Как поднять напряжение на генераторе тойота

Обновлено: 07.07.2024

Маленький заряд от генератора.
В эту зиму просто устал уже подзаряжать аккумулятор.Аккумулятору всего 1 год. panasonic. Сначала думал сигналка, вроде её сделали.Сегодня при -20 машина не завелась опять, сдох аккумулятор. Поехал к электрику замерили ток на клеймах при полной нагрузки сети вкл. фары, печку, аварийку, подогрев. Выдает 12,2В. Даем газу не подымается выше 14В. В нормальном состояний без нагрузки показывает 13,4В. Электрик сказал надо менять генератор. А в магазине сказали нужно щетки в генераторе поменять. Кого слушать не знаю. Подскажите люди добрые?

Машина corolla 120 кузов.

начать с щеток, если не поможет- менять генератор

у меня панасоник 45 а.ч. прожил 3 зимы и осыпался цуко

Маленький заряд от генератора.
В эту зиму просто устал уже подзаряжать аккумулятор.Аккумулятору всего 1 год. panasonic. Сначала думал сигналка, вроде её сделали.Сегодня при -20 машина не завелась опять, сдох аккумулятор. Поехал к электрику замерили ток на клеймах при полной нагрузки сети вкл. фары, печку, аварийку, подогрев. Выдает 12,2В. Даем газу не подымается выше 14В. В нормальном состояний без нагрузки показывает 13,4В. Электрик сказал надо менять генератор. А в магазине сказали нужно щетки в генераторе поменять. Кого слушать не знаю. Подскажите люди добрые?

Машина corolla 120 кузов.

а сколько он должен выдавать в таком случае.

проблема гдето в другом. см. ток утечки. соседняя тема

насколько я знаю минимум должен быть при нагрузке 13,6 а у меня 12,2. Идет недозаряд.
(Jek55) с чего ты взял что есть утечка? у меня же недозаряд идет!?

у меня всю дорогу 13.8V, что с нагрузкой, что без..

lexxs2, генератор снимали?

А когда мерил у электрика зарядку акум был заряжен?
Если сел акум в 0 то надо его на зарядку на сутки поставить чтоб он зарядился полностью. А то он не заряжен вот он и дохнет
А генератор это не от ваза где раз в пол года надо что то менять)
генератор снять на стенде погонять
И ЕДЬ К ДРУГОМУ ЭЛЕКТРИКУ.

еще в жару, помню, было, что при всем выключенном, при газовании обваливалось напруга, думал косяк в гене, но вроде он в норме, короче, межет не толко у меня так

To ChAV: Туманок нет? Обычно у кого туманки стоят, напряжение на холостых может ниже 13 рухнуть (при условии, что все что можно остальное включено).
Напряжение заниженное видимо чтобы газообразование за зря в аккуме не происходило.

Была такая проблема. Гена при включённых приборах на холостых выдавал чуть больше 12 точно не помню. После замены щёток и чистки гены всё стало путём, при полной нагрузки на холостых выдаёт 14.2 и хоть что ты там включай меньше 14 не падает! Меняй щётки проблема именно в них и возможно что аккум уже убиты и не дёржит заряд. да он заряжается показывает что полностью заряжен но хватает его на очень мало (тоже такая проблема есть). Ну и как вариан можно проверить стартер. сколько он на себя берёт при пуске двига. если напряжение падает ниже 10-9 то и на стартере надо щётки менять! У меня падало аж до 7, щёткам совсем п..да пришла!

В давние времена, еще на изделии отчественного производства, была у меня похожая проблема. И батарея постоянно разряженная, и генератор вроде работает. Грешил на батерею, заряжал, менял электролит. А просто развинтилась гайка на проводе "массы" на двигателе.
Для проверки можно померить напряжение м\у кузовом и работающим двигателем с включенными потребителями.
На исправном генераторе (между двигателем и +генератора) всяко должно быть не меньше 13.6В, а вот в бортовой сети, за счет плохих контактов, может быть и меньше.

To ChAV: Туманок нет? Обычно у кого туманки стоят, напряжение на холостых может ниже 13 рухнуть (при условии, что все что можно остальное включено).
Напряжение заниженное видимо чтобы газообразование за зря в аккуме не происходило.

мда. че то я про туманки забыл ))) наверное тоже вольт 13 будет.
а про обвал, пытался связать с теплой погодой (только в жару бывает), потом плюнул. так катался, аккум не сдыхал.

Раз уж проходит такая тема я решил не создавать новую, а написать в этой. Проблема почти одинаковая как и у топикстартера. Морозы вроде и не очень сильные (20-25), а аккум дохнет за 2 дня. Прошлой зимой было тоже самое. Пришлось купить новый аккум. Ту зиму вроде нормально отъездил, лето тоже хорошо, а теперь зима и опять. Теперь на одном аккуме езжу, другой дома стоит, заряжается. И так раз в 2 дня меняю. Вопрос собственно в следующем: может быть перезаряд аккума и как следствие быстрый выход его из строя. Ток при нагрузке такой же как и без нее 14,7В, причем независимо от оборотов(т.е. что при 1000 оборотах - 14,7, что при 3000 - 14,7). Но при переходных режимах(т.е. например при нажатии на педаль газа) напряжение колеблется от ~6В до ~18В. Это у всех так? В чем может быть проблема? В генераторе или регуляторе или еще в чем?

Раз уж проходит такая тема я решил не создавать новую, а написать в этой. Проблема почти одинаковая как и у топикстартера. Морозы вроде и не очень сильные (20-25), а аккум дохнет за 2 дня. Прошлой зимой было тоже самое. Пришлось купить новый аккум. Ту зиму вроде нормально отъездил, лето тоже хорошо, а теперь зима и опять. Теперь на одном аккуме езжу, другой дома стоит, заряжается. И так раз в 2 дня меняю. Вопрос собственно в следующем: может быть перезаряд аккума и как следствие быстрый выход его из строя. Ток при нагрузке такой же как и без нее 14,7В, причем независимо от оборотов(т.е. что при 1000 оборотах - 14,7, что при 3000 - 14,7). Но при переходных режимах(т.е. например при нажатии на педаль газа) напряжение колеблется от ~6В до ~18В. Это у всех так? В чем может быть проблема? В генераторе или регуляторе или еще в чем?

От 6В ни как не может быть. (если батарейка заряжена то напряжение не может опуститься ниже 12В даже если кратковременно пропадает зарядка! Или был плохой контакт щупов тестера на клеммах АКБ) попробуй проверить другим тестером! Если зарядка выходит за пределы 13.6-15В то проблема(99%) в гене.

была точно такая же проблема, за 2 года поменял 2 аккума, постоянно терялся заряд, и чем дальше тем больше. Вечером в гараж ставлю, утром завожу кое как хотя ттемпература 10-15 градусов. Во время езды при включеной печке , туманках, фарах, магнитофоне при торможении свет притухал. На 3-х СТО не могли решить проблему, одни говорили ремень генератора слабо натянут, другие грешили на аккум, третий вообше шумоизоляцию собрался снимать поясняя что где то коротит. На мои предположения что возожного в щетках проблема, все отвечали однозначно "это же японец-такого не может быть" Когда ситуация заставила покупать в очередной раз аккум я купил новые щетки за 450 руб. заехал в автобазу заплатил 300 рублей автоэлектрику за замену щеток и проверку на стенде генератора, он за одно и ремень поменял, старый совсем подсох. Всю неделю езжу в удовольствие и ругаю тех 3 "специалистов", нужно было просто настоять на своем. Теперь и в 40 градусов без проблем заводится. Была элементарная причина-хронический недозаряд.

Помогите поднять заряд генератора . ⇐ Boxer 3. Электрика, оптика

Информация
Активные темы раздела Peugeot Boxer 3

Ребят всем привет если кто может поконкретней объяснить или на фотошопе показать наглядно. Я просто практик в теории и схемах не очень.Куда мне припаять диод или новое реле регулятор. Хочу поднять напряжение хотя бы до 14.2 сейчас 13.2 до 13.6 максимум на родном регулятора написано 14 в. Из за недозаряда кипит аккумулятор и плохо крутит стартер. Даже загорается лампочка подушки безопасности из за провала борт сети.

Да у меня их два .Гену недавно капиталили и на стенде он показывал 14.4. Делал в чебоксарах в вольтаже . А на самор реле написано 14 в . На машине 13.2 13.6 максимум. Вот хочу поднять с помощью диода но не знаю какой провод просто там один возбуждение второй BSI

Аккумулятор кипит при высоком напряжении в сети. Serg_N правильно сказал про банку. При 13,2. 13,6В кипеть небудет, а сам уровень напряжения указывает на то что в сети есть достаточно мощный потребитель. Это или аккумулятор, который заряжается, или, в случае с кипящей банкой, - аккумулятор-чайник.

Я понял. Блин я его новый брал перед той зимой титан сильвер 110 ав. Но все-таки 13.6 это мало на наших 110 это кроме фар нечего не включено . Вот я и хочу поднять напругу хоть до 14.2 но негде не могу наити инфу какой провод у нас идет на возбуждение.есть у меня старый заряжённый аккумулятор попробую его поставить.

Ну я тогда наверно слеповат )) на фотке выше надписи бош.луше напишите какой провод идет на возбуждение? Такое чувство что все знают но шифруются.

Куда же и каким образом ставится диод в цепь РН на генераторе, чтобы поднять напряжение в сети автомобиля и лучше заряжать аккумулятор ? Вот предлагаю простое решение, поднятие бортового напряжения, практически не куда не залезая в машине и ее схемы.

Также необходимо отметить, что аккумулятор начинает поглощать энергию (заряжаться) только при плюсовой температуре его самого. Поэтому зимой, если вы совершаете малые пробеги, и аккумулятор не успевает прогреваться под капотом хотя бы до нуля (плюс время заряда), он будет постоянно разряжаться. И скоро погибнет… Считается, что после пуска двигателя, чтобы аккумулятор восстановился, нужно проехать не менее 20 минут. Именно ехать, а не стоять в пробке! Как же поднять напряжение в сети?

Внедрение диода

На генераторе

На второй картинке видно как стоит диод, но с такой длиной проводка это не очень удобно — все внатяг. Лучше сделать длину провода примерно 2см от диода — так на мой взгляд будет проще вставлять в разъем РН генератора. Насколько я помню, у меня стоит диод К223 , т.е. он кремниевый. Поднимает напряжение примерно на 1,3 В.

Поправлю сам себя — проверил по справочным данным в Интернете что из себя представляет диод К223 — должен сказать, что сильно ошибся, указав именно такое название. На самом деле есть диоды КД223 и Д223, но у них корпуса совсем другие.

Однако на приведенных мной фотках скорее всего в изоленту замотаны диоды Д214 или Д242 (могут быть разные буквы после цифр), вот такой корпус(резьба М6) :

Диод 242

Кратко приведу параметры тут :

обратное напряжение : от 50 до 100 В или выше прямой ток от 5 до 10А, при перепаде напряжения на диоде от 1 до 1,5 В.

Пользующиеся устойчивой популярностью автомобили TOYOTA традиционно комплектуются генераторами Nippon DENSO, которые, при всей своей схожести с агрегатами прочих мировых брендов, имеют свои особенности конструктивного исполнения, а следовательно и индивидуальные пути диагностики и устранения неисправностей…

Общие положения

В общем случае генераторы данной марки вырабатывают на выходе напряжение 14В и в зависимости от модификации и величины статора обеспечивают работу с нагрузкой 45, 55, 65, 70, 75, 80, 90, 120 Ампер.

Что касается конструктивного исполнения, то под металлическим кожухом, закрывающим торец крышки (со стороны контактных колец), размещены регулятор напряжения, выпрямительный блок и щеткодержатель (все эти блоки являются самостоятельными конструктивными узлами).

Методика поиска неисправностей

Владельцы автомобиля TOYOTA довольно часто начинают сомневаться в исправности генератора, как такового, после того, как лампа аккумулятора перестает гореть на приборной панели, забывая, о том, что проблема может крыться в отсутствии контроля заряда, и для того чтобы более точно разобраться в причинах происходящего следует выполнить первичную диагностику:

Если все нормально продолжаем поиск неисправности, не забывая, том, что на различных модификациях TOYOTA можно встретить разные по форме и количеству проводов разъемы, хотя по своей сути они, в общем-то, идентичны и проверка отдельных их выводов выполняется одинаково.

Через вывод IG происходит возбуждение генератора, соответственно отсутствие на нем напряжения говорит об отказе генератора.

Обращаем внимание, что если на выводе S напряжение постоянно в наличии, то для проверки L и IG необходимо включить зажигание.

Только после проведения первичной диагностики и ее положительных результатах (отказы не выявлены), имеет смысл принимать решение на снятие генератора и выполнение его дефектации при которой выполняется:

Частичная разборка генератора и осмотр его на предмет механических повреждений

1-регулятор, 2-щеточный узел, 3-диодный мост, 4-статор, 5-обмотка возбуждения ротора;

Осмотр щеточного узла с проверкой высоты щеток и легкости его хода, а также целостность проводов;
Проверка состояния диодов на диодном мосту (как от плюса к минусу, так и наоборот);
Проверка целостности обмотки ротора, сопротивление которой должно быть в пределах 2,5-4 Ом. Если сопротивление меньше нормы, то кроме замены обмотки, скорее всего, придется поменять регулятор напряжения (как правило, он весьма чувствителен к чрезмерному росту потребляемого тока).

Кроме того проверяем обмотки статора и ротора на замыкания на корпус. Для этих целей можно использовать обычную лампу с питанием от бытового напряжения 220В.

Читайте также: