Как поменять верхний рычаг на фольксваген туарег

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 20.09.2024

Поломка верхних рычагов подвески Фольксваген Туарег может быть вызвана как сильным ударом, так и изгибом рычага (при ударе колеса о выбоину при движении автомобиля на большой скорости). Или постепенный износ элементов сцепления - сайлентблоков и / или шариковых подшипников. Нередки случаи, когда износ шаровых опор приводит к разрушению самого рычага. В этом случае рычаг можно отремонтировать. Во всех остальных случаях ремонт следует производить только заменой рычагов подвески. Если во время движения вашего Volkswagen Touareg вы слышите скрип, визг или удары в подвеске при любом вертикальном движении кузова, стоит провести диагностику шасси. Ждем вас в наших центрах помощи и торговых центрах.

Пройдите сервисное обслуживание в центре "Vianor Service & Market"

Важное примечание: попарно заменять только пневмоцилиндры! В процессе замены амортизаторов зажигание автомобиля необходимо выключить.

Комплектность

Резиновый держатель (29-3561 *) - 2 шт.;
Упор (14-3786 *) - 2 шт.;
Амортизатор передний левый воздушный (21-4808) - 1 шт.;
Пневморессора передней правой стойки (21-4828) - 1 шт.;
Кольцо уплотнительное, амортизатор (29-4833 *) - 2 шт.;
Кольцо уплотнительное, верхняя опора (29-4832 *) - 2 шт.;
Болт фланцевый с шестигранной головкой М8х1,25х20 мм (29-4101 *) - 8 шт.

Демонтаж переднего амортизатора

рулевое колесо автомобиля должно быть установлено прямо. Затем извлеките предохранитель № 27 контроля уровня в блоке предохранителей с правой стороны приборной панели.

Рекомендуется использовать подъемную платформу (так называемый подъемник), способную поднять кузов автомобиля перед подвешиванием колес. Поднимать машину необходимо только с опорой на соответствующие точки подъема, предоставленные производителем транспортного средства. Будьте осторожны, так как перемещение машины на лифте может нанести вред вашему здоровью.

перед навешиванием колес необходимо поднять автомобиль согласно инструкции по эксплуатации, в которой указано расположение точек поворота, предназначенных для подъема кузова.

Снятие с кузова

Затем необходимо снять оба передних колеса. Спускаем воздух из амортизатора через воздушную трубку.

Затем необходимо снять нижний болт крепления амортизатора. Отсоедините верхнюю опору амортизатора от рычага пневмоподвески. Необходимо отсоединить штангу стабилизатора поперечных угловых перемещений кузова автомобиля, которая соединена с болтом крепления амортизатора.

Затем нужно отсоединить разъем датчика хода.

Далее нужно приподнять капот и открутить три болта крепления амортизатора. Чтобы получить доступ к третьему болту, необходимо снять пластиковую крышку. Затем нужно снять амортизационную стойку.

Осторожно: Будьте предельно осторожны при снятии амортизатора, так как пневматическая рессора системы может находиться под давлением. Болты необходимо ослабить, чтобы сбросить давление.

Окончательная разборка

Перейдем к разбору пневмоподвески. Необходимо снять и отложить болты, соединяющие амортизатор с креплением. Затем необходимо снять верхнее уплотнительное кольцо. Также необходимо снять центральную гайку и резиновую ножку. Затем нужно снять пыльник амортизатора.

Затем необходимо снять пневмоцилиндр и снять уплотнительное кольцо. Затем необходимо установить и смазать новое уплотнительное кольцо. Будьте осторожны при установке уплотнительного кольца. В случае повреждения амортизатор не сможет поддерживать необходимое давление.

Далее на шток амортизатора необходимо установить отбойник. На амортизатор необходимо установить новый пневмоцилиндр.

Затем нужно установить на амортизатор новую резиновую опору и гайку с фланцем, затем новое верхнее уплотнительное кольцо. Гайку необходимо затягивать в соответствии со спецификациями производителя. Теперь вам нужно установить амортизатор и воздушный клапан в линию. На рисунке изображена правая нога. С левой стороны все будет диаметрально противоположно).

Теперь держатель можно собрать, следуя этим инструкциям только в обратном порядке. Затяните соединительные элементы в соответствии с рекомендациями производителя транспортного средства.

Примечание: Ниже представлена схема, согласно которой воздушная трубка должна быть установлена на воздушном клапане.

Установка пневматического шланга

вы должны начать с отсоединения пневматической линии от арматуры. Для этого снимите хомут и выдвиньте штуцер;
Теперь в новом пневмоклапане необходимо открутить пластиковую гайку;
Затем полностью вставьте воздушную трубку в новый клапан. Вытяните трубку, чтобы убедиться, что она плотно сидит в воздушном клапане.

Наполнение системы пневматической подвески

Примечание. Убедитесь, что предохранитель № 27 регулятора уровня находится на своем месте.

Начать нужно с включения зажигания;
Затем необходимо нажать кнопку положения корпуса по высоте, которое называется НОРМАЛЬНОЕ (начнется наполнение пневмобаллонов воздухом);
Теперь необходимо проверить пневмоцилиндры, поднимая и опуская корпус машины, регулируя положение корпуса;
После проверки вы можете установить положение туловища по высоте, соответствующее вашим предпочтениям.

Замена рычагов подвески на Фольксваген Туарег производится при замене сайлентблоков или замена шаровых опор не помогает. На некоторых моделях Volkswagen Touareg рычаг собирается с сайлентблоками и шаровыми опорами. Можно попробовать собрать сайлентблоки, даже если они не выпущены из каталога. Такие сайлентблоки обычно изготавливают из полиуретана.

Замена рычагов подвески Фольксваген Туарег проводится также в случае аварии, когда рычаг погнут. На алюминиевых рычагах замена сайлентблоков невозможна, меняется вся группа рычагов. По возможности лучше менять сразу всю переднюю или заднюю подвеску. По цене это будет значительно дешевле, чем менять по одному рычагу за раз.

Затягивать с заменой рычага нет необходимости, поскольку он является несущим элементом подвески.

Давно не писал… Да и не о чем, собственно… Привет всем!
Еще месяц назад поменял рычаг, порвался пыльник и шаровой пришла хана, не уследил. Ездил так какое-то время, все никак не мог собраться с духом))) Сам рычаг давно купил, лежал в закромах… Номера все знают, TRW JTC 1059.
Толчком послужила ELSA, там все просто!))) А фигли, немцы сказали: Вольдемар, там усе просто!Последовательность: домкратим, снимаем колесо, стойку стаба, скидываем жабо, отбрасываем ЭБУ, откручиваем 3 болта и вуаля… Ага, щас…
Теория теорией, а практика не помешала бы.
Крутился вокруг, посмотрел примерный план действий… если бы не стакан у правого болта рычага, можно было бы без все заморочек менять(((.
Итак… Машина на ручнике, подвеска заблокирована, башмаки под колесами (можно булыжники, есть штатные, им не доверяю, есть надежные, со страны советов еще). Замеряем расстояние от нижней точки шаровой опоры нижнего рычага до земли (пригодится)
Домкратим, засовываем пенек под опору подрамника во избежание, скидываем колесо, подкрылок.
Выкручиваем шаровые пальцы стойки стаба (верхний), верхнего рычага (выпрессовывал съемником).
Отсоединяем все разъемы на стойке подвески: ускорения, АБС, датчика уровня подвески, отсоединяем штангу датчика с рычага.

Откручиваем прижимную гайку клапана магистрали пневмобаллона (будет пшшшшш…), отводим ее в сторону, чтобы не мешалась.
Подставляем под шаровую опору подвески пенек/кирпич/доску (по наличию), опускаем машину на него, слегка…
А теперь переходим к креплению стойки на стакане… Откладываем Эльзу подальше и приступим. Снимаем разъемы лямбда-зондов

Аккуратненько демонтируем фишки с рамки, откроется доступ к болту. Второй болт возле расширительного бачка, для удобства можно шланг обратки сместить

Ну, а теперь третий болт ищем. Для этого демонтируем жабо, предварительно отсоединив дворники (не буду описывать, записей дофига на драйве). Эльза рекомендует снять ЭБУ и там будет искомый болт… Нафиг, он не там, а около заборника воздуха, между ним и моторным щитом

Нашли? Ну, берем трещотку, удлинитель, головку на 17 (или 18, не помню, давно было) и откручиваем…
Затем приподнимаем машину, при этом стойка отходит от стакана, когда будет зазор см 5-10, оттягиваем стойку на себя, чтобы открылся доступ к болтам сайлентов. Накидными ключами на 18 откручиваем, вытаскиваем болты и рычаг у нас в руках.
Ставим новый, наживляем болты, но не затягиваем!

всем привет!подскажите как правильно менять нижние рычаги на пневмо подвеске?то есть в каком положении должна она быть ну и может ещё какие нибудь есть нюансы?

)) ну судя по всему в режиме домкрата! )

Если шаровая живая то можно просто поменять сайлентблоки.
Шаровая великолепно восстанавливается (цена вопроса ---500 руб., в том числе на верхних алюминиевых рычагах), сайлентблоки "Лемфёрдер" запресовываются и всё это ходит ещё стоько же :yes:

Думаю заблокировать пневму и на подъемник. Разобрать - собрать. Есть мнение что протягивать болты рычагов нужно на машине когда она стоит на колесах (т.е. из ямы)

Сайлент блоки можно менять, главное что бы шаровая опора была целой (хотя и её можно восстановить) На одном туареге менял сайлентблоки - в 14 году менял, полет нормальный), на втором собираюсь менять полностью рычаги, т.к. шаровая опора отходила своё

После всех манипуляций не забыть сделать сход-развал

Шаровая восстанавливается? А ресурс, ссылку? В Москве кто делал?
Замечательно восстанавливается! А ресурс зависит от рук токаря. У меня уже ходят дольше, чем купленные новые в сборе. Ну а в Москве уж,наверно, только ленивый не найдёт :biggrin:

всем спасибо!у меня правый рычаг свежий а у левого шаровая пыльник порван и гидра опора порвана.рычаг новый уже куплен.думал может какие секреты у авто с пневмой есть при замене рычагов а оказывается всё как у остальных.

. Ну а в Москве уж,наверно, только ленивый не найдёт :biggrin:

. найти то несложно . только вот как понять что это нормальные мастера, которые понимают и умеют, . а не рукожопы-сказочники.

. я вот в Питере похожим выбором сейчас озадачился - и не пойму пока как это понять . russian_ru:

Замечательно восстанавливается! А ресурс зависит от рук токаря. У меня уже ходят дольше, чем купленные новые в сборе. Ну а в Москве уж,наверно, только ленивый не найдёт :biggrin:

у меня пробег 260 т уже по костромским дорогам, не разу не менял нижние , верхний один пока, сейчас после зимы хочу тоже разобрать , стук появился , обычно саленблоки стаилизатора меняю, износ стабилизатора , интересно его както можно востановить??

у меня пробег 260 т уже по костромским дорогам, не разу не менял нижние ,
Сменил нижние в 162 т.км. сайленты убиты в хлам были а вот шаровая в поряде на двух рычагах

обычно саленблоки стаилизатора меняю, износ стабилизатора , интересно его както можно востановить??

Можно. Намотав на стабилизатор изоленты:biggrin:

По вопросу замены рычагов.
Не всё так , как на обычных машинах. Нужно будет делать калибровку пневмоподвески, иначе после замены рычага машинка, опустившись на землю, перекособочится.

"А ресурс зависит от рук токаря. Ну а в Москве уж,наверно, только ленивый не найдёт " - Ну да, как в анекдоте " - В магазинах ничего нет, но в принципе всё можно купить. - И где ентот магазин?"
Москва-не город токарей и прочих слесарей-кулибиных. Если знаете где- поделитесь информацией. Не напускайте загадочного тумана.

Стоимость запчастей достаточно ощутимо снизилась. Можно найти какой нить лемфёрлер на приемлимую цену.

Можно. Намотав на стабилизатор изоленты:biggrin:

..если правильно делать ничего не перекособочится . гарантированно.

..а вот кастор-сход-развал - нужны .
..да и "калибровка" -громко сказано ..забить васей в память 4 размера - дело 10 минут с тремя перекурами с пивом ..

изоленту - тканевую, а лучше резину от велокамеры намотать в 1 слой - говорят ходят так больше новых .

димыч,
По замене рычагов, всё нормально, без калибровки было. Сперва Тур упал, потом поднялся, в сервисе сказали выехать, прокатиться и на протяжку. Всё ок.

filin52, :yes:
Спрашивайте :hi:

Спрашиваю.
Планирую в выходные самостоятельно поменять 7L0505397 и 7L0505398 (сзади задние верхние). Вроде как глянул -ничего сложного ..поэтому и решил с них, с малого начать ..но настороженность всеравно есть: получится ли открутить самостоятельно.. есть там чему закисать?? Стоит ли болты новые брать? Как там вообще с доступом? Получится ли затянуть поставив машину на землю, или только домкратом надо поджимать подвеску в размер? Динаметрический у меня - длиной 47см - влезет туда? Может нюансы какие-то есть??

Спрашиваю.
Планирую в выходные самостоятельно поменять 7L0505397 и 7L0505398 (сзади задние верхние). Динаметрический у меня - длиной 47см - влезет туда? Может нюансы какие-то есть??
Меняются даже без ямы. Колесо снять и дальше всё как на ладони, арка большая, места много. Предварительно за день до процесса пробрызгав все болты WD40. Болты на заднем кулаке хуже идут, ибо грязью забрасываются сильнее и доступ хуже. Крутить можно даже обычными рожковыми ключами, но долго.
При затяжке поджимал домкратом (подкладывал под нижний рычаг опору и опускал до нужного уровня). После сборки и небольшой обкатки всё равно на сход-развал. Регулируются нижние рычаги, но замена верхних чутка изменит геометрию, может быть не критично, а может и покриветь.

Ну вот и дошли руки.
По рекомендациям ELSA для замены этих самых рычагов необходимо снимать передние стойки. Посмотрев все в живую засомневался в необходимости данных действий, а проконсультировавшись с Игорем ака Garya уверился, что можно обойтись малой кровью:-)))
Снимаем колесо и видим рычаг под замену

Слева по ходу движения начинать надо со снятия датчика дорожного просвета
Берем ключ на 9 (зеленая стрелка) и головку на 10 (красная стрелка) и откручиваем датчик от рычага

Крепление датчика надо будет переставить на новый рычаг, ну там не сложно, как обычная клипса

Далее откручиваем два винта на 16

И гайку шарового на 18

Съемником выпрессовываем шаровый

Справа по ходу движения то же самое, за отсутствием датчика просвета.

Смотрим, что же стояло в оригинале
Сайленты рваные польские

Шаровый живой, на пыльнике TRW

Ставил я рычаги Delphi TC 2529

Можете считать меня кем угодно, но перед установкой рычагов я снял с шаровых пыльники, и увидел "плевок" смазки шаровых

Ну и ставим новые рычаги

Моменты затяжки:
болты — 50 Нм и доворот на 90 град.
шаровый — 95 Нм.
При затягивании болтов сайлентблоков машина должна быть в положении, соответствующем снаряженной массе.
Для этого перед началом работ замеряем расстояние между верхней точкой арки крыла и ступицей колеса

При окончательном закручивании болтов сайлентов это расстояние должно соответствовать измеренному.

Туареги первых поколений оснащались пружинной подвеской. Важный элемент конструкции автомобиля имеет небольшой вес и обеспечивает оптимальную кинематику колёс. Устроена система очень просто. Нет возможности регулировки клиренса или жёсткости. Поэтому она гораздо проще и дешевле в ремонте, чем пневматический аналог подвески.

Ремонт подвески и ходовой части Туарег

Поводом задуматься о необходимости ремонта подвески Туарега служат такие факторы

От состояния подвески Туарега зависят ходовые качества автомобиля, комфортность и безопасность езды. Причиной появившейся неисправности, чаще всего, является неудовлетворительное состояние дорог и превышение скорости в условиях бездорожья.

потеря чувствительности руля;
пробег машины более 30 тыс. км.

Фактически, ремонт подвески сводится к замене элементов, вышедших из строя. Реставрировать их нет смысла. После замены деталей регулируется вся система подвеса.

Передняя подвеска чаще выходит из строя, чем задняя. Первыми ломаются втулки переднего стабилизатора. Это обусловлено тем, что они изготовлены из полимера и изнашиваются быстрее других деталей. Признаком поломки служит глухой стук в передней части машины при движении по бездорожью с ухабами.

Стойки переднего стабилизатора могут пережить несколько комплектов втулок. Ведь они изготовлены из армированного алюминия, как и верхние рычаги передней подвески Туарега. В случае, если выходят из строя их сайлентблоки, замене подлежит весь рычаг в сборе. Отдельно шаровые смысла менять нет.

Исправность ступичных подшипников очень важная для ABS. С их помощью снимаются показания скорости вращения каждого из колёс. Это деталь двухрядной конструкции с магнитным кольцом. Замена подшипника проводится только тогда, когда кольцо обращено внутрь. Срок службы детали 80 – 100 тысяч километров пробега.

Нижний рычаг переднего стабилизатора также изготавливается из чугуна. Как и верхний рычаг, его лучше менять целиком, даже если из строя вышел только сайлентблок.
Ударные нагрузки также могут привести к поломке рулевой рейки, резиновых опор редуктора и сайлентблоков подрамника.

Ремонт задней подвески Туарега. Виды поломок и способы их устранения

Нижний несущий рычаг задней подвески – это очень надёжная деталь. Проблемы доставляет только задний сайлентблок. Он крепится к заднему подрамнику болтом, который регулирует развал схождения колеса. Перед сезонной сменой резины (раз в полгода) необходимо проверить его состояние и заменить, в случае закисания.

Задний рычаг регулировки схождения служит до пробега около 90 тысяч километров. Это простая и недорогая деталь. В случае, если рычаг погнулся от механического воздействия, его меняют вместе с сайлентблоками и крепежом. Если резиновый элемент выходит из строя, в салоне слышится резкий скрип со стороны заднего моста.

Верхние поперечные рычаги также имеют в своей конструкции сайлентблоки. На пробеге 60-80 тысяч они могут дать о себе знать. Причина этому – расположение детали. Резиновый элемент устанавливается непосредственно возле колеса. Он собирает на себя всю грязь и реагенты с дороги, которыми резина и разъедается.

Пневмоподвеска Туарег – как разобраться в регулировках и выполнить адаптацию?

Для того чтобы езда на внедорожниках Volkswagen стала еще комфортнее и безопаснее известный производитель предложил пневмоподвеску Туарег, представляющую собой модифицированный вариант, которую перед этим опробовали на Phaeton. Внесенные усовершенствования можно заметить, если внимательно рассмотреть элементы конструкции.

Произведенная адаптация явно пошла на пользу, несмотря на то, что датчиков вертикального ускорения стало меньше. На каждое колесо приходятся упругие элементы, включающие в себя корпус с направляющей, поршень и манжеты из особо прочного материала (обычно применяют многослойный эластомер).

Два ресивера объемом 4,8 и 5,2 литра необходимы для того, чтобы не возникали проблемы с регулированием дорожного просвета. Изменяя клиренс с 160 до 300 мм, удается развивать большую скорость. В регулируемых амортизаторах производитель увеличил объем баллонов, к тому же компрессор получил более удобную систему осушения.

Пневмосистема имеет стойки и модуль для подачи воздуха, при этом сам объем трубок стал больше и составил около 6 мм. Как показывает практика, управление системой пневмоподвески не требует от владельца проводить частый ремонт, так как есть возможность быстрой регулировки давления.

Специальные датчики следят за ускорением, уровнем кузова, температурой и другими параметрами, передавая все данные в блок управления. Далее преобразованные электросигналы уходят к исполнительным устройствам: система электромагнитных клапанов, реле компрессора и другие элементы.

Именно поэтому поставленный блок должен быть всегда исправен. Для клапанов регулирования жесткости было решено найти новое место с учетом внешнего расположения. Возможно, это связано с тем, что поставленный цифровой контролер сам автоматически следит за тем, на каком расстоянии находится кузов от полотна дороги.

У пневмоподвески существует три режима регулирования жесткости:

Замена уровней не вызывает особых проблем, но малейшие неисправности следует устранять. Здесь не помешает проводить периодическую диагностику и своевременный ремонт.

Чтобы управлять пневмоподвеской было легче, производители создали четыре уровня расположения шасси. Здесь надо учитывать высоту нахождения шасси над полотном с учетом нагрузок. Этому способствуют датчики высоты, которые постоянно передают электросигнал, информирующий о величине между осями и кузовом.

Пневмоподвеска помогает быстро добиться номинальных величин, так как давление воздуха легко поменять при помощи ресивера и компрессора, на работе которого адаптация сказывается положительно.

Следует учесть, что при переходе на большой дорожный просвет в ресивере может не быть должного количества воздуха и потребуется некоторое время, пока он не поступит от компрессора (ломать систему клапанов, которые регулируют жесткость подвески, будет не самым лучшим решением). Всего на Volkswagen Touareg предусмотрено четыре уровня расположения шасси:

Lade считается самым малым дорожным просветом, его высота примерно 160 мм. При этом опускание кузова на этот уровень станет возможным, если ресивер будет иметь достаточный запас воздуха для перехода на следующий — StraKen;
StraKen отлично подходит для поездок по стандартной трассе. Блок управления следит за работой систем и клапанов при этом все время происходит автоматическая регулировка, которая во многом зависит от скорости движения и нагрузки автомобиля. Просвет составляет 220 мм, но при снижении скорости со 180 километров в час может происходить опускание до 185 мм;
Уровень Offroad тоже регулируется автоматически. Здесь просвет вырастает до 245 мм, но при этом есть ограничения по скорости движения: предел составляет до 70 километров в час;
X’tra имеет самый большой просвет, достигающий 300 мм. Он считается постоянным, но и здесь существует определенный порог по скорости движения, составляющий 20 километров в час. Другая скорость не позволит сделать переход (высветится надпись о том, что это невозможно).

Отдельно отметим клавишу Lock на приборной консоли. Она многофункциональна, при нажатии можно ограничить скорость до 70 километров в час. Также эта кнопка используется при активации режима подъема автомобиля, когда потребуется замена колеса.

Для включения функции понадобится нажать на Lock и удерживать порядка пяти секунд. Лишь теперь можно выключить зажигание, так как режим подъема будет активирован.

В этот момент сразу вспоминаем про стояночный тормоз, так как он должен быть полностью затянут. Блок управления, который имеет пневмоподвеска, помогает ограничить скорость, когда установлен уровень Offroad.

Но при этом автомобиль не должен ехать со скоростью свыше 70 км/ч., поскольку кнопка Lock в этом случае не сработает. Чаще всего эту функцию применяют, когда предстоит проехать по плохой и разбитой дороге, а значит, возможен серьезный ремонт. Для нормальной трассы такой способ ограничения скорости необязателен.

Управление пневмоподвеской обычно не вызывает большой проблемы. Система клапанов, впрочем, как и другие, работает достаточно стабильно и надежно. Но иногда случаются небольшие перекосы, и здесь требуется проделать одну несложную операцию.

Опытные механики говорят, что перекосы могут появляться из-за сбоя датчиков. Незначительная ошибка не может сильно сказаться на Туареге, но лучше сразу ее устранить.

Правильная адаптация занимает минимум времени, но только при соблюдении следующих условий:

Хотя без должного опыта процесс может затянуться. К тому же важно все время быть внимательным и не сбить параметры. Поэтому для первого раза эту процедуру лучше проводить с участием профессионала. Такие оздоровительные работы с пневмоподвеской пойдут только на пользу.

Надо заметить, что пневмоподвеска производится из достаточно прочных и надежных материалов. Здесь не так часто требуется замена или серьезный ремонт. Правда, есть некоторые признаки, которые говорят об определенных неполадках.

Причиной характерной неисправности, особенно более старых машин, является коррозия штуцера пневмобаллона. Раньше он изготавливался из алюминия, и это сказалось на сроке эксплуатации.

Если сжатый воздух перестает поступать в подвеску, но датчики и система клапанов работают исправно, то начались неполадки с компрессором. Возможно просто упала мощность, но без проведенной диагностики точно узнать причину будет невозможно. Скорее всего, понадобится замена пневмокомпрессора или ремонт внутренней начинки.

Подвеска представляет собой не пружинную, а многорычажную систему, где применяется множество пневмосистем. И не только клапанов, которые входят в блок управления, поэтому только на специальном оборудовании можно выявить истинную причину неполадок.

Для того, чтобы ремонт можно было делать как можно реже, желательно постоянно держать в чистоте пневматическую подвеску. Регулярная мойка, особенно в зимний период, поможет не допустить преждевременной коррозии и поломки штуцера.

Особое внимание надо уделять герметизирующим кожухам: их надо не только мыть, но и следить за целостностью. Это поможет увеличить срок эксплуатации и отнимет время разве что только на проведение профилактических или диагностических работ.

Читайте также: