблемы из-за герметичности тавотницы. Когда на нее надевается носик, часть смазки вытекает. Другая распространенная проблема — при шпринцивании пробивает прокладку крышки. В таком случае важно сразу же поменять прокладку.

Также можете посмотреть полезные видео, в которых наглядно показан процесс смазки шкворней:

Вывод

Обычно автолюбители смазывают шкворни не реже, чем один раз за сезон. Чтобы не тратить деньги в автосервисе, можно произвести данную операцию самостоятельно. Если не следить за состоянием данного узла, в результате засорения смазочных каналов подвеска начнет работать в сухую. Уже через 5 тысяч километров появится неприятный скрип и ускорится износ трущихся элементов. Выбрать смазку из списка рекомендованных не так сложно, ведь у каждой есть специфические особенности, определяющие сферу применения.

Новый вопрос, с таким не сталкивался, заглянул под переднюю рессору, заметил что один лист сломался, где-то 3-4 сверху. очень это критично? или еще можно поездить? до марта подождет? просто в марте собирался как раз менять их, и финансы с учетом это распланировал.
рессоры такие

Опять я со своими плохими знаниями, подскажите. пока учеба в универе не закончилась, решил подготовить машину максимально.
Шприцевания:
1. залез под рулевое, хотел прошприцевать шквори, но там как оказалась резьба на масленке(?) меньше чем на шприце, переходников не нашел. можно надеть шар, но там мешается энергоаккум, что делать? да и посмотрел, похоже пред. владелец не лазит туда совсем, может чем залить прежде чем извращаться со шприцом? слышал что-то что воздухом выбивают, продается для этого инструмент или только в сервисах такое делают?
2. какие узлы надо шприцевать? пока прошприцевал все трещетки. больше масленок(?) не нашел.

3. руль туговато крутится, жидкость гура проверил все в норме. чистенький атф. может из-за шкворни такое быть?
4. что лучше заливать в мост? рукой трогал хрень какая-то похожая на солидол.

машина самосвал 3-х оснный.
ДА если есть какой инструмент продающийся для всего ремонта описанного выше, напишите плиз как точно он называется чтобы в магазинах меня поняли.

Последний раз редактировалось alexsp 10 янв 2013 00:42, всего редактировалось 3 раз(а).

Если авто никогда толком не шприцевали, сам замучаешься пробивать.
Проще наверное в сервис где бочка для шприцовки под воздух, и выкручиваешь каждую маслёнку и закручиваешь шланг и как БИП давлением )) должно всё пробить.
А так если самому то вначале маслом, а потом уже смазкой. И так же выкручиваешь маслёнку и шланг напрямую закручиваешь.

Тебе надо определить где закусывает.Для этого отворачиваешь продольную рулевую тягу колеса-вывешиваешь переднюю балку и руками пробуешь поворачивать колеса-если никак,то точно проблема в шкворнях.Чтобы определить какое колесо-сними поперечную тягу с одного колеса-опять поворачиваешь -теперь сразу определишь какое закусывает.На поворотном кулаке 2 масленки: сверху и снизу сбоку,1 на трещетке

Масленки-Ось переключения передач под капотом-2,водопомпа-1,кпп-1,корзина-2,продольная рулевая тяга-2,поперечная рулевая тяга-2,кулак поворотный-2х2,пер.ресора-3х2,конекторная штанга-2х2,трещетка-1х2,крестовины карданов-5,подвесной-1,карданы-2, ср. и зад.мост-6х2

Слей ВСЕ И ВЕЗДЕ-и залей все как положено ,неизвестно,что старый хозяин туда заливал и долго ли ты проездишь НА ЭТОМ
[

Покупаешь ручной шприц ПОД ТУБЫ[КАРТРИДЖИ] ,приблизительго выглядет такПроверь комплектность-2 головки,гибкий шланг,железная трубка и шприц.Потом к нему купи тубыТебе этого за глаза.На 1 раз прошприцевать всю машину-1 туба приблизительно.ЩАДРИНСКИЙ -ни шприц ,ни головки не бери

Костантин спасибо огромное.
шприц уже купил с гибкой насадкой)

не думал что столько масленок есть. буду их тогда искать. еще раз спасибо огромное!!

Я вообще солярой сначала пробивал, со шлангом ввёрнутым на прямую. А тугой руль у меня был из-за крестовин на рулевом валу. (как вариант)

шкворни пытался прошприцевать, смазка пошла только из крышек, так и должно быть? или в местах поворотом тоже должна идти?
+ на одной снизу при шприцевании выдавило стопорное кольцо и крышку, крышка обратно ставиться не захотела, и вынуть не получилось. под номером 37, если ковырнуть должна ли она выйти или потом трудно будет поставить?

Ось переключения передач под капотом это там где кулиса выходит из кабины? нет масленок)
Водопомпа нашел
КПП и Корзина - обзазил все. нет :(
Пер.ресора нет
Крестовины нашел
Ср и задний мост нет :(
продольная рулевая тяга-2,поперечная рулевая тяга-2 нет

Ср. и зад. мост-;КПП-;Кулиса выбора передач,рычаг кпп-;передний мост-;передняя подвеска-;продольная рулевая тяга-;поперечная рулевая тяга-

Читайте также: