Как прокачать сцепление на фольксваген кадди

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 20.09.2024

куда подробней? БЕРЁШ ШПРИЦ В РУКУ НА ШПРИЦ ОДЕВАЕШ РЕЗИНКУ НАБЕРАЕШ ЖИДКОСТЬ И ЗАКАЧИВАЕШ В РАБОЧИЙ ЧЕРЕЗ С БРОСНИК

таксист

Мастер советчик

Vladimir77

Мастер советчик

таксист

Мастер советчик

Vladimir77

Мастер советчик

ага! то есть не нажата. а то "откинута"как-то непонятно)).я так и делал.а мне тут подкинули мысль что тормозуха хреновая и может,оказывается,так сказать "вскипать" мелкими пузырьками.от этого в процессе езды немного позже педаль и начинает срабатывать ниже,в полике.никто про это ничего не слышал? да,и кто скажет каков обьём тормозной жидкости в системе? . всё,только что прочёл в инете что тормозуха действительно может закипать из-за гигроскопичности.пора видимо её полностью сменить.

таксист

Мастер советчик

ну заменить может и нужно! но изакипать она может и закипает но наверное в районе супорта но врабочем целиндре ну недолжна!

Вячеслав Алексеевич

Просто заглянул


Доливаешь в бачок тормозухи до краев.Дальше откручиваешь штуцер на рабочем цилиндре при отпущенной педали сцепления.Жидкость идет самотеком вместе с воздухом.Когда воздух вышел,переходишь к штуцеру на рабочем цилиндре,не забывая про уровень в бачке.На все про все времени не более 5ти минут.

vladolich

Просто заглянул

Главное что бы педаль сцепления была полностью откинута и главный тоже. Иначе ни за что не прокачаете.


После замены жидкости в тормозах решил качнуть и сцепление (гольф 5 1,4 ВСА) и уронил педаль в пол и теперь не знаю как поршень в раб цилиндре вернуть на место. Подсоединял к штуцеру на раб. цилиндре компрессор через бутыль с тормозной (до 5 атмосфер надувал) - бесполезно педаль пустая. Почему поршень застрял "внизу"? Может манжета клинит или датчик положения педали как-то влияет? Нужен совет, что делать?

popov2

профи

vladolich

Просто заглянул


почему тогда не продавливается компрессором (5атм)? заборное отверстие в главном должно открыться, когда педаль поднял рукой. Штуцер, под давлением отворачивал оборота на 2 (всяко должен был открыться) Что мешает?

popov2

профи

как оно откроется?если поршень внизу?
5 атм.мало,поршень довольно туго двигается в манжетах.
снимай ,разбирай .тогда плоскогубцами его зацепишь и достанешь.и посмотришь почему шток не держится в поршне.а может в педали не держится?попробуй потянуть за шток плоскогубцами.

vladolich

Просто заглянул

Спасибо за совет. Думаю попробовать качнуть через штуцер прокачки левого колеса, если не пойдет, буду разбирать. А шток двигается вместе с педалью.

ten70

Оракул

Спасибо за совет. Думаю попробовать качнуть через штуцер прокачки левого колеса, если не пойдет, буду разбирать. А шток двигается вместе с педалью.


Дуть надо в расширительный бачек с тормозухой и открывать вентиль для прокачки сцепухи.
При этом даже педалькой сцепления дрочить не нужно.

popov2

профи

ten70

Оракул

vladolich

Просто заглянул

Вы господа очень остро умны, может сами не косячите? Лучше бы совет дельный дали, чем ха-ха ловить.
Глав. цилиндр разбирается? На него рем. комплекты бывают? А то пробег уже 300, может до кучи перебрать?

popov2

профи

Незнающий

Просто заглянул

Доброго дня.Владею авто,гарантии.
Заклинил поршень в заднем левом ,поршень заменил вместе с пыльником.Шланг не трогал,побоялся заломаю,все делал на весу.При замене поршенька показалось жижа медленно выходила.Поршень выкрутил,все собрал,не смогли прокачать цилиндрик.Жижа выходит вся вспененная и белая!Педаль проваливается в пол,авто почти не тормозит.
Что за беда?
Спасибо

Sturm

Завсегдатай

Не знаю знает кто или нет, может руки кривые у меня или что. В общем не получалось прокачать цилиндр на Фольксваген Пассат Б3 пока не вытащил сеточку из бачка. Были пузырьки.

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
сцепление Volkswagen Caddy , регулировка сцепления Volkswagen Caddy , трансмиссия Volkswagen Caddy , коробка передач Volkswagen Caddy

2. Сцепление (МКП)

Детали педального узла

  1. Перегородка моторного отсека (с гнездом для крепления опорного кронштейна)
  2. Прокладка (обязательно заменить; между опорным кронштейном и перегородкой моторного отсека)
  3. Опорный кронштейн (для крепления педали сцепления)
  4. Болт
  5. Сервопружина
  6. Вкладыш
  7. Ось
  8. Педаль сцепления
  9. Гнездо (для снятия и установки отсоединить шток главного цилиндра от педали сцепления)
  10. Прокладка (обязательно заменить; между главным цилиндром сцепления и опорным кронштейном)
  11. Главный цилиндр (снимается и устанавливается после демонтажа опорного кронштейна)
  12. Датчик положения педали сцепления -G476- (можно проверить в режиме „Ведомый поиск неисправностей“ при помощи тестера -VAS 5051-)
  13. Скоба (при снятии и установке трубопровода вытянуть скобу до упора)
  14. Шланг к бачку
  15. Шестигранная самостопорящаяся гайка, 25 Нм (3 шт.; для крепления опорного кронштейна к перегородке моторного отсека; обязательно заменить)
  16. Шестигранная гайка, 25 Нм (обязательно заменить)
  17. Упор педали сцепления

Снятие и установка сервопружины

Снятие

1. Снять вещевой отсек и обшивку со стороны водителя.

2. Снять поперечину каркаса безопасности -A-, выкрутив болт -B- и ослабив винт -C-.

3. Отсоединить карданный шарнир рулевой колонки от рулевого механизма.

4. Снять педаль сцепления -1- с опорного кронштейна -3-, открутив для этого гайку -2- и вынув болт -5-.

Примечание:
Педаль сцепления после этого останется соединенной со штоком главного цилиндра.

5. Опустить педаль сцепления и извлечь сервопружину -4- из опорного кронштейна.

Установка

1. Установка выполняется в обратной последовательности, при этом необходимо выполнить следующее:

Примечание:
Самостопорящаяся гайка подлежит замене.

3. Установить цапфу педали сцепления в гнездо сервопружины.

4. Слегка нажать на педаль сцепления, вставить болт и затянуть самостопорящуюся гайку.

5. Присоединить карданный шарнир рулевой колонки к рулевому механизму.

6. Установить поперечину каркаса безопасности -A-, закрутив болт -B- и затянув винт -C-.

7. Установить на место обшивку и вещевой отсек со стороны водителя.

8. Выполнить базовую регулировку датчика угла поворота руля -G85- с помощью тестера -VAS 5051 A-.

Момент затяжки

Узел Нм
Педаль сцепления к опорному кронштейну
(заменить самостопорящуюся гайку)		 25

Поперечина каркаса безопасности Болт M8=10
Болт M6=5

Снятие и установка главного цилиндра

Снятие

1. Снять опорный кронштейн.

2. Извлечь из педали сцепления гнездо штока главного цилиндра, сжав фиксирующие выступы клещами -T10005-.

3. Положить проставку -A- между педалью сцепления и ее упором и нажать на педаль. Длина проставки = около 40 мм (можно использовать, например, торцевую головку 1/2'').

4. Разблокировать фиксатор -B- и извлечь главный цилиндр сцепления из опорного кронштейна -стрелки 1- и -2-.

Установка

Примечание:
Отвести педаль сцепления до упора в исходное положение (по направлению к водителю).

1. Надеть гнездо -2- на шток -1- главного цилиндра сцепления.

2. Положить проставку -A- между педалью сцепления и ее упором и нажать на педаль. Длина проставки = около 40 мм (можно использовать, например, торцевую головку 1/2'').

3. Вставить и зафиксировать главный цилиндр сцепления в опорном кронштейне -стрелка 1- и -стрелка 2-.

4. Зафиксировать гнездо -2- в педали сцепления, потянув в направлении стрелки шток -1- главного цилиндра сцепления. Характерный щелчок свидетельствует о надёжности крепления.

5. Установить на место опорный кронштейн.

Гидропривод выключения сцепления

Детали и узлы гидропривода

  1. Компенсационный бачок для тормозной жидкости
  2. Пружинный хомут
  3. Шланг к бачку
  4. Главный цилиндр (снимается и устанавливается после демонтажа опорного кронштейна)
  5. Скоба (при снятии и установке трубопровода вытянуть скобу до упора)
  6. Гнездо (для снятия и установки отсоединить шток главного цилиндра от педали сцепления)
  7. Педаль сцепления
  8. Шестигранная самостопорящаяся гайка, 25 Нм (крепления опорного кронштейна к кузову; обязательно заменить)
  9. Уплотнительное кольцо (при повреждении заменить; надеть на штуцер трубопровода; при установке смазать тормозной жидкостью)
  10. Комбинированная магистраль (из трубок и шлангов)
  11. Кронштейн (крепится к кузову)
  12. Уплотнительное кольцо (при повреждении заменить; надеть на штуцер трубопровода; при установке смазать тормозной жидкостью; уплотнительные кольца подбираются с учётом материала штуцера)
  13. Скоба (при снятии и установке трубопровода вытянуть скобу до упора)
  14. Рабочий цилиндр
  15. Болт с шестигранной головкой, 20 Нм
  16. Прокачной штуцер
  17. Колпачок
  18. Коробка передач
  19. Кронштейн
  20. Болт с шестигранной головкой, 20 Нм

Снятие и установка рабочего цилиндра

Снятие

1. Снять корпус воздушного фильтра в сборе (см. главу Система впуска и выпуска).

2. Снять стопорную шайбу -стрелка 1- троса включения передачи с рычага включения передачи -A-.

3. Снять стопорную шайбу -стрелка 2- троса выбора передачи с рычага выбора передачи -B-.

4. Снять тросы выбора и включения передачи с соответствующих рычагов.

5. Снять стопорную шайбу -стрелка 3- с рычага выбора передачи -B-, после чего снять сам рычаг.

6. Снять рычаг включения передачи -A-, открутив гайку -стрелка 4-.

7. Снять опору тросов с коробки передач, вывернув болты -стрелки-.

8. Подвязать тросы выбора и включения передачи.

9. Демонтировать опору -В- коробки передач и отсоединить ее от соединительного шланга -А-.

10. После этого открутить болты крепления кронштейна опоры коробки передач -стрелки A-.

11. Положить неволокнистую тряпку под рабочий цилиндр сцепления.

12. До упора вытянуть зажим для соединительного шланга из рабочего цилиндра сцепления.

13. Вытянуть и закрыть соединительный шланг из рабочего цилиндра сцепления.

14. Открутить болты крепления рабочего цилиндра -стрелки B-.

Примечание:
На педаль сцепления не нажимать.

Установка

1. Установка осуществляется в обратной последовательности. При этом выполнить следующее:

  • Смазать головку толкателя пластичной смазкой MoS2.

2. Установить на место рабочий цилиндр сцепления и затянуть болты -стрелки B- предписанным моментом.

3. Вставить соединительный шланг до упора в рабочий цилиндр сцепления.

4. Вдавить зажим трубо-шланговой магистрали до упора.

5. Затем установить опору коробки передач -стрелки А-.

6. После установки рабочего цилиндра прокачать гидропривод сцепления.

7. Собрать механизм переключения передач.

8. Отрегулировать механизм переключения передач.

9. Установить на место корпус воздушного фильтра в сборе.

Моменты затяжки

Опора коробки передач на консоли КПП и коробке передач:

  • Использовать новые болты.
  • Сначала затянуть все болты от руки.
  • Затем затянуть болты указанным моментом.

Винты -стрелки- 20 Нм, затем довернуть на 90°

Прокачка гидропривода сцепления

Примечание:
Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства

  • Устройство для заправки и прокачки тормозной системы -VAS 5234-.

Примечание:
Необходимости в предварительной заправке системы нет!

1. Снять корпус воздушного фильтра в сборе.

2. Подсоединить устройство для заправки и прокачки тормозной системы -VAS 5234-.

Примечание:
При необходимости использовать для прокачки прокачной шланг (длиной 670 мм) -V.A.G 1238/B3-.

3. В этом случае соединить прокачной шланг с приемной емкостью устройства для заправки и прокачки.

4. Надеть прокачной шланг на прокачной штуцер -стрелка-.

5. Создать в системе давление 2 бар.

6. Открыть прокачной штуцер.

7. Слить примерно 100 см 3 тормозной жидкости.

8. Закрыть прокачной штуцер.

9. Плавно нажать педаль сцепления от упора до упора 10-15 раз.

10. Открыть прокачной штуцер.

11. Слить примерно 50 см 3 тормозной жидкости.

12. Закрыть прокачной штуцер.

13. По завершении прокачки несколько раз нажать на педаль сцепления.

Механизм выключения сцепления

  1. Коробка передач
  2. Шаровая цапфа, 25 Нм
  3. Манжетное уплотнение первичного вала
  4. Центрирующая втулка (с навулканизированным уплотнительным кольцом; в случае повреждения уплотнительного кольца оно заменяется вместе с направляющей втулкой; нанести на направляющую втулку смазку MoS2 в месте её контакта с выжимным подшипником)
  5. Пружина (закрепить на рычаге выключения сцепления)
  6. Винт с цилиндрической головкой, 20 Нм
  7. Рычаг выключения сцепления (снимается и устанавливается вместе с выжимным подшипником; нанести смазку MoS2 в месте контакта с шаровым наконечником шпильки)
  8. Выжимной подшипник (подшипник не промывать, только протирать; заменить шумящий подшипник; при снятии извлекается из педали сцепления, при установке вставляется в педаль сцепления; нанести смазку MoS2 в местах контакта с выжимным подшипником)
  9. Винт с буртиком, 20 Нм
  10. Рабочий цилиндр
  11. Толкатель (смазать головку толкателя смазкой MoS2)
  12. Вспомогательный винт (фиксирует рычаг выключения сцепления при установке коробки передач; вывернуть после установки коробки передач)

Примечание:
В случае отсутствия монтажного болта можно использовать болт М 8 х 35.

Рычаг выключения сцепления демонтировать и устанавливать с выжимным подшипником

Предварительно

  • Отсоединить пружину -стрелка 1-.
  • Снять рычаг выключения сцепления -стрелка 2- и выжимной подшипник.
  • Установка осуществляется в обратной последовательности.

Снятие и установка выжимного подшипника

1. Сжать фиксирующие выступы -стрелки- на тыльной стороне рычага выключения сцепления и извлечь выжимной подшипник -A- из рычага.

2. Для установки вставить выжимной подшипник -A- в рычаг выключения сцепления и надавить на него до характерного щелчка фиксирующих выступов -стрелки-.

Снятие и установка сцепления

Снятие

1. Снять коробку передач.

2. При выкручивании болтов использовать упор -3067-.

3. Болты выкручивать крест-накрест, поворачивая каждый раз на небольшой угол. При выкручивании болтов лапка -2-, прижатая к корзине сцепления с помощью винта -1-, должна перестать фиксироваться на маховике.

4. Если упор не ослабляется: Нажать на винт в направлении двухмассового маховика.

5. Снять нажимной диск и диск сцепления.

Установка

1. Установка выполняется в обратной последовательности, при этом необходимо выполнить следующее:

Примечание:
Нажимной диск и диск сцепления заменять только вместе. Согласовать корзину сцепления и ведомый диск сцепления по буквенному обозначению двигателя.

Монтажное положение диска сцепления

Маркировкой „Getriebeseite“ к коробке передач.

Проверка состояния концов лепестков диафрагменной пружины

Допустимым является износ до половины толщины лепестков диафрагменной пружины -стрелки-.

Проверка плоских пружин и их клёпаных соединений

1. Убедиться, что плоские пружины, установленные между нажимным диском и кожухом (корзиной) сцепления, не имеют трещин, а их клепаные соединения — люфта. Нажимной диск с поврежденными плоскими пружинами или ослабшими заклепками -стрелки- должен быть заменён.

Примечание:
- Заменить диск сцепления и нажимной диск с повреждёнными или ослабшими заклёпками.
- Нажимной диск и диск сцепления заменять вместе.
- Чтобы снизить задымление при сожженном сцеплении, необходимо тщательно очистить картер сцепления а также маховик и двигатель со стороны КП.
- Очистить шлицы первичного вала, а при использовании бывшего в употреблении диска сцепления - также и шлицы его ступицы, удалить следы коррозии и нанести на шлицы очень тонкий слой пластичной смазки -G 000 100-. Затем, перемещая диск сцепления по первичному валу, добиться свободного скольжения его ступицы. - - Избыток смазки обязательно удалить.
- Нажимные диски защищены от коррозии и смазаны. Допускается только очистка их рабочей поверхности, в противном случае срок службы сцепления значительно сократится.
- Установочная поверхность нажимного диска и накладки диска сцепления должны полностью прилегать к маховику. Соединительные болты вставлять только после обеспечения такого прилегания.

2. При установке использовать упор -3067-.

3. Установить нажимной диск на центровочные штифты.

4. Все болты ввернуть от руки до прижатия их головок к нажимному диску.

5. Затянуть болты крест-накрест, поворачивая их каждый раз на небольшой угол, чтобы не повредить центровочные отверстия нажимного диска и центровочные штифты двухмассового маховика.

КАК ПРОКАЧАТЬ СЦЕПЛЕНИЕ БЕЗ ПОМОЩНИКА. КАК ВОССТАНОВИТЬ РАБОЧИЙ ЦИЛИНДР СЦЕПЛЕНИЯ.

Проблема с сцеплением

Видео. Как правильно прокачивать сцепление.

ПРОВАЛИВАЕТСЯ ПЕДАЛЬ СЦЕПЛЕНИЯ.ПРИЧИНА.

Как прокачать сцепление Audi a4 b5

Хрустит задняя передача Фольксваген Кадди ll(GOLF lV). Одна из причин поломки.

Сломался шток цилиндра сцепления от педали е цилиндру. Купил новый, что нужно снимать и как прокачать воздух? Caddy 2008 1,9 tdi.


1) Снять воздушный фильтр, а также АКБ вместе с подставкой.

2) Рожковым ключом (19) и стержнем повернуть цилиндр на 45 градусов против часовой стрелки.

_ (залезть в авто и посмотреть на педали, если получилось, будет видно, что цилиндр вышел из зацепления)_


3) Подложить под педаль сцепления брусок и нажать на педаль.

(цилиндр должен выскочить в подкапотном пространстве, а педаль упасть на брусок)


4) Сдавить защелку педали сцепления, вставив прут в белые защелки и надавив плоскогубцами. Когда защелка выйдет из сцепления потянуть педаль вверх, чтобы защелка выскочила.

5) Достать цилиндр и отсоединить от него шланги.


(если держать шланги выше уровня бачка, жидкость не буде вытекать)

6) Надеть шланги на новый цилиндр и установить его в посадочное место, зафиксировав вращением по часовой стрелке.

7) Надеть (в салоне) белую защелку на штырь цилиндра и опустить педаль на брусок, направив в неё защелку, и защелкнув её (поддев, чем-то).


8) Прокачать новый цилиндр с помощью штуцера прокачки, который находится на рабочем цилиндре.


Проблемка с сцеплением. Как еду долго почти не трогая сцепление, ну 4-5, оно
(сцепление) стает мягким очень и берет в самом низу. Но как покачаешь педалью 2-4 раза то возвращается в былое состояние. Когда рулю на малые растояния и не топлю сильно то все ок. Как дам газу на участке 2-5км тоже начинает хапать внизу. Жидкост смотрел, имеется. Может цилиндрик глючет какой. Заменить бы?

Нарыл в интернете на русском Caddy клубе такую же темку и отчет по замене.

Сцепление пропадает после долгой езды на большой скорости
Вчера длительное время ехал по автобану 2-3 часа на постоянной скорости 140км, заехав на заправку заметил, что туго переключаются передачи. Заглушил двигатель, потом снова запустиль, вроде как все нормально, поехал дальше еще 30 километров и при съезде с трассы, вновь обнаружил, что сцепление не работает как надо. Т.е. при нажатой в пол педали, не включаются передачи. Включение выключение зажигания снова помогло. Дальше пошли населенные пункты и проблема вроде как исчезла. Дома визуально все, что мог осмотрел, ничего не обнаружил.

Итог: буду менять цылиндрики главный и рабочий ну и жидкость тоже заменим.

Замена главного и рабочего цилиндра

Замена главного и рабочего цилиндра сцепления (фотоотчет) Итак. Причина замены главного цилиндра была следующая: при возвращении педали сцепления в исходное положение, она залипала где-то на 2/3 хода, при поддевании ногой — доходила в исходнюю, а поискав по форумам про аналогичные проблемы с залипанием педали, было решено начать с главного цилиндра. Проблема была не постоянная, поэтому сильно не мешала, но главный цилиндр был куплен и ждал подходящего времени
1. Снимаем корпус воздушного фильтра и аккумулятор вместе с его подставкой. На рисунке 1


видно, где запрятан этот цилиндр. В мануале сказано, теперь необходимо поснимать трубки и разъем с этого цилиндра, но я не представляю, как это сделать, учитывая, что туда еле пальцы подлазят. Поэтому переходим к пункту 2 моих действий.
2. Берем рожковый ключ на 19 и подходящий стержень для рычага (см. рис. 2).





представлены инструменты для этой операции: согнутый металлический пруток с асимметрично загнутыми концами, т.к. слева от педали ушко сидит глубже и также нужны раздвижные плоскогубцы. Вставляем согнутый пруток в белые защелки в педали и, подобрав ширину, сверху сдавливаем плоскогубцами. Давление нужно приличное приложить. С правой стороны от педали можно увидеть, что белая защелка вышла из зацепления, в это время помощник или своей второй рукой тянем педаль сцепления вверх. Если вы хорошо сдавили с двух сторон, то защелка выскочит из педали.
5. Теперь в подкапотном пространстве, изгибая шланги и провода, достаем наш цилиндр (рис.6).




Откручиваем кронштейн с этими тросами — 3 болта с шайбами. 3. Откручиваем кронштейн, мешающий нам подлезть к одному из болтов рабочего цилиндра (рис. 8)

4. Откручиваем два болта крепления рабочего цилиндра, достаем его и видим в каком он состоянии (рис. 9).


Короче, после замены любого из цилиндров нужно правильно прокачать тормозную жидкость. Как обычно (педалью сцепления) прокачать не удавалось три дня (сцепление опять пропадало). Сегодня прокачивали компрессором, вроде все получилось. Пока сцепление не пропадает. Походу вообще зря менял цилиндры, нужно было правильно прокачать. Почему зря? А воздух откуда? А воздух из-за того, что за два года владения машиной жидкость в бачок ни разу не доливал. Там в бачке сетка, крышку открываешь-жидкость вроде есть. Ну есть-значит все нормально. На самом деле бачок опустел за два года. Залили грамм 200 тормозухи. За счет этой сетки не видно сколько жидкости в бачке. Вот наверное воздух и хапануло. Век живи, век учись.

Когда менял рабочий цилиндр сцепления, тоже не удалось прокачать нажатиями педали.
Потом просто открыл штуцер и подождал, пока польется жидкость, и закрутил.

Сисадмин-вагоновод

Может покажется и странным, но прокачка через главный (верхний) цилиндр даёт более быстрый результат.

мммишутка

бусовод

Скажу ещё "страннее" , оставил как то на ночь, а утром оно уже само прокачалось.
Видимо воздух просто всплыл в бачок.

olegan23

Просто заглянул

Мне подсказали еще один способ.Со штуцера тормозного цилиндра левого переднего колеса пускаем шланг на рабочий цил. сцепления приоткручиваем оба штуцера и качаем тормозом.За10 нажатий все прокачал.

vik48rus

Завсегдатай

Alexzandr

Просто заглянул

Alexzandr

Просто заглянул

Взял на разборе рабочий цилиндр сцепления, разобрал, отревизировал( для страховки под манжету поршня подматал в один слой ниток), собрал и вчера поставил. Сначала самотёком прогнал жидкость через рабочий цилиндр, а потом пол банки тормозухи вышеуказанным приспособлением прогнал наверх. Машина простояла ночь, проезил весь день педаль плотная на протяжении всего хода. Пока полёт нормальный.

dagus78

Просто заглянул

При замене рабочего цилиндра перед установкой рекомендуется заполнить его жидкостью. (возникает правда проблема накрутить его на шланг не расплескав все вокруг). Подводящая трубка и штуцер прокачки находятся рядом, при завоздушивании пространства до поршня воздушную пробку при горизонтальном положении цилиндра выгнать проблематично. Я снимал опять цилиндр, не откручивая подводящую трубку разумеется, поворачивал его прокачкой вверх, и удерживая шток рукой "нежно" с напарником прокачивал систему (напарника лучше мужского пола, да простят меня милые дамы, во избежания полного выдавливания поршня из цилиндра.) Достаточно буквально нескольких качков. Качать придется руками. Пока цилиндр завоздушен, педаль на место возвращаться не будет тчк

nimix

Просто заглянул

Три дня назад провалилась педаль сцепления. Попытки прокачать успехом не увенчались. Был куплен набор сальников для классики. Оба цилиндра и рабочий и главный ремонтопригодны. При снятии рабочего проблем не обнаружилось. При прокачке фыркал именно главный цилиндр. Снимается легко. Убираем расширительный в сторонку. Две гайки на 10 к кузову, штуцер на 10 с трубкой идущей на рабочий цилиндр. Подающая резиновая трубка просто вынимается. в салоне стопор с педали снять, вынимаем цилиндр. стопорное кольцо снимаем извлекаем поршень. Убираем сальник с рваной манжетой ставим от классики сверху старый (чтобы пружина не вилькалась )собираем, прокачиваем. жидкостью не че не заполнял просто прокачал. есть фотки как выложить потом киньте ссылку

Vladimir77

Мастер советчик

всем привет! тоже,то нормально,то большой свободный ход.сегодня залез в главный.лопнула калёная пружинка на три части! вот и выделывалось.но,может,конечно и не только в этом дело.думаю взять завтра полностью главный,звонил,говорят1250целковых.незнаю как буду прокачивать.поначитался тут,аж страшно..хоть машину на бок переворачивай.а в книжке пишут что главный прокачивается в последнюю очередь.растягивал лопнувшую пружину,собирал,отсоединял от рабочего-на выходе давление очень слабое,возможно и манжеты,и сам цилиндр.завтра поменяю егоцеликом,отпишусь,если не заверчусь.

WRH2E

Деспот форума, лепший сябр Феи

мне понравилась чья-то метода прокачивания сцепления от тромозного штуцера к штуцеру прокачки сцепления и несколько надавливаний на педаль тормоза.

Читайте также: