Как поменять передние двери на уаз буханка

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 20.09.2024

Конструкция установленного стеклоподъемника на фургон УАЗ отличается своей проверенной классической конструкцией. В то же время, возникающие неисправности могут вызвать необходимость, когда требуется замена стеклоподъемника УАЗ буханка. Чтобы точно определить возможную неисправность и способ восстановления работоспособности, следует разобраться с работой механизма.

Особенности механизма и возможные неисправности
Приводной механизм позволяет при помощи системы блоков и тросового привода производить подъем и опускание стекла, а также фиксировать стекло в крайнем или промежуточном положении.
Конструктивно схема представлена механизмом, который представляет трос, раскручиваемый с одной стороны, и скручиваемый – с другой. Работа троса направлена на поднятие или опускание опорной планки вместе со стеклом.

Среди основных неисправностей механизма стеклоподъемника можно выделить:

• соскакивание приводного троса с опорного ролика;
• ослабление натяжения троса по рабочему контуру;
• обрыв или повреждение оплетки троса;
• перекосы, неплотное прилегание стекла к оконной рамке.

Чтобы установить необходимость проведения ремонта или замены стеклоподъемника УАЗ буханка, на начальном этапе через контрольный люк следует осмотреть возможную неисправность. Часто своевременный осмотр позволяет ограничиться обычной регулировочной операцией. Например, фиксация ролика на кронштейне обеспечит натяжение троса, и избавит от объемной работы по полной переборке механизма.

Порядок работ по разборке и сборке
Необходимая замена стеклоподъемника УАЗ буханка требует аккуратной последовательной работы при выполнении разборки и сборки. В противном случае даже использование новых запасных частей не гарантирует работоспособность механизма.

Для проведения работы по замене следует обеспечить доступ к механизму. Далее работы проводятся в следующем порядке:
• освобождают крепежные винты стойки стекла;
• повернув поворотное оконце, опускают освобожденную стойку;
• через верх вынимают опускаемое стекло наружу;
• демонтируют стеклоподъемник и кронштейн;
• монтируют новый механизма стеклоподъемника, устанавливают кронштейн, не фиксируя его;
• устанавливают натяжные ролики, и при помощи их натяжения добиваются необходимого натяжения троса;
• устанавливают ручку и её облицовочные части, соединяя ручку с приводным механизмом;
• перематывают трос в крайнее нижнее положение, и последовательно промотав ручку на три положения на подъем, крепят стекло на тросе.

Далее требуется собрать обшивку двери и установить ранее демонтированные детали. Важным замечанием при выполнении работ является правильная укладка троса, где не должно быть закусываний или неравномерности укладки.
Последующая эксплуатация требует проведения регулярного осмотра состояния деталей привода, при необходимости проводятся регулировочные работы. В этом случае стеклоподъемник будет служить исправно длительное время.

УАЗ 3962 нет моей модели в списке › Бортжурнал › Меняем механизм стеклоподъёмника (нафталин)

Приступим.
Сначала готовим необходимый инструмент, а это ключ с зевом S-10, S-11 и отвёртка крест и шлиц.
Сначала нужно снять лишнее, что помешает работать — это ручка стеклоподъёмника и в данном случае динамик, ну и снять крепление обивки.

Потом отдаём два винта крепления стойки стекла сверху двери и один винт на боковой панели двери (в этом случае он секвестирован за ненадобностью) отгибаем резинки и снимаем стойку Стойка снимается на улицу.

Потом отдаём механизм стеклоподъёмника, механизм натяжения троса и отдаём крепление стекла к тросу.

После чего вынимаем стекло и вынимаем стеклоподъёмник с тросом. Гут есть два варианта вытаскивания механизма стеклоподъёмника показаны жёлтым и красным цветом. Направление жёлтым более удобное.

этих фото причина отказа стеклоподъёмника… и это из за слабо натянутого

Вот новый механизм. Кстати к нам подходит с классических ВАЗов 01,03,03,06, а вот с классики 04,05,07 не подходят, там тросик длиннее. Скобку на механизме не снимайте до полной установки механизма.

Ну и собираем в обратной последовательности. Помним, что стекло ставим из нутри двери, а стойку стекла снаружи. В идеале смазать все резьбовые соединения и ролики.
На всё примерно уходит 30 минут личного времени

Снятие и установка стеклоподъёмника

Снятие и установку стеклоподъемника производите в следующем порядке:

Отверните винты крепления перед ней стойки 5 (см. рис. 317) опускного стекла.
Откройте поворотное стекло и опустите стойку.
Выньте опускное стекло 8, поднимая его.
Снимите старый стеклоподъемник с кронштейном.
Установите новый стеклоподъемник и кронштейн натяжных роликов, не затягивая болты крепления кронштейна.
Натяните трос 7 (рис. 318) перемещением вниз кронштейна 8 натяжных роликов и затяните гайки.
Установите облицовочную розетку 3 ручки, вставьте скобу 2 в гнездо на ручке и установите ручку на стержень стеклоподъемника.
Вращением ручки стеклоподъемника перемотайте трос на барабане в положение, соответствующее крайнему нижнему положению опускного стекла. Затем, сделав три оборота в обратном направлении, установите кронштейн обоймы опускного стекла в середине люка и закрепите опускное стекло на тросе.

Схема установки тросиков стеклоподъемника УАЗ буханка

А что подразумевается под стеклоподъемником? Механизм с катушками и тросиком у нас от Жигулей-2101/2103/2106, продается на каждом автоуглу. От других моделей жигулей не подходит длиною троса. Ручка тоже от любых жигулей подходит. Блок блочков, что снизу, свой, верхний блочек с двери не снимается, если новую дверь покупаешь, он уже в ней стоит.

Менять блочки как, это очевидно. При установке не перепутать, верхним должен быть тот блочек, ось которого торчит дальше.

Дальше регулируем натяжение. натяжение регулируется перемещением блока нижних блочков в продольных пазах во внутренней стенке двери. Отпускаем блочки, Брусок и ли ключ, 17-19, кажется, упираем в них сверху вертикально, на него ручку молотка горизонтально и об край внутренней стенки двери как рычагом давим на ручку молотка вниз, натягивая трос. Давить, конечно, не изо всей силы. Критерий натяжки — потом, после закрепления стекла, когда поднимаешь стекло, трос не должен провисать расслаблено. Натянув, накрепко (насколько это могут позволить болтики М6), затягиваем блочки.

Дальше надеваем ручку стеклоподъемника и крутим до упора в одну сторону и в другую, считаем обороты. полученное число делим на 2 и от одного из крайних положений делаем это половирнное число оборотов, т.е.рос ставим в среднее положение. Потом стекло тоже ставим в среднее положение, и в этом положении прикрепляем его к тросу. Крутим и проверяем натяжку троса, при необходимости, перенатягиваем. Все.

Очередной жизненный опыт от наших покупателей принявшие участие в нашей акции.

Для начала полностью разбираем внутреннюю обшивку двери (если у кого она есть), включая все ручки и металлические крышки дверной панели.

Начинаем с откручивания нижнего ролика механического стеклоподъемника.

Затем откручиваем сам механизм стеклоподъемника.

Старые тросовый стеклоподъемник больше не пригодятся, поэтому просто перекусываем трос, чтобы облегчить вынимание всего механизма.

Верхний ролик механического стеклоподъемника придется высверлить сверлом на 6 мм.

После этого откручиваем стекло от крепления к механическому стеклоподъемнику (2 винта) и фиксируем стекло в верхнем положении, вставив между резинкой и стеклом отвертку.

Откручиваем нижнее крепление направляющей стекла (снаружи).

Откручиваем нижнее крепление направляющей стекла (внутри двери).

В проушину на электростеклоподъемнике стекло будет крепиться одним винтом, а не двумя, как это было на механическом стеклоподъемнике.

Вставляем рейку через проем в двери, который находиться ближе к водителю.

Придется приложить небольшое усилие, протаскивая рейку под направляющей стекла.

После установки моторедуктор цеплялся за тягу открывания двери, пришлось открутить ее и немного подогнуть.

Также моторедуктор цеплялся и за дверную панель, это устраняется очень легко при помощи плоскогубцев.

Устанавливаем кнопки. Куда ставить, каждый решает сам, как говориться, на что фантазии хватит. Я поставил в пластиковую накладку на панель.

P.S.
Установка не занимает большого времени и сил.
Сам электростеклоподъемник подходит по размерам двери и совпадает по отверстиям.
Учитывая то, что это УАЗ и приходиться что-то дорабатывать, к примеру, гнуть тяги открывания и сами панели дверей, но это уже особенность авто, а не стеклоподъемников. В принципе, других не стандартных действий не было.

У меня двери утеплены изнутри фольгированным пенополиэтиленом толщиной 10 мм, были опасения, что во время работы моторедуктор стеклоподъемника будет отрывать утеплитель.
Но! Оказалось — он, вообще, его не задевает, а вот механический своими тросами периодически мне его отрывал.

Мы благодарим Сергей Николаевич за подготовку данного отчета и перечисляем обещанный приз на счет его мобильного телефона.

Многим из нас пришлось менять ручки на дверях наших любимых автомобилей. Причины для этого могут быть разные:
— тюнинг (замена на евроручки);
— эстетическая сторона (старые стали плохо выглядеть);
— безопасность (одна или несколько ручек перестали функционировать).
В моем случае третья причина плавно перетекла во вторую. Перестали закрываться некоторые двери, а потом расхотелось ездить разноцветным.

В моем случае выбор пал на дешевые ручки, так как дорогие по своим характеристикам точно такие же, но просто хромированные. Переплачивать за понты не захотел, поэтому купил дешевый комплект. Вот как раз здесь и хочу всем напомнить, что дешевое очень редко бывает хорошим…

Техническая сторона вопроса
Для замены нам потребуются:
— молоток;
— отвертки фигурная и плоская;
— тонкий длинный гвоздь (или что-то похожее);
— бумажечка.

Замена на боковых дверях происходит следующим образом:
Откручиваем два центральных болта

Пытаемся вытащить ручку. Если все получилось сразу — хорошо. Если не вытаскивается даже при интенсивном дергании, не печальтесь — это штифт немного сместился и пытается препятствовать процессу замены. Поэтому его нужно выбить. Для этого потребуется гвоздь (далее я использовал шестигранник на 2,5), молоток и бумага (если боитесь лупануть молотком по краске).

Легкими движениями выбиваем кусочек коварного металла цилиндрической формы. Почему коварного? Да потому что при тряске он смещается вниз, тем самым деформируя механизм открывания/закрывания, который ломает личинку.

Если все получается успешно, то сам штифт улетает в недра двери. Ну тут либо снимайте обшивку двери и вытаскивайте, либо просто забейте на него, так как на скорость автомобиля это никак не влияет.

Далее вынимаете старую ручку и вставляете новую.

Замена ручки задней двери

Для замены ручки задней двери потребуются лишь отвертки для пяти болтов

Снимаем "стопорный полумесяц" (не знаю научного названия детали) и вынимаем ручку.

Сборку проводим в обратном порядке.

Итог: почаще проверяйте штифты на ручках, ухаживайте за замками. замена по кругу обойдется примерно в 800 рублей.

Духовная сторона вопроса

Вроде бы логика простая — хочешь хорошо — раскошелься; хочешь, чтоб просто было — покупай дешевое. Хочешь круто и необычно (в случае с УАЗом) — колхозь прямыми руками и светлой головой (ну это я про всякие двигатели от лендкрузеров). Так вот, в случае с ручками на заднюю дверь был только дешевый вариант. Даже без хромированных понтов. Купил, поставил. И тут чувствую, что как-то не так она закрывается. Дай, думаю, отверткой попробую… Открыл… не прилагая усилий…

Ну плюнул бы на это дело и сдал бы обратно этот замок в магазин, но нет! Любопытство взяло верх над жадностью (190 рублей) и началось изучение дверной ручки. В первую очередь захотелось узнать, как работает запорный механизм (с налетом ржавчины уже из магазина). Покрутил ключом туда-сюда замок и вытаскиваю из ручки личинку!

Дар речи в том момент пропал, забыл как русский язык, так и русский-матерный. Болтик, который должен был фиксировать механизм, просто провалился внутрь! Я же его не трогал. Более того, не знал о его существовании, так как он находился под наклейкой со штрихкодом.
А теперь представьте, как вы, приехав вечером к кому-либо в гости, ставите машину во дворе квартирных домов, достаете груз, закрываете дверь и вынимаете ключ прямо с замком! Оказывается, это более чем реальная ситуация. А еще случай читал, как парень купил ручки на буханку, которые открываются разными ключами, но одной отверткой.
В итоге: полностью разобрал замок, ознакомился с его работой, поплакал над тем, чему мы доверяем сохранность автомобиля и имущества в нем. 190 рублей не деньги, люди и по 20 тысяч теряют на некачественных запчастях, но все равно обидно. Купил новый — вроде работает нормально, но неприятный осадочек остался. А в остальном — время покажет. Общая цена вопроса (с приключениями): 980 рублей вместо 790 + собственное драгоценное время.

go_patriot

Ближе к делу!
Значит, коробочка.

В коробочке сами ручки и инструкция. Внимательно изучаем. Мужики, всегда изучайте инструкцию. Даже для такого примитивного действия она не повредит.

Принцип работы евроручки прост как мычание и примитивен как гнутый гвоздь. Надеюсь, что эта примитивность не переродилась в то, что к этим замкам по-прежнему подходят ключи со всего города?

Вот так механизм закрыт. Центральная хреновина упирается в пластины.

Чёрные пластиковые накладки тоже откручиваем, без дополнительных плясок евроручки сними не встанут. Гадские накладки созданы врагами для протирания краски и размножения ржи. Ненавижу!

Снимаем обивку, если эту тряпочку можно так назвать, получаем доступ к люку.

В соседней двери палок не было, стекло опускалось, но обнаружилась бонусная уплотнительная резинка. Похоже, когда-то давно она выпала из проёма и провалилась вниз. Вместо неё поставили замену, а дверь решили не вскрывать. Зачем, всё же работает?

В посадочное место прикладываем евроручку и размечаем место для сверления.

Свежую дырку сбрызгиваем мовилем. Во-первых, это поможет (скорее всего, но ещё не проверено) замедлить коррозию и уж точно позволит получить незабываемые ощущения от прикручивания скользкой от мовиля гаечки скользкой от мовиля же рукой. Ну а как вы хотели, УАЗ починить и руки по локоть не измазать?

С салонной дверью всё так же, лишь одно отличие. Салонная евроручка имеет винтик на торце. Ручки для передних дверей такого винтика не имеют. Забавно, он ничего не прикручивает и всего лишь служит упором, сами увидите.

Да, чтобы не ломать пальцы, вытаскивая промовиленными руками упавшую в дверь промовиленную гаечку, заткните щель тряпкой. Дел на две секунды, а нервы будут целее.

На этом всё. Евроручки готовы к эксплуатации.

А чтобы стопорное кольцо при монтаже не улетало со звоном неизвестно куда, тут тряпка уже не поможет, привязываем его к ноге (например) длинной ниткой. Кольцо, привязанное к ноге, далеко не улетит.

Вот такие они, эти евроручки. Пошёл в гараж на часок, а разверзлись бездны.

Как поменять ручки двери на уаз буханка

04:24
03:31
05:41
05:02
02:29
03:36
04:43

Головастик. Разболтана верхняя петля двери. Хочу вынуть ось, посмотреть-почистить соединение, заодно вкрутить отсутствующую ныне маслёнку.

Поделитесь тайным знанием, как вынуть ось петли.

Снимаеш дверь,откручиваеш петли,выкручиваеш пресс-масленку (если есть),переворачиваеш кверх ногами,зажимаеш в тиски.Из жучкиного клапана делаеш выколотку,чтоб внутрь вставлялась но бортик при этом на внешний край становился,и вытщательно отмочив во всех мыслимых субстанциях начинаеш высаживать оси.

Не пойму, а за счёт чего держится ось петли? Чисто за счёт плотной посадки? Так от вибрации и выпасть могет.
В каталоге деталей смотрел, на оси пазы прорезаны, для смазки, наверное.

Ось держится за счет шлицов в верхней части.Я же не просто так сказал,перевернуть,она только вверх вылезет,вниз ее пихать бесполезно.

Как это пресс-маслёнку. Откуда она там?

Закручивается в резьбовое отверстие на петле, и служит для смазывания шарнирного узла. Если её там нет, то придется купить.

Ось держится за счет шлицов в верхней части.Я же не просто так сказал,перевернуть,она только вверх вылезет,вниз ее пихать бесполезно.
Вообще то шлицы в нижней части оси, а в верхней отверстие М6 под пресс-масленку. Оси выбиваются прямо на кабине, ничего снимать не надо. Для этого желательно вымочить петли керосином или ВД, вывернуть масленки, вместо них ввернуть болты М6 длиной миллиметров 30 до упора, подставить под петлю опору (труба подходящего размера), и резким ударом
молотка выбить ось. Выбивал этим летом. УАЗу 23 года, никогда петли не смазывал. Пошли с первого удара.

Счастливый,у меня не шли,вилка петли разгибалась ажно.Выработка ступенькой,так что аж несоосные были,так что пришлось снимать и высаживать в тисках.На счет перевернуть,похоже я действительно ошибся,подзабывать стал.Еще раз чтоб заблуждения небыло.Выбивать со стороны тавотницы.

Вообще то шлицы в нижней части оси, а в верхней отверстие М6 под пресс-масленку. Оси выбиваются прямо на кабине, ничего снимать не надо. Для этого желательно вымочить петли керосином или ВД, вывернуть масленки, вместо них ввернуть болты М6 длиной миллиметров 30 до упора, подставить под петлю опору (труба подходящего размера), и резким ударом
молотка выбить ось. Выбивал этим летом. УАЗу 23 года, никогда петли не смазывал. Пошли с первого удара.

Стоп, стоп! Опять, кто в лес, кто по дрова.
Если петли не снимать, и если выкрутить маслёнки (а расположены они сверху), то ось выбивается вверх. Тогда зачем вместо маслёнки вворачивать сверху болт.
Болт вместо масленки служит направляйкой, м-6 проходит в отверстия петель,ось выбивается вниз .

Понятно.
Выкручиваем маслёнку, заворачиваем болт М6, выбиваем ось вниз.
Если не выбивается, снимаем петли, работаем в тисках.

Последнее уточнение. В оси резьба есть? Болт в неё вкручивается?
И за счёт чего ось держится в петлях?

Вкручивать без толку.
Мах рассверливается со стороны масленки диам 6-6,5 резьбовое отверстие насквозь не просверлить у меня были каленные стояли (можно не рассверливать если найти кусочек хорошей стали я брал длинный строительный дюбель) железкой делаешь подпорку на петлю что б не вибрировала при ударе, резаком нагревается до красна особенно обратная часть от масленки быстрым движением в отверстие вставляется выколотка (у меня строй дюбель см выше) удар молотка и оська вылетела для второй нужен помощник чтоб держать дверь операции те же.
Держится за счет конуса с накаткой на части где нет отв. под масленку

У меня похожая проблема была. Только мы все-таки высверлили ось, но не полностью, трубка получилась. Большим диаметром не сверлилась. При этом педля у меня была вообще приварена к кузову прошлым хозяином:D, т.к. резьба креплений сорвана начисто. В общем пришлось оторвать петлю, купить новую и приварить :D. Дверь, кстати, так и не встала нормально, закрывается туго:(

прикольно, а как выбивать если там болт :)
откручиваем масленку и выколоткой выбиваем ось.

Конечно, нужно с помощью болта стронуть ось, а дальше его выкрутить и выбивать подходящей выколоткой.

Да, только одно замечание - главное не переусердствовать с закручиванием, а то можно и резьбу сорвать, если ось наглухо сидит.

В таком деле мне очень помогла ВДешка, задул полность петлю внутрь и снизу. Со временем там образуется ржа (небольшой налет) и поэтому закисает все наглухо. Если петля смазывалась, то выбьется без проблем. Нужно просто покумекать, а не кувалдой молотить сдуру. Я выбивал в тесках, т.к. навесу выбивать не удобно.

прочитал весь пост, так и не понял в какую сторону выбивать ось. в сторону масленки или в сторону шлицов?
у меня масленки снизу!

Бить нужно со стороны маслёнок, их предварительно снять и желательно через проставку как описывалось выше.

На всех нормальных машинах маслёнки с верху (имеются в виду буханки и 469:D)

Бить нужно со стороны маслёнок, их предварительно снять и желательно через проставку как описывалось выше.

На всех нормальных машинах маслёнки с верху (имеются в виду буханки и 469:D)

у меня Хантер, и масленки стоят снизу. а сверху видна шлицевая часть оси.

Значит, бить надо вверх тормашками. Снизу стучать, а пере этим на шлицы набрызгать WD-40.

Когда менял у себя дверь, ось петли выбивал болтом, который вкручивал вместо масленки. Все нормально выбивалось прямо на машине. С нижней петлей пришлось повозиться - не выбивалась, перерезал ось полотном, разъединил половинки и высверлил остаток оси без проблем.

. перерезал ось полотном.
это ж чо за полотно было:confused: или из чего ось:confused: я кое как выбил, и просто для интереса попытался перепилить-хренушки, она каленая.даже когда выбивал-она скалывается, а не мнется.

У меня тоже двери стали болтаться, или осям крындец или самим петлям?

А что вообще есть в продаже по этому узлу? Оси отдельно продаются? или надо всетаки петлю покупать? Да, вот щас подумал. а там к дверям петля не приварена разве (что-то мне так помнится)?

У меня тоже двери стали болтаться, или осям крындец или самим петлям?

Продаётся отдельно ось петли. Половинка, которая на двери - приварена.

Жуткий гемморой!:-(. Выбить оси внятно, получается только на снятых дверях. Когда все распёрто и прижато, чтоб можно было с размаху вмазать. В Вашем случае , я бы срезал старые петли и поставил бы новые. Все одно , сексу меньше , чем танцевать с приваренными петлями и не известной конструкции , осями. К тому же , при значительной выработке , оси становятся " ступеньками и тогда их вообще не вибить целиком , только по частям.

Выбивал я в разное время оси всех дверей, некоторые по нескольку раз. Всегда это делал на весу, подпирая дверные навесы чем-то снизу, обычно строил пирамидку из брусков и на нее тяжелую железку, прямо под навес подпиховал.
Один раз ось я выбитть все-таки не смог, так приржавела. причем, ту, котолрую сам ставил когда-то, но отец почти сразу снес в ДТП с нее масленку, а менять я сподвигнулся только через 9 лет это безобразие, вот и результат. В итоге ось эта все-таки была поменяна. Но вместе с навесом и дверью :). В другом ДТП дверь сильно пострадала.

Касательно самой оси. Вней есть канал до середины ее длины, оттуда боковое отверстие в спиральную канавку по поверхности. Это для смазки. Про резьбу под масленку сверху и шлицы снизу уже писали выше. Высверливать у меня тоже ее не получалось, несколько сверел сломал и все бестолку.

Касательно продажиновых деталей. Отдельно можно купить сами оси, масленки, навесы, которые крепятся к кабине, ну и двери, конечно :). Навесы бывают двух видов: под винты впотай, с коническими шляпкакми, и под обычные болты. В принципе, если даже навес под винты впотай, все равно можно болты закрутить, вроде там зазор достаточный между деталями навеса, и шляпки не мешают закрываться дверям.

В Вашем случае , я бы срезал старые петли и поставил бы новые..

когда я ставил свой уаз на учет, не мог найти номер кабины, гаишник ткнул в левый верхний шарнир и сказал искать тут. Отколупал краску и действительно нашел номер совпадающий с ПТС. так что менять его наверное низя. зато саму кабину можно;)

Номера на левой верхней задней петле шли только на буханках.И то , до определенного года и никогда не были обязательными. Про номера на петлях передних дверей никогда не слышал. Да и петли там съемные только наполовину. Та , что в двери половина , единое целое с дверью. На них никак не может быть номера :-(

[QUOTE][Олег34 Номера на левой верхней задней петле шли только на буханках.И то , до определенного года и никогда не были обязательными. Про номера на петлях передних дверей никогда не слышал. Да и петли там съемные только наполовину. Та , что в двери половина , единое целое с дверью. На них никак не может быть номера /QUOTE]
Да что Вы такое говорите?
На моем Головасте на левой верхней петле, которая крепится к кузову выбит номер и этот номер вписан в документы, как номер кузова. На каждом ГТО его с пристрастием проверяют.
Когда я, по незнанию, снял старую дверь вместе с петлями и поставил новую, естестественно без номера, то на ГТО меня завернули, отправили на криминалимстическую экспертизу, заставили привезти старую дверь с номерной петлей. Потом я петлю все-таки переставил и теперь берегу её в меру сил.

Да что Вы такое говорите?
На моем Головасте на левой верхней петле, которая крепится к кузову выбит номер и этот номер вписан в документы, как номер кузова. На каждом ГТО его с пристрастием проверяют.
Когда я, по незнанию, снял старую дверь вместе с петлями и поставил новую, естестественно без номера, то на ГТО меня завернули, отправили на криминалимстическую экспертизу, заставили привезти старую дверь с номерной петлей. Потом я петлю все-таки переставил и теперь берегу её в меру сил.

Вот и у меня все так же, Головаст 1979 года

Гм. На голвастах оказывается все ещё интереснее чем я думал. Отложил эту информацию себе в голову. Спасибо.

я вот собрался менять кабинет на своем уазе, уже и другой прикупил. с номером который в ПТС проблем нет, все равно дверь свою ставить туда, а вот как номер этой самой кабины спрятать, который на правом "крыле" выбит не знаю

Зашпаклевать и закрасить :D

Залудить, но если экспертиза будет, то "ренген" все одно покажет :(

У меня был аналогичный случай. С учета сняли машину с одним номером кузова (а/м АПВ-У-01), а когда стал ставить на учет," господин полицейский", расковырял краску на левой верхней петле и записал ее номер. Причем эта часть петли не приваренна к двери.:confused:
Петли сильно изношены, поменяю их, а ноерной кусок петли буду возить в бардачке, при снятии с учета прикручу на место. Ну не менять же из за этого документы?

Залудить, но если экспертиза будет, то "ренген" все одно покажет :(

да кто его станет "рентгенить" в нашей то деревне, да и не помню чтобы кто-то когда-то пытался его там найти.

У меня на бухани 2000 года там выбит, сейчас вроде там же бьют, но здесь могу ошибаться уже. А насчет деревни это зря, нас в областное ГИБДД гоняют, там этих рентгенов как на гуталиновой фабрике. Меня на 37419 на экспертизу отправили с "подозрением в самовольном прорезании окон в цельнометаллическом фургоне". На движках, я знаю, заваривают место где выбивался номер, что бы нарушить структуру металла, фрезеруют и набивают новый. Проще замазать и не волноваться. Я на головасте так и сделал.

Залудить, но если экспертиза будет, то "ренген" все одно покажет :(

неплохая идея, про лудить я как-то даже и не подумал. благодарю за совет. D

Как правило, "по месту"
нужны ручные зажимы-"ухватки", дырокол и сварочный полуавтомат.
Зубила классные из торсиона передней подвески запорожца выходят, чтобы ржу срубать. ножницы по металлу, перманентный маркер и куча свободного времени :d
У меня в работе штук пять "ухваток", удобно сжимать длинные панели, "массу".
Варить нужно только "электрозаклепками", предварительно просверлив или пробив дыроколом одну из панелей.

Сплошным швом можно так поменять геометрию, что потом не выпрямить будет
Угу :p
А не быро, а дыро-кол :D
быро-это наверно всеравно не выйдет, рука устает :D
отверстие диаметром 5-6 мм. Если больше-проще прожечь.
Сплошной шов ведет как правило, к местному перегреву и прожогам. "Электрозаклепка" значительно прочнее, тк охватывает большую площадь (распределяет нагрузку на большую площадь), в наименьшей степени изменяя свойства металла.

Угу :p
А не быро, а дыро-кол :D
быро-это наверно всеравно не выйдет, рука устает :D
отверстие диаметром 5-6 мм. Если больше-проще прожечь.
Сплошной шов ведет как правило, к местному перегреву и прожогам. "Электрозаклепка" значительно прочнее, тк охватывает большую площадь (распределяет нагрузку на большую площадь), в наименьшей степени изменяя свойства металла.
а как часто надо делать дырки и всеже что за Дырокол для метала

А что такое электро заклепка?
И как ей пользоваться?
Обязательно ли полуавтомат?
я так понимаю что в одной понели сверлится дырка прикладывается к второй и ее заваривают а полуавтоматом мне кажется проще и аккуратней

А как быть с щелями между панелями?

герметик рулит! вот на заводе про герметик забывают= ржа начинается от щелей между панелями.

Ничего не понял.
Т.е. Приваривать надо периметр дырки?
А как быть с щелями между панелями?
да а вот с щелями мне сомому интересно поэтому я и спрашивал про сплашной шов

герметик рулит! вот на заводе про герметик забывают= ржа начинается от щелей между панелями.
Тут вопрос сложный. Если вода попадет между герметиком и металом, то метал кончится очень быстро. Потом еще надо это счастье красить, а как я помню краска на герметик не очень ложится.
Значит будет щель между краской и герметиком, и доступ влаги к металу. Хотя можно сначала прокрасить, а потом герметиком.

Но как герметик запихать в эту щель? причем придется делать это только после сборки (приварки).

Давно, когда только появились безкаркасные аквариумы, меня поразил тот факт, что шов силикона шириной 5 мм держит весь аквариум объемами до 50 л. Если Аквариум больше, то там стекло толще и шов тоже.
Причем клеят именно стекло, и торцом. И все это счастье стоит и не рвется.
Может и тут так сделать? без сварки?

Ничего не понял.
Т.е. Приваривать надо периметр дырки?
А как быть с щелями между панелями?
"Дырка" является "сварочной ванной" для расплавленного металла. А теплоотвод, чтобы не прожечь, по обоим листам осуществляется. И при сварке полуавтоматом очень аккуратно получается. Композит, это когда клеят на "герметик", еще неизвестно, какие свойства иметь будет, кроме коррозионной стойкости к нему еще и прочностные требования предъявляют.
А металл-есть металл, с ним все понятно. ;)
А местерство владения полуавтоматом приходит с опытом.
Дырокол-такой струмент, имеет две ручки, как у пассатижей, пуансон и - ответную часть, отверстие. вставил лист-нажал, и готова дырка :D

может шов проложить фигней (незнаю как нозывается) кторой стекла вклеиваютВсе правильно, только усложнять не нужно. Есть же шовный герметик, он и вибрации выдерживает и на диапазоны рабочих температур рассчитан. Вари, наноси герметик да крась снаружи.

Дырокол-такой струмент, имеет две ручки, как у пассатижей, пуансон и - ответную часть, отверстие. вставил лист-нажал, и готова дырка :d
и чего он серьюзно при помощи рук сделает дырку в панели, и как часто надо делать эти дырки?

Работает, только народ.ру
Но кроме фоток я там ничего не нашел:( может плохо искал?
поделись ссылкой немогу открыть

и чего он серьюзно при помощи рук сделает дырку в панели, и как часто надо делать эти дырки?Рычаг же :D через 50-60 мм. Я иногда их в шахматном порядке, почаще делаю, чтобы на большую площадь распределить усилие, или просто большую площадь проварить.

Сложнности в принципи нет. Просто покупаеш 2 двери в сборе,затем полностью расшиваеш Деликовскую дверь, затем снимаеш рубашку с родной .Берешь внутреннию часть деликовской двери и прикладываеш на родную.Все это подгоняеш, лишнее все обрезается и прихватываеш. Также подгоняется дверной проем для зашелки. Одним словом так не опишиш, надо показывать. На одну дверь у меня ушло полтора дня.

Но как герметик запихать в эту щель? причем придется делать это только после сборки (приварки).
Я этим вопросом озабачивался уже давно, когда переваривал свою первую копейку. после этого до хрена ещё чего переваривал. Со временем отработал следующую технологию и считаю её оптимальной.

Когда привариваю лист к листу поступаю следующим образом.
1. Свариваемые панели/листы заранее грунтую и крашу. Есесено всему этому даю высохнуть, поскольку краска основная защита от ржи. Если поверхности внутрении, то крашу обычной масляной краской. Этому меня научил один ветеран, который утверждал, что у масляной краски самая высокая адгезия (прилипаемость). Я не проверял, но похоже он прав.
2. В листе/детали которая будет снаружи (т.е. оттуда откуда буду варить) сверлю дырки 4-5мм. Дырокола не имею :-(
И вот тут самое главное ноу-хау
3. Перед тем как сваривать, то место где сопрягаются два листа по всей длине, обильно мажу пушечным салом.
4. Варю по проделанным дыркам есесено электросваркой. В прошлом году приобрел по случаю полуавтомат, так что в будущем варить буду им. Им аккуратнее.

Что получается.
Да! там где идёт дуга, пушсало моментально сгорает причём это никак не сказывается на качестве сварки, но. рядом оно расплавляется, и затекает в жидком виде во все щёли и поры. А те места где оно лишнее или вытекло наружу я вытераю, обезжириваю бензином и если нужно крашу.

ноу-хау
А после сварки обезжирить и нанести грунт. потом красить, к примеру, "металликом" :p
А "горелки" из пушсала в сварочных швах содержат влагу воздуха и еще черт знает что. А когда варишь, краска вокруг шва горит и плавится, горелки попадают в зону сварочного шва, снижая его качество. в краску тыкаешь горелкой полуавтомата, проволока лезет, контакта нет.
Короче, варить только чистые и сухие, обезжиренные и зачищенные ото ржЫ листы металла. На крайний случай, слышал, что есть электропроводный грунт специально для сварочных швов, правда сам я им не пользовался еще.

А после сварки обезжирить и нанести грунт. потом красить, к примеру, "металликом" :p
А "горелки" из пушсала в сварочных швах содержат влагу воздуха и еще черт знает что.

Ерунда это все! Проверено! Сам представь, что получается. Два листа метала сваренные в точке, а вокруг этой точки между листами метала жидкое пушсало (пока точка остывает), а потом когда остыло - всё! Никуда уже потом пушсало из плотно прижатых листов не денется, и вода уже туда (к месту сварки по этой щели) не попадёт.

А когда варишь, краска вокруг шва горит и плавится, горелки попадают в зону сварочного шва, снижая его качество. в краску тыкаешь горелкой полуавтомата, проволока лезет, контакта нет.
Х-хе! Так надо же по умному. Во первых варишь не швом, а точками, через просверленные дырочки. В дырочке, перед тем как в неё тыкать, я зачищаю краску и ржу до металла, чтоб контакт был и ржа при сварке не трещала.

Ерунда Не ерунда. попробуй покрасить хорошей краской (не из строительного магазина, а автомобильной)

Читайте также: