Как подтянуть рулевую рейку на паджеро 3

Обновлено: 06.07.2024

Начну с того,что все нижесказанное относится к ЯVR.Но не думаю,что существует какая-то принципиальная разница м/ду скажем Лансером и Легнумом.Впрочем,достаточно поставить авто на яму,заглянуть и оценить.Итак:
1.Процедуру желательно проводить вдвоем.Можно и одному,но не совсем удобно.
2.После постановки машины на яму(подъемник),ставим колеса ровно.
3.Лезем вниз,находим эту самую рейку и винт регулировки.Ковыряем в носу и тихо бормоча под нос типа:"Еб. е япошки,ну ни хрена ведь не подлезть!!" вылезаем из-под машины и перемещаемся к верстаку,дабы смастырить приспособу(впрочем,может у кого-то имеется и фирменная-таким значительно проще,они данный абзац пропускают).
ПРИСПОСОБА.
а)берем болт на 17 или на 19.Сильно длинный не надо:см.эдак 5-7.
б)вставляем его тиски и с торца(это где резьба)делаем пропил (болгаркой или ножовкой тут дело вкуса)глубиной 1.5-2см.
в)от ненужного куска листового железа толщиной 1-2мм отрезаем прямоугольник размерами:высота 4.5-5см,шириной 1.5-2см.Высота может варьироваться в большую сторону,в меньшую-нет.
г)вставляем прямоугольник в пропил в болте и обвариваем полуавтоматом(дабы не выскакивал).Получается этакая буква "Т".Вот и все-ключ готов.Сразу хватать данное произведение и нестись вниз не рекомендую-горячо,однако.Осаживать металл не рекомендую:дабы не потерять прочностный характеристики.
4.Спускаемся в яму и уже начиная примерять данное изделие..Матерясь вылезаем обратно,т.к забыли набор головок,зубило(отвертку)и молоток на верстаке(это к тому-если работаешь один).
5.Взяв необходимый инструмент лезем обратно.Находим регулировочный винт и подсунув свой чудо-ключ со стороны задних колес при этом пару раз приложившись к еще горячему глушителю обнаруживаем,что провернуть винт нет никакой возможности ибо имеет место быть контргайка.Открутить ее нет ну просто никакой возможности т.к.она круглая(хотя по большому счету не совсем- с боков выбран металл и она имеет скажем так овальную форму.Как раз под ключ на 28 или 30 не помню.Но если эта выборка находится в вертикальном положении-то да проблем нет,а вот если в горизонтальном. Вот тут наш взгляд на сиротливо лежащие в сторонке зубило(отверку)и молоток.
6.Примерившись,аккуратно сбиваем контргайку.ВАЖНО:бить надо против часовой стрелки,посему нужно внимательно посмотреть на нее не в зеркальном отражении.Ну и постарайтесь не попасть по самой рейке и по винту,на котором нанесена резьба.
7.После того,как как сорвана кнтргайка,вставляем приспособу в головку с удлинителем и ч/з карданчик цепляем к трещетке.Очередная попытка попасть в прорези на винте.Слышутся разные слова типа:"Бл.дь,люди ночью попадают,а ты при свете попасть не можешь! Да свети ты лучше,ну ни х.я не видать!"(Последнее относится к напарнику(напарнице)если таковые есть.)
8.Наконец происходит попадание в пазы.Делаем вращательные движения трещеткой(по часовой стрелке),до появления сопротивления.Сильно тянуть не надо.
9.Просим напарника(напарницу) вылезти из ямы и подергать руль вправо-влево с маленькой(15-20гр.)амплитудой.Стук исчез-замечательно.Если нет-необходима еще неболшая затяжка.
10.Заводим двигатель и вращаем рулевое колесо вправо-влево ДО УПОРА.Тем самым проверяем,не "закусывает"ли где рейка.
11.Глушим движок, вынимаем инструмент,затягиваем контргайку.Вылезаем из-под авто.
Вот,в принципе и все.Надеюсь,доступно объяснил.Но подлесть туда действительно реально трудно.А с другой стороны зачем платить деньги за то,что можно сделать самому..

Рулевая рейка

Если есть необходимость подтянуть рулевую рейку , то для этого даже ямы не нужно .

Открываем капот . Снимаем ключем на 10 патрубок воздуховода(2шт) , затем вынимаем его из корпуса фильтра и убираем .

Затем отстегиваем с двух сторон кожух вентилятора (две скрепки по краям) . Убираем .

Затем накидным на 10 отвинчиваем вентилятор(4 шт) , убираем его .

Затем длинной монтировкой и молотком откручиваем контрогайку рейки .

Затем зарание подготовленным ключем на 27 (гайка 27 приваренная к прутку) , подтягиваем рейку .

Тянуть надо по 5 мин , т.к узел очень чувствительный к перетяжке .

Далее затягиваем контрогайку и собираем все в обратном порядке .

Я ключ сделал из шестигранника на 27 , но простая гайка вополне пойдет .

р.с Не берите высокие гайки , т.е сваренный узел не должен быть выше 1.5 см .

если не сложно, опишите симптомы, при которых надо подтягивать рейку. У меня сейчас при проезде щебенки руль мелко дребезжит, это рейка или подвеска?

Если на заведённом авто руль покрутить на небольшой угол, буквально 10-15 град., с максимально возможной
частотой и будет стук, то скорее всего рейка, если рулевые наконечники живые. А, так смотреть надо подвеску. С большей вероятностью предположу, что это втулки стабилизатора, будь они не ладны.

Тоже постукивает рейка.Вопрос такой:размеры контрагайки и крепко ли она прикручена. Т.к. где-то тут на форуме читал,что чуть ли не зубилом откручивать

всем привет! недавно отремонтировал рулевую рейку (подтекала), сейчас руль, как мне кажется, стал крутиться как-то с натягом. на втором автомобиле (тиида), руль крутиться очень легко (свободно одной рукой - ладонью), а на пыже жёстко стал. кто знает - в чём причина?

Позволю заметить, что наша рейка является узлом, который нельзя регулировать (подтягивать - ослаблять). Все манипуляции Вы производите на свой страх и риск. Чтоб было понятно - перетянутую рейка с огромной вероятностью может "закусить" на повороте, на скорости. То есть руль перестанет вращаться, дальше включайте воображение. Тех регламент Мицубиши чётко рекомендует не трогать ее!

. Тех регламент Мицубиши чётко рекомендует не трогать ее![/quote][/b]

так я не понял. не надо было ремонтировать что-ли? надо было полностью менять? или как? объясните!

дык перетянули ее

Сто процентов. нужно чуть ослабить.

Svetliy писал(а): Позволю заметить, что наша рейка является узлом, который нельзя регулировать (подтягивать - ослаблять). Все манипуляции Вы производите на свой страх и риск. Чтоб было понятно - перетянутую рейка с огромной вероятностью может "закусить" на повороте, на скорости. То есть руль перестанет вращаться, дальше включайте воображение. Тех регламент Мицубиши чётко рекомендует не трогать ее !

В шею гнать, "умников" там хватает. Думаете они там квалифицированней ? Ошибаетесь. Это как не крути не офф сервис мицу, а российские коммерсанты.

так я всё-таки не понял: у меня начала подтекать рулевая рейка. что надо было сделать? из вашего постера я понял, что регулировать нельзя (т.е. ремонту не подлежит?) значит надо было ставить новую что-ли? так это достоаточно дорого! и что значит: "все манипуляции вы производите на свой страх и риск?" мы всегда весь ремонт делаем на свой страх и риск!
даже у оффициалах (потому как там не японцы), да и машины мы покупаем на свой страх и риск тоже.

Не уверен, что течь рулевой рейки лечится подтяжкой. Я говорил конкретно о подтяжке (регулировке). На большинстве авто это стандартна процедура, изношенную рейку (люфт) штатно подтягивают и дают еще послужить. У П4 не так. В нашем случае даже на конвеере не сделали регулировачный узел, закрыли от умельцев как могли. Можно ли? Я вроде конкретно написал, велика вероятность что закусит в повороте. Регулируется она только на заводе. Это вам не генератор перебрать. Каждый сам выбирает.

rembo писал(а): Тоже постукивает рейка.Вопрос такой:размеры контрагайки и крепко ли она прикручена. Т.к. где-то тут на форуме читал,что чуть ли не зубилом откручивать

У меня тоже начала постукивать рейка, хотя пробег всего 67 тысяч. Не думаю, что за такой небольшой пробег рейка износилась. Скорее всего необходимо добавлять смазку в механизм червяк-сошка, как об этом пишут некоторые владельцы паджеро. Понятно, что лучше не лезть и не регулировать рейку, так как ничего это не даст, да и опасно. Хотелось бы узнать у rembo, как получилось или нет устранить стук в рейке?

А как быть то? Регулировать нельзя. Новая рейка стоит 48 тысяч. Стук в рейке появился где-то при 60 тысяч пробега и отдается в рулевую колонку. Стук проявляется при повороте рулевого колеса. Не думаю, что на новом автомобиле при таком небольшом пробеге износилась рейка. Езжу аккуратно. При чем заметил закономерность, если сильный мороз на улице, то стук пропадает. А если оттепель, то стук во всю проявляется. Некоторые пишут, что вся проблема в жидкой консистенции смазки в механизме червяк-сошка, закладываемой на заводе. Может действительно причина в этом. На морозе смазка густеет и люфт в механизме червяк-сошка пропадает. Советуют сдвинув пыльник на рейке, шприцем набить в механизм червяк-сошка густую смазку и проблема со стуком в рейке исчезнет. Может действительно так попробовать? Вы вижу разбираетесь в этих вопросах. Что посоветуете? Или менять рейку на новую?

Сейчас морозы настали,стук прекратился.Но ближе к весне думаю набить под пыльник густой смазки(есть какая-то густотертая от ликвимоле в магазинах,уже спрашивал) и ,вывесив машину,разработать,чтоб смазки немного попало по шлицам в червячную передачу.Пока план такой.

Сегодня на повороте неожиданно перестал работать ГУР. Вся жидкость ГУР вытекла. На СТО Планета Япония заявили, что навернулась рейка, замена 64000- оригинал. Никаких предпосылок (стук, люфт и т.д.) не было. Может ли такое быть?
Если менять, есть ли аналог, ремонт, или не париться? На экзисте с учётом доставки 52000 рублей.
г. Ставрополь, паджеро 4, 2007 г.в., араб, на одометре 81000, но чувствую, что не факт.

garafon писал(а): Сегодня на повороте неожиданно перестал работать ГУР. Вся жидкость ГУР вытекла. На СТО Планета Япония заявили, что навернулась рейка, замена 64000- оригинал. Никаких предпосылок (стук, люфт и т.д.) не было. Может ли такое быть?
Если менять, есть ли аналог, ремонт, или не париться? На экзисте с учётом доставки 52000 рублей.
г. Ставрополь, паджеро 4, 2007 г.в., араб, на одометре 81000, но чувствую, что не факт.

Ну они мастера говорить,хоть причину озвучели почему навернулась
Никакого удара небыло,днишем не задивали
нужно выявить причину,посмотрите может пыльник порваный или какимто оброзом поврежден бачек
а по поводу рейки можно отреставрировать,можно и заменить
навая у арабов стоит 1000 евро,или б/у
у меня стоит б/у

Спасибо за консультацию. Перед поломкой никаких ударов не было, днищем не задевал, максимальное бездорожье - просёлочная дорога. В общем никаких предпосылок не было. Единственное 2 недели назад немного долил жидкость ГУР, так как была на мин. Потом следил за уровнем, все нормально.
Сказали, что пыльник раздулся и порвался. Причину не озвучили. Что самое интересное, жидкость вытекла спустя 2 км проезда, когда долил недостающее (видимо собиралась в пыльнике). Теперь не знаю, может еще и на насос попал.
Сегодня договорился в "Седьмой скорости". Пообещали отреставрировать в пределах 18000 рублей с гарантией на полгода. Это вообще реально? потому что на оригинальные запчасти гарантия и то меньше.

Рулевая рейка является основным элементов в устройстве рулевого механизма подавляющего большинства автомобилей. За счет прикрепленных к рейке рулевых тяг и рулевых наконечников осуществляется передача поворотного усилия на колеса при вращении руля.

Независимо от того, оснащается рулевое управление усилителем (гидроусилитель, элеткроусилитель или гидроэлектроусилитель руля) или не имеет усилителя, рулевая рейка продолжает оставаться ключевым элементом.

При этом в процессе эксплуатации водитель может заметить следующее:

Указанные симптомы указывают не проблемы с рулевым управлением и рейкой. При этом часто удается минимизировать износ и выработку без ремонта. Для этого нужно выполнить регулировку рейки подтяжкой. Подробнее читайте в нашей статье.

Когда и почему нужна регулировка рейки

Стук и люфты рулевого управления — основная причина, по которой рейку необходимо регулировать. Как правило, стуки и другие симптомы появляются в результате выработки отдельных деталей в устройстве механизма.

При этом игнорировать данную проблему нельзя, так как руль теряет свою остроту, машину с разболтанной рейкой становится сложнее контролировать и т.д. При этом регулировка рулевой рейки позволяет в большей или меньшей степени устранить появившиеся признаки износа механизма. Это значит, что если рейка не имеет серьезных дефектов и не вышла из строя, достаточно подтянуть рулевую рейку.

Как выполняется регулировка

Подтяжка рулевой рейки предполагает взаимодействие с той частью механизма, через которую усилие передается от рулевого вала на рейку. В целом, усилие после поворота руля передается при помощи косозубой или прямозубой шестерни, входящей в зацепление с зубчатой рейкой.

Шестерня установлена на подшипнике. При этом прижим шестерни к зубчатой части должен быть плотным (без зазоров). По этой причине дополнительно устанавливаются прижимные пружины.

Если в паре рейка-шестерня регулировки нарушены, может потребоваться больше усилий от водителя, чтобы повернуть руль. В этом случае нужно ослабить прижим шестерни к зубчатой части, заменить смазку и т.д.
Если же рейка разболтана, возникло ослабление крепления картера рейки, кронштейна крепления рычага картера и рулевой сошки, убрать стук и люфт можно подтяжкой.

При этом нужно помнить, что стук и люфт также может возникать по причине износа рейки или шестерни, рулевых тяг и других элементов, участвующих в зацеплении передающей пары. Если имеются неисправности, решить вопрос регулировкой не получится. В таком случае необходим ремонт или замена рулевой рейки.

Более того, даже если подтянуть рулевую рейку правильно, это временное решение. Через несколько десятков тысяч километров пробега водитель снова столкнется с люфтом и стуком в рейке. При этом вторичная подтяжка регулировочной гайки не рекомендуется. Необходимо выполнять полный ремонт рулевого механизма или замену рейки.

Регулировка рулевого механизма: особенности

Сразу отметим, что на рулевых рейках, установленных с завода, обычно требуется подтяжка, а не ослабление. Ослабляют рейку в рамках регулировки или после ремонта. Важно понимать, что решение подтянуть рейку предполагает отклонение от начальных заводских настроек.

Изначально рейка настроена на заводе таким образом, чтобы прижим пары шестерня-зубчатая рейка был максимально плотным, при этом руль вращался легко и без усилия. По этой причине необходимо знать, как подтянуть рулевую рейку. Также следует понимать, что подтяжка рулевой рейки далеко не всегда позволяет устранить люфты и стуки, однако можно уменьшить люфт или стук механизма.

Еще отметим, что если после первой подтяжки рейки через небольшой промежуток времени все симптомы неисправности проявились снова, во второй раз затягивать рулевую рейку не стоит. Как правило, первая подтяжка убирает люфт, который возникает в результате износа или деформации пластмассовых втулок внутри механизма.

Как отрегулировать рулевую рейку

Далее рассмотрим, как подтянуть рулевую рейку на автомобиле. Сделать это можно в условиях обычного гаража, загнав машину на яму или подняв на подъемнике. Дело в том, что все работы нужно будет выполнять под машиной (с учетом места установки рулевой рейки).

Сначала потребуется найти на корпусе рейки специальную регулировочную гайку. На разных авто гайка может стоять в различных местах, сверху гайку зачастую прикрывает колпачок.
Сняв колпачок, также может потребоваться специальный ключ для подтяжки. Часто, если такой ключ отсутствует, его изготавливают самостоятельно.
Следующий шаг – подтяжка рейки рулевого механизма. В процессе затяжки необходимо соблюдать аккуратность, чтобы не перетянуть гайку (помните, перетяжка приведет к повреждению пластиковых втулок внутри).
Обычно для плотной фиксации пары рейка-шестерня требуется не более 1/3 полного оборота регулировочной гайки.
В целом, оптимальная регулировка должна быть выполнена таким образом, чтобы руль вращался легко и свободно, при этом люфты и стуки были сведены к минимуму или вовсе отсутствовали.

После регулировки важно проверить, чтобы руль вращался свободно в обе стороны, без закусывания и дополнительного усилия. Также не допускается, чтобы усилие на руле менялось при его вращении в каком-либо положении. В норме усилие должно быть равномерным.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как поменять жидкость ГУР своими руками. Из этой статьи вы узнаете, когда и почему нужно менять масло в гидроусилителе, какое масло заливать в ГУР, а также как выполняется замена.

Конечно, оптимально при регулировке мерить люфт руля специальным прибором –люфтомером. С учетом того, что такого прибора обычно нет под рукой, затяжку гайки определяют по собственным ощущениям на руле (необходимость подтяжки или ослабления).

Признаки неисправности

Механики уже давно выделили типичные признаки, по которым они без труда диагностируют неисправность вышеупомянутой детали. Бывают ситуации, когда рейка выполняет свои функции вместе с ГУРом. В такой ситуации, очень важно различить поломки этих двух компонентов машины. Основные неисправности можно выявить по:

Стуку в рейке, который может быть как внутренним, так и поверхностным. Последний может свидетельствовать о разрыве пыльника. Внутренний стук может сообщать о более серьёзной поломке, которую будет невозможно выявить без полной разборки узла.
Люфту, который вызываться оно логичным явлением в тяговых шарнирах руля.
Вибрация руля при прямолинейном передвижении по не очень ровному дорожному полотну.
Плохое вращение руля. Это явление может быть обусловлено погнутым валом или картером детали.
Тугое вращение руля с присутствием характерного свиста. Такое явление характерно при ослабленном приводном ремне или высокой степени износе роторной пары.

Причины поломки и износа реек

По словам многих автолюбителей, основной причиной поломок рулевых служат дороги в России, а именно их отсутствие. Тем гражданам, которые любят большие скорости, стоит подготовиться к тому, что в скором времени машине потребуется капитальный ремонт в области рулевого управления. Дело в том, что производители подобных запчастей никогда не могут указать точный период эксплуатации. По этой причине, каждому автолюбителю приходится слушать работу реек своего автомобиля и при первых признаках неисправности ехать в ближайший автосервис.

Существует мнение, что причиной появления люфта в кардане может послужить довольно сильное нарушение винтовых зубчиков и рейки. Вдобавок свою роль может сыграть неправильный ход подшипников транспортного средства, ощутимый износ крепёжной системы этой детали.

Стоит упомянуть, что к основным причинам быстрого износа и поломок детали, о которой идёт речь, являются перегрузки машины, резкое выворачивание рулевого колеса, попадание в ямы или рытвины. При таких обстоятельствах возникают удары и вибрации, которые приводят к нарушению целостности деталей входящих в состав ходовой части машины.

Ремонт рулевой рейки Паджеро 3: диагностика неисправности

При производстве диагностики инструментального типа в автосервисах применяется такое приспособление, как люфтометр – динамометр, а именно:

Корпус, выполненный из металла или пластмассы, с монтажным узлом, который может быть использован для крепления на руле.
Вертикальная ручка необходимая для вращения прибора.
Пружина, имеющая соединение с ручкой или жгут выполненный из резины. Допускается и тот и другой вариант в зависимости о модели.
Шкала, предназначенная для замеров люфта и силы трения.
Стрелка, расположенная в корпусе с креплениями, предназначенными для колонки руля.

При помощи прибора, описанного выше, производится следующее:

поднимается мост на специальном подъёмнике, состоящем из двух стоек;
колесо фиксируется в прямом направлении;
люфтометр-динамометр закрепляется на колонке руля.

Важно! При этом производиться исследование явления силы трения в узлах рулевого механизма. Сам руль должен поворачиваться как по часовой стрелке, так и против неё. Делают это, держась за ручку, предусмотренную на приборе. Стрелка, которая располагается на шкале, обозначает величину усилия прилагаемого для поворота. Если на автомобиле установлен ГУР, то эта процедура должна производиться без применения подъёмника.

Ремонт рулевой рейки Паджеро 4: регулировка

Подобная процедура производится в первую очередь для устранения таких неопрятных явлений, как люфт и стук. Ещё, таким образом, можно придать управлению некую лёгкость. В автосервисе эту процедуру проделывают два человека, так как в одиночку сделать всё как надо будет довольно сложно. Вся работа по регулировке производится в несколько этапов:

Первым делом, загоняют транспортное средство на смотровую яму или эстакаду. В крайнем случае, обходятся несколькими домкратами.
Следующим шагом, производят затяжку регулировочного винта, расположенного в торцевой крышке системы.
Винт подтягивают очень медленно. При этом проверяют ход руля, люфт и стук. При этом используется специальный прибор, носящий название люфтометр.
Во время проведения замеров специалисты в обязательном порядке придерживаются ГОСТа, который чётко говорит, что показатель люфта не должен превышать 10 градусов.
После того как винт отрегулирован необходимо испытать автомобиль в движении. Если отсутствует, какая — либо тяжесть при маневрировании, то можно с уверенностью сказать, что всё было затянуто на совесть. При присутствии подобного явления необходимо провести ослабление регулировочного винта.

Важно! Бывают ситуации, когда затяжка не решает проблемы. В такой ситуации, необходимо детальное обследование, которое проводиться не быстро, и требует затрат.

Ремонт рулевой Паджеро 4: как проходит?

При течении подобной детали, приступают к упомянутой процедуре в автосервисах, только если под рукой присутствует всё необходимое оборудование. Починка данной детали является сложной процедурой. По это причине к подобной работе допускаются только опытные специалисты. Такие люди знают, что сам механизм рейки состоит из:

зубчатого вала;
опорной втулки;
золотникового механизма.

Сами ремонтные работы подразделяется на несколько шагов:

снятие и последующая разборка рейки, очитка от накоплений всех деталей;
замена элементов механизма, которые отжили свое на исправные;
обследование зубчатого вала.

Однако, стоит помнить, что перед тем как начинать ремонтные работы необходимо обзавестись специальным набором. В него входят новые детали для рейки, такие как сальники, втулки, уплотнительные кольца и т.д.

Снимается компонент автомобиля следующим образом:

машина загоняется на яму или поднимается посредством домкратов;
снимается двигательная защита, если таковая имеется;
демонтируется теплоизоляционная пластина;
откручиваются крепёжные детали;
рейка снимается с креплений и вынимается из внутренностей машины.

Важно! Для удобства рейка снимается вместе с рулевыми тягами. Это обусловлено тем, что новые пыльники будет гораздо удобнее натянуть на специальные выступы.

Советы автолюбителей

Каждый владелец автомобиля надеется на то, что комплектующие его машины прослужат очень долго. Это касается и рулевой рейки. Чтобы мечта сбылась, знающие люди советуют автолюбителям ухаживать за ней и соблюдать элементарные эксплуатационные правила, а именно:

Стараться объехать стороной всевозможные кочки и бордюры в процессе езды.
Если возникает необходимость вывернуть руль в крайнее положение, то удерживать его в таком состоянии рекомендуется не более 5 секунд. При этом не нужно раскручивать двигатель, когда рулевое колесо находится в таком положении. Это тоже может привести к ненужным последствиям, таким как преждевременный износ насоса, загрязнение системы гидроусиления и пробою уплотнителя ГУРа.
Необходимо регулярно проверять в каком состоянии находятся пыльники, защищающие компоненты рулевой рейки. Корпус этого компонента должен быть полностью герметичным.
Следует помнить, что в смазочной системе рулевой рейки при низких температурах степень вязкости смазочного материала повышается. Чтобы уменьшить износ в холодное время необходимо после прогрева двигателя не дёргать резко руль из стороны в сторону. Лучше всего покрутить его плавными движениями, чтобы прогреть масло в системе.

Заключение

Рулевая рейка представляет собой не самый капризный компонент машины, но если за ней не ухаживать она тоже может выйти из строя или износится раньше положенного срока. Чтобы обеспечить ей более — менее продолжительный срок службы необходимо соблюдать элементарные правила эксплуатации.

Читайте также:

Как подтянуть рулевую рейку на паджеро 3

Рулевая рейка

Когда и почему нужна регулировка рейки

Как выполняется регулировка

Регулировка рулевого механизма: особенности

Как отрегулировать рулевую рейку

Рекомендации

Голосование

Форумы

Поиск Mitsubishi Pajero Pinin IO Club

Выбрать язык