Как поставить трехуровневый регулятор напряжения на ваз 2106

Обновлено: 06.07.2024

Всем привет. Думаю многие знают что Жигули страдают хроническим недозарядом аккумулятора и никакие штатные реле регуляторы (РР) не способны решить проблему. А если на автомобиле установлен стоковый генератор Г-221 который выдает всего 42А и то на 5000 об/мин, то вообще аккумулятору редко представляется возможность нормально зарядиться. Не буду долго объяснять что такое трехуровневый регулятор зарядки, но хочу отметить что для классики где стоит РР-380 и его современные аналоги, таких не существует.

Было решено поставить от 2108 (6737.02.01). Естественно из коробки и без переделок он работать не будет. Долго думал и разбирался как решить проблему. Дело в том что старый РР управляет по плюсу, а нового образца по минусу. А у генератора г-221 как на зло одна щетка сидит на корпусе. Ну собственно переделку нужно приурочить к замене щеток и попутно их доработать. На новой щетке перепиливаем массу и допаиваем клемму.

Дальше отсоединяем штатный РР на крыле, а провода соединяем между собой и изолируем. Новый РР крепим на противоположном крыле и подключаем по схеме. Схем в интернете много, но это единственно — правильная.

РР можно просто прикрутить саморезом или на шпильку в другом месте. НО! Обязательно! 🔃нужно куском провода продублировать массу! Например от корпуса реле что рядом. Иначе из за плохой массы РР перезаряд аккумулятора обеспечен. После установки на холостых 14,2В. В первый день поставил тумблер в верхний режим. Напряжение на ходу было около 15В. За пару дней зарядил аккумулятор и поставил тумблер в среднее положение. Зимой можно ставить зарядку на максимум, а летом в жару на минимум. И главное не делать очевидно тупых вещей типа в жару поставить зарядку на максимум в режим "зима" и поехать на трассу. К концу поездки аккумулятор может выкипеть. В остальном радует всё и особенно свет. Всегда ярко, а не как на мопеде советском, как газуешь так и светит. Всем мира и добра.

Всем привет. Устранение очередной поломки…у отечественного автопрома — этот процесс непрекращающийся, )) что-бы дурака не валяли и всегда были при деле)) Выезжая из гаража, увидел что диодный контроллер напряжения в прикуривателе, показывает перезаряд > 15.2в, можно было бы сомневаться в показаниях, но поскольку есть ещё и цифровой вольтметр и на нём тоже были показания 18.6в, то уже стало понятно — давненько что-то я генератор в руках не держал))открыв капот, сделал замер тестером прямо на клеммах аккумулятора- идёт перезаряд, нужно устранять не откладывая, иначе аккумуляторы долго не проживут и так на улице под +40° а если ещё и такой заряд, то "конец будет скоротечным")) В основном, в случаях с перезарядкой виноват регулятор напряжения, генератор стоит нового образца Стартвольт 120амп, со встроинным регулятором в щёточный узел. По прошедствию времени, после установки генератора, можно сказать что проработал он безотказно два года, стабильно выдавая положенные 14.6в, это первая неполадка с ним. Приступив к снятию регулятора, хотел "обойтись меньшим" — думал не снимать сам генератор, а заменить только один регулятор. Снял снизу защиту картера, доступ для замены хороший, снял пластиковую крышку генератора, но я забыл что это Стартвольт)) один винт регулятора открутился без проблем, а второй — ни в какую, и тут я сразу вспомнил "эпопею" со стартером, тоже Стартвольт) на нём при снятии щёточного узла тоже один винт не откручивался и я из-за него тогда, сломал одно крепление узла) здесь полностью аннологичная картина, тоже один винт посажен на фиксатор резьбы и открутить крестообразной отвёрткой, неполучиться. Стартвольт сделал для себя такую страховку, чтобы точно было видно, разбирался узел или нет, для споров с клиентами, у которых " так всё и было" Вообщем пришлось снимать генератор полностью. Опыт откручивания винта, после стартера уже есть) — прорезав паз под обычную отвёртку,

выкрутил винт и снял регулятор. Проверил с помощью лампочки, подсоединённой к щёткам регулятора, зарядного устройства, подсоединнёного к клеммам регулятора и тестера, стало видно что он не ограничивает проходящее напряжение, значит дело точно в нём и его под замену. Раз такое дело, почему бы сразу не поставить улучшенный вариант регулятора напряжения, дающий возможность выбора зарядного напряжения. Сделал заказ и на следующий день приехал новый регулятор — трёхуровневый Энергомаш.

Всем доброго времени суток!
С машиной кроме редких покатушек пока ничего не происходит. Но все же есть чем обновить заросший плесенью бж. А именно записью о замене генератора и попутной установкой трехуровнего регулятора напряжения. Было это аж в прошлом году, целых два месяца назад. Но звезды сошлись только сегодня, ибо одновременно были пойманы за хвост свободное время, желание вести бж и вдохновение на написание очередного поста. Погнали.

Все началось с того, что у меня на ходу сдох генератор. заметил я эту неприятность по постепенно утухающему свету фар, нестабильной работе магнитофона и неестественно тихой работе вентилятора отопителя. Благо я успел докатится до гаража прежде, чем аккумулятор исдох. Замер напряжения на клеммах аккумулятора показал постепенно падающий вольтаж:

Предварительный осмотр выявил перевернутый ремень:

Знакомая картина. Такое уже со мной как-то было.
С жалкой надеждой на лучшее решил начать с замены ремня, авось генер и в порядке… Хотя ремень в любом случае подлежал замене:

Пытаться натянуть старый ремень было бы попыткой наступить на грабли не получив при этом в лоб — уже проходили. Если ремень уже один раз перевернулся и успел покрутиться в таком положении какое-то время, то надеяться что он не перевернется вновь — это все равно что верить в заботу банка о клиентах.

Короче, купил новый ремень, зарядил аккум, накинул ремень, завел двигатель — замер, хрен там. Вольтаж падает. Зарядки нет. Ну чтож, надо снимать генератор.
Хочу обратить внимание тех, кто хочет поставить себе двойной стабилизатор поперечной устойчивости — у вас могут возникнуть такие же сложности со снятием генератора, как и у меня. Дополнительный стабилизатор будет мешать вам вытащить крепежный болт генератора. Это не такая весомая трудность, если у вас четыре руки, лом и не стоит "Вихур". У меня же этот нежданчик отнял минут тридцать времени и несколько сотен нервных клеток (которые, если верить ученым, не восстанавливаются блеать! так то имейте ввиду):

Сразу же взялся за устранение этого недостатка и за мою болгарскую подругу. Две минуты делов — и вот уже болт адаптирован под присутствующий у меня двойной стаб:

Кастомболт. Тюнинговый болт. Крепежный болт генератора доработанный. Придумали более пафосное название? Тады кидайте его в комменты!

Сделать это сразу перед установкой двойного стаба или же дождаться поломки генератора и помучаться с ломом — дело ваше. По крайней мере я вас предупредил. Нигде больше я упоминания об этой нестыковке я не видел.

Пациент и вправду труп. Вскрытие это подтвердило, ну и окончательно его добило. При разборке статор не стал держаться своими хлипенькими подгнившими проводками за крепеж диодного моста, а просто напросто отвалился, повиснув лишь на одной жиле. Подшипники люфтят, щетки стертые, все на выброс. Пошел искать новый генер. Нашел с карбюраторной нивы:

Работоспособность была проверена при помощи дрели и мультиметра. Уот так уот.
Но нельзя просто взять и воткнуть нормально работающий генератор в корч. Надо разбавить эту скучную починку каким-нибудь ништячком. Тем более что я давно хотел поставить себе одну прибулуду — трехуровневый регулятор напряжения:

Преймущества сей чудо-штуковины можете почитать в интернетах, сделайте "ОКЕЙГУГЛ" и читайте инфу.
В установке ничего сложного нет, тем более если генер находится у вас на коленках:

Тот самый момент — это то, что на нашем ведровере карбюраторного образца мы имеем три проводка на генер — возбуждение (Ммм, ю тач май талала… ммм… май диндиндон…), плюсовой выход и контакт на лампочку-индикатор заряда на приборке. Я уже не помню всех тонкостей и не так хорошо разбираюсь в гаражной магии, которую кличат "Электрикой". Но в итоге с новым генером и установленным регулятором напряжения у меня осталось только два выхода с гены — это "возбуждение" и "плюс". Проводок идущий на приборку остается незадействованным, в следствие чего лампа на приборке не гаснет. Это можно устранить, внеся кое-какие переделки в электрику авто (не буду рассказывать какие, пока сам не попробую), а можно и просто выкрутить лампочку в приборке, дабы этот красный огонек не мозолил глаза и свел на нет вопросы пассажиров о возможных неисправностях генератора. Скорее всего я обойдусь последним пунктом.

P.S. Регулятором очень доволен! Так как на момент установки столбик термометра упал ниже десяти градусов — сразу же переключил регулятор в положение максимального заряда в 14.8В. Раньше вольтаж в сети у меня зависел от оборотов двигателя — чем больше, тем выше. Поддал газу — вентилятор стал крутить веселее, фары загорели ярче и т.д. Теперь же напряжение в бортсети у меня стабильный! Стабильно высокий! Фары светят так, как раньше светили при 3-4 тыс. оборотах! Замер на клеммах показал 14.6-14.7 вольт при температуре воздуха в -15 градусов! Я очень доволен результатом, приблуда реально полезная и себя оправдывает!:)
P.S.P.S. Продал тут месяца полтора один поджопник и купил другой. Кому интересно — милости прошу на новую страничку авто!:)

Это был последний мой заезд в рабочий гараж на этой машине. С тех пор доработки по машине в стадии заморозки:(

Одна из последних покупок тюняшек. Кто догадается что внутри этого целлофанового кокона — схлопочет лайков ко всем записям в бж:)

Смета:
Ремень генератора клиновидный сплошной 2101 БРТ Россия: 95 руб.
Генератор 2121 АвтоВАЗ Россия: 500 руб.
Регулятор напряжения трехуровневый 2101 Энергомаш Россия: 384 руб.
Итого: 979 руб.
---==="ВСЕМ СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!"===---

Если аккумуляторная батарея на ВАЗ 2106 вдруг перестала заряжаться, а генератор исправно работает, вероятно, причина в поломке реле-регулятора. Это маленькое устройство кажется чем-то незначительным. Но оно способно стать источником серьёзной головной боли для начинающего водителя. А между тем, неприятностей с регулятором можно избежать, если вовремя провести проверку этого устройства. Можно ли это сделать самостоятельно? Разумеется! Разберёмся, как это делается.

Назначение реле-регулятора напряжения на ВАЗ 2106

Конструкция реле-регулятора

На самых первых ВАЗ 2106 устанавливались контактные регуляторы. Увидеть такое устройство сегодня практически невозможно, поскольку оно безнадёжно устарело, а ему на смену пришёл регулятор электронный. Но для знакомства с этим устройством нам придётся рассмотреть именно контактный внешний регулятор, так как на его примере конструкция раскрывается наиболее полно.

Итак, основным элементом такого регулятора является обмотка из латунной проволоки (примерно 1200 витков) с медным сердечником внутри. Сопротивление у этой обмотки постоянное, и составляет 16 Ом. Кроме того, в конструкции регулятора имеется система вольфрамовых контактов, регулировочная пластинка и магнитный шунт. А ещё есть система резисторов, способ соединения которых может меняться в зависимости от требуемого напряжения. Наибольшее сопротивление, которое могут выдать эти резисторы, составляет 75 Ом. Вся эта система находится в прямоугольном корпусе из текстолита с выведенными наружу контактными площадками для подключения проводки.

Принцип работы реле-регулятора

Когда водитель запускает мотор ВАЗ 2106, вращаться начинает не только коленвал в двигателе, но и ротор в генераторе. Если скорость вращения ротора и коленвала не превышает отметку в 2 тыс. оборотов в минуту, то напряжение на выходах генератора не превышает 13 вольт. Регулятор при таком напряжении не включается, а ток идёт прямо на обмотку возбуждения. Но если скорость вращения коленвала и ротора возрастает, регулятор автоматически включается.

Обмотка, которая подключена к щёткам генератора, мгновенно реагирует на повышение оборотов коленвала и намагничивается. Сердечник, находящийся в ней, втягивается внутрь, после чего происходит размыкание контактов на одних внутренних резисторах, и замыкание контактов на других. К примеру, когда двигатель работает на малых оборотах, в регуляторе задействован лишь один резистор. При выходе двигателя на максимальные обороты включается уже три резистора, а напряжение на обмотке возбуждения резко падает.

Признаки поломки регулятора напряжения

Когда регулятор напряжения выходит из строя, он перестаёт удерживать напряжение, подаваемое на аккумулятор, в требуемых рамках. В результате возникают следующие неполадки:

аккумуляторная батарея не заряжается полностью. Причём картина наблюдается даже тогда, когда аккумулятор совсем новый. Это говорит об обрыве реле-регулятора;
аккумулятор закипает. Это другая неполадка, говорящая о пробое реле-регулятора. Когда случается пробой, ток, подаваемый на аккумулятор, может в несколько раз превысить нормальное значение. Это приводит к перезарядке аккумулятора и к его закипанию.

Как в первом, так и во втором случае автовладелец должен провести проверку регулятора, и в случае выявления поломки заменить его.

Проверка и замена реле-регулятора напряжения ВАЗ 2107

Проверить реле-регулятор можно и в условиях гаража, однако для этого потребуется несколько инструментов. Вот они:

мультиметр бытовой (уровень точности устройства должен быть не ниже 1, а шкала должна быть до 35 вольт);
ключ рожковый на 10;
отвёртка плоская.

Простой вариант проверки регулятора

Первым делом реле-регулятор необходимо снять с автомобиля. Сделать это не составит труда, он крепится всего на двух болтах. Кроме того, при проверке придётся активно использовать аккумулятор, так что он должен быть полностью заряжен.

Двигатель автомобиля заводится, фары включаются, после чего мотор работает на холостом ходу в течение 15 минут (скорость вращения коленвала при этом не должна превышать 2 тыс. оборотов в минуту);
Капот автомобиля открывается, с помощью мультиметра замеряется напряжение между клеммами аккумуляторной батареи. Оно не должно превышать 14 вольт, и не должно быть ниже 12 вольт.

Сложный вариант проверки регулятора

Видео: проверка реле-регулятора на классике

Последовательность замены вышедшего из строя реле-регулятора

Перед началом работы необходимо определиться с тем, какого типа регулятор установлен на ВАЗ 2106: старый внешний, или новый внутренний. Если речь идёт об устаревшем внешнем регуляторе, то извлечь его не составит труда, так как он закреплён на арке левого переднего колеса.

Если же на ВАЗ 2106 установлен внутренний регулятор (что вероятнее всего), то перед его извлечением придётся снять с машины воздушный фильтр, поскольку он мешает добраться до генератора.

На внешнем реле рожковым ключом откручиваются два болта, удерживающие устройство на левой колёсной арке.
После этого все провода отсоединяются вручную, регулятор извлекается из подкапотного пространства и заменяется новым.

Итак, для того, чтобы проверить и поменять сгоревший регулятор напряжения автовладельцу не потребуются специальные навыки. Всё, что ему нужно — умение пользоваться гаечным ключом и отвёрткой. И элементарные представления о работе мультиметра. Если всё это есть, то с заменой регулятора проблем не возникнет даже у начинающего автолюбителя. Главное, точно следовать изложенным выше рекомендациям.

Читайте также: