Как подобрать спицы на колесо мотоцикла

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 20.09.2024

Спицовка мотор-колеса в идеале выполняется в мастерской, с использованием специального оборудования. В завершение проводится наладка и проверка собранного электроколеса на стенде – для устранения овальности и бокового биения. При желании, заспицевать колесо можно и самому, но придется запастись временем и терпением. Неправильная заспицовка может вызвать различные проблемы – от взаимного истирания спиц в местах их касания до аварийных ситуаций. Поэтому к выполнению таких работ необходимо отнестись с максимальной ответственностью.

Основными видами спицовки выступают:

Радиальная – используется для сборки передних колес, предусматривающих установку ободных тормозов. Существенным изъяном радиальной сборки является высокая вертикальная нагрузка, испытываемая спицами. Главное преимущество данного типа заспицовки – привлекательный вид.
Крестовая – практичный и универсальный тип спицовки. Смотрится не так красиво, как радиальный, но гораздо лучше реагирует на усилие торможения и вращения от втулки. При спицевании крестом даже большие нагрузки от торможения и вращения педалей переводятся на растяжение спиц.
Смешанная – сочетает в себе особенности предыдущих типов, применяется гораздо реже.

Подготовительный этап

Чтобы заспицевать мотор-колесо, следует вначале выяснить, в какие отверстия вы будете вставлять спицы. Последовательность их установки очень важна. Необходимо заранее понять, какие спицы будут располагаться параллельно, какие – крестообразно, и через какое количество отверстий будет размещаться каждая следующая спица. Для более удобной работы стоит воспользоваться передней вилкой перевернутого велосипеда.

Также на начальном этапе следует определить требуемую длину спиц. В случае установки электроколеса спереди дела обстоят проще – на переднем колесе спицы идентичны по длине. На заднем колесе устанавливается несколько скоростей, из-за чего его центровка усложняется. Спицы здесь различны по длине и углу наклона, и для расчета их актуальной длины стоит воспользоваться онлайн-калькулятором.

Помните, на большинстве ступичных моторов эланцы под 36 спиц и обод на 32 спицы не подойдет.

Если вы впервые взялись за спицовку, внимательно рассмотрите положение отверстий на ободе – они имеют небольшое смещение (наклон ) в стороны. Основной принцип спицовки: с правого фланца – в отверстия, наклоненные вправо, с левого – в наклоненные влево. На обоих фланцах есть поровну спицы 2-х типов:

Хвостовые – они имеют направление противоположно вращению обода, зачастую имеют обозначение в красных тонах.
Лидирующие – имеют направление по ходу вращения, обычно выполнены в синих тонах.

Установка спиц

Для заспицовки мотор-колеса понадобятся: ступичный электродвигатель, обод, спицы рассчитанной длины, втулка, ключ для спиц, отвертка. Вначале берем хвостовую спицу, вставляем ее снаружи правого фланца и направляем в наклоненное вправо отверстие обода (находящееся непосредственно за золотником). Чтобы обезопасить спицу от выпадения, ниппель закручиваем на пару оборотов. Последующую спицу устанавливаем также в отверстие правого фланца, на расстоянии 3-х отверстий после 1-ой.

Далее поворачиваем колесо левым фланцем к себе. Вращаем обод вверх золотником. Продолжаем ставить хвостовые спицы. Если начальная спица стоит в 1-ом отверстии за золотником, 1-ую спицу левого фланца располагаем левее. Если же начальная спица находится во 2-ом отверстии за золотником, 1-ую спицу левого фланца устанавливаем слева от нее.

После установки всех хвостовых спиц беремся за лидирующие. Колесо размещаем правым фланцем к себе, и ставим спицы в произвольные отверстия с его внутренней части. Установив спицу, вращаем втулку по часовой стрелке, добиваясь пересечения лидирующей спицы с 3-мя хвостовыми: 2-х с внешней стороны и 3-й – с внутренней. При необходимости, спицы допускается незначительно изогнуть. Так же выполняем установку оставшихся спиц.

Настройка натяжения

Путем корректировки натяжения спиц необходимо сделать обод колеса максимально похожим на идеальный круг. Для этого:

Ось электроколеса фиксируем штатными гайками. Спицы одинаково подтягиваем, поочередно подкручивая ниппели на равное количество оборотов, только не затягиваем!
Ликвидируем овальность, вернее – радиальное биение из-за неравномерно затянутых спиц. Берем индикатор или обычный мелок. Его упираем в недвижимую часть электровелосипеда, оставляя зазор 1–2 мм до торца кромки обода, и приводим колесо в движение. На участках, где останутся следы от мелка, чуть подтягиваем ниппели. Для усиления натяжения спицы ниппель вращаем против часовой стрелки (глядя со стороны вхождения в него спицы). Учтите, что ниппели из алюминиевых сплавов и латуни требуют более бережного отношения – испортить резьбу на них гораздо проще, чем на стальных. Чтобы понять, из какого материала созданы используемые ниппели, воспользуйтесь магнитом – латунь и алюминиевые сплавы не магнитятся.
Устраняем боковое биение. Мелок упираем в недвижимую часть сбоку обода и приводим колесо во вращение. Подтягиваем спицы, находящиеся во фланце с обратной стороны от отмеченных мелом участков. Согласно используемым на заводах допускам, отклонения обода по биению и овальности не должны превышать 1,5 мм, а использование специального стендового оборудования позволяет снизить их до 0,5–1 мм.

О том, где и как лучше хранить персональный электротранспорт, читайте здесь.

Мотор-колесо – это электродвигатель, который устанавливается на место втулки колеса. Его вал зажимается дропаутами вилки, а корпус – вращается и обеспечивает движение. На фланцах мотор-колеса предусмотрены отверстия под спицы. Большинство моделей рассчитаны под 36 спиц, но встречаются МК и под 32 спицы.

Обод подбирается под количество отверстий на фланцах мотор-колеса и обязательно должен быть двойным, усиленным, чтобы уверенно выдерживать увеличенные нагрузки. Чтобы не заниматься спицовкой колеса, достаточно купить МК уже заспицованным. Но даже в этом случае при дальнейшем использовании электровелосипеда может потребоваться переспицовка колеса.

Методы спицовки МК

Спицовка МК может выполняться радиально (солнышком), в 1, 2 или 3 креста. Так называются пересечения каждой из спиц на одной стороне колеса. Чем больше таких пересечений, тем равномернее распределяется нагрузка, и ниже риск деформации колеса. Но с увеличением количества крестов возрастает риск искривления спиц.

Поэтому оптимальный метод спицовки выбирается в зависимости от размеров обода и ступичного электромотора:

крупное МК в небольшой обод можно заспицевать радиально;
для ободьев среднего диаметра подходит спицовка в 1 крест;
компактное МК в крупный обод лучше всего заспицевать в 2 креста.

Расчет спиц для мотор-колеса

При выборе спиц нужно обращать внимание на их длину и калибр (диаметр сечения, обозначается буквой G). Рассчитать подходящую длину спиц для мотор-колеса можно с использованием специального калькулятора. Для этого достаточно ввести значения внутреннего эффективного диаметра обода (с прибавкой 2–3 мм на длину ниппеля), диаметр МК, расстояние от центральной оси байка до фланца МК, количество спиц и количество крестов при их пересечении.

Существующие калибры спиц по американской классификации приведены в таблице:

Когда в голову начинают лезть всякие навязчивые мысли по поводу переспицовки колес, будь-то установка ступицы под дисковый тормоз, или просто усиление конструкции, требуется оперативно прикинуть от чего эти спицы подобрать, и искать донора, а не страдать головной болью.
В ТТХ такой информации не найти!

Вот информация по некоторым спицам:

. Диаметр, мм. Длина,мм. Колличество/колесо
Карпаты. 2,7. 150. 32(загнута)
Симсон. 3. 150. 36(загнута)
Восход. 3,5. 120. 36(прямая)
Минск. 3. 160. (загнутая)
Урал-Соло. 4. 160. (загнутая под углом)
Урал-(Короткая). 120. (прямая)
Урал-(Длинная). 4. 210. (загнутая)
Alpha/Delta. 3. 160. 36(загнутая)
Урал. 4,5. 115/205. 20(прямая)+20(загнута)
Кама(заднее). 2. 190. 36(загнута)
ХВЗ Турист. 1,8. 295. 36(загнута)

Если у кого-нибудь есть информация по спицам других моделей выкладывайте!

А ещё спицы должны быть с накатанной резьбой, если резьба нарезана, то спица может порваться по нижнему витку.
Спицы под обод 26 дюймов, это ни о чём, надо ещё спрашивать под какой обод, двойные обода и обычные различаются длинной спицы.

Симс писал(а):

еще наобходимо учитывать загнут или нет конец спицы.ХВЗ должны быть 1,8мм.Занимаюсь спицовкой с 95 года.

Важное замечание! Внес коррективы.
У ХВЗ действительно 1,83 мм. Штангель врет мне

Wagner писал(а):

Спицы под обод 26 дюймов, это ни о чём, надо ещё спрашивать под какой обод, двойные обода и обычные различаются длинной спицы

Я в этом не сильно разбираюсь, но скоро придется пробовать.
Например, с одинарных на двойные нельзя поставить - это более менее понятно(резьбу нарезать нельзя), а вот наоборот можно? Увеличив угол наклона спиц? Или это критично скажется на прочности?

Мы тут с Алекс@дром и Андреем Сахоровым(велопитер) колесики переделывали, так окозалось, что спицы практически любых размеров можно купить в магазине.

В этой статье мы расскажем о том, почему нельзя пренебрежительно относиться к выбору спиц, ниппелей и качеству спицовки, а так-же на примере Sapim поможем новичкам разобраться с тем, какие спицы и ниппели им лучше выбрать для того или иного стиля катания (с расчетом на бюджет и вес) и расскажем о парочке ньюансов.

Вы наверное спросите — почему именно Sapim? — дело в том, что их ассортимент наиболее широко представлен в нашем магазине, а главное, мы действительно уверены в этих спицах и писать хотим прежде всего о том, что не вызывает сомнения у нас самих и о том, в чем мы понимаем толк…

Итак, о тонкостях.
Возможно, вам знакома одна из этих историй:

1) История №1 могла быть следствием нескольких причин:
-Из-за того, что человек собрал колесо в домашних условиях, без использования измерителя натяжения спиц, спицы в итоге имели разную степень натяжения и колесо значительно хуже сопротивлялось нагрузкам, от чего и начали появляться восьмерки.

-Кроме того, райдер не смазал латунные ниппели. А ведь все латунные ниппели должны быть смазаны. Делается это для уменьшения трения ниппель-спица (это уменьшает скручивающую нагрузку на спицу при протяжке) и ниппель-обод (это облегчает протяжку).

Мораль первой истории довольно простая: нужно более тщательно относиться ко всем тонкостям сборки (проверка натяжения спиц, смазка латунных ниппелей), а ещё лучше — отдать колесо для сборки в хорошую мастерскую. В частности, в нашей мастерской собирало колеса множество именитых райдеров, в том числе Павел Алехин и Кирилл Бочаров, которые неизменно оставались довольны сборкой своих колес.

2) Вторая история могла произойти из-за следующих факторов:
-Второй райдер так же не стал заморачиватья с выбором спиц и взял самые дешёвые из оцинкованной стали. Спицы из подобных дешёвых материалов сильнее подвержены коррозии, и в месте входа в ниппель были съедены реагентами. Проблему бы решило использование спиц из более качественных и стойких к коррозии материалов.
-Картину дополнило и то, что райдер использовал при сборке колеса самые обычные ниппели, которые под нагрузкой расположились строго перпендикулярно плоскости обода в месте их крепления. Из-за этого в месте выхода из ниппеля, спица изгибается и место изгиба становится менее надежным.
Проблему бы решило использование ниппелей Polyax, которые располагаются более соосно спице, препятствуя сильному её изгибанию.

Мораль второй истории: по возможности нужно выбирать спицы из качественных материалов (например 18/8 AISI 302 или 18/2 AISI204 CU), а так же стоит выбрать ниппели с технологией Polyax, которые исключат сильный изгиб спицы.

Что-ж, основные нюансы мы озвучили. Вдаваться в редкие частные случаи и исследовать тонкие материи мы не стали, т.к. задача этой статейки — раскрыть самые необходимые прикладные моменты для новичков.
Теперь же мы поможем разобраться в том, какие спицы и ниппели выбрать для сборки колес в самых распространенных дисциплинах.
Начнем с простого — с ниппелей. Ниппели мы в любом случае рекомендуем брать с технологией Polyax, т.к. такие ниппели позволяют избежать сильного изгиба спицы при выходе из ниппеля.

Итого: для баттированных спиц — алюминиевые ниппели Polyax. Для не баттированных спиц — латунные ниппели Polyax (не забудьте про смазку). К слову, на алюминиевых ниппелях Polyax были собраны колеса триалиста Тимура Ибрагимова и, не нуждающегося в представлении, Павла Алехина. И конечно, множества других серьезных райдеров, чье катание так-же говорит о прочности и качестве ниппелей.

Теперь перейдем к спицам
Прежде, чем приступать к описанию отдельных моделей, мы предлагаем взглянуть на такую памятку
Первое, с чего начнем, это спицы Sapim Strong — самые прочные спицы Sapim. Изначально разработаны для применения на грузовых велосипедах, тандемах и электровелосипедах. Раскрыть их прочностной потенциал на каком-либо другом велосипеде вряд ли получится. К тому-же, колеса на этих спицах будут не достаточно гибкими, так что, если ваш велосипед не электро, не грузовой и не тандем, то мы рекомендуем обратить внимание на другие спицы. Вес — 446 грамм (комплект из 64 спиц).

Бюджетные спицы начального уровня:
– Sapim Basic Zinc.
Комплект из 64 штук весит 431 грамм. Подходят для дорожных велосипедов, а так же для любого другого применения, не требующего низкого веса и высокой прочности. Актуальны при максимально ограниченном бюджете.
– Sapim Basic Leader.
Спицы более высокого качества, но все ещё являющиеся актуальными при ограниченном бюджете. Могут применяться для большинства стилей катания. Комплект из 64 штук весит 431 грамм.

Прочные спицы для гравити дисциплин:
– Sapim Race.
Баттированные спицы из нержавеющей стали. Вес комплекта 64 шт — 363 грамма. Недорогие прочные и относительно легкие спицы, подходящие для любых, в т.ч. и гравити дисциплин. Обладают хорошей сопротивляемостью на скручивание, поэтому будут подходящим выбором для самостоятельной сборки. Позволяют собрать хорошие колеса при небольших финансовых затратах. Оптимальный выбор для сборки хорошего и не дорогого колеса
– Sapim Force.
В сущности — более суровая версия Race. Основная область применения — экстремальные дисциплины. Весят чуть больше — 377 грамм (комплект 64 шт), но и обладают большей прочностью и все ещё не высокой ценой. Так же являются хорошим выбором для самостоятельной сборки, т.к. обладают хорошей сопротивляемостью на скручивание. Оптимальный выбор для сборки хорошего и не дорогого колеса для гравити.

Спицы верхнего модельного ряда:
– Sapim Laser.
Баттированные спицы с диаметром в центральной части 1,5 мм. Выполнены из дорогого высокопрочного сплава 18/8 AISI 302, который, помимо высоких прочностных характеристик, обладает повышенной стойкостью к коррозии. Благодаря низкому весу — 273 грамма (64шт) являются идеальным вариантом для дисциплин шоссе и кросскантри. При этом они обладают приемлемой прочностью и хорошей гибкостью и по этой причине могут использоваться для гравити дисциплин, от триала до фристайла (хотя официально использование с дисковыми тормозами не рекомендуется). Ввиду малого диаметра в центральной части, не так хорошо противостоят нагрузкам на скручивание, поэтому рекомендуется собирать колеса на этих спицах у опытного мастера. Колеса на этих спицах хорошо гасят нагрузки и долго служат. К примеру, на таких спицах катается триалист Тимур Ибрагимов и фристайлер Илья Бобков.

– Sapim CX-Ray.
Аэродинамические спицы, демонстрирующие наибольшие прочностные показатели среди аналогов. Весят как аналогичные титановые спицы — 279 грамм (комплект 64 шт.). Благодаря своей высокой прочности и гибкости подходят для всех дисциплин велосипедного спорта. В сечении имеют овальную форму, благодаря чему обладают наилучшими аэродинамическими характеристиками. Полностью совместимы со стандартными моделями втулок. По мнению многих опытных райдеров, катающих гравити, главное их преимущество — это даже не аэродинамика, а прочность и гибкость.
По словам Кирилла Бочарова, когда вваливаешь на колесах с такими спицами по колбасне, создается ощущение, что колеса сами объезжают препятствия за счет своеобразного флекса и отлично гасят удары от не возвращенных випов. При этом, такой флекс вовсе не мешает эффективно вкручивать.
Ну и завершающим аргументом в пользу надежности этих спиц стало то, что в нашей мастерской на этих спицах собрал себе колеса Павел Алехин и благополучно выиграл на них White Style 2013, сделав бэкфлип-даблвип!

Но, разумеется, это спицы высокого ценового сегмента и требующие немалых умений мастера при сборке колеса. Ниппели к таким спицам лучше выбрать алюминиевые.
К слову, не так давно в наш магазин пришла большая поставка спиц Sapim и цепей Connex, так что если перед вами стоит задача обновить колеса или трансмиссию — милости просим!

Вот на этом, пожалуй, всё. Мы надеемся, что статья окажется полезной для новичков, поможет им с выбором спиц и предостережет от возможных ошибок. Более подробную информацию по сборке колес вы можете почерпнуть в отличных статьях опытного мастера Анзора Шухова: статья №1, статья №2, статья №3; из которых мы взяли кое что и для нашей статьи.

За сим, желаем вам отличных колес и удачного сезона!
Искренне ваш MTB Shop

Вторая часть марлезонского балета, еще немного теории.

Втулка
Фланцы втулки и размеры отверстий для спиц оказывают большое влияние на долговечность колеса. Помимо диаметра, важную роль играет их дизайн. Фланцы втулки всегда должны иметь угол 95 градусов. Отверстия для спиц не должны иметь заусенцев. Толщина фланцев должна соответствовать длине загиба головки спицы, возможна регулировка с использованием шайб. Отверстия для спиц должны иметь необходимый диаметр 2,3- 2,5 мм это оптимальный размер для использования 2 мм спиц. У некоторых производителей можно встретить отверстия большего размера (порядка 2,7мм), это связано в первую очередь с ориентированностью на машинную сборку, соответственно хайэндовые бренды, ориентированные на ручную сборку, могут иметь отверстия меньшего диаметра (порядка 2,2мм). Помимо этого отверстия для спиц должны иметь правильное расположение на фланцах втулки. Геометрия втулки имеет большое влияние на необходимое натяжение спиц в готовом колесе. У вас всегда будет получаться разное натяжение, если расположение фланцев и их диаметр не совпадают. Равное натяжение левой и правой стороны колеса дает преимущество по прочности готового колеса.

Правый нжний вариант является оптимальным, в остальных создается избыточное напряжение на сгибе спицы, что в долгосрочной перспективе ведет к обрыву спиц в этом месте.

Пресловутый зонт и то как он выглядит на разных втулках.

Обод
Отверстия для нипелей, продольная и поперечная жесткость обода также оказывают большое значение на прочность собранного колеса. Старайтесь использовать как можно более жесткие обода. Острые кромки отверстий могут стать причиной повреждений нипелей и привести к поломке колеса, по этой причине большая часть ободов имеет пистонирование (для непистонированных ободов имеется специальное решение, но о нем я расскажу позднее). К некоторым моделям ободов вы можете найти рекомендации по силе натяжения спиц в готовом колесе. При слишком высоком натяжении спицы могут порвать отверстия в которых находятся. Так же спицовка может различаться в зависимости от расположения отверстий в ободе.

Многие видели похожую картину на сввоих свежесобранных колесах и это не является хорошим симптомом, чем больше изгиб тем менее надежными окажутся колеса.

Избежать такой ситуации можно собрав колесо с меньшим количеством крестов, особенно актуально при сборке втулки с высокими фланцами и высокого обода.

ВНИМАНИЕ
Если на данном колесе будут использоваться дисковые тормоза- колесо будет испытывать дополнительную нагрузку при торможении. Для уменьшения негативного воздействия, тянущие и толкающие спицы, со стороны тормозного диска, должны быть поменяны местами (тянущие- наружу, толкающие- во внутрь). Данное правило не действует для переднего колеса.

Радиальная спицовка (спицовка без крестов, спицовка солнышком и т.д.)
Наиболее простая при обучении сборке и в то же время самая привередливая при протяжке. При радиальной спицовке наиболее предпочтительным является использование нипелей с системой фиксации- при таком виде спицовки нипели часто самопроизвольно раскручиваются из-за возникающей вибрации, при тангенциальной спицовке этот эффект минимизирован благодаря взаимному перекрещиванию и наложению спиц (в одном из крестов спицы лежат друг на друге) .
Существует два варианта расположения спиц на втулке, при радиальной спицовке:
— шляпки спиц направлены к середине втулки- при такой спицовке колесо имеет большую жесткость
— шляпки спиц смотрят наружу- при такой спицовке получается более ровная прямая нипель-спица (при использовании высоких ободов), что снижает нагрузку на спицы и данный вариант является более предпочтительным.
Оба варианта являются правильными.
Использование радиальной спицовки допустимо и на заднем колесе, но только с одной стороны колеса (сторона с драйвером всегда должна иметь тангенциальную спицовку). Шляпки спиц при радиальной спицовке должны смотреть наружу, для создания раномерного натяжения с правой и левой сторон колеса. Недопустимо использование радиальной спицовке при наличии дискового тормоза.

ВНИМАНИЕ
Большая часть производителей втулок не гарантирует прочность фланцев при радиальной спицовке.
Длина спиц

Длина спиц является одним из решающих факторов прочности колеса, для её рассчета существует достаточно большое количество различных калькуляторов: онлайн, софтверные и даже в виде приложения для телефона. При подборе спиц допустима погрешность ±1мм. Неправильно подобранная длина спиц приводит к потере спиц в колесе.
Натяжение спиц

Обод, втулка и количество спиц могут оказывать влияние на правильное натяжение спиц. Тяжело указать абсолютно правильное натяжение спиц, во многом оно зависит от механика и зависит от его опыта. Но можно сказать, что натяжение спиц на заднем колесе со стороны драйвера примерно равняется 100кг, а с противоположной 80 кг. Для переднего колеса оно составляет порядка 140 кг. Наиболее важным является не точная величина, а равномерность нятажения каждой спицы.

Советы и секреты

Таким арсеналом располагаю в мастерской я, часть инструмента весьма специфична и используется только по большим праздникам, а что-то до сих пор ни разу мной не было задействованно.

Вся эта куча позволяет собирать колеса достаточно быстро без потери в качестве, но является избыточной для домашнего использования, хотя уверен некоторые соберут себе подобный набор.

Инструменты по порядку их использования при сборке колеса:

Держатель ниппеля Sapim

Целесообразность этой штуки стремится к нулю, в условиях сборки 1-2 колес в год, в домашних условиях можно заменить старой спицей, но в условиях мастерской значительно упрощает сборку колеса и экономит много времени. Данный инструмент используется только на этапе наживления спиц- нипель просто насаживается на проволочный держатель, вставляется в обод и накручивается. Крайне удобная штука при сборке высоких высоких шоссейных ободов. Аналогов я не нашел ни у одного производителя.

Отвертка для ниппелей Sapim

Достаточно интересный инструмент- у отвертки жало не зафиксировано в ручке и свободно вращается. Собственно этой отверткой закручиваются все нипели до исходного положения, каждый делает это по-своему, я закручиваю нипели ровно до момента пока резьба не скроется. Аналогов этому инструменту я не нашел ни у одного производителя.

Я пользуюсь ключами Park Tool SW-0/SW-1/SW-2 на начальном этапе протяжки колес, благодаря тому, что их форма позволяет протянуть колесо достаточно быстро, а на финальном этапе я пользуюсь ключами Sapim размера 3,45- он дает лучший охват нипеля и более щадаще работает с алюминиевыми нипелями, а форма позволяет протянуть колесо достаточно жестко. Вообще в этом моменте не важно каким именно ключем и как вы пользуетесь, главное что бы вам было удобно. Например я не могу пользоваться круглым ключем из соколей, так любимым многими, мне он неудобен и я его в итоге просто выкинул.

Сами ключи могут иметь несколько вариантов выреза, средний на картинке я почти не встречал в продаже.

Размер самого ключа играет важную роль, многие жалуются на хрупкость алюминиевых нипелей при сборке колес, но на самом деле это зависит от ключа, которым пользуются для этого, правильно подобранный спицевик сохранит нипели в целости и невредимости. Так что чем больше у вас спицевых ключей тем лучше

Измеритель натяжения спиц

Именно этот инструмент реально определят качество сборки колес, если у вас его нет- можете себя до бесконечности убеждать в качестве вашей работы, реальность зачастую оказывается слишком жестока. Стоимость такого измерителя может колебаться от 2 до 30 тысяч рублей, но все они выполняют одну и ту же работу, от цены зависит только точность измерений.

Собственно говоря сборка колеса заканчивается только в тот момент когда измеритель натяжения спиц показывает искомую величину и показывает ее на каждой спице с минимальным разбросом. Я стараюсь собирать колеса с натяжением около 120 кг на спице, считаю что при таком натяжении колесо получается максимально жестким и эластичным, чтобы поглащать нагрузки без деформации и разрушения отдельных частей.

В комплекте с каждым измерителем идет таблица переводящая значения на индикаторе в понятные величины: где-то это КГ, где-то Н/м, где-то фунты и т.д. Плюс ко всему одни и те же показания на индикаторе имеют разное значение, так 25 единиц на Park Tool TM-1 для 2 мм спиц равны 120 кг, а для 1,8 мм уже 160 кг (что значительно уменьшает запас прочности)

Читайте также: