Как прокачать сцепление ауди а6 с5

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 20.09.2024

Привет, в этой статье мы детально рассмотрим устройство сцепление на автомобилях Ауди А6 С5 кузов. Само сцепление расположено между двигателем и коробкой передач и предназначено для кратковременного разъединения и плавного соединения коленчатого вала двигателя и первичного вала коробки передач во время трогания автомобиля с места и переключения передач без шума и риска повреждения деталей.

На всех моделях устанавливается сухое одно дисковое сцепление, которое состоит из ведомого и нажимного дисков сцепления, центральной диафрагменной пружины, кожуха и подшипника выключения сцепления.

Ведомый диск сцепления свободно перемещается на шлицах первичного вала коробки передач и зажимается между маховиком и нажимным диском усилием, которое создает центральная диафрагменная пружина.

С двух сторон ведомого диска приклепаны фрикционные накладки. Ведомый диск сцепления соединяется со ступицей через детали гасителя крутильных колебаний. Необходимость гасителя крутильных колебаний вызвана следующим.

При резком изменении скорости движения автомобиля, наезде на неровности дороги, резком включении сцепления в трансмиссии автомобиля возникают динамические нагрузки, вызывающие скручивание валов трансмиссии.

Гидравлический привод сцепления:

1 – бачок;
2 – шланг подачи жидкости к главному цилиндру привода сцепления;
3– трубки с муфтами;
4 – кронштейн;
5 – педаль сцепления;
6 – болт,
7 – главный цилиндр привода сцепления;
8 – палец;
9 – коробка передач;
10 – рабочий цилиндр сцепления;
11 – штуцер прокачки;
12 – пылезащитный колпачок;
13 – фиксатор;
14 – кронштейн;
15 – болт,
16 – гайка,
17 – прокладка;
18 – прокладка;
19 – фиксатор.

Неравномерность крутящего момента двигателя вызывает крутильные колебания валов трансмиссии, в результате чего нагрузка на них существенно увеличивается. Особенно опасно возникновение резонанса, когда частота передающихся нагрузок совпадает с частотами собственных колебаний трансмиссии. Упругие колебания трансмиссии приводят не только к возникновению шума в механизмах и агрегатах, но и к опасным вибрациям, а иногда и к поломкам деталей.

Энергию крутильных колебаний поглощает гаситель.

Привод выключения сцепления гидравлический. Подшипник выключения сцепления установлен с передней стороны коробки передач на муфте выключения сцепления. Подшипник перемещается рычагом выключения сцепления. При нажатии на педаль сцепления в главном цилиндре перемещается поршень и сжимает жидкость, которая по шлангу поступает в рабочий цилиндр сцепления.

Под давлением поршень рабочего цилиндра сцепления перемещается и приводит в действие рычаг выключения сцепления. Рычаг выключения сцепления перемещает подшипник, который воздействует на пружину нажимного диска и отводит нажимной диск от ведомого диска сцепления. Сцепление регулируется автоматически.

Снятие и установка главного цилиндра сцепления

С помощью зажима 3094 надо пережать шланг А подачи жидкости к главному цилиндру сцепления.

Снимите шланг подачи жидкости с главного цилиндра сцепления. Лезвием плоской отвертки снимите фиксатор C и выньте трубку В .

Снимите нижнюю отделку панели приборов со стороны водителя. При наличии, снимите выключатель над педалью сцепления.

Отсоедините главный цилиндр от педали сцепления. Для этого лезвием плоской отвертки поверните фиксатор пальца в направлении стрелки 1 и извлеките фиксатор в направлении стрелки 2 . Выверните болты крепления главного цилиндра привода сцепления и, потянув, снимите главный цилиндр.

Установка проводится в обратной последовательности.

Соедините педаль сцепления с главным цилиндром и закрепите пальцем. Вставьте трубку В в главный цилиндр и закрепите фиксатором С .

Удалите воздух из гидравлического привода сцепления.

Как удалить воздух из гидропривода сцепления

Для удаления воздуха необходимо специальное оборудование, работающее от сжатого воздуха. После подсоединения герметичной камеры с тормозной жидкостью к бачку главного цилиндра жидкость сливают через штуцер прокачки на рабочем цилиндре до тех пор, пока в вытекающей жидкости не перестанут появляться пузырьки воздуха.

Рекомендуется подавать сжатый воздух под давлением не более 2,5 бар.

При использовании этого метода с большим бачком с жидкостью обеспечивается дополнительная защита гидравлической системы сцепления от возможного попадания воздуха во время прокачки.

Наденьте один конец прозрачного шланга на штуцер прокачки, второй конец шланга опустите в стеклянный сосуд, частично заполненный тормозной жидкостью.

В соответствии с инструкцией соедините приспособление для удаления воздуха под давлением с бачком главного цилиндра.
Отверните штуцер прокачки на пол-оборота и позвольте жидкости стекать в стеклянный сосуд до тех пор, пока перестанут появляться пузырьки воздуха.

После удаления воздуха из гидравлической системы сцепления заверните штуцер прокачки, снимите с него шланг, а затем приспособление с бачка.

Очистите штуцер прокачки от тормозной жидкости и установите на него защитный колпачок. Проверьте уровень тормозной жидкости в бачке и при необходимости долейте тормозную жидкость.

Что относится к механизмам выключения сцепления

С помощью чего происходит выключение сцепления:

1 – коробка передач.
2 – шпилька с шаровым пальцем.
3 – промежуточный элемент.
4 – тарельчатая шайба.
5 – уплотнительное кольцо.
6 – уплотнение входного вала коробки передач.
7 – направляющая втулка подшипника выключения сцепления.
8 – фиксирующая пружина.
9 – рычаг выключения сцепления.
10 – самоконтрящийся болт.
11 – подшипник выключения сцепления.
12 – болт.
13 – рабочий цилиндр сцепления.
14 – толкатель.

Будьте внимательные во время сборки.

Выпуклая сторона шайбы 4 должна быть направлена к направляющей втулке. При сборке болт 10 и уплотнительное кольцо 5 необходимо заменить новыми.

Не промывайте подшипник выключения сцепления в растворителе, чтобы не вымыть из него смазку. Подшипник, издающий шум при вращении, необходимо заменить. При установке рабочая поверхность рычага выключения сцепления смазывается консистентной смазкой Z 381 351 ТЕ.

Фиксирующая пружина 10 крепится на рычаге выключения сцепления. Шаровой палец 2 и головка толкателя 14 смазываются смазкой на основе дисульфида молибдена.

Перед установкой рабочего цилиндра привода сцепления в картер коробки передач необходимо посадочную область а смазать тонким слоем смазки.

Для исправной работы сцепления необходимо следить за уровнем тормозной жидкости в компенсационном бачке. При регулярном падении уровня жидкости следует проверить герметичность системы. Все места соединений шлангов и сами шланги от бачка до рабочего цилиндра должны быть герметичны. Влажные темные пятна свидетельствуют о протечках тормозной жидкости. Если сцепление не выключается или педаль при нажатии не имеет достаточного сопротивления, значит, в систему попал воздух. В этом случае необходимо произвести прокачку системы гидропривода сцепления. На СТО для этого применяется специальное устройство, которое присоединяется к воздушному штуцеру на рабочем цилиндре. После открытия штуцера в систему гидропривода сцепления закачивается тормозная жидкость до тех пор, пока все пузырьки воздуха не будут вытеснены наверх, в компенсационный бачок.

Однако прокачать гидропривод сцепления можно и самостоятельно, через тормозную систему. Наденьте шланг на штуцер для удаления воздуха, расположенный на переднем суппорте дискового колесного тормозного механизма. Шланг должен быть прозрачным и достаточно длинным для того, чтобы соединить штуцеры для удаления воздуха из тормозной системы и гидропривод сцепления.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАБОТ

1. Поднимите автомобиль спереди и установите его переднюю часть на подставки.

2. Снимите нижнюю защиту двигателя.

4. Снимите пылезащитные колпачки со штуцеров для удаления воздуха на рабочем цилиндре и на переднем суппорте дискового колесного тормозного механизма. Осторожно ослабьте штуцеры для удаления воздуха. Наденьте шланг на штуцер, расположенный на суппорте переднего дискового тормозного механизма.

5. Заполните шланг тормозной жидкостью. Для этого штуцер на суппорте аккуратно приоткройте. Медленно выжмите педаль тормоза (выполняет помощник) и удерживайте ее в нажатом положении. Штуцер для удаления воздуха закройте, педаль тормоза отпустите. Операцию повторяйте до тех пор, пока шланг не будет полностью заполнен тормозной жидкостью.

6. Закрываемый пальцем другой конец шланга наденьте на штуцер для удаления воздуха из рабочего цилиндра гидропривода сцепления, откройте оба штуцера.

7. Попросите помощника снова выжать педаль тормоза, штуцер для удаления воздуха на суппорте закройте и отпустите педаль тормоза.

8. Операцию повторяйте до тех пор, пока вместе с тормозной жидкостью не перестанут выходить пузырьки воздуха. При необходимости пополняйте уровень тормозной жидкости в бачке.

9. Закройте штуцеры для удаления воздуха на рабочем цилиндре сцепления и на суппорте дискового колесного тормозного механизма. Снимите шланг и установите пылезащитные колпачки.

НЕТРАДИЦИОННО.
На коробке-сцеплении (ну в том районе) есть штуцер сцепления (условно доступен, если снять р/б). С ним что делать понятно. А вот педаль тебе не поможет: сцепа прокачивается только под давлением. То есть надо как-то колхозно, либо если найдешь инструмент, подать повышенное давление в р/б c тормозухой и крутить штуцер.
Технология такова.
Я вот думаю взять велосипедный насос, пару шлангов и хомуты и чо-нить соорудить. а то уж лет 5 точно не прокачивалося оно.
По поводу сервисменов: лучше сначала почитай мануал, а потом уж ищи толковых.

Не надо вело насос. Необходимо два человека. Шланг от капельници или для омывателей. Одеваете один конец на левый (с водительской стороны) штуцер прокачки тормозов, накачиваете в него тормозной педалью жидкость. Второй конец одеваете на штуцер рабочего цилиндра сцепления. И дальше педалью тормоза прокачиваете: Надавали, закрутили штуцер суппорта, отпустили педаль, открутили штуцер, качнули. и т.д. Этот способ здесь уже описывали, сам я пробовал, нормально прокочалось. Может единственное что то не по порядку, но я думаю тут не сложно теперь уже самим разобраться.

1. Откройте ниппель для выпуска воздуха на тормозе переднего колеса и ниппель на главном цилиндре сцепления примерно на 1,5 оборота каждый.
2. Соедините оба ниппеля шлангом.
3. Теперь несколько раз медленно и осторожно нажмите на педаль тормоза для того, чтобы гидравлическая жидкость от тормоза переднего колеса была отжата через гидравлику сцепления.
Не давите на педаль с силой, иначе шланг сорвется!
4. Не упускайте из виду уровень жидкости в расширительном бачке.
Если в расширительный бачок больше не поступают пузырьки воздуха из гидравлической системы сцепления, то оба ниппеля завинчиваются и шланг снимается.
5. Проверьте уровень тормозной жидкости!

да. вот только непонятно, почему не надо закручивать штуцер на тормозе.
чтобы поменять жижу в сцепе надо саначала прокачать тормоза, потом прокачать сцепление, потом опять прокачать тормоза. :haha: :haha: :haha:

Хотя ты логично говоришь. Должно быть так: когда педаль тормоза нажимается, то штуцер открытым должен быть. Я по идее когда педаль тормоза возвращается для второго качка его (штуцер на суппорте) надо закрыть, а то иначе завоздушатся тормоза.
Хотя жто теория, может на практике и не воздушиться ничего.

Сначала да, когда шланг пустой. А вот когда там уже тормозуха, то можно и не закрывать я считаю.
Вот если есть второй че5ловек, то пусть крутит штуцер суппорта, чтоб без дела не сидел.
aprel

Должно быть так: когда педаль тормоза нажимается, то штуцер открытым должен быть. Я по идее когда педаль тормоза возвращается для второго качка его (штуцер на суппорте) надо закрыть, а то иначе завоздушатся тормоза.

Если штуцер не закручивать жидкость гоняется за педалью туда-сюда, и как так можно прокачать?
Правельно понял. :to4niak:

Ну. и качать до ех пор, пока весь воздух, который был в трубке не выйдет в бачок с жидкочтью? Или нет?

Да,получается именено так!Но вот я,прокачал все тормоза и в бачке у меня сейчас находится новая немецкая тормозуха и не хотелось бы,чтобы из сцепления туда попала старая тормозная жидкость!Тоесть получается надо как-то слить сначала из сцепления всю старую Т/М,а потом уже прокачивать вот этим способом:

Всем доброе время суток .вопрос такой ,при замене сцепления пришлось разбирать рабочий цилиндр .После прокачке (прокачивал через штуцер рабочего)рабочий ход педали стал где то с середины ,по поиску посмотрел что можно прокачать с помощью приспособления которое вворачивается на бачек тор жидкости и с помощю насоса создавать давление в системе.Будет ли результат в моем случае ? А то там описовался случай с главным цилиндром сцепления .Заранее всем благодарен.

берете шланжик для стравливания тормозухи немного приоткручиваете передний суппорт тормозной так чтоб при нажимани на педаль тормоза жидкость шла через сопло. Одеваетет на сопло шланжик приоткручиваете на раб цилиндре стравливатель шланжик туда второй конец. .желательно хомутиками. Идавите на тормоз - автоматом прокачивая тракт сцепления -= все пузыри выдут в бачек + шток главного вернется на место. Педаль сцепления должна быть вверху.

у меня такая же фигня была, окозалось что пружина в главном цилиндре лопнула и педаль с середины работала.

Делал на бочке так: помощник в яме, зажимает пальцем приоткрытый штуцер спускника рабочего цилиндра (выполняется принцип клапана, срабатывающего в одну сторону). Другой неторопясь прокачивает педаль сцепления. В этом случае всё заполняется жидкостью и никаких пузырей.

В принцепе делал также только открывал изакрывал штуцер ,Т е надо в момент нажатия на педаль приоткрывать пальцем ?

хрень которая одеваеться на крышку просто ускоряет самотек
Для тазов продаються У себя не пробовал Но пацан на Тазе пробовал друг сказал фигя.
прокачивал самотеком у себя и все нормально В одно лицо
С зимы все нормально

Если до замены сцепления педалль была в нормальном положении . может ли она после перебора разладится ?Если не считать прокачку.И еще заметил когда паркуешся сцеплением играешь то какой то глухой звук появляется временами ,раньше такого не было даже при убитом в хлам выжимном , может такое быть из-за воздуха в системе или повторное снятие коробки :pisdec: ?

Глухой звук из-за воздуха появиться не могёт! Дружище, ты про снятие КПП ничего не писал. Что ещё делал, окромя гидроцилиндров сцепления? :rolleyes3:

Как, в самом первом посту писал что менял сцепление.Просто при снятии рабочего у меня шток выскочил из него , жидкость вытекла А так заменил выжимной ,корзина и диск нормальные

Как, в самом первом посту писал что менл сцепление.Просто при снятии рабочего у меня шток выскочил из него , жидкость вытекла А так заменил выжимной ,корзина идиск нормальные

Ну в таком случае, поменяй для начала рабочий в сборе. Хотя бы на "фенокс" (тока не самопальный, а то он и заводской-то дерьмо)

Что-то перечитал кучу сайтов и статей и везде все пишут по своему, и никто не пишет 100 % результат как точно прокачать без проблем.Теперь сижу в панике как прокачать тем более еще и одному .
в мануале пишут раслбаить штуцеры на тормозах и качать через тормоз.

Короче понимаю самое эфективное вычитав из кучу статей.
надеть на штуцер трубочку какую нить и в ёмкость с жижей и качать и стравливать штуцером.

Я делал так: после замены РЦС, не заворачивая трубку на нём же, ждал, когда жидкость пойдёт самотёком. Потом её затянул и отвернул штуцер и через него ужЕ качал.
Кто то тут писАл,что так не получается..у меня получилось.

Все правильно , откручиваешь штуцер прокачки , ждёшь появления жидкости , потом закручиваешь штуцер и начинаешь накачивать рукой педаль сцепления, где то 5-6 качков ,потом поднимаешь педаль вверх и идёшь откручиваешь и сразу закручиваешь штуцер прокачки , снова повторяшь манипуляции с педалью сцепления , потом снова открутить- закрутить штуцер прокачки.Обычно хватает трёх раз и сцепление работает .Если педаль начинает не до конца отходить из за неисправности ГЦС или рабочего цилиндра достаточно открутить и снова закрутить штуцер прокачки, ход педали снова будет полным, ничего качать не нужно, кто не верит проверьте. PS. при откручивани штуцера прокачки педаль сцепления не нажимать , она должна быть вверху.

Всем привет.
День задался с приколов , приехал в гаражи делать сцепление (цилиндры) в итоге лопнул тормозная трубка , хотели прокачать, на правом переднем штуцера нет, а на левом был но уже бы его обломали с другом Попытались создать хоть какие-то тормоза начали прокачивать через шланг,в итоге чуть чуть появились и на самом конце. Потом немного помучились со сцеплением но решили отложить тормоза важнее как-то.

Короче не смог я сеня открутить трубку не с одного цилиндра, т.к. был в гаражах, платных. то решил отложить всё это дело на завтра.Вот вопрос.
там идет с бочка шланчик на цилиндр что у педали,далее выходит через трубку и соединяется со шлангом и потом снова сантиметров 5-10 снова трубку в цилнидр на КПП.
Вот сеня задался вопрос, а на кой . нужен этот шланг по середине ? не проше на прямую через трубку соединить между собой цилиндры ?
кто подскажет
ВОТ НА ТОЙ ТРУБУК № 19 ПО СЕРЕДИНЕ(зачем нужна ?)

Читайте также: