Как прокачать сцепление митсубиси каризма

Обновлено: 12.07.2024

Здравствуйте. Проблема со сцеплением, день все скорости втыкаются хорошо, а на другой день только 3 4 5 и задняя с характерным звуком шестеренок( Осенью менял РЦС. Ездил по сервисам так в одном сказали РЦС, в другом ГЦС и в третьем что нужно сцепление в сборе менять. В сборе сцепление менял где то 80к км назад, ставил MECARM MK9523. Может кто сталкивался с этим. Помогите пожалуйста.

Ну для начала: а гидропривод выключения сцепления кто-то вообще прокачивал? Просто пролить самотёком - не пойдёт, нужно именно прокачать. Заодно убедиться, что манжета не перепускает, для этого обязательно снять пыльник с РЦС (он сидит очень плотно, может не подавать виду). Разумеется, убедиться в достаточности уровня жидкости в бачке.

И вот если тут всё хорошо - поговорим про достаточность хода педали, наличие посторонних звуков при работе привода.

Прокачивал сцепление сам, воздуха нету. Уровень тормозухи не меняется, утечки нету. Ход педали в норме. Проверю сегодня на перепускание и отпишусь по результату.

Ок, зайдём с другой стороны: ловим момент, когда передачи не включаются, глушим, включаем первую и заводим на сцеплении. Любые проблемы типа посторонних шумов будут свидетельствовать о проблемах в коробке, а не сцеплении.
А вот если сцепление просто начнёт вести - проблемы в гидравлике, так или иначе.

Но ведь если дело в синхронизаторах никаких проблем на ВКЛЮЧЕННОЙ скорости быть не должно и шумов тоже

Синхроны не подыхают сиюминутно и толпой, особенно на паре соседних передач. А ещё в коробке есть стопорные кольца, из-за которых могут быть проблемы (слышал как минимум об одном таком), ещё у кого-то были проблемы, вызванные одновременным включением двух передач. Да это же рено-коробка, там что угодно может найтись!

ребята, трабл со сцепой.сразу скажу что всё качал, всё крутил.
кароч иногда всё ровно вкл выкл, не шумит не хрустит, а иногда ведёт на первой и например первую на светофоре не воткнуть без второй( с разгона как я это назвал) . иногда педаль дольше обычного возвращается и буксует. решается парой резких нажатий. деньги были - я новую сцепу купил. думаю менять. читал что такое было у человека, лепестки заломало на корзине. так может не в ней дело?
п.с кстати. на холостых стоит когда то вилка трясётся как алкаш))

жижу проливал 2 мес. назад. вроде рабочее всё.. не течёт.. вилка дребезжит.. сцепу иногда!! ведёт. вот что и сподвигло сцепу купить.

Я бы сказал, что надо не проливать, а именно прокачивать (самотёком оно не работает), но трясущаяся вилка. В общем, моё мнение - вскрытие покажет. Раз комплект уже на руках, а с вилкой непонятки - лезть внутрь и менять всё, что можно (заодно, кстати, подумать о заднем сальнике КВ - он там недалеко, стОит не космически). А если в итоге окажется, что проблема ещё и в гидравлике - её лечить будет уже проще.

80 тыс пробега это уже срок для не оригинального сцепления с завода. Это первое. второе, какое масло залито В КПП и уровень масла в норме? Передачи могут плохо включаться тупо из-за недостатка масла или nfj, к примеру.

В цилиндре сцепления есть обратный клапан, который не дает "бросить" сцепление неопытному водителю, тем самым оберегая сцепление от повышеного износа. Думается мне, что в Вашем случае в жиже есть какие-то посторонние включения, может быть манжеты разорвались и плавают там. Думается, что решиться это должно заменой тормозной жидкостью с предварительной промывкой системы. Ну и рем комплект, возможно, придется поставить. Рассмотрите этот вариант

Тыщ 30 проехал на NFJ - и проблемы были только с первой, как рассказал покупатель моей коробки - из-за лопнувшего стопорного кольца на первичном валу. Так что не выдумывайте - нормальное масло.

Вот извините, но слабо себе представляю эту манжету. Когда у меня потекла манжета на РЦС, промежуток между "всё хорошо" и "педаль провалилась и это навсегда" составлял что-то около трёх нажатий: тронулся, переключился на вторую, при переключении на третью показалось, что "педаль как-то странно вернулась", а вот на четвёртую уже переключался долго: негодование, осознание, осторожное переключение "без левой ноги". При вскрытии манжета не имела явных и серьёзных повреждений, не говоря уже о кусках, которые могли бы что-то там забить.

Так что. проблемы с клапаном - ну может быть, но куском манжеты. Да я Вас умоляю, при отсутствии такого куска за два нажатия на педаль весь гидропривод можно было бы высушить, а у автора явно жижа никуда глобально не уходит.

Вот извините, но слабо себе представляю эту манжету. Когда у меня потекла манжета на РЦС, промежуток между \"всё хорошо\" и \"педаль провалилась и это навсегда\" составлял что-то около трёх нажатий: тронулся, переключился на вторую, при переключении на третью показалось, что \"педаль как-то странно вернулась\", а вот на четвёртую уже переключался долго: негодование, осознание, осторожное переключение \"без левой ноги\". При вскрытии манжета не имела явных и серьёзных повреждений, не говоря уже о кусках, которые могли бы что-то там забить.

на первичном валу стопорных колец нет. могу так же сказать, не выдумывайте, но не буду. NFJ - у меня тоже с ним проблема на первой, задней. добавьте уровень масла (на который так же было обращено внимание) и получим картину уже с несколькими передачами. И третий вариант - состояние лейки 5й передачи. Но это просто так, без разбора не определишь. Все логично?

по поводу клапана РЦС - предположение что именно попало (а может мусор когда доливали ТЖ, может ветром надуло песчинку, сейчас не понять достоверно и без осмотра жижи не понять вообще), НО РЕШЕНИЕ проблемы может быть заменой тормозухи и промывкой системы или вообще убрать клапан. что не так? Конечно можно негодовать дальше поиском проблемы там, где ее, возможно, нет.

не понимаю что Вам не понравилось в этом!

Да, кстати, не касательно каризм, а на другой машине, на логане, в тормозной системе (а там так же ТЖ залита) одной из причин заклинивания тормозов является разрушеный изнутри тормозной шланг, в сторону суппортов под давлением проходит, а обратно уже нет. И эти ошметки плавают. Вот у нас ведь тоже есть шланг на магистрали к РЦС - вполне мог он изнутри разрушиться и так же задерживать ТЖ
MR316621

1. Да, есть пара ошибок: забыл, что на хРено первичка цельная (разбирал только джедай-коробку); а вот на вторичном валу их много.
2. НО: от уровня и качества масла в коробке НЕ зависит ни тот факт, что сцепление ведёт; ни затруднённый возврат педали сцепления, ни повышенные вибрации на вилке сцепления. Всё логично? (с)

Ветром в герметичную по определению систему. Не слишком ли богатая фантазия. Это раз.
Два: не факт, что этот клапан там вообще остался - их вообще не первый год как додумались выкидывать. Жижа менялась два месяца назад - чего ещё, чем и как там мыть на Ваш взгляд?

Вот тут даже возможно поверю, но это совсем дикая экзотика - можно прямо в историю войти как первый, кто попал на такие проблемы.

Что-то становится одновременно и смешно и грустно. Вообще качество масла и его уровень это к проблеме включения передач. может быть без цитат сделал, но все ж.

по поводу утечек жижи :

DarkWelder Дата Вчера, 21:55
жижу проливал 2 мес. назад. вроде рабочее всё.. не течёт.. вилка дребезжит.. сцепу иногда!! ведёт. вот что и сподвигло сцепу купить.

а песок в герметичную систему можно через крышечку занести, как нефиг делать.
Опишите Вы что же там происходит. ) насколько фантазии хватит.
ведет сцепление в каких случаях?
1) износ диска сцепления
2) какие у Вас будут варианты? только не выбирайте тот, что что-то затрудняет возврат выжимного подшипника

И можно попробовать понаблюдать как быстро вилка сцепления возвращается в свое исходное положение, нет ли затруднений

Да не, просто грустно. Учитывая, что на каризмах стоит JB3 (по сути своей), и именно NFJ "Официально одобрено и рекомендовано к применению RENAULT для коробок передач JXX, TL4 и NDX" (цитата с официального сайта elf). То есть, elf бесстыдно врёт всем своим потребителям?

ведет сцепление в каких случаях?
1) износ диска сцепления
2) какие у Вас будут варианты? только не выбирайте тот, что что-то затрудняет возврат выжимного подшипника

Воооот. а ещё мы путаем "ведёт" и "буксует", да? Хорошо, рассмотрим подробнее:
1. Буксует - это когда колчество оборотов маховика превышает число оборотов первичного вала при включенном сцеплении (педаль отпущена). Наиболее вероятные причины - износ диска сцепления, замасливание фрикционных накладок на нём же и неисправности привода выключения сцепления.
2. Ведёт - это когда даже при нажатой в пол педали сцепления на первичный вал КПП всё равно подаётся крутящий момент. И тут наиболее вероятные причины - проблемы с приводом выключения сцепления (в который входят и вилка, и выжимной, и вся гидравлика) либо неисправность корзины. Заметили? Ни слова про диск.

Проверять разные варианты - хорошо, но зачем придумывать сказочные?

Так у человека "буксует" сцепа. Решается парой резких нажатий, читайте внимательнее, если хотите докопаться. По мне "ведет" и "буксует" одно и тоже в теме автора. То так, то этак написал. А по признакам - выкинуть этот обратный клапан и пробоема может частично уйти. А еще лучше шланг заменить и новую ТЖ залить. Вы сами не смогли определить, а на разумнын рассуждения огрызаетесь, странно как-то.

По поводу масла в кпп - посмотрите рекомендации на каризму. Там nfp увидите. А что пишет эльф - мне по барабану, я заметил разницу, когда залил nfj - стало зуже включаться. И масло по уровню и внутри кпп все на месте! Без обид

По поводу масла в кпп - посмотрите рекомендации на каризму. Там nfp увидите. А что пишет эльф - мне по барабану

Правда? Прям NFP? Я только что посмотрел в руководство и почему-то увидел там Tranself TRX 75W-85W. В официальном русскоязычном руководстве, раздел 10 страница 17. А где Вы увидели NFP?
"Да мне по барабану, что говорит производитель, мне Одна Баба Сказала, что нужно ВОТ ТАК." Без обид?

NFP пришло на замену TRX - не вопрос, инфа более чем достоверная. А вот почему оно (задуманное для коробок Р-серии) было рекомендовано к использованию у нас - тут вариантов может быть много. И дилеры - не самые кристально честные в этом вопросе ребята (вспомним Mobil 5w50 от официального дилера Mitsubishi рольфа или масла с допусками A3/B4 в корейские моторы с требованием C3, тоже от официального дилера KIA).

Сами ответили на вопрос про nfp, и тем не менее цепляетесь за соломинку. Очень сильно!
И мне не баба сказала, а свой опыт - улавливаете разницу? Вообще разговор ушел от в русло неправильное.

Проверка и регулировка педали сцепления Mitsubishi Carisma

1. Измерьте расстояние от педали сцепления до пола и люфт в соединении штифта педали сцепления (с отверстием под шплинт) с толкателем главного цилиндра сцепления. На автомобилях с двигателями объемом 1800 см 3 отверните коврик и (или) другие покрытия, находящиеся на полу под педалью сцепления.

Номинальное расстояние от педали сцепления до пола равно 163,5–166,5 мм.

Номинальная величина люфта составляет 1–3 мм.

Рис. 10.1. Регулировка расстояния от педали сцепления до пола и люфта в соединении штифта педали сцепления: 1 – установочная гайка (13 Н•м); 2 – регулировочный болт; 3 – контргайка (13 Н•м)

2. Если расстояние педали сцепления до пола лежит за пределами диапазона номинальных величин, то ослабьте контргайку и отрегулируйте данное расстояние регулировочным болтом или изменяя длину толкателя главного цилиндра (рис. 10.1).

3. Если люфт педали сцепления лежит за пределами диапазона номинальных значений, ослабьте контргайку и отрегулируйте данное расстояние, изменяя длину толкателя главного цилиндра.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Во время регулировки не утапливайте толкатель в главный цилиндр сцепления.

4. Если на автомобилях с двигателями объемом 1800 см 3 расстояние от педали сцепления до пола лежит за пределами диапазона номинальных величин, то ослабьте контргайку и отрегулируйте высоту расположения педали, соответственно регулируя для этого положение датчика выключения сцепления или изменяя длину толкателя главного цилиндра гидропривода сцепления.

5. После завершения регулировок проверьте, что (полный) свободный ход педали сцепления (измеренный по накладке педали) и расстояние между накладкой педали сцепления и полом при выключенном сцеплении лежат в диапазоне номинальных значений:

– расстояние между накладкой педали сцепления и полом при выключенном сцеплении - более 85 мм.

6. Если свободный ход педали сцепления (измеренный по накладке педали) и расстояние между накладкой педали сцепления и полом при выключенном сцеплении лежат за пределами диапазона номинальных значений, то это, возможно, вызвано попаданием воздуха в гидравлический привод сцепления, неисправностью в главном цилиндре сцепления или в самом сцеплении. Прокачайте гидравлический привод, разберите и проверьте главный цилиндр или сцепление.

Видео про "Проверка и регулировка педали сцепления" для Mitsubishi Carisma

Mitsubishi Carisma 1.8 GDI Меняем сцепление на КАРИЗМЕ. Регулировка сцепления

Если при нажатой до упора педали сцепление выключается не полностью ( " ведет " ), что сопровождается характерным скрежетом шестерен при включении задней передачи, возможно, в гидроприводе сцепления есть воздух. Удалите его прокачкой привода.

Кроме того, прокачка выполняется при заполнении гидропривода жидкостью после ее замены или после ремонта узлов системы, связанного с ее разгерметизацией.

Вам потребуются: ключ " на 10 " , шланг для прокачки, емкость для тормозной жидкости, тормозная жидкость.

1. Залейте в бачок главного цилиндра сцепления свежую тормозную жидкость до уровня на 15–20 мм ниже верхней кромки бачка.

3. Наденьте на клапан шланг для прокачки. Опустите другой конец шланга в емкость с небольшим количеством тормозной жидкости так, чтобы он находился в жидкости.

5. Откройте клапан прокачки для выпуска воздуха из системы. Из шланга в емкость будет выходить жидкость с пузырьками воздуха.

6. После того как истечение жидкости из шланга прекратится, заверните штуцер, отпустите педаль сцепления.

7. Повторите операции 4, 5 и 6 несколько раз до начала выхода жидкости из шланга без пузырьков воздуха.

Не допускайте падения уровня жидкости в бачке ниже 10 мм от дна бачка. Своевременно доливайте жидкость, иначе при осушении дна бачка в систему попадет воздух и прокачку придется повторять заново.

9. Долейте тормозную жидкость в бачок главного цилиндра до уровня на 15–20 мм ниже верхней кромки бачка.

10. Отсутствие воздуха в системе можно определить по величине перемещения наружного конца вилки выключения сцепления: при полном нажатии на педаль сцепления она должна составлять не менее 14 мм.

По истечении срока действия авторских прав, в России этот срок равен 50-ти годам, произведение переходит в общественное достояние. Это обстоятельство позволяет свободно использовать произведение, соблюдая при этом личные неимущественные права — право авторства, право на имя, право на защиту от всякого искажения и право на защиту репутации автора — так как, эти права охраняются бессрочно.

Автомобиль:
Carisma 1.8 MPI
Кузов:
Хэтчбек, дорестайлинг
Трансмиссия:
АКПП
Год выпуска:
1997

Спасибо сказали: 765 раз

Очень много вопросов о том как отрегулировать сцепление, и что и где надо смазывать.
Принцип действия работы сцепления таков. Два вращающихся диска, один их них – маховик мотора, а второй – диск сцепления. Если во время вращения маховика к нему плотно прижать диск диск который шлитцами соединён с коробкой, то есть диск сцепления, то вращательное движение будет передано и автомобиль начнет движение. Диск сцепления прижимается к маховику за счёт прижима диска корзины сцепления. Ожимается диск от маховика за счёт того что выжимной подшипник давит на лепестки корзины сцепления и с помощью нажимных пружин в корзине сцепления нажимной диск отходит от диска диска сцепления (ведомого) и переход вращения от двигателя к коробке прекращается.
Начнём с того что высоту педали можно регулировать .
1.jpg ( 66.38 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6319

Вот на этой фотке регулировочный болт который отвечает за высоту расположения педали, сам болт находится на скобе к которой крепится педаль сцепления. После регулировки обязательно законтрить болт гайкой
2.jpg ( 77.87 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6247

Болт упирается в резиновый упор на педали сцепления.
Если его закручивать, то педаль опускается вниз, уменьшая или убирая свободный ход педали и тем самым уменьшая ход штока на главном цилиндре сцепления и естественно уменьшается ход вилки выжимного подшипника, это необходимо делать при установке нового комплекта сцепления
3.jpg ( 71.14 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6251

Так же ход работы вилки выжимного подшипника можно регулировать с помощью регулировки штока главного цилиндра сцепления.
В случае когда регулируется сцепление штоком, педаль остаётся в том положении как и была прежде. При закручивании штока в скобу педали вытягивается поршень из Главного цилиндра сцепления и за счёт этого увеличивается ход штока Рабочего цилиндра сцепления, при откручивании штока Главного рабочего цилиндра уменьшается ход штока Рабочего цилиндра. То есть если сцепление плохо включается , то надо закрутить шток сцепления в вилку педали.
4.jpg ( 58.34 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6022

Для наглядности : открутить контргайку и закрутить шток в вилку, чем дальше закручивается, тем больше ход сцепления, при откручивании, то есть шток выкручивается из скобы, ход работы сцепления уменьшается, После регулировки обязательно законтрить гайкой шток. Но предупреждаю, что при неправильной регулировке может вести сцепление это когда в приводе сцепления увеличен свободный ход педали или сцепление будет буксовать, когда свободного хода не будет, так что всякая регулировка не бесконечна. БУДТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ
5.jpg ( 72.79 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6192

Так же для того что бы изношенное сцепление ещё хоть немного поработало, можно под рабочий цилиндр сцепления поставить шайбы, Это приводит к тому, что вилка сцепления подводит подшипник ближе к лепесткам корзины. Максимально я наствалял по 3 мм. В принципе можно наверно и больше наставить, но надо учесть, что может вести выжимной подшипник, что не очень хорошо, так как масло забитое в обойму подшипника не расчитано на сильный нагрев, который происходит от постоянной работы подшипника, то есть есть вероятность быстрого выхода подшипника из строя.
Вот теперь по смазке.
6.jpg ( 52.44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1263

Рекомендую смазывать место прилегания штока рабочего цилиндра с вилкой выжимного подшипника смазывать лучше всего раз в месяц, для смазки можно использовать моторное или графитное масло, а также различные смазки ВД-40 и другие аэрозольные смазки не советую, так как время работы у них не большое, хватит максимум на неделю.
7.jpg ( 63.35 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1609

Так же не плохо было бы смазывать палец вилки сцепления, он же упор, так как палец имеет шаровидное окончание, то про выжиме сцепления там появляется трение, которое можно уменьшить путём смазывания прелегающих поверхностей. Для того чтобы смазать палец и вилку необходимо руками нажать на вилку сцепления, что бы шток рабочего цилиндра ушёл внутрь, а выжимной подшипник отошёл от лепестков корзины сцепления(как на фото) после чего можно смазывать. В смазке данного узла лучше всего использовать либо моторное, либо графитное масло, густыми смазками сложно подлезть, а аэрозольные быстро испаряются.
И последнее место смазки, это направляющая выжимного подшипника, фотку сделать мне не удалось, но попробую на словах рассказать как это делается.
Выжимаю и оставляю выжатым сцепление(либо второй человек, либо уперев палку в сиденье) для смазки я использую маслёнку с насосом и длинный шланг (от капельницы). Шланг одеваю на трубку маслёнки и сняв пыльник сцепления опускаю его вниз в картер сцепления.
8.jpg ( 29.46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1117

Потом с помощью вот такой лампочки нахожу направляющую выжимного подшипника и немного её смазываю, после чего раз 5-6 нажимаю педаль сцепления и снова зафиксировав смазываю направляющую.
Вот в принципе и всё, совет не лейте много масла и для направляющей используйте моторное или графитное масло, разницу в работе Вы увидете сразу, и останетесть только довольны проделанной работой, Основная деталь, это хотеть сделать и быть аккуратным в работе.

Причины неисправности сцепления и как их выявить.

Если при движении автомобиля возникает запах гари, стал хуже разгон машины( обороты повышаются, а скорость практически не увеличивается), заметно понижение скорости при преодолении подъема, говорит о том что сцепление пробуксовывает. Для проверки необходимо при работающем двигателе и затянутом ручном тормозе включить передачу. Затем, плавно нажимая на педаль газа и плавно отпустить педаль сцепления так вот если двигатель заглонет, то пробуксовывания нет, а если движок продолжит работу,это показывает на буксующее сцепление.

Основными причинами пробуксовывания сцепления могут быть: отсутствие свободного хода педалисцепления, износ или засаливание фрикционных накладок диска сцепления или их подгорание, износ нажимных пружин в корзине, а так же неисправность гидропривода (Главный или рабочий цилиндр) выключения сцепления.

Небольшое дополнение из темы по данному отчёту:

По поводу возвратной пружинки, уже примерял её, пристроить можно, только помимо того что придётся сверлить отверстие в вилке выжимного подшипника, придётся ещё засверливаться в теле Рабочего Цилиндра Сцепления, рядом с болтом крепления, мне показалось, что это лучшее место для установки пружины и с минимальными изменениями.
Но самое главное, что я не написал в отчёте, это как прокачивать сцепление.
Лично я прокачиваю его на заведённом двигателе, так как AlexVAN правильно заметил, что не хватает возвратной пружины, и сцепление получается как бы ватным. Но для улучшения отхода ведомого диска от маховика, лучше всего завести двигатель, постоянное вращение облегчит разжим сцепления(Это классический метод прокачки, как и на прокачке тормозов, только при прокачке сцепления лучше всего делать 5-6 качков педалью, после чего педаль нажата, а помошник стравливает из Рабрчего Цилиндра Сцепления Тормозную жидкость). Кстати есть метод прокачки самотёком, этот метод подходит для замены тормозной жидкости. Для прокачки самотёком необходимо открутить крышку бачка с тормозной жидкостью на главном рабочем цилиндре, потом на штуцер прокачки надеть прозрачный шланг (подходит от капельницы и то контура омывайки), второй конец шланга опустить в бутылку где уже есть немного тормозной жидкости, кончик шланга должен быть погружён в тормозную жидкость, что позволит избежать случайного попадания воздуха в контур сцепления. Во время прокачки самотёком педаль сцепления трогать не надо. Если система привода сцепления не завоздушена, то тормозная жидкость потечёт ровной струйкой без пузырьков, если есть пузырьки, то прокачку необходимо продолжать до полного исчезновения пузырьков воздуха, если же пузырьков воздуха нет, то прокачка или смена жидкости заканчивается по мере выхода из штуцера прокачки светлой тормозной жидкости. Во время прокачки обязательно смотрим за уровнем жидкости в бачке. После того как система прокачена, закручиваем штуцер прокачки, доливаем до уровня тормозную жидкость, закрываем Крышку бачка Главного Цилиндра Сцепления, и раз десять нажать на педаль сцепления, первые два три качка могут показаться пустыми, но как в системе создастся давление педаль будет работать нормально.
Вот вроде по прокачке всё. Удачи!

AlexVAN для наглядности добавлю пару картинок с мануала по сцеплению:
3e3048942bc0.jpg ( 13.88 килобайт ) Кол-во скачиваний: 777

3ee810a4cb8e.jpg ( 16.19 килобайт ) Кол-во скачиваний: 606

Перед праздниками решил смазать вилку сцепления.После того как вилку отодвинул назад для смазки,прокачать сцепление больше не смог.Проблема оказалась в том ,что ни в одном магазине не оказалось не ремкомплекта, не РЦС,только на заказ.В Москву ехать тоже было не целесообразно так как уже поехали дачники и дороги были все забиты,а мне утром нужна была машина.Вышел из положения следущем образом.
Разобрал РЦС,развел на стакан воды три ложки питьевои соды,положил туда снятый манжет от РЦС и кипятил 20 минут на тихом огне.Потом только нужно хорошо соду смыть промыв манжету в тормозухе.Все прокачал и ездию уже несколько дней всё ok.+перестала дёргаться по утрам при троганьи.Это способ из прошлого когда на иномарки у нас очень трудно было запчасти купить.Даже после ремонта таким образом тормозов, люди по несколько лет ездили без проблем.Сейчас это конечно глупо,всё можно купить в магазине но в моей ситуации помогло очень.При первой же возможности куплю и заменю РЦС,хотя особо с этим не тороплюсь.
Может кому поможет.

Отпишусь в обе темы,так как сам запарился искать инфу и не нашел.

ЗАМЕНА Рабочего цилиндра сцепления(инструкция есть)
Дополнение проще всего вытащить цилиндр,отвинтив в сборе РЦС потом подсоеденить(если открутили) или отогнуть вместе с трубкой,через которую подается тормозуха и зажать сцепление вытащить цилиндрик.

ПРОМЫВКА
Первое если сняли РЦС в сборе откройте крышку бачка и подождите,если польется из трубки ведущий к РЦС радуйтесь,дайте уйти жыже из бачка(это в случае грязной жыжы,так как ботяжить жыжу в бачке можно до посинения(она же грязная))
Не бойтесь ухода жыжи из бачка,просто долив жыжи вам придется слить методом описанным ниже 30 ил жыжи(поэтому я и использовал матод предложенный мной)
Воздух может попадать если вы собираетесь менять жыжу полностью и мыть.Схема в случае снятия рабочего цилиндра зажимаете трубку идущую к нему,партнер качает сцелпение,а вы поглядывая на жыжу доливаете ее(БАЧОК открыт).Зажимать ПАЛЬЦЕМ и не каких извращений,это в случае промывки
Второй вариант самотеком Залили в Бачок и пошли чистить раб цилинр,жижа уйдет вся если система хот ькак то работает,опять долили и опять ждете,в конце лучше всего залить до верху и прокачать выше описанным способом,потом присабачивать раб цилиндр.
В конце использовать метод прокачки через штуцер,лучше слить пару раз чистую и незавоздушенную жыжу,чем потом понять,что там что то есть.
Отвинчивать штуцер надо на пол оборота,сначала ослабили,потом в момент зажатого сцепление еще ослабили до момента слива жыжы,затянули и опять.

КОЛЛИЧЕСТВО Тормозухи.
Так мне написали 1литр или 1литр самотеком и 500 мл еще куда то !БРЕД!
500-600мл хватило НА
1)ПОпробывать промыть
2)промывать вторым способом 3-4 раза
3)Сначала почистить тряпочкой раб цилиндр,а потом тормозухой.
4)Смезать шток который талкает вилку(Поливая сверху так как уже поставил все)
5)Проливать мимо заливая в бачок(так как по совету купил сначала литр,потом испугался и еще литр)

Работа заняла 30 минут
Во всей системе около 50-100мл не более.

ЗЫ причина проведенных работ,опустилось сцепление хватало от пола(педаль опускать уже не куда было),цвет жыжы черная,система грязная,после промывки,чистки и замены РЦС сцепление стало в разы мягче,плавнее,ход вернулся.

Прошу не бить за не грамотность.
Надеюсь кому нибудь помогу.
Огромное спасибо Всем За дополнения к отчёту

Читайте также: