Как подтянуть ремень на тойота королла

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 21.09.2024

Замена приводного ремня Тойота Королла с разными двигателями довольно проста и незатейлива. Ремень вспомогательных агрегатов, генератора, компрессора кондиционера и гидроусилителя на Toyota Corolla единый. Регулирует натяжку ремня специальное автоматическое устройство. Обычно замена ремня не вызывает сложностей. Главное разобраться с механизмом работы натяжного устройства ремня.

Стоит отметить, что если ремень изношен, он может просто проскакивать. Это чревато сразу целым комплексом проблем. Например генератор не будет полноценно заряжать аккумуляторную батарею, что может вызвать его неисправность. Если шкив гидроусилителя не будет вращаться должным образом, то возрастет усилие на руле. Не забываем про шкив кондиционера, который так же вращается с помощью этого ремня.

Схематично приводной ремень на Тойота Королла перекинут, через все шкивы, плюс натяжной ролик, который и натягивает ремень. Смотрим схему.

Для ослабления ремня Короллы необходимо ослабить натяжной ролик для чего понадобится накидной ключ на 19 и кусок трубы в качестве рычага усиления.

Крутим по часовой стрелке вот этот болт натяжного устройства, смотрим на фото далее.

Это действие ослабляет натяжной ролик и вы спокойно снимаете приводной ремень Toyota Corolla. Для установки нового ремня пробрасываете поликлиновый ремень через шкивы. На шкив, до которого доступ удобнее всего, набрасываете ремень в последнюю очередь, ослабляя натяжной ролик гайкой натяжного устройства. Вынимаете ключ на 19 из под капота и все.
Автоматический натяжитель делает остальную работу.

Стоит учитывать, что натяжитель тоже не вечен и может выйти из строя. Для его замены потребуется совершить минимум действий. Далее видео по замене натяжителя ремня на Королле.

В общем замена ремня и натяжителя не должна вызвать трудностей даже для начинающих автолюбителей, которые предпочитают ремонт своими силами. Главное не спешить и всё у вас получится. Ведь процедура замены относительно не сложная. Есть более трудные процессы, которые вы в силах осуществить на своем авто.

Ремонт и обслуживание

Замена ремня генератора на Тойоте Королле процесс несложный, однако требует определенных навыков и умений. Поэтапная инструкция по его замене поможет более точно разобраться вам в данном процессе и сделать так чтобы ремень служил долго и надежно.

Каждый автомобиль, катающийся по отечественным дорогам обладает генератором электрической энергии. Он является вторым, после аккумулятора, источником тока в машине, который работает от запущенного двигателя. Данный агрегат приводится в движение специальным ремнем генератора, который надевается на шкивы генератора и силового агрегата автомобиля.

Со временем, как все мы знаем, автомобиль нуждается в обслуживании – необходима замена фильтров, масла, а также ремней ГРМ, ремня генератора и т.д. В первую очередь это связано с их выработкой. Когда одна из вышеуказанных составляющих приходит в негодность, то она нуждается в замене. В сегодняшней статье мы поговорим о том, как заменить ремень генератора на Тойоте Королле.

Как правило, в современных автомобилях такие подвижные части как ремни не оснащаются защитой, а находятся в открытом доступе не только для человека, но и для окружающей среды. Со временем, от воздействия мелких частиц грязи, пыли, перепадов температур – трение разогревает ремень до невероятных температур – все это негативно воздействует на ремень и постепенно приводит его в негодность. А после того как это произойдет нам необходима замена. Перед нами встает выбор – сделать самим или поехать на сервисное обслуживание, потратить денег и вам его поменяют. Многие искушенные водители полезут менять его сами, но стоит вас сразу предупредить, что в этом деле имеются свои нюансы.

Основные нюансы при замене ремня генератора на Тойоте Королле

Первым и самым главным нюансом является выбор подходящей запчасти на замену. Перед покупкой необходимо проконсультироваться со специалистом в данной сфере. Это необходимо для того, чтобы он объяснил вам какие лучше, в чем их преимущества и наконец, помог вам определиться и выбрать подходящий ремень для вашей Короллы, а также для ее модели двигателя. В зависимости от модели двигателя – длина, ширина, его плотность – может меняться.

Второй нюанс, когда вы уже купили необходимый ремень. Это правильная его установка и натяжение. Любой опытный водитель скажет, что натяжка между генератором и мотором очень сильно влияет на продолжительность срока его службы. Так, чрезмерная натяжка приведет к скорому износу и выходу его из строя, а также отключению генератора. Ведь если нет ремня, то генератор, представлящий собой навесное оборудование, зависящие от двигателя, является бесполезными, лишь прибавляет весу. Чем создается огромная проблема – ни одна электронная система автомобиля не сможет долго функционировать от аккумулятора. Таким образом необходимо правильно рассчитать натяжку и верно установить его на своем рабочем месте. Далее давайте рассмотрим поэтапную инструкцию по его замене.

Инструкция по замене ремня генератора

На самом деле процедура оказывается очень простой. Для начала нам потребуется новый ремень, набор ключей и хороший вороток, с подходящими под болт головками.

Замена начинается с того, что вам необходимо снять всю защиту и добраться до поворотного болта, находящегося на двигателе. Сразу скажем что не стоит заморачиваться сего обработкой, попытками промыть специальной жидкостью – сдвинуть его с места все равно будет сложно. На фото расположенном ниже указан болт, а также направление в котором его нужно поворачивать.

После того как болт найден давайте приступим непосредственно к работе с ним. Нам потребуется хороший вороток. Так как воротка у нас не было мы сделали рычаг из подручных средств. Болт не должен крутиться он должен слегка отжиматься. Это необходимо для того чтобы ослабить заводское натяжение и снять его, а также для того чтобы в последствии одеть на место новый. Ниже представлено фото в процессе.

Итак отжимаем болт и снимаем старый ремень. Что мы видим? Он износился и изрядно потрескался – именно из-за этого возникало проскальзывание и свист при разогреве двигателя, а также при резком нажатии на педаль газа.

Новый ремень одеваем на нижний шкив почти на ощупь, так как очень мало места. Очень важно что бы ремень точно сел на свое месть, так как натяжение ремня очень сильно поменяется если хотя бы одна дорожка не попадет на свое место. Основное правило при снятии и одевании ремня – это запомнить как был одет старый ремень. Для более удобной работы потребуется два человека. Один из которых будет оттягивать болт, а второй одевать на место ремень.

Итак, когда новый был одет на свое место, можно отпускать болт и одевать на свои места всю снятую с двигателя защиту. На этом процедура замены окончена. По окончанию работ стоит проверить его натяжку специальными устройствами самостоятельно или на СТО. И если она ослаблена, необходимо подрегулировать натяжитель или заменить катки, которые кстати тоже могут износиться со временем эксплуатации автомобиля.

Любая техника ломается, даже столь простая, как утюг. Что уж тут говорить о современном автомобиле, являющемся вершиной инженерно-технической мысли применительно к устройствам массового потребления.

И хотя автопроизводители прикладывают максимум усилий, чтобы поломки происходили как можно реже, а их последствия бы не были катастрофическими, от всех неприятностей застраховаться невозможно. В том числе от обрыва ремня генератора или иных проблем с устройством, обеспечивающим машину электричеством.

Но этих неприятностей можно избежать, а если неизбежное всё-таки случится – ликвидировать многие последствия можно самостоятельно, что позволит избежать значительных трат семейного бюджета.

Как предотвратить обрыв ремня генератора

Хотя существует такое понятие, как плановая замена приводного ремня, прописанная в регламенте ТО (каждые 60-80 тысяч километров пробега), эту процедуру необходимо выполнять по мере проявления такого легко определяемого симптома, как появление неприятного свиста из моторного отсека, свидетельствующего об ослаблении натяжения приводного ремня.

В подобных случаях ремень нужно визуально осмотреть. И если на нём присутствуют обширные дефекты – трещины, потёртости, отслоения материала, – такой ремень подлежит немедленной замене.

Замена и подтяжка ремня генератора Toyota Corolla

Размеры ремня зависят от конкретной модификации автомобиля. Что касается регулировки натяжения, то на авто с моторами 1NR-FE/4ZZ-FE присутствует автоматический натяжитель, не требующий выполнения подобной процедуры.

Рассмотрим пошаговый алгоритм замены приводного ремня Toyota Corolla:

отсоединяем отрицательную клемму аккумулятора;
демонтируем декоративный кожух силового агрегата, если он присутствует;
ослабляем болты крепления генератора, с начала вверху, затем внизу;
начинаем отворачивать регулировочный болт натяжителя;
как только натяжение приводного ремня ослабнет, снимаем его со шкивов, сдвинув генератор при этом как можно ближе к БЦ;
на всякий случай сравните новый и старый ремень – их длина и ширина, а также количество клиньев должно быть идентичным;
последовательно надеваем новый ремень на шкивы, начиная с коленвала, затем на привод компрессора системы кондиционирования, помпу и генератор;
чтобы подтянуть ремень генератора на Toyota Corolla, вращаем регулировочный болт в обратную сторону (по часовой стрелке), в результате чего натяжитель будет отдаляться от блока цилиндров;
правильным считается натяжение, при котором прогиб ремня в районе между шкивом коленвала и генератора при воздействии с усилием 10 кгс составляет порядка 4-6 миллиметров;
затягиваем нижние/верхние болты крепления генератора;
подключаем минусовую клемму АКБ, заводим двигатель, проверяем натяжку ремня. Если слышен свист – его нужно подтянуть ещё.

На моделях с автоматическим натяжителем снятие ремня производится поворотом натяжителя по часовой стрелке (4ZZ-FE) или против (1NR-FE), после установки нового ремня его натяжение регулировать не нужно.

Приведённая информация справедлива для всех модификаций Toyota Corolla 2006-02013 годов выпуска с бензиновыми силовыми агрегатами.

Основные неисправности генератора

Если ремень натянут, но генератор не обеспечивает подзарядку АКБ, можно решить, что неисправен именно он.

Причина может заключаться в перегоревшем диодном мосте или неисправном регуляторе напряжения. В таких случаях эти узлы меняют. Ещё чаще изнашиваются графитовые щётки генератора, и их тоже можно заменить самостоятельно.

Сгоревший и новый диодный мост

Что нужно для снятия генератора в гаражных условиях

Собственно для демонтажа генератора понадобится только отвёртка с плоским жалом и два ключа, на 10/12. Но поскольку нужен доступ к нижнему креплению генератора, автомобиль придётся поддомкрачивать, снимать правое колесо и брызговик, для чего потребуется соответствующий инструмент.

Как снять генератор Toyota Corolla

Приводим последовательность действий по снятию неисправного генератора:

домкратим авто, демонтируем правое переднее колесо;
отщёлкиваем правый и нижний брызговики силового агрегата;
снимаем декоративный кожух;
откручиваем переднюю облицовку подкапотного пространства;
отсоединяем отрицательную клемму АКБ;
вынимаем фишку проводов, идущих к генератору;
снимаем силовой кабель генератора, приоткрыв защитный колпачок и открутив крепёжную гайку наконечника провода;
посредством натяжного болта ослабляем натяжение ремня, снимаем его со шкива генератора;
откручиваем два болта крепления генератора (сверху и снизу), вытаскиваем его из моторного отсека.

Теперь можно приступать к разборке генератора Toyota Corolla, чтобы определить, какой именно узел является проблемным.

Для этого откручиваем и демонтируем заднюю крышку, а затем извлекаем изоляционную втулку, предохраняющую силовой контакт генератора.

Приступаем к проверке щёток, диодного моста, целостности обмотки ротора и статора.

Проверка ротора

Внимательно осматриваем контактные кольца. При наличии загрязнений от них нужно избавиться, используя любой растворитель. После очистки изучаем внутреннюю поверхность колец на предмет наличия царапин и задиров, если таковые имеются, кольца нужно отшлифовать. Например, с помощью шлифовальной пасты.

Теперь можно заняться проверкой целостности изоляции. Схема подключения мультиметра к генератору Toyota Corolla в режиме измерения сопротивления следующая: один контакт прибора присоединяем кольцу, второй – к сердечнику ротора. Если прибор показывает бесконечность, это говорит об обрыве изоляции. При замыкании выводов мультиметра на контактные кольца номинал сопротивления должен лежать в пределах 3,5-3,7 Ом. Если прибор зашкаливает, имеет место КЗ, если ноль – в изоляции имеется обрыв.

В любом случае самостоятельный ремонт обмотки невозможен, то есть деталь нужно заменить.

Проверка статора

КЗ изоляции статора обычно можно заметить даже внешне, поскольку при этом происходит сильный нагрев проводов и изоляция расплавляется. Если видимых дефектов не обнаружено, нужно использовать мультиметр для проверки целостности обмотки статора. Номинальные значения сопротивления – в пределах 0,1-0,12 Ом. Если прибор показывает бесконечность, имеет место короткое замыкание, если ноль – в изоляции имеется обрыв, статор нужно поменять.

Проверка диодного моста

Для этого его нужно прозвонить мультиметром, присоединив один контакт измерительного прибора к исследуемому диоду, а второй – к выводу выпрямительного блока. Затем контакты меняем местами. Если диод исправен, он будет пропускать ток в одном случае и не пропускать в другом. Если это не так, то диодный мост неисправен. Аналогичным образом производим подключение и проверку других диодов. Если сгорел хотя бы один, диодный мост требует замены.

Проверка щёток

Щёткодержатель крепится к генератору двумя болтами. Откручиваем их и проверяем остаточную длину щёток, она должна быть не менее 4,5 мм. Если это не так, производим замену щёток генератора Toyota Corolla, отпаяв их контакты.

После вставки новых щёток нужно проверить, насколько свободно они перемещаются в шахте, при необходимости – подточить или укоротить.

Перед сборкой генератора нужно проверить целостность подшипников, и если они вращаются с усилием, потребуется их снятие и замена.

Сборка генератора производится в порядке, обратном разборке.

Отметим, что если с проверкой натяжения ремня генератора проблем не бывает даже у новичков, то демонтаж, а тем более проверка работоспособности генератора – задача для опытных автомобилистов, требующая навыков обращения с электроприборами. Если таковые отсутствуют, лучше доверить диагностику генератора специалистам.

Порядок проверки маслянного насоса Филдер с двигателем 1NZ-FE или 2NZ-FE:

1. Снимите редукционный клапан.
Извлеките заглушку, снимите пружину иредукционный клапан.

2. Проверка редукционного клапана.

Смазав поверхность клапана свежим моторным маслом, установите его в
посадочное отверстие и убедитесь, что клапан опускается под собственным весом

3. Снимите крышку масляного насоса.
Отверните 2 болта, 3 винта и снимитекрышку насоса.

4. Снимите шестерни масляного насоса.
Примечание: при установке положение деталей должно быть сохранено.

5. Проверка роторов масляного насоса. Смажьте моторным маслом ведущий и ведомый роторы, установите их в корпус насоса и убедитесь, что роторы вращаются плавно.

6. Проверка радиального зазора между выступами роторов.
При помощи щупа измерьте зазор между выступами роторов.
Номинальное значение 0,06 - 0,18 мм Предельное значение 0,28 мм

7. Проверка радиального зазора между ведомым ротором и корпусом. При помощи щупа измерьте зазор между ротором и корпусом насоса. Номинальное значение 0,250 - 0,325 мм Предельное значение 0,425 мм

8. Проверка торцевого зазора между роторами и стенкой корпуса.
При помощи линейки и щупа измерьте зазор между роторами и стенкой корпуса. Номинальное значение 0,03 - 0,09 мм Предельное значение 0,15 мм

9. Установите роторы масляного насоса.
Смажьте роторы моторным маслом и установите их, совместив метки.

10. Установите крышку масляного насоса, Установите крышку масляного насоса,
заверните 2 болта и 3 винта. Момент затяжки; болт . 8,8 Нм винт 10 Нм

Установите редукционный клапан.

а) Смажьте редукционный клапан моторным маслом и установите его в корпус
масляного насоса вместе с пружиной.

б) Установите заглушку редукционного клапана. Момент затяжки 24 Нм

Порядок снятия и установки маслянного насоса :

1. Снимите правое переднее колесо.
2. Снимите крышку №2 головки блока цилиндров.
3. Снимите катушку зажигания №1.
4. Отсоедините шланг системы вентиляции картера.
5. Отсоедините шланг №2 системы вентиляции картера.
6. Снимите крышку головки блока цилиндров.
7. Снимите ремень привода навесных агрегатов.
8. Снимите генератор,
9. Снимите правую часть защиты дви¬ гателя.
10. Слейте моторное масло.

11. Слейте охлаждающую жидкость.
12. Снимите ремень привода навесных агрегатов (насоса ГУР).
13. Снимите шкив насоса охлаждающей жидкости.
14. Снимите насос охлаждающей жидкости.
15. Снимите демпфер коленчатого вала.
16. Снимите клапан системы VVT-i.

17. Снимите датчик положения коленчатого вала.
18. Снимите амортизатор правой опоры двигателя.
19. Снимите кронштейн правой опоры двигателя.

20. Снимите масляный насос.
а) Отверните 15 болтов и гаек.

б) При помощи отвертки, обернутой изолентой, отделите масляный насос.
Примечание: не повредите привалочные поверхности масляного насоса, блока
цилиндров и головки блока.

в) Снимите 2 кольцевых уплотнения.

21. Снимите сальник масляного насоса.
При помощи отвертки, обернутой изолентой, снимите сальник.

22. Установите сальник масляного насоса.

а) Запрессуйте новый сальник заподлицо с корпусом насоса.

Примечание:
- не перекашивайте сальник при установке;
- не допускайте попадания посторонних частиц (стружки или песка) на контактные поверхности сальника.

б) Нанесите на контактную поверхность сальника консистентную смазку.

23. Установите масляный насос

а) Установите 2 новых кольцевых уплотнения.

б) Нанесите свежий герметик, как показано на рисунке.

Примечание: - очистите и обезжирьте прилегающие поверхности;
- детали должны быть соединены в течение 3 минут, а болты затянуты в течение 15 минут после нанесения герметика;

- оставьте соединенные детали на 2 часа, не заливая моторное масло;

- не запускайте двигатель в течение 2 часов после установки.

в) Совместите пазы ротора с выступами на хвостовике коленчатого вала и установите масляный насос

г) Заверните 15 болтов и гаек крепления, как показано на рисунке.
Момент затяжки: 6олт А (М8, 30 мм) 24Нм болт В (Мб, 35 мм) 11 Нм болт С (М6, 20 мм)
11 Нм гайка D 24 Нм болт Е (М8) 24 Нм
/p>

Примечание:
- не допускайте контакта цепи или натяжителя с герметиком;
- кронштейн опоры и насос охлаждающей жидкости должны быть установлены
в течение 15 минут после установки масляного насоса.

24. Установите насос охлаждающей жидкости.
25. Установите кронштейн правой опоры двигателя. Момент затяжки 55 Нм
26. Установите амортизатор правой опоры двигателя.
27. Установите клапан системы VV-i. Момент затяжки 7,5 Нм
28. Установите датчик положения коленчатого вала.
29. Установите шкив насоса охлаждающей жидкости.
30. Установите демпфер коленчатого вала.

31. Установите крышку головки блока цилиндров.
32. Установите катушку зажигания №1. Момент затяжки 9 Нм
33. Установите крышку №2 головки блока цилиндров. Момент затяжки 7 Нм
34. Установите генератор.
35. Установите ремень привода навесных агрегатов.
36. Установите ремень привода навесных агрегатов (насоса ГУР).
37. Отрегулируйте натяжение ремня привода навесных агрегатов.
38. Отрегулируйте натяжение ремня привода навесных агрегатов (насоса ГУР).
39. Проверьте натяжение ремня привода навесных агрегатов.
40. Установите сливную пробку.

41. Залейте моторное масло.
42. Убедитесь в отсутствии утечек масла.
43. Залейте охлаждающую жидкость.
44. Убедитесь в отсутствии утечек охлаждающей жидкости.

Порядок проверки маслянного насоса Филдер с двигателем 1ZZ-FE

1. Отверните три винта и снимите крышку масляного насоса.

2. Снимите ротор масляного насоса.

3. Извлеките заглушку редукционного клапана.

4. Снимите пружину редукционного клапана.

5. Снимите редукционный клапан.

6. Проверка масляной форсунки.
Убедитесь в отсутствии повреждений или засорения масляной форсунки

7. Проверка редукционного клапана, Смазав поверхность клапана свежим моторным маслом, установите его в посадочное отверстие и убедитесь, что клапан опускается под собственным весом.

8. Проверка ротора масляного насоса.
Смажьте моторным маслом ведущийи ведомый роторы, установитеих в корпус
насоса и убедитесь, чтороторы вращаются плавно.

9. Проверка радиального зазора между выступами роторов.
При помощи щупа измерьте зазор между выступами роторов.
Номинальное значение 0,040 - 0,160 мм Предельное значение 0,35 мм

10. Проверка радиального зазора между ведомым ротором и корпусом.
При помощи щупа измерьте зазор между ротором и корпусом насоса.
Номинальное значение 0,260 - 0,325 мм Предельное значение 0,30 мм

11. Проверка торцевого зазора между роторами и стенкой корпуса.
При помощи линейки и щупа" измерьте зазор между роторами и стенкой корпуса. Номинальное значение 0,025 - 0,071 мм Предельное значение 0,15 мм

12. Установите редукционный клапан.

а) Смажьте редукционный клапан моторным маслом и установите его в корпус
масляного насоса вместе с пружиной.

б) Установите заглушку редукционного клапана. Момент затяжки 37 Нм

13. Установите ротор масляного насоса. Смажьте роторы моторным маслом и
установите их, совместив метки.

14. Установите крышку масляного насоса и заверните 3 болта крепления.
Момент затяжки 10 Нм

Порядок снятия и установки маслянного насоса двигателя 1 ZZ-FE :

1. Снимите цепь.
2. Снимите масляный насос.
а) Отверните 5 болтов и снимите масляный насос с прокладкой.

3. Установите масляный насос.

а) Установите новую прокладку на блок цилиндров.
б) Совместите пазы ротора с выступами на коленчатом валу и установите насос
в) Заверните болты крепления. Момент затяжки 9 Нм

Toyota Corolla Fielder. Проверка уровня масла в раздаточной коробке

В раздаточной коробке должно быть залито масло со следующими характеристиками:

- качество масла по API . GL - 5

- вязкость масла по SAE . 75 W - 90

Порядок проверки уровня масла:

установите авто на ровной горизонтальной площадке и затяните стояночный тормоз.

проверка проводится на прогретом автомобиле, примерно через 10 мин. после остановки авто и двигателя.

извлеките щуп и протрите его

полностью вставьте щуп в патрубок.

извлеките щуп, уровень масла должен находиться между метками "LOW" и " HIGH"

Читайте также: