Как поменять рабочий цилиндр сцепления на опель вектра с

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 20.09.2024

Картер трансмиссии изготавливается методом литья из алюминиевого сплава, и крепится болтами к левой (по ходу движения автомобиля) стороне двигателя. В состав трансмиссии входит сцепление, РКПП, а также дифференциал (главная передача) и приводные валы . В целом принцип работы трансмиссии можно описать следующим образом. Развиваемый двигателем крутящий момент через фрикционный диск сцепления передается на оборудованную шлицами цапфу вращающегося в закрытых подшипниках первичного вала РКПП. От первичного вала вращение передается на выходной (вторичный) вал, а от него - на корончатое зубчатое колесо (ведомую шестерню) главной передачи и жестко сочлененную с ним сборку дифференциала. От дифференциала крутящий момент через приводные валы передается на передние колеса автомобиля и приводит их в движение. Дифференциал обеспечивает возможность вращения ведущих колес с различной угловой скоростью, что позволяет избежать чрезмерного износа протекторов во время совершения поворотов.

1. На всех моделях, оборудованных РКПП, используется однодисковое сцепление сухого типа с диафрагменной пружиной. Ступица фрикционного (ведомого) диска оборудована продольными шлицами, входящими в зацепление со шлицами цапфы первичного вала трансмиссии. Фрикционный и нажимной диски сцепления удерживаются в контакте друг с другом за счет усилия, развиваемого диафрагменной пружиной нажимного диска. Конструкция сцепления и его привода представлена на иллюстрации.

1.1 Конструкция сцепления и компонентов его привода

1 Гидравлическая линия приводного тракта выключения сцепления с депфером

2 Шланг, соединяющий главный цилиндр с резервуаром

3 Гпавный цилиндр

4 Кронштейн педали сцепления

5 Датчик-выключатель положения педали сцепления

6 Эксцентриковая пружина (только для РКПП F35)

7 Сборка исполнительного цилиндра сцепления с выжимным подшипником

8 Гидравлическая линия

9 Уплотнительная муфта

10 Стыковочный узел гидравлической линии

11 Болт крепления корзины сцепления (6 шт.)

12 Сборка корзины сцепления с нажимным диском

13 Ведомый (фрикционный) диск сцепления

2. Выключение сцепления производится гидравлическим способом. Привод выключения состоит из педали сцепления, главного гидравлического цилиндра с резервуаром, соединительных линий и объединенного с выжимным подшипником, посаженного непосредственно на входной вал коробки передач, исполнительного цилиндра (см. рисунок 1.1).

Замечание: Резервуар является общим для приводов сцепления и рабочей тормозной системы.

3. При выжимании соответствующей педали в тракте системы поднимается гидравлическое давление, которое в результате прикладывается к вмонтированному в исполнительный цилиндр выжимному подшипнику. Подшипник под воздействием гидравлического усилия прижимается к лепесткам диафрагменной пружины нажимного диска в корзине сцепления. Выгибаясь, пружина прерывает контакт нажимного и ведомого дисков, освобождая последний.

Тип . Однодисковое, сухое, с диафрагменной пружиной и гидравлическим приводом

Диаметр ведомого (фрикционного) диска, мм

Z20NET/Z32SE/Z19DT(H)/Y22DTR/Y30DT . 240 (SAC)

Толщина новых фрикционных накладок, мм

Z16XE/Z18XE . 7.65 ± 0.2

Z19DT(H)/Y30DT . 7.8 ± 0.2

Минимально допустимая толщина накладки над головками заклепок, мм . 1.6

Рабочая (тормозная) жидкость . D0T-4

Усилия затягивания резьбовых соединений, Нм

Гайка штуцерного соединения гидравлической линии . 14

Гайки крепления главного цилиндра сцепления . 20

Болты крепления модулятора ABS . 20

Болты крепления поддона батареи . 15

Гайки крепления главного цилиндра сцепления . 20

Болты крепления гидромодулятора ABS . 20

Гайки крепления опорного кронштейна педали сцепления . 20

Болты крепления тормозного усилителя к переборке двигательного отсека . 20

[Фотоотчет] Замена сцепления Z18XER, F17 МКПП

Ну, начнем: . ВАЖНО . СТАРТЕР ТРОГАТЬ НЕ НУЖНО, ОН НЕ МЕШАЕТ. ПОДРАМНИК ТАКЖЕ ОСТАЕТСЯ НА СВОЕМ МЕСТЕ, МЫ ЕГО НЕ ТРОГАЕМ.
1 - Установите машину на смотровую яму, или поднимите на подъемнике. Если это яма то под задние колеса установите противооткатные упоры, ослабьте передние колеса, под домкрате и снимите ОБА передних колеса.
2 - Отсоедините клеммы аккумулятора, а также демонтируете АКБ.
3 - На "+" и "-" клеммах отсоедините дополнительный провод. . ВНИМАНИЕ . Болт из них не вытаскивается.
4 - Использую головку на 13 открутите короб АКБ, и сдвиньте его в сторону двигателя, этого вам будет достаточно.

5 - Отсоедините разъем датчика заднего хода.

6 - Отсоедините тросы ручки КПП.
С вертолета я отсоединил при помощи обычных "утконосов", использовал их как рычаг.

Большое черное и белое кольцо в месте их крепления оттянуть по оси троса в сторону моторного щита, и вращая кольца вправо-влево на угол 20-25 гр, тянуть вверх.

И сдвиньте тросы в сторону, но не перегибайте их.

7 - Зафиксируйте педаль тормоза в выжатом состояние, я использовал щетку для снега. Выжил педаль ногой и придвинул водительской сидение.
8 - Возьмите головку, если не ошибаюсь на 32, вороток по мощнее, на него наденьте трубу и открутите ступичные гайки приводов, с каждой стороны, но пока гайку полностью не откручивайте.

9.Возьмите молоток и легкими ударами выбейте гранату из шлицов передней ступицы.

ШРУС у вас пока не выйдет, т.к. стойка держится на шаровой опоре и рулевом наконечнике.

10. Открутите и демонтируйте болт шаровой опоры и гайку рулевого наконечника. Совет: гайка рулевого наконечника самоконтрящаяся, поэтому, чтобы облегчить ее откручивание, необходимо очистить резьбу от грязи и нанести смазку. Если при откручивание гайки начнет проворачиваться шарик, то возьмите монтажку и создайте натяг на рулевой наконечник.

Проделайте данную операцию с двух сторон.

11 - Необходимо демонтировать ШРУСы, для этого возьмитесь за вал привода, и резким движение извлеките из КПП.
На концах ШРУСов установлены разрезанные стопорные кольца, поэтому движение должно быть резким, будьте осторожны, подстрахуйтесь чтобы не упасть назад, т.к. выходят они крайне неожиданно. Если планируете оставлять старый сальники приводов, то постарайтесь не повредить их, а именно не ударить и не зацепить рабочую поверхность сальника, приводом.
Демонтируйте оба привода.

12 - Установите дополнительную опору для двигателя (домкрат или телескопическая стойка).

13 - Открутите болты крепления колокола и двигателя, если не ошибаюсь, четыре снизу со сторону моторного щита, два сверху над кулисой, и три спереди.

14 - Установите дополнительную опору для КПП (домкрат или телескопическая стойка).

15 - Открутите и демонтируйте заднюю опору КПП с кронштейном.

16 - Открутите и демонтируйте переднюю опору КПП.

17 - Далее открутите и демонтируйте верхнюю опору КПП с кронштейном.

18 - Осмотрите опоры, моим медленно приходит конец (авто 08 г, пробег 121000)

19 - Осторожно уберите дополнительную опору КПП(домкрат или телескопическая стойка)
Поддерживая коробку за заднюю часть и колокол (двумя руками), раскачивая вверх вниз, отведите КПП в сторону левого лонжерона.

Места для замены сцепления с лихвой.

20 - Зафиксировав от прокручивания Маховик, я использовал кусок толстой стальной проволоки,

головкой на десять открутите корзину сцепления и извлеките диск.
Вот моё мертвейшее сцепление.

Фрикционные накладки потрескались, от перегрева, лепестки корзины изогнуты, в общем все видно.

21 - Ставим метку на блоке и маховике. Потом той же проволокой блокируем от прокручивания маховик и откручиваем его.
Смотрим, судя по всему мой не в очень хорошем состоянии, (я впервые видел маховик с насечками на рабочей поверхности, всегда попадались гладкие, как на корзине), но посему хотелось бы услышать мнения ГУРУ, о состоянии маховика? Сейчас проехал уже 10 000 км., все ок, полет нормальный!

22 - Дальше началась веселая история, на 2 часа: Очень долго я не мог демонтировать старый задний сальник коленвала, подцепить его крайне сложно, т.к. от стоит за подлицо с блоком, в крутить в него саморез я не с мог, т.к. все время что-то мешало шуруповерту (первичный вал, колокол КПП), пришлось жестко ковырять отверткой, в результате чего была поцарапана рабочая поверхность коленвала, и его полировка заняла еше два часа. В общем тут нужна какая-то специальная приблуда, для его демонтажа, либо более прямые руки, не жели чем у меня.
Черное пластиковое кольцо, это датчик положения коленвала, новый сальник идет вмести с ним в сборе.

на этой фото видно задиры коленвала

23 - Устанавливаем новый сальник коленвала, я использовал старый сальник, деревяшку и молоток, т.к. подходящего размера оправки не нашел.

24 - Теперь ставим на место маховик и переходим к корзине и диску сцепления, тут опять столкнулся с трудностями, а именно не одна из оправок для центровки диска сцепления имеющихся у меня, у моих знакомых и ближайших магазинах, ВНИМАНИЕ НЕ ПОДОШЛИ. Далее приведу примеры кого, что оказалось абсолютно бесполезным

Что такое центровка:

Пришлось придумать самому
Нашел вот такой ключ - диаметром 10 мм

обрезал его болгаркой, на необходимую и максимально его возможную длинну - 82мм, обработал края напильный, вот что получилось

Далее внутренний диаметр коленвала 12 мм, а трубка 10, добавим два миллиметра, используя подручные средства - изоляцию, немного оговорюсь, 12 мм не смог вставить, поэтому чуть отмотал изоленты до 11 мм, и все получилось

С диаметром который должен центровать диск почти все совпало, смотрим:

25 - Берем диск (Длинной стороной шлицов, в сторону коленвала), вставляем оправку в коленвал и одеваем диск

26 - Берем корзину и наживляем болты, далее преодолевая земное притяжение, слегка приподнимаем нашу оправку вверх, компенсируя тем самым недостаток в 1 мм, толщины нашей оправки. Забегая вперед скажу, что коробку поставил с первого раз без проблем.

27 - Переходим к выжимному, точнее сначала я взял очиститель двигателя и постарался максимально отмыть от фрикционного пыли колокол коробки.
С Выжимным ничего сложного нет, откручиваем три болта крепления, откручиваем штуцер, демонтируем выжимной, можно не опасаться тормозная жидкость не потечет.
На новом выжимном, я обработал рабочие поверхности высокотемпературной смазкой, берем новую прокладку, которая идет вместе с выжимным и прикручиваем его на место.

28 - Проверяем все ли затянуто.
29 - Проверяем чтобы КПП, у нас находилась в нейтральной передачи, для этого достаточно покрутить за первичный вал, если включилась передача, то пощелкайте кулисой на самой КПП и поймайте нейтраль.
30 - Рекомендую, для более легкой установки, смазать первичный вал, я использовал высокотемпературную смазку, но если её нет, то подойдет и графитка.
31 - На этом этапе желательно иметь помощника, т.к. засунуть коробку одному можно, но тяжеловато. Засовываем примерно так же как и снимали, только теперь ориентируемся на направляющие.

Потряхивая и подпихивая коробку, вставляем её на направляющие. Сложность заключается в том, что первичный вал должен вставиться в диск сцепления, как при центровке, только теперь вы это делаете с тяжелой коробкой и на ощуп. Наверное это самый сложный этап, при замене сцепления, мало опытные люди, могут подзавистнуть здесь, но у Вас все получится, там нет ничего сложного просто надо совместить шлицы в слепую, другие делают и вы сможете.

32 - После того как коробка примерно встала на свое место, необходимо наживить болты крепления (. желательно их подготовить сразу. ), лучше это делать рядом с направляющими, тогда точно коробка не соскочит.
. ВАЖНО . Не удивляйтесь, сразу до блока коробка не зайдет, произойдет это только после затяжки всех болтов.

33 - Затяните все болты крепления, установите дополнительную опору под коробку (домкрат или телескопическая стойка), постарайтесь выровнять двигатель и коробку, установите переднюю, заднюю и верхнюю опору КПП.

34 - Подключите датчик заднего хода, установите тросы кпп.

35 - Прокачка: Я делал следующим образом, т.к. в "Букваре", написано, что прокачка проводится на стенде, которого у меня нет, сделали так (нужен второй человек). Откройте прокачной штуцер, дайте команду помощнику, резким ударом нажать на педаль сцепления в пол, и удерживать её пока вы не закроете штуцер. Проделайте эту процедуру, пока не появится давление в системе (у меня появилось с 3 удара), потом прокачайте, как тормоза (оденьте прозрачную трубку, например от омывателя жигулей и опустите её в любую тару, лучше бутылку с узким горлом, меньше вероятности разлить), пока не выйдет воздух. У меня получилось на пятом прокачивании воздух перестал выходить, текла чистая тормозуха. ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОВЕРЬТЕ И ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ДОЛЕЙТЕ, ДО НЕОБХОДИМОГО УРОВНЯ ТОРМОЗНУЮ ЖИДКОСТЬ В БАЧОК, УСТАНОВЛЕННЫЙ НА ГЛАВНОМ ТОРМОЗНОМ ЦИЛИНДРЕ. (Контур сцепления и тормозов используют одну и ту же жидкость)

36 - Если замена сальников приводов не планируется, то это пункт вы пропускаете.
Левый сальник выходит без проблем, при помощи длинной монтажки, цепляетесь за кромку сальника и действуя монтажкой как рычагом вытаскиваете сальник здесь проблем нет.

А вот с правой сторону т.к. сальник стоит в углубление, начинается танцы с бубном.
В общем я взял отвертку ручные тиски и выдернул его.

37 - Берем новый сальник смазываем маслом, берем оправку я использовал набор для запрессовки сайлент-блоков от БМВ, диаметр не мерил., и легкими ударами забиваем сальник на посадочное место.

38 - Смазываем рабочие поверхности маслом и осторожно стараясь не задеть рабочие кромки новых сальников, аккуратно вставляем привода. Потом резким движением (держа вал привода, двумя руками) преодолеваем усилие стопорного кольца, защелкиваем привод в дифференциале. Заводим внешнюю гранату в ступицу. Наживляем ступичную гайку.

39 - Прикручиваем шаровую, затем прикручиваем наконечник, блокируем тормоза и затягивем ступичную гайку, тянуть нужно сильно, но не ногами и собственным весом.

40 - Ставим колеса выезжаем из гаража и наслаждаемся сами собой и прекрасно работающим новым LUKовским сцеплением.

Всем успехов, при выполении работ.
Спасибо, я закончил.

Два замечания по отчету:
1. Фотографии нужно залить на форумный сервер, так они значительно лучше сохранятся.
2. По пункту 24 - приспособление №2 универсально и подходит к данному комплекту сцепления, видимо вы им неправильно пользовались.

Для тех кто не знает, как проявляется не правильная работа сцепления:
1.Педаль работает в полу, сложно включить передачу.

SergeyZakharov , сцепление выключается когда педаль полностью выжата в пол и то через раз. а я лошара снимал кпп полностью и подрамник :lols: . мой диск на 80т был более в печальном состоянии - развалился
.а вот маховик синий не был. педаль была тукая карзине ппц. сальник тоже долго ковырял и опять подтекает чуть чуть .

[ VV , лично его использовали? В моем комплекте самым маленьким наконечником был 13 мм, а отверстие в КВ 12 мм. Касаемо черной пластиковой оправки примерно тоже самое, отцентрировать диск относительно корзины можно, но извлечь оправку из прикрученной корзины не получится, т.к. там на конце имеется утолщение.

А какой "запас хода" должен быть у педали сцепления от момента "сцепление выключилось" до "педаль выжата до упора"?

SergeyZakharov , ну после замены передачи стали включаться уже при наполовину 55-70 % выжатой педали . до этого не мог воткнуть при педали впол. т.е. сейчас сцепа работает у меня в середине хода педали как то так .

М-да. А там предусмотрена какая-то регурировка типа "поднять/опустить" педаль? Дело в том, что случилась у меня замена КПП при смешном пробеге 50 ткм. К работе сцепления до замены КПП претензий не было, ну и на вид оно было совсем живое. Но вот после замены работать оно стало "в пол" :( Практически сразу. Что может быть? Криво собрали? Не отрегулировали? Не прокачали? После замены пробег где-то 40 ткм - каких-либо ощутимых изменений в работе сцепы за это время не наблюдаю. Где копать?

SergeyZakharov , попробуй прокачать. Там ничего не регулируется. Если сцепление не снимали значит, теоретически криво собрать не могли. Пробуй прокачать, если работа не наладится, то без снятия кпп ничего не узнаешь.

Наконец-то поменял сцепление, правда, делал не сам, а отдавал официалам. Педаль была тугой, аж колено после пробок болело. Когда машину забирал, счастью не было предела - сцепление мягкое, воздушное, очень комфортно. Но прошла неделя, и педаль стала заметно жестче. С чем это связано? Допускаю субъективное восприятие, типа привык, вот и кажется, но все равно усилие намного большее приходится прикладывать. Есть ли смысл на сервис вернуться, пока гарантия действует? (Хотя, блин, гарантия-то на привезенные запчасти не действует. )

1. Главный цилиндр сцепления крепится к задней переборке двигательного отсека.

2. Снимите аккумуляторную батарею с поддоном .

3. Струбциной пережмите подающий шланг, соединяющий резервуар с главным цилиндром.

Замечание: Шланг следует пережимать на расстоянии около 5 см от среза натянутого на штуцер цилиндра конца. Сразу же закупорьте отверстие в цилиндре во избежание попадания в тракт грязи.

4. Рассоедините разъем электропроводки, выверните 2 крепежных болта и вытяните модулятор ABS из направляющих.

2.4 Снятие модулятора (3) ABS

1 Разъем электропроводки

2 Крепежные болты

5. Тщательно протрите наружную поверхность главного цилиндра и подложите под него комок ветоши для сбора проливаемой тормозной жидкости.

6. Снимите стопорное кольцо , высвободите гидравлическую линию привода сцепления из двух промежуточных держателей и вытяните гидравлическую линию вместе с демпфером из сборки главного цилиндра, - с целью минимизации потерь гидравлической жидкости обмотайте разъем ветошью. Отсоедините шланг питающей линии от гавного цилиндра. Во избежание попадания в систему грязи сразу же застопорьте открытые концы линий и разъемы.

2.6 Снятие гидравлической линии привода сцепления - стрелками указаны промежуточные держатели

1 Питающая линия

2 Сборка главного цилиндра

3 Стопорное кольцо

Гайка штуцерного соединения гидравлической линии

Внимание: Во избежание повреждения лакокрасочного покрытия, не допускайте попадания тормозной жидкости на окрашенные поверхности кузовных панелей!

7. Снимите нижнюю облицовку панели приборов под рулевой колонкой .

8. Снимите датчик-выключатель (см. сonp. иллюстрацию) темпостата. Зафиксируйте шток главного цилинрa, для чего установите приспособлени е КМ-6170 в углубления на педали сцепления, вставьте приспособление КМ-6202 в отверстие на приспособнении КМ-6170, сожмите лапки фиксатора штока и вытяните педаль сцеплеения на себя.

2.8 Установка специальных приспо:облений КМ-6170 (2) и МКМ-6202 (3) для снятия фиксации штока главного цилиндра сцепления

1 - Педаль сцепления

Замечание: Фиксатор — может быть извлечен и отделен от штока пока не снят главный цилиндр.

9. На дизельных моделях отожмите изоляцию в сторону и зафиксируйте ее при помощи пластмассового клина.

2.9 Гайки (3 и 4) крепления главного цилиндра сцепления

2 Пластмассовый клин

10. Отдайте две гайки крепления главного цилиндра к переборке двигательного отсека (см. рисунок 2.9). Перейдите в двигательный отсек и снимите главный цилиндр.

Рис. 232. Части гидропривода сцепления: 1 — бачок; 2 — питающий шланг; 3 — блок педали; 4 — педаль сцепления; 5 — предохранительный держатель; 6 — шток толкателя; 7 — болт, 20 Н·м; 8 — главный цилиндр; 9 — стопорный хомут; 10 — прокладка, всегда на замену; 11 — O-образное уплотнительное кольцо; 12 — шланг /трубопровод; 13 — кронштейн; 14 — болт, 25 Н·м; 15 — кронштейн на коробке передач; 16 — гайка, 20 Н·м; 17 — болт, 20 Н·м; 18 — стопорный хомут; 19 — пылезащитный колпак; 20 — коробка передач; 21 — сальник; 22 — O-образное уплотнительное кольцо, всегда на замену; 23 — рабочий цилиндр с выжимным подшипником; 24 — болт с буртиком, 11 Н·м; 25 — гофрированный чехол; 26 — пылезащитный колпак; 27 — болт для удаления воздуха; 28 — накидная гайка, 20 Н·м; 29 — трубопровод

- снимите O-образное уплотнительное кольцо 22 рабочего цилиндра. Это кольцо всегда заменяйте на новое;

- уплотнительное кольцо 21 заменяйте в том случае, если на нем есть следы протекшей жидкости. Оно расположено на обратной стороне рабочего цилиндра сцепления, и снять его можно при помощи приспособления 618 (рис. 233). При установке нового уплотнительного кольца 21 сжимайте его приспособлением 618 до тех пор, пока оно не войдет плотно под внешнюю поверхность корпуса рабочего цилиндра сцепления.

- после установки коробки передач проверьте работу сцепления. При этом обратите внимание прежде всего на появление царапающего звука при включении передач. Лучше всего он слышен при включении передачи заднего хода. Его причиной может быть неотрегулированный привод выключения сцепления;

- при необходимости отрегулируйте привод выключения сцепления и совершите пробную поездку на автомобиле со всеми вариантами переключений коробки передач.