Как поставить на ниву замки от приоры
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 21.09.2024
Что Евроручки
Инструменты
Дрель (желательно с скоростью изменяемой), маленькая болгарка, точило, а также гаражный обычный инструмент.
Разбираем дверь: обшивку снимаем, демонтируем стоковые ручки (наружные) и замков механизмы полностью, а также ответную часть стойке на замка. Поднимаем стекло до упора. Берем Приора евроручку (далее Ручка), прикладываем к двери. перепутать не Надо левую и правую. Если потянуть себя на Ручку, то ушко для тяги опускается Итак! вниз, прикладываем к двери, замечаем - ушко не двигается и не проходит вниз, т. е. не помещается. Отмечаем простым двери на карандашом примерный ход ушка:
ОСТОРОЖНО!! Лучше семь раз примерить и отмерить! Мелкий косячок скроет накладка вот, а Ручки большой. Для надежного крепления использовал я Ручки хомуты крепепления стабилизатора с моей ушные, б/Нивки. Погнул по месту вот так:
часть Верхняя упирается в дверь, чуть повыше усилителя внутреннего выштамповки:
А нижняя прикручивается саморезами по Прикручиваем:
металлу эти железяки таким образом, дырки чтобы для шпилек крепления Ручки посередине получались этих железок:
Эти железяки сидеть должны плотно! Прикладываем Ручку, отмечаем для места отверстий. Снимаем железяки с двери, устанавливаем и сверлим обратно.
Теперь замки. Берем механизм внутренний замка. Я отпилил кусочек (это, для, кажись привода открывания ключом, он был нужен не мне):
пластмассой для винтов немного углубляем чтобы, дрелью шляпки винтов были заподлицо.
Прикручиваем её к стойке. заготовку на Наносим слой детского пластилина. Закрываем дверь осторожно, на заготовке остаётся оттиск и примерное для место болта. Болт этот идёт с втулкой капроновой. Когда я отнёс заготовку и болт на сервис ближайший, чтобы заварить кемпоматом, сварщик Мол. отказался, втулка растает! Но я настоял. Надо через просто каждую секунду окунать в воду. осталось Втулка целой. Кстати, можно и электросваркой, второй (на троечкой двери делал так). Резьбовая болта часть оказалась лишней. Я её отрезал и отшлифовал шов сварной. Установил на стойку. Болт получился больше смещённым к уплотнителю. Обрезаем лишние куски и цвет в красим авто:
Теперь надо подсоединить ручку внутреннюю открывания к замку. Снял стоковую отрезал, тягу от ненужного стеклоподъёмника тросик (эта тоже идея из FAQ). С тросиком дверь изнутри почти открывается бесшумно!!
Сначала установил тросик уже, но внатяг на следующий день дверь отказалась салона из открываться. Причина - чрезмерно натянутый тросик, чего вследствие было погнуто ушко на механизме. ушко Выпрямил, ослабил тросик - теперь всё ОК!
это Bсе выглядит так:
Многих, наверное, отсутствие удивит скважины для ключа. На 2110 и они 2170, как известно, чуть ниже Мне. Ручки она пока что не нужна, брелка с открываю уже лет семь, но думаю, установить что её не проблема.
На каждую потратил я дверь по одному выходному дню, знал бы результат про заранее - не раздумывая потратил бы неделю. уплотнители Если старые, заезженные - их тоже советую желательно. И заменить смазать силиконом - не будет проблем на Звук. морозе при закрывании как на иномарках)))
даю не Размеров, так как всё делалось по ПОВЕРЬТЕ! И месту - всё намного проще и быстрее, может чем показаться при прочтении!))) А каков Лучше! результат один раз пощупать, чем раз сто увидеть!))) Не терпелось сразу написать в ещё FAQ год назад. Но надо же было себе на сначала испытать! Сначала думал - сломаются, но нормально всё. К тому же там лишняя пара запас про)))
Цены (покупал 10.2010)
Очень признателен Captain`у за советы! кому, Надеюсь-нибудь эта статья поможет установке при этих девайсов! И доставит удовольствие и при радость использовании, как и мне!! Извиняйте, что если не так, первый раз пишу))) С прошу вопросами в личку!
Инструменты
Дрель (желательно с изменяемой скоростью), маленькая болгарка, точило, а также обычный гаражный инструмент.
Разбираем дверь: снимаем обшивку, демонтируем стоковые ручки (наружные) и механизмы замков полностью, а также ответную часть замка на стойке. Поднимаем стекло до упора. Берем евроручку Приора (далее Ручка), прикладываем к двери. Надо не перепутать левую и правую. Если потянуть Ручку на себя, то ушко для тяги опускается вниз! Итак, прикладываем к двери, замечаем - ушко не проходит и не двигается вниз, т. е. не помещается. Отмечаем простым карандашом на двери примерный ход ушка:
ОСТОРОЖНО!! Лучше семь раз отмерить и примерить! Мелкий косячок скроет накладка Ручки, а вот большой. Для надежного крепления Ручки я использовал хомуты крепепления стабилизатора с моей Нивки, б/ушные. Погнул по месту вот так:
Верхняя часть упирается в дверь, чуть повыше внутреннего усилителя выштамповки:
А нижняя прикручивается саморезами по металлу:
Прикручиваем эти железяки таким образом, чтобы дырки для шпилек крепления Ручки получались посередине этих железок:
Эти железяки должны сидеть плотно! Прикладываем Ручку, отмечаем места для отверстий. Снимаем железяки с двери, сверлим и устанавливаем обратно.
Теперь замки. Берем внутренний механизм замка. Я отпилил кусочек (это, кажись, для привода открывания ключом, он был мне не нужен):
Отверстия для винтов немного углубляем дрелью, чтобы шляпки винтов были заподлицо.
Прикручиваем её к стойке. Наносим на заготовку слой детского пластилина. Закрываем осторожно дверь, на заготовке остаётся оттиск и примерное место для болта. Болт этот идёт с капроновой втулкой. Когда я отнёс заготовку и болт на ближайший сервис, чтобы заварить кемпоматом, сварщик отказался. Мол,втулка растает! Но я настоял. Надо просто через каждую секунду окунать в воду. Втулка осталось целой. Кстати, можно и электросваркой, троечкой (на второй двери делал так). Резьбовая часть болта оказалась лишней. Я её отрезал и отшлифовал сварной шов. Установил на стойку. Болт получился смещённым больше к уплотнителю. Обрезаем лишние куски и красим в цвет авто:
Теперь надо подсоединить внутреннюю ручку открывания к замку. Снял стоковую тягу, отрезал от ненужного стеклоподъёмника тросик (эта идея тоже из FAQ). С тросиком дверь изнутри открывается почти бесшумно!!
Сначала установил тросик внатяг, но уже на следующий день дверь отказалась открываться из салона. Причина - чрезмерно натянутый тросик, вследствие чего было погнуто ушко на механизме. Выпрямил ушко, ослабил тросик - теперь всё ОК!
Bсе это выглядит так:
Многих, наверное, удивит отсутствие скважины для ключа. На 2110 и 2170 они, как известно, чуть ниже Ручки. Мне она пока что не нужна, открываю с брелка уже лет семь, но думаю, что установить её не проблема.
На каждую дверь я потратил по одному выходному дню, знал бы про результат заранее - не раздумывая потратил бы неделю. Если уплотнители старые, заезженные - их тоже советую заменить. И желательно смазать силиконом - не будет проблем на морозе. Звук при закрывании как на иномарках)))
Размеров не даю, так как всё делалось по месту! И ПОВЕРЬТЕ - всё намного проще и быстрее, чем может показаться при прочтении!))) А каков результат! Лучше один раз пощупать,чем сто раз увидеть!))) Не терпелось сразу написать в FAQ ещё год назад. Но надо же было сначала на себе испытать! Сначала думал - сломаются, но всё нормально. К тому же там лишняя пара про запас)))
Цены (покупал 10.2010)
Очень признателен Captain`у за советы! Надеюсь, кому-нибудь эта статья поможет при установке этих девайсов! И доставит удовольствие и радость при использовании, как и мне!! Извиняйте, если что не так, первый раз пишу))) С вопросами прошу в личку!
Не могу сказать, что родной двигатель Нивы сильно не устраивал, но год назад на одной сходке Нивоводов удалось прокатиться на стоковой Ниве, но с 16-ти клапанным двигателем ВАЗ-21126. Двигатель был слегка доработан и его характеристики отличались от родных. Точно уже не помню конфигурацию, но в движении тогда автомобиль очень понравился. Двигатель более тихий, всё-таки нет цепи, более тяговитый на малых оборотах и более резвый, если его крутить. В общем, загорелся идеей установки, к тому же автомобиль в семье давно, продавать планов нет, о проблемах с перерегистрацией даже не думал.
Начал изучать отчеты об установке, стало понятно – подводных камней достаточно, но из-за популярности установки на Классику всё не так и плохо, есть много готовых решений, например, выпускной коллектор.
Основные проблемы – упирающийся в редуктор масляный поддон, необходимость заминать моторный щит, проблема с охлаждением 4 цилиндра из-за переделки системы охлаждения, необходимость переделывать маховик, точить коленвал, следовательно, разбирать двигатель. Также распространенная проблема, необходимость устанавливать сцепление от Приоры. Рассчитано оно совсем под другие нагрузки и хватает его со слов очень ненадолго.
Процесс постройки это всегда очень сложно, много нюансов и мелочей, необходимость наличия опыта подобной работы. Чтобы максимально всё упростить, был куплен набор труб для правильной реализации охлаждения с отводом через ГБЦ, а также набор переходных проставок между блоком и колоколом КПП, который позволяет срастить родную КПП без доработок с двигателем.
Все работы было решено отдать опытному человеку, который за символические 6 тысяч решился всё установить. Первым делом он предложил опустить балку, а не резать поддон, так и сделали. Изготовили проставки под балку, опустив её на 6 см. Моторный отсек решили не мять кувалдой, а красиво переварить. Крепления двигателя сделали также самостоятельно из родных. В итоге за счет комплекта проставок двигатель достаточно быстро занял своё место.
Достаточно долго пришлось провозиться с охлаждением, но так как всё также было куплено особо много изобретать, самостоятельно не пришлось. Практически никаких проблем по ходу замены двигателя не возникло, благо опыта по этому вопросы много, также было решено заранее максимально подготовиться и купить всё, что можно найти в готовом исполнении, так как хорошего токаря в нашем городе просто нет. С проводкой решили долго не думать, немного доработали родную косу и всё заработало, хотя была идея внедрить полностью косу от Приоры.
Многих может волновать цена вопроса, итак 20 000 рублей это цена двигателя, нашел в хорошем состоянии, ремонтировать необходимости не было. За 8 000 на барахолке был найден комплект из трубы для охлаждения и переходников для КПП. Еще по мелочи – крепеж, металл, масло, антифриз, патрубки около 6 000 рублей, а также работа 6 000 (очень дешево, но это по хорошей дружбе, плюс мною принималось активное участие в качестве помощника).
По итогу остался очень доволен, не могу сказать, что автомобиль потерял во внедорожных качествах, тянет хорошо. Многие говорят, пропадает тяга на низких оборотах, но это умозаключения, основанные на теории, вроде как максимальный крутящий момент у родного двигателя уже на 3000 оборотов, а у 21126 только на 4000. На деле тянет ощутимо резвее, а в городе так вообще первые два дня думал ракета, но быстро привык и понял, что никуда эта ракета не летит.
Исполняю давно обещанное.
Переделка защёлки, требуется для уменьшения её толщины, ибо между дверью и стойкой кузова мало места.
Для начала защёлку следует разобрать, высверлив сверлом на 12 развальцовку на втулках.
Пластмассовую часть следует аккуратно сточить до исчезновения фаски, лучше всего это делать на ровном наждачном камне. На фото видно, что стало:
Втулки аккуратно на наждаке сточить до исчезновения "шляпки", высоты "ножки" 10 мм, остатки развальцовки убрать. Втулку следует почаще поворачивать и охлаждать.
Для дальнейшей работы понадобятся замок (механизм) 2108 (он же 2109 передний) и тяга от ручки к механизму (2109 с передней двери). Но, чтобы было чем открывать замок, нужно доработать штатную наружную ручку двери.
Для этого по шаблону изготавливаем из стального листа 1.5-2 мм заготовку. Делается очень быстро зубилом и ножовкой. Ширина основания 33 мм, высота 48 мм.
Сверлится вторая пара отверстий прямо сквозь первую пару.
Верхняя часть заготовки просверливается сверлом 4.5 мм и отгибается вверх под 45 градусов, рычаг собирается с дверной ручкой, изгиб корректируется по ручке. Рычаг сдвигается до конца назад, в ручке по месту просверливается насквозь отверстие 3.5 мм (его снаружи не видно) и нарезается резьба М4. Собранный с ручкой рычаг свинчивается винтом.
Установка замка на дверь занимает буквально пару минут. Штатные отверстия рихтуются из конических в плоские, для этого нужно снаружи держать тупой плоский предмет, а изнутри аккуратно подбить молоточком.
Просверливаются три отверстия 8 мм, дорабатываются круглым напильником по месту.Нужно сместить отверстия так, чтобы механизм открывания замка 2108 был поближе к салону.
Установленный замок соединяется с ручкой тягой 2109, вставленной в рычаг на ручке и изогнутой. Это очень простое решение, только нужно изгиб несколько раз подкорректировать, чтобы точно вывести тягу на шарнир. Это удобно, когда замок прикручен, а ручка ещё нет, чтобы можно было легко примерЯть.
Механизм запирания соединён с личинкой "родной" тягой, изогнутой в виде буквы "зю" для укорочения.
Осталось изготовить пластину, заменяющую "ракушку" на стойке кузова. Для начала по размерам "ракушки" изготавливается из 2 мм стали прямоугольная железяка, в ней как можно точнее сверлятся три отверстия, зенкуются аналогично. Пластина прикручивается штатно, но нужно постараться прикрутить её так, чтобы винты были примерно посредине относительно отверстий в стойке, чтобы потом её можно было сместить в любую сторону для регулировки работы замка.
Пластина прикручена? Попытаемся закрыть дверь -- что-то цепляет! Это нормально, нужно молотком через деревяшку утапливать стойку с пластиной и дверь (прямо через защёлку можно ударять, дверь тонкая, там много бить не надо).
Когда дверь будет притворяться без заедания, нужно покрыть поверхность пластины тонким (1.5-2 мм) слоем пластилина и прижать дверь "до совпадения с кузовом". Получим оттиск положения штыря.
Штырь изготавливается из штатного болта 2108 (можно поизгалятся даже с "бесшумным"), от него отрезается резьба, в пластине просверливается отверстие, болт вставляется изнутри и обваривается (бесшумный погружается в воду при сварке). Результат -- на фото.
Читайте также: