Как прокачать тормоза на чери бонус а13

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 21.09.2024

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
не заводится ZAZ Forza , неисправности ZAZ Forza , мануал ZAZ Forza , manual ZAZ Forza , схема ZAZ Forza , характеристики ZAZ Forza , устройство ZAZ Forza , ремонт ZAZ Forza , аккумулятор ZAZ Forza , не заводится Chery Fulwin 2 , неисправности Chery Fulwin 2 , мануал Chery Fulwin 2 , manual Chery Fulwin 2 , схема Chery Fulwin 2 , характеристики Chery Fulwin 2 , устройство Chery Fulwin 2 , ремонт Chery Fulwin 2 , аккумулятор Chery Fulwin 2 , не заводится Chery Bonus , неисправности Chery Bonus , мануал Chery Bonus , manual Chery Bonus , схема Chery Bonus , характеристики Chery Bonus , устройство Chery Bonus , ремонт Chery Bonus , аккумулятор Chery Bonus , не заводится Chery A13 , неисправности Chery A13 , мануал Chery A13 , manual Chery A13 , схема Chery A13 , характеристики Chery A13 , устройство Chery A13 , ремонт Chery A13 , аккумулятор Chery A13 , не заводится Chery Very , неисправности Chery Very , мануал Chery Very , manual Chery Very , схема Chery Very , характеристики Chery Very , устройство Chery Very , ремонт Chery Very , аккумулятор Chery Very

2. Обслуживание автомобиля

Заливная горловина системы охлаждения
Заливная горловина жидкости системы омывателя стекол
Расширительный бачок системы гидроусилителя рулевого управления
Расширительный бачок тормозной системы
Аккумуляторная батарея
Масляный щуп
Заливная горловина моторного масла
Воздушный фильтр в сборе
Силовой блок предохранителей

Меры безопасности при техническом обслуживании автомобиля

При проведении любых контрольных проверок или операций по техническому обслуживанию автомобиля необходимо всегда проявлять осторожность, чтобы снизить вероятность травмирования или повреждения автомобиля.

Запрещено производить работы на горячем двигателе. Сначала выключите двигатель и дайте ему остыть.

Запрещено залезать под автомобиль, поднятый на домкрате. При необходимости проведения работ под автомобилем следует использовать дополнительные подставки.

Не курите и не приближайте открытое пламя или искрящие предметы к аккумуляторной батарее, открытой горловине топливного бака и к другим элементам системы питания топливом.

Запрещено присоединять или отсоединять клеммы проводов от выводов аккумуляторной батареи, а также разъемы любых электронных устройств при включенном зажигании (ключ в выключателе зажигания находится в положении "ON").

При соединении клемм проводов с выводами аккумуляторной батареи обращайте внимание на их полярность. Запрещено присоединять положительный провод к отрицательному выводу аккумуляторной батареи и наоборот.

Следует помнить, что в электрической сети автомобиля протекает ток значительной величины, а некоторые провода находятся под высоким напряжением. Поэтому будьте осторожны, чтобы не вызвать короткое электрическое замыкание.

При проведении каких-либо проверок или регулировок на работающем двигателе в закрытом помещении (например, в гараже) следует убедиться в наличии хорошей вентиляции.

Храните отработанное моторное масло, охлаждающую жидкость и другие эксплуатационные жидкости в недоступном для детей и домашних животных месте.

Если необходимо провести какие-либо проверки или регулировки в моторном отсеке при работающем двигателе, переведите рычаг управления коробкой передач в нейтральное положение или селектор диапазонов автоматической трансмиссии – в положение "Р" (стоянка) и полностью включите стояночный тормоз. При невыполнении этих рекомендаций автомобиль может неожиданно тронуться с места.

Во избежание травмирования при проведении работ в подкапотном пространстве всегда выключайте зажигание и вынимайте ключ из выключателя зажигания. Исключением могут быть случаи, когда работы по техническому обслуживанию должны производиться именно при работающем двигателе. Проводя работы в моторном отсеке при работающем двигателе, остерегайтесь попадания одежды, особенно галстука или шейного платка, в лопасти вентилятора и другие вращающиеся детали двигателя. При затягивании одежды во вращающиеся части возможно получение травм и повреждение деталей автомобиля. Кроме того, в целях безопасности рекомендуется снять наручные часы, браслеты и кольца.

Во избежание травмирования рук лопастями вентилятора все работы в моторном отсеке следует производить при выключенном зажигании. В этом случае вентилятор не может неожиданно включиться в работу. Если оставить зажигание включенным, электронный модуль, управляющий работой вентилятора, может неожиданно для Вас включить электродвигатель вентилятора.

При включенном зажигании также очень опасно прикасаться к проводам и электронным блокам системы зажигания, которые находятся под высоким напряжением.

Следует помнить, что электронная система зажигания, установленная на Вашем автомобиле, отличается от обычной системы более высокой энергией искрообразования

Контрольный осмотр автомобиля водителем

Для обеспечения безопасности движения и надежности автомобиля рекомендуется перед началом поездки провести контрольный осмотр в следующем объеме.

1. Проверьте давление воздуха в шинах и наличие признаков повреждения шин.

2. Проверьте затяжку колесных болтов.

3. Проверьте исправность приборов освещения и сигнализации.

4. Проверьте наличие следов подтекания масла, охлаждающей жидкости, топлива и тормозной жидкости.

1. Проверьте величину люфта и надежность крепления рулевого колеса.

2. Проверьте величину хода рычага стояночного тормоза.

3. Проверьте исправность звукового сигнала, стеклоочистителя ветрового стекла и указателей поворота.

4. Проверьте исправность указателей, индикаторов и индикаторов, расположенных на комбинации приборов.

5. Проверьте уровень топлива в баке по стрелочному указателю.

6. Проверьте регулировку зеркал заднего вида.

7. Проверьте исправность механизмов блокировки дверных замков.

8. Проверьте величину свободного хода педали сцепления, начальное положение педали и работу привода управления сцеплением.

9. Проверьте величину свободного хода тормозной педали, начальное положение педали и работу тормозного привода.

В моторном отсеке

1. Проверьте уровень масла в двигателе.

2. Проверьте натяжение приводного ремня.

3. Проверьте уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке.

4. Проверьте состояние аккумуляторной батареи.

5. Проверьте уровень жидкости в бачке стеклоомывателя.

6. Проверьте уровень рабочей жидкости в бачке главного тормозного цилиндра и гидропривода сцепления.

7. Проверьте уровень рабочей жидкости в бачке рулевого гидроусилителя.

Проверка уровня масла в двигателе, замена масла и масляного фильтра

Для нормальной работы системы смазки двигателя необходимо постоянно поддерживать требуемый уровень масла, поскольку работа двигателя связана с некоторым расходом моторного масла. Владелец автомобиля должен регулярно контролировать уровень моторного масла, например, при каждой заправке топливного бака. При проверке уровня масла в двигателе автомобиль должен стоять на горизонтальной площадке.

Выключите двигатель и перед проверкой уровня подождите несколько минут, чтобы моторное масло успело стечь в поддон двигателя. Следует иметь в виду, что если двигатель не прогрет до нормальной температуры, для полного стекания масла в поддон требуется значительно больше времени.

Чтобы проверить уровень масла, выньте масляный щуп двигателя и вытрите его от масла чистой ветошью. Затем вставьте щуп на место, опустив его до упора, и снова выньте. Уровень масла в двигателе должен находиться между метками "MAX" и "MIN" (ближе к метке "MAX"), которые нанесены на щупе. Одновременно визуально проверьте моторное масло на щупе на наличие загрязнений и посторонних примесей.

Если уровень масла находится ниже метки "MIN", долейте в двигатель моторное масло и доведите его уровень до метки "MAX". Уровень масла не должен превышать метку "MAX" на щупе. Излишне высокий уровень масла приводит к увеличению расхода масла на угар, замасливанию свечей зажигания и повышенному образованию нагара. Доливайте в двигатель то же самое моторное масло, каким была заправлена система смазки при последней замене масла.

Длительные и частые контакты открытых участков тела с моторным маслом могут привести к различным кожным заболеваниям.

Избегайте попадания на кожу моторного масла.

После работы, связанной с загрязнением кожи маслом, тщательно мойте руки.

Храните отработанное моторное масло в местах, недоступных для детей.

Работа двигателя, как при недостаточном, так и при избыточном количестве моторного масла может привести к выходу двигателя из строя.

Не доливайте в двигатель слишком много масла.

Замена моторного масла в двигателе должна производиться в зависимости от двух факторов: величины пробега автомобиля и длительности использования масла в двигателе. Это обусловлено тем, что свойства масла ухудшаются не только при работе двигателя в процессе эксплуатации автомобиля, но и из-за естественного старения масла.

При эксплуатации автомобиля, связанной с частыми пусками холодного двигателя или преобладающим движением в плотном городском транспортном потоке с частыми остановками, периодичность замены моторного масла и масляного фильтра должна быть сокращена по сравнению с указанной в регламенте технического обслуживания автомобиля.

Масляный фильтр подлежит замене на новый одновременно с заменой масла в двигателе.

Замену масла и масляного фильтра производить в соответствии с регламентом технического обслуживания автомобиля (см. Сервисную книжку).

К тяжелым условиям эксплуатации, требующим более частой замены моторного масла и фильтра, относятся следующие:

преобладают короткие поездки дальностью до 6 км;
преобладают короткие поездки дальностью до 16 км при отрицательных температурах окружающего воздуха;
преобладают поездки с частыми остановками и длительной работой двигателя на холостом ходу, а также с движением автомобиля на малой скорости (например, в условиях интенсивного городского движения);
эксплуатация автомобиля в запыленной местности.

В бачке главного тормозного цилиндра имеется отдельная секция, которая обслуживает гидравлический привод сцепления. Тормозная жидкость является гигроскопичной и легко насыщается влагой из воздуха. Повышенное содержание воды в тормозной жидкости снижает надежность и безопасность гидравлического тормозного привода. По этой причине необходимо периодически заменять тормозную жидкость на новую в соответствии с регламентом технического обслуживания автомобиля, приведенным в Сервисной книжке. Уровень тормозной жидкости должен находиться между метками "MAX" и "MIN", нанесенными на стенке бачка.

Если уровень тормозной жидкости упал ниже метки "MIN", долейте в бачок жидкость рекомендуемого типа и доведите ее уровень до метки "MAX". Падение уровня тормозной жидкости может свидетельствовать об утечке жидкости через неплотности в соединениях тормозного гидропривода или гидропривода сцепления. В этом случае обратитесь к дилеру или на сервисную станцию для диагностики неисправности и ремонта.

Перед доливом в бачок тормозной жидкости тщательно протрите его от пыли и грязи. Затем отверните и снимите крышку бачка. Долейте тормозную жидкость и доведите ее уровень до нормы (до метки "MAX"). Плотно заверните крышку бачка.

Тормозная жидкость может оказывать раздражающее действие на слизистую оболочку глаз и кожу.

Отработанная тормозная жидкость и емкости из-под нее при неправильном обращении могут представлять опасность для здоровья людей и окружающей среды.

Если бачок переполнен, брызги тормозной жидкости могут попасть на раскаленные детали двигателя и воспламениться. Это чревато ожогами и повреждением автомобиля. Поэтому никогда не следует переполнять бачок с тормозной жидкостью.

При попадании грязи в тормозной гидропривод или гидропривод сцепления они могут выйти из строя. Перед тем как отвернуть и снять крышку бачка с тормозной жидкостью, тщательно протрите крышку и бачок от пыли и грязи.

Применение нерекомендованной тормозной жидкости может привести к выходу из строя тормозного гидропривода и гидропривода сцепления.

Тормозная жидкость агрессивна по отношению к лакокрасочному покрытию кузова автомобиля. При попадании тормозной жидкости на поверхность кузова следует немедленно промыть это место холодной водой.

Система охлаждения двигателя заправлена низкозамерзающей жидкостью на этиленгликолевой основе.

Охлаждающая жидкость нормальной концентрации обладает низкой температурой замерзания и высокими защитными свойствами против коррозии металлических деталей системы охлаждения двигателя и отопителя. Поэтому охлаждающую жидкость не следует заменять на воду даже в летний период эксплуатации.

На холодном двигателе уровень охлаждающей жидкости должен находиться между метками "MIN" и "MAX" на стенке расширительного бачка. Уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке повышается при прогреве двигателя до нормальной рабочей температуры и снова уменьшается при охлаждении двигателя.

Если уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке упал ниже метки "MIN", долейте в бачок смесь воды и этиленгликолевой жидкости в пропорции 50/50 и доведите уровень охлаждающей жидкости до нормы. Это обеспечит сохранение низкотемпературных и противокоррозионных свойств охлаждающей жидкости на прежнем уровне.

Если автомобиль эксплуатируется при очень низкой температуре окружающего воздуха, заправьте систему охлаждения более концентрированной охлаждающей жидкостью, представляющей собой смесь 40% воды и 60% этиленгликолевой жидкости.

Если указатель температуры охлаждающей жидкости сигнализирует о перегреве двигателя или об этом говорят какие-то другие внешние признаки, остановите автомобиль.

Выключите систему кондиционирования воздуха. Дайте двигателю поработать несколько минут на холостом ходу и проверьте, работает ли вентилятор системы охлаждения.

Если вы обнаружили утечку охлаждающей жидкости или другие дефекты, не эксплуатируйте двигатель до устранения всех неисправностей. Немедленно обратитесь к дилеру или на сервисную станцию.

Брызги кипящей охлаждающей жидкости и пар, выходящий под давлением из-под крышки расширительного бачка, могут привести к серьезным ожогам.

Если из-под капота поднимается пар, не подходите близко к решетке радиатора автомобиля. Удалите на безопасное расстояние находящихся поблизости людей.

Дайте остыть двигателю.

После прекращения парообразования поднимите капот.

Не снимайте крышку расширительного бачка до охлаждения двигателя и радиатора.

Рабочая жидкость рулевого гидроусилителя

Проверяйте уровень рабочей жидкости в бачке рулевого гидроусилителя только при неработающем двигателе.

Уровень рабочей жидкости должен находиться между метками "MIN" и "МАХ" на стенке бачка.

Если уровень упал до метки "MIN", долейте в бачок рекомендуемую рабочую жидкость и доведите ее уровень до нормы.

Применяйте только специальную рабочую жидкость для рулевых гидроусилителей рекомендованной марки.

Уровень рабочей жидкости рулевого гидроусилителя необходимо контролировать в соответствии с регламентом технического обслуживания.

Эксплуатация автомобиля при недостаточном количестве рабочей жидкости гидроусилителя может привести к выходу из строя узлов и деталей гидроусилителя.

Регулярно контролируйте уровень рабочей жидкости в бачке рулевого гидроусилителя.

При необходимости доливайте в бачок рекомендованную рабочую жидкость.

Если необходимость долива рабочей жидкости возникает часто, обратитесь к дилеру или на сервисную станцию для проверки герметичности и ремонта гидросистемы рулевого усилителя.

FB01 - кондиционер; FB02 - аудиосистема; FB03 - аудиосистема; FB04 – блок контроля кузова; FB05 – модуль люка крыши; FB07 – комбинация щитка приборов; FB08 – индикация открытых дверей; FB09 – комбинация приборов; FB10 – диагностика системы; FB11 – датчик скорости автомобиля; FB12 – топливный насос; FB13 - компрессор; FB14 - блок управления двигателем; FB15 – блок управления двигателем; FB16 - резерв; FB17 – вентилятор; FB18 – датчик избытка кислорода; FB19 – блок управления двигателем, топливные форсунки; FB20 – левая фара головного освещения, дальний; FB21 - правая фара головного освещения, дальний; FB22 - левая фара головного освещения, ближний; FB23 - правая фара головного освещения, ближний; FB24 – подушка безопасности; FB25 – антиблокировочная система тормозов; FB26 – регулировка зеркал; FB27 - прикуриватель; FB28 – дополнительное гнездо; FB29 – резерв; FB30 – лампы заднего хода; FB31 - резерв; FB32 – лампы стоп-сигнала; FB33 - резерв; FB34 - резерв; FB35 - резерв; FB36 –модуль зажигания; FB37 - резерв; SB01 – выключатель зажигания; SB02 - стартер; SB03 - резерв; SB04 – кондиционер.

RLY1 – реле стартера; RLY2 – реле кондиционера; RLY3 – реле фар дальнего света; RLY4 - резерв; RLY5 - резерв; RLY6 - резерв; RLY7 – реле топливного насоса; RLY8 – главное реле; RLY9 – реле компрессора; RLY10 – реле фар ближнего света

Блок реле предохранителей моторного отсека, над аккумуляторной батареей

1 - вентилятор; 2 – антиблокировочная система тормозов; 3 – антиблокировочная система тормозов; 4 – блок предохранителей салона; 5 – блок контроля кузова; 6 - стартер; 7 – генератор.

Блок предохранителей моторного отсека, с левой стороны

1 – реле вентиляторов (высокая скорость); 2 – реле вентиляторов (низкая скорость).

Тормозная система – одна из ключевых составляющих правильной и безопасной работы автомобиля. Любая неисправность в работе тормозов может обернуться проблемой или трагедией для всех участников транспортного движения. Чтобы не допускать проблем во время езды, необходимо постоянно следить за состоянием всех частей системы: дисками и колодками, и, особенно, за тормозной жидкостью.

Прокачка тормозов требуется в следующих случаях:

Однозначно в этих случаях требуется провести прокачку тормозной системы для удаления воздуха.
Порядок прокачки тормозов

Как всегда, у вас есть выбор того, каким образом проводить прокачку. Можно обратиться в автосервис. Там вам проведут прокачку, применяя устройство для прокачки тормозов. Современный и эффективный агрегат, предназначенный для удаления воздуха из тормозной системы. Профессиональное устройство для прокачки тормозов снабжено адаптерами, которые позволяют работать со многими существующими моделями легковых и грузовых авто.

Второй вариант – это прокачка тормозов своими руками. В принципе, порядок прокачки тормозов одинаков для любой системы. Понадобится нехитрое самодельное приспособление для прокачки тормозов из шприца, трубок (шлангов) и пластиковой ёмкости. Варианты прокачки самостоятельно: два человека или один человек, т.е. вы сами.

Схема прокачки тормозов: начинать следует от того колеса, которое находится на дальнем расстоянии от ГТЦ.

механизм заднего правого колеса;
механизм переднего левого колеса;
механизм заднего левого колеса;
механизм переднего правого колеса.

Прокачка тормозов с напарником
Снимаем заглушку, которая закрывает штуцер прокачки тормозов, и надеваем на него прозрачный шланг. Свободный конец шланга опускаем в емкость, частично заполненную тормозной жидкостью.

Напарник нажимает на педаль тормоза с интенсивностью 3-4 раза, и оставляет её нажатой. Вы слегка отворачиваете прокачной штуцер, пока тормозная жидкость не начнет вытесняться в емкость. Наличие выходящего воздуха вы определите по пузырькам в жидкости емкости.

Прокачка тормозов без напарника

Занятие это достаточно трудоемкое, но иногда бывает и такое. В качестве приспособления для прокачки тормозов, вам понадобится: идентичная вашей крышка бачка тормозной жидкости, шприц и емкость.
Вот такая конструкция:

Ещё один способ прокачки тормозов без помощника потребует от вас наличие бруска или другого упора. Долив полный тормозной бачок, вы несколько раз прокачиваете педаль тормоза и фиксируете её в нажатом состоянии. Затем производите стандартную процедуру: открутить штуцер и дождаться пока поток тормозной жидкости не станет слабо-равномерным. Заворачиваете штуцер прокачки тормозов.

Отпускаете педаль тормоза и повторяете процедуру. После прокачки тормозов долейте тормозную жидкость необходимой марки. Всё. Можно выезжать на тест-драйв тормозной системы, соблюдая при этом меры предосторожности.

1. Откручиваю крышку на бачке с тормозной жидкостью.
2. Доливаю в бачёк тормозную жидкость до полного и закручиваю крышку данного приспособления.
3. Насосный наконечник (на шланге) подсоединяем к накаченной запаске, Сейчас при наличии компрессора подключаю непосредственно к нему, давление в систему настраиваю на 3 бара.
4. Производим прокачку как указанно в первом посте.

Особенности данной прокачки сводятся к контролю за тормозной жидкостью в бачке.

В продолжении темы, отвечая на вопрос о необходимости работающего двигателя при прокачке тормозов с ABS.
Разницы нет, проверено неоднократно, я прокачиваю с заведённым двигателем и считаю такую прокачку правильной, некоторые просто вынимают предохранитель отвечающий за АБС и прокачивают, кто то делает это на незаведённом двигателе.
Выжмка из статьи по прокачке тормозной системы с ABS.

Прокачка тормозов с абс

Благодаря технологическому прогрессу практически все современные автомобили имеют тормозную систему с функцией АБС. Автоматическая блокировочная система защищает колеса автомобиля от блокировки во время экстренного торможения путем управления скоростью их вращения. Таким образом, колесные датчики передают импульсы в блок электроники АБС, реакция которой и регулирует весь процесс торможения.

Контроль исправности автомобиля, и тормозной системы, в том числе очень важен. Прокачка тормозов с абс необходима для удаления излишнего воздуха из гидропривода, который мог попасть туда при ремонте, или замене тормозной жидкости. Наличие воздуха в механизмах — явление ненужное, ведь это негативно влияет на работу тормозов. Необходимость в прокачке можно выявить самостоятельно, нажав несколько раз на педаль тормоза. Если при нажатии педали ощущается ее излишняя плавность, и резкий ход, то необходимо возобновить герметичность, и прокачать тормозную систему вашего автомобиля. Осуществить это возможно как с помощью специалистов, так и своими силами.
Используйте только новую тормозную жидкость, и только ту, которая подходит вашему автомобилю по техническим характеристикам.

Отличия и специфика прокачки тормозов с ABS

Антиблокировочная система позволяет контролировать управляемость автомобиля при торможении. После нажатия на педаль, на центральный пульт управления поступает сигнал реагирования датчиков, установленных на передних и задних колесах. Благодаря системе контроля, колеса замедляются с такой же скоростью, как и сам автомобиль. Иными словами, благодаря ABS автомобиль не может уйти занос.

Вне зависимости от производителя, большая часть устройств имеет общие характеристики:

Электронные датчики скорости движения на ступицах;
Контроллеры давления для главных магистралей тормозной жидкости;
Электронный блок для обработки сигналов.

В отличие от большинства автомобилей с простой тормозной системой, производить прокачку тормозов с системой антиблокировки сложно. Чтобы процедура увенчалась успехом, необходимо детально ознакомиться с теорией работы ABS. Однако, если гидроаккумулятор, клапаны и насос из-за конструкторского решения находятся рядом – технология прокачки будет очень схожа со стандартной.

Перед началом работы, кроме стандартных инструментов необходимо обзавестись сканером для считывания информации с электронного блока. Однако если в автомобиле предусмотрены дополнительные датчики – лучше отвести транспортное средство в специализированный салон. Любое неправильное вмешательство ставит под вопрос безопасность участников движения.

Обычно, для успешной прокачки с системой ABS достаточно следить за давлением в гидросистеме. Стандартный показатель равен 180 атм., но для работы с тормозами его необходимо снизить – выключить зажигание и 20 раз прожать тормоз. Только после этого, часть жидкости выплеснется, и давление значительно упадет. После снижения давления можно приступать к отключению зажигания и отсоединению разъемов и контроллеров на бачке ГТЦ для дальнейших манипуляций.

Схема прокачки тормозов, или, другими словами, последовательность прокачки тормозов, должна выглядеть так:

механизм переднего левого колеса;
механизм переднего правого колеса;
механизм заднего правого колеса;
механизм заднего левого колеса.

механизм переднего правого колеса;
механизм переднего левого колеса;
механизм заднего левого колеса;
механизм заднего правого колеса.

Начиная непосредственно саму процедуру прокачки, обеспечьте комфортный доступ к соответствующим механизмам, с которыми будете работать — снимите нужное колесо, или загоните авто на смотровую яму.
Порядок прокачки тормозов.

Снимите крышку с расширительного бачка.
Открутите штуцер прокачки тормозов, и проведите его очистку от накоплений.
Оденьте на штуцер соответствующего тормозного механизма чистый шланг, опустив свободный конец в резервуар, наполненный тормозной жидкостью. Благодаря наполненности емкости, воздух не попадает в цилиндр через штуцер.
Запустите двигатель, и оставьте его работать.
Нажмите несколько раз на педаль тормоза (это может сделать ваш помощник), пока тормозная жидкость не выльется через шланг в резервуар. Совершайте эти действия до тех пор, пока будет позволять педаль тормоза, до тех пор, пока она не упрется в пол.
Прокачивайте тормоза, пока весь воздух не выйдет из механизма наружу, при этом постоянно пополняйте бачок новой тормозной жидкостью. Бачок не должен опустошиться полностью, иначе он опять наполнится воздухом. Такая система применяется для автомобилей с механической коробкой передач.
Закрутите штуцер прокачки abs. Закручивайте его на обратном ходу педали, чтобы избежать попадания воздуха.
Удалите воздух и жидкость из гидропривода сцепления также.
Долейте жидкость в расширительный бачок до максимальной отметки.
Проверьте действие педали тормоза, она должна выжиматься на 1/3 всего педального хода.

В любом случае перед началом прокачки почитайте все нюансы в технической документации к автомобилю.

Практические советы и нюансы при прокачке тормозов

Даже при соблюдении всех пунктов детальной инструкции нельзя быть полностью уверенным в правильности своих действий и надежном результате. Опытные автомобилисты знают, что секреты любых самостоятельных манипуляций в автомобиле кроются в деталях.

Во время работы с каждым колесом стоит немного наклонить автомобиль в соответствующую сторону. В таком случае, воздух внутри системы будет подниматься вверх и быстрее выйдет к резьбовому клапану. Дополнительно активизирует процесс легкая вибрация, если постучать по суппорту.

Помимо основного способа, можно прокачать тормоза самотеком. Необходимо открутить клапаны и вовремя доливать необходимую тормозную жидкость в бачок питания. Процедура достаточно длительная и доступна только опытным автолюбителям. Более того, она не подходит для транспортных средств, где установлены контрольные клапаны давления оттока.

Прокачка тормозов, опираясь исключительно на свой опыт, чревата поломками в тормозной системе. Неправильные действия могут привести к появлению большого скопления воздуха в магистралях. Перед тем как приступить к работе стоит ознакомиться с опытом других людей или посмотреть обучающие ролики в сети:

Каждая система автомобиля заслуживает отдельного внимания. От правильной работы внутренних механизмов зависит не только исправная работа транспортного средства, но и безопасность людей. Своевременная прокачка тормозов обеспечит качественную работу автомобиля в экстренных ситуациях.

ПОСЛЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПРОКАЧКИ, ПЕРЕД ТЕМ КАК ТРОНУТЬСЯ С МЕСТА ПОСЛЕ ПРОКАЧКИ ТОРМОЗОВ, НЕСКОЛЬКО РАЗ НАЖМИТЕ НА ПЕДАЛЬ ТОРМОЗА!

Напоминаем что тормозная система автомобиля это важнейший элемент безопасности на дороге, чтобы быть полностью уверенным в тормозах своей машины, лучше доверить прокачку тормозов сертифицированному автосервису!

Подскажите если троит только на холодном двигателе и то только на 10-ой секунде после пуска, а после прогрева двигателя троение исчезает - что это может быть?

подскажите какие колодки подходят на ниссан блюберд 98 года. заказал в магазине а пришли больше не влазят короче. кузов EU14

Мне приятель сказал на бонус с тормозным цилиндром пока без особых проблем )) супорт задний левый митцубиси галант 1988г.в. 2 литра бензин 103 лошади седан. передний привод. супорт надо в зборе. вин JMBSNE33AJZ502576.И еще вопрос в чем причина на холодную на держит обороты глохнит а после того как пол минуты подержиш газ(2000 оборотов) не глохнит. и авто запуск на холодную не работает крутит чихает но незаводится. на теплую заводится с автозапуска! В ЧЕМ ПРИЧИНА.

Лучше что-то конкретное порекомендовал бы по тормозному цилиндру ;) 15:30 нажми 2 раза на ключ и все пассажирские двери откроются, а если нажать 3 раза,то откроется багажник

Ээээ, а где момент где на поршень был натянут пыльник, вставленый в корпус суппорта. Я только ради него и смотрел это видео, так как сам менял пыльник сначала натянув его на поршень, потом вставлял в корпус, потому что у меня не получалось натянуть пыльник через эту сторону, когда он стоит в корпусе суппорта.

У соседа по гаражу на чере и без тормозного цилиндра полно чем руки занять :) Не плохо было бы дополнить информацией о ослаблении ручника, чтобы снять барабан без кувалды', наверно большинство столкнётся с этой проблемой, ибо будет рабочий износ и буртик на барабане.. я пока не ослабил ручник снять не мог). Перед установкой обратно,- его лучше зачистить болгарочкой'.

прям как на ваз 2114,недавно менял у себя,ну чуть полегче,даже тормоза потом не прокачивал,так как патрубки никакие не отсоединял и новый за 1600 руб поставил (25 евро с WD-40 и криставинкой для головки)

Chery Bonus (2010 год). Увеличенный ход педали тормоза (педаль тормоза проваливается)

Причины увеличенного хода педали тормоза

Педаль тормоза проваливается после запуска мотора

Дело в том, что хотя тормозная жидкость является несжимаемой, объем жидкости в системе меняется. Это происходит по причине того, что тормозные колодки имеют свойство стираться в процессе эксплуатации. В результате поршни РТЦ выдвигаются дальше для сдвига колодок, для этого нужно большее количество жидкости в системе. По этой причине определяется минимальный уровень рабочей жидкости в бачке. Когда количество ТЖ опустится ниже минимума, тогда в контур системы тормозов попадет воздух, то есть происходит завоздушивание.

Если проваливается педаль тормоза, причины такой неисправности часто могут заключаться в критическом снижении уровня жидкости или попадании воздуха. Педаль тормоза при нажатии уходит в пол до упора, тормоза не срабатывают полностью или почти не работают. Для предотвращения возможных последствий уровень тормозной жидкости в компенсаторном бачке нужно проверять визуально, не дожидаясь момента, когда на панели приборов в салоне загорится аварийная лампа.

Если неожиданно проваливается педаль тормоза АБС или же педаль падает в пол на машинах без антиблокировочной системы, при этом проверка уровня жидкости в бачке ничего не дает (уровень в норме), тогда виновником может быть перегрев тормозов. Тормоза перегреваются в тех случаях, когда имеет место интенсивное и частое оттормаживание на высоких скоростях, постоянная и продолжительная езда на малой скорости с нажатой педалью тормоза (например, спуски на горных серпантинах). Чаще ухудшение работы системы в таких режимах происходит в совокупности с высокой наружной температурой окружающего воздуха.

После замены тормозных колодок проваливается педаль тормоза

Новые тормозные диски и тормозные колодки должны притереться. Пока притирка не закончена, машина после нажатия на тормоз может дергаться, педаль тормоза начинает вибрировать, при торможении легкие вибрации могут передаваться на рулевое колесо. Добавим, что общая притирка новых колодок и дисков занимает от 250 до 400 км. пробега. Если же симптомы не прекратились, тогда следует проверять качество деталей и правильность установки элементов.

Частой причиной проблем с тормозами, когда педаль тормоза медленно проваливается, является поврежденный или поведенный тормозной суппорт, который присутствует в конструкции системы тормоза. Смещение вертикальной оси суппорта по отношению к оси тормозного диска не позволяет системе работать нормально. Также суппорт может быть исправен, но плохо закреплен. В подобных случаях тормозные колодки попросту не способны нормально притереться к диску.

При заведенном двигателе педаль тормоза проваливается

Наиболее распространенными причинами того, что на заведенном авто провалилась педаль тормоза, является воздух в системе, неполадки ГТЦ, низкий уровень ТЖ, критический износ колодок/дисков, перегрев тормозов и т.п.

Когда педаль тормоза не проваливается, но остается очень тугой после запуска и сильно снижается эффективность тормозов, тогда следует проверить вакуумный усилитель тормозов. Дополнительно на его неполадки указывает то, что обороты мотора плавают при нажатии на тормоз, хотя жидкость не уходит в бачке тормозной системы, а также на заглушенном моторе педаль тормоза всегда остается упругой, а не после нескольких нажатий.

Проваливается педаль тормоза: тормозная жидкость не уходит

Если имеет место протечка, тормозная система неизбежно завоздушивается. Получается, если педаль тормоза проваливается, но жидкость не уходит, это еще не значит, что система герметична. Две-три капли ТЖ не повлияют на уровень в бачке, саму утечку бывает сложно обнаружить, однако тормоза не будут работать нормально.

Тормозная жидкость может течь через главный тормозной цилиндр, при этом утечку удается выявить только путем отсоединения этого цилиндра от вакуумного усилителя тормозов. Часто бывает так, что наполнение цилиндра не полное.

После замены тормозной жидкости проваливается педаль тормоза

Прежде всего, это может означать то, что воздух остался в системе.

Если же педаль тормоза проваливается после ремонта, тогда высока вероятность того, что при сборке допущены ошибки, система не достаточно качественно прокачана, имеются утечки тормозной жидкости и т.д.

После резкого торможения пропали тормоза

Причиной может быть обрыв тормозных шлангов, трубок, поломка тормозных цилиндров (главного или рабочего). Педаль тормоза также резко проваливается, когда имеет место сильный износ дисков или тормозных барабанов, тормозных колодок. В этом случае поршень рабочего цилиндра выталкивается наружу.

Еще одной причиной может быть перегрев тормозной жидкости при сильно активном торможении (перегрев тормозов).

Читайте также: