Как поднять кузов уаз от рамы
Обновлено: 06.07.2024
Идея лифтовки витала давно, и вот я ее реализовал. Лифтовал кузов над рамой.
Делать лучше вдвоем (при этом квалификация помощника не важна - его дело вставлять болты и держать их ключом).
В качестве лифтующего элемента использовал две детали - большую резинку от опоры двигателя УАЗа (похожа на тарелку, толщина 2 см, цена 7-10 р., на фото слева) Если отдельно найти резинки не удалось, - придется покупать в сборе, цена 35-40 р. сентябрь 2003г. и сайлентблок задней подвески 41-го Москвича (резиновый "бочонок" высотой 4 см, диаметром 5-6 см, со стальной трубкой внутри, цена - 25-30р.сентябрь 2003г, на фото справа ) Хоккейные шайбы не стал использовать по соображениям качества резины - для шайбы ее могут делать и из чистой сажи, а резинки подвески имеют долговечную и упругую резину.
Также потребуется резиновый буфер подвески любой а/м высотой 5 - 5,5 см (я использовал буфер сжатия передней подвески Волги, ножом отрезав верхушку до высоты 5,5 см). Кроме того, нужны 12 болтов 12х150 мм 14р сентябрь 2003г и по паре гаек на них.
Перед тем как лифтовать, необходимо убедиться, что провода идущие к задним фонарям имеют достаточно резерва и не порвутся, что провода идущие к стартеру тоже имеют резерв. Надо освободить тяги радиатора, проверить запас длины трубок сцепления и тормозов.
Выгребя все из кузова, снизу отвернул и снял гайки и нижние части штатных опор. Сверху вынул штатный крепеж, а образовавшиеся отверстия прошел сверлом 12,5 мм.
Затем поддомкратил задок кузова под Н-образное пересечение лонжеронов кузова за задним мостом. Это дало возможность снять 4 старые подушки задка (диаметр 55мм, высота 15мм) и 2 промежуточные опоры на поперечине (на их место установил буфера от Волги).
Поставив новые подушки (сверху - подушка двигателя, снизу - сайлентблок), продел через них болт. (Ставим (сверху в низ) болт с шайбой в кузов, на болт подушку УАЗ широкой стороной вниз, потом боченок, потом рама, потом толстая старая подушка, потом шайба, потом 2 гайки) Сцентрировав подушки по отверстиям, опустил кузов. Далее подставил домкрат под лонжерон в районе передней подушки салона (перед бензобаком). Подняв сначала правую, а затем левую стороны, поменял соответственно по 3 подушки с каждой стороны.
Затем настала очередь передка (под поперечину кузова спереди двумя домкратами).
Далее, убедившись, что все подушки сцентрированы (непослушные подправляются физическим воздействием - только лучше через гайку, дабы не испортить резьбу), я установил снизу штатные верхние подушки (они потолще, и должны более мягко гасить удары) без внутренних трубок, затянул и законтрил гайки. Тянуть гайки надо до образования "бочкообразности" стенки нижней подушки.
Т. к. у меня был рулевой вал с раздвижным карданным валом, то проблемы с рулем не возникло. В другом варианте, видимо, придется колдовать с колонкой (естественно, ее нужно отпустить до лифтовки).
Проблемы с переключателем передач легко решаются рихтовкой кожуха - достаточно через брусок ударить кувалдой по имеющейся выштамповке в районе переключателя пару раз. Я дополнительно поднял на 2 см заднюю часть двигателя, подложив проставки под его опоры (в этом случае, кстати, уменьшается угол переднего, самого "наклонного" кардана, а стало быть, есть резервы дальнейшей лифтовки.
Нужно слегка (на 3-4 оборота) ввернуть наконечник привода газа.
Также следует проверить изгибы тормозных трубок от ГТЦ. Я их не трогал, хотя, по идее, их желательно поставить подлиннее, с компенсаторными петлями.
Т. к. кузов поднялся, в моторном отсеке появились большие щели с боков - их надо заделать резиной, пенополиэтиленом и т. п.
Еще одни грабли - крепление запаски. Бампер ушел вниз и его надо чем-то нарастить - например, толстой резиной.
лифтовка на сайлентблоках результат лифтовки
Вся работа заняла примерно 6 часов.
Теперь впечатления - помимо возможности установки новой резины и более высокой посадки кузова, УАЗ стал существенно мягче на ходу - мелкие неровности глотаются подушками, большие ямы ощущаются не так резко. Ну и конечно появился великолепный доступ к крепежу рессор!
Есть еще большой плюс такой лифтовки: становятся хорошо доступны верхние гайки крепления КПП к кожуху сцепления. А с минусом я столкнулся одним: "кривой стартер" теперь не вставишь.
Смотри также лифтовка автомобилей УАЗ
Режущий инструмент. Предлагаем сверла ижевск оптом и в розницу.
г. Москва, ул. Полярная 34, тел: 8 495 123 45 67 с: 10:00 - 20:00
© 1997 - 2022 УАЗ Сервис профи авто ремонт, тюнинг, техническое обслуживание отечественных внедорожных автомобилей УАЗ
После езды по бездорожью было решено немного приподнять кузов над рамой, так как 33 и лабутены трут трехи об кузов. Большого подъёма не планировал. Просто для небольшого подъёма, проходимости и эстетики.
Итак, начнем. После долгих вечеров в интернете и поисков готовых решений или других способов было решено действовать по-своему. Для этого были куплены усиленные подушки двигателя от ВАЗ нива в количестве 12 штук. Она состоит из двух шайб, в которых вварены болты с каждой стороны и очень жёсткой плотной резины. Высота такой подушки 5.5 см.
При помощи нехитрых манипуляций с резаком, тисками и кувалдометром из подушек двигателя были сделаны проставки под кузов. Сделано было следующее: подушка зажимается в тиски, шайба нагревается резаком и сбивается с резины. Вваренный в шайбу болт очень легко выбивается из нее, так как держится на 2-3 плевках сварки. Далее подушки вместе с шайбами были засверлены под болт м10.
При помощи болгарки были срезаны старые болты из под кузова и установлены эти. Итого, к высоте авто добавилось 4 см роста. Это немного, но мне вполне хватает.
Плюс к этому были установлены серьги рессор от газели. Плюс ещё 2,5 см.
В дополнение к этому были изготовлены проставки 2 см между мостом и рессорой. Сделаны они были из 5 листов рессоры старой, которые были подрезаны как бы продолжением рессорной пирамиды. Плюсом данного тюнинга является то, что довольно простым способом машина прибавила 8,5 см высоты вкупе. Плюс 33 и баллоны. Итого около 12 см.
А самый большой плюс это то, что проставки между рамой и кузовом выглядят естественно, как заводские, проставки рессора-мост вообще не видны, а газелевские серьги вообще не бросаются в глаза. За счёт этого гаи ни разу не может найти повод доколупаться
Для любителей большого лифта можно сделать следующим образом: объединить такие подушки посредством зафтуливания их между собой через средние упорные шайбы (советую втулку обварить к шайбе). Тогда получиться 11 см вкупе. Итого уже 8,5 см бодилифта. Опять же бюджетность этого способа и надёжность соединения является немаловажным фактором. Это дешевле, чем полипласт или полеуритан. Надёжнее самодельных проставок из трубоквадрата или хоккейных шайб. Буду ставить и тестировать в условиях бездорожья.
Пс! Ни в коем случае нельзя ставить их без доработки как проставки. У них нет цельного болта. У них просто болты с каждой стороны, вваренные в шайбы. При малейшем ударе сорвёт кузов с рамы просто
Автомобиль УАЗ 469 пользуется спросом у автомобилистов, благодаря высоким показателям проходимости по пересеченной местности и невысокой стоимости запасных частей. Некоторые владельцы выполняют на УАЗ 469 лифт кузова и подвески. Это позволяет увеличить расстояние от узлов и агрегатов до поверхности дороги. Лифтануть УАЗ 469 можно двумя способами – увеличить расстояние между кузовом и рамой или внести изменения в конструкцию подвески.
УАЗ 469 лифт кузова
Данная модель Ульяновского автомобильного завода изготовлена на цельной раме. Она представляет собой два металлических швеллера, соединенных между собой поперечными перемычками. Кузов модели крепится к раме по периметру 12 болтами. Для снижения вибрации, передающейся от ходовой части и силового агрегата, между кузовом и рамой установлены эластичные подушки.
Лифт кузова предусматривает установку проставок между кузовом и рамой. Их высота подбирается индивидуально, исходя из личных предпочтений автовладельца. Для проведения модернизации можно обратиться к специалистам или выполнить все работы самостоятельно.
СПРАВКА: Некоторые автомобилисты увеличивают расстояние между кузовом и рамой автомобиля путем смещения кронштейнов крепления.
Лифт комплект на УАЗ 469
Существует возможность установить готовые комплекты для боди лифта. Лифт комплект на УАЗ 49 представляет собой набор проставок, шайб, гаек и удлиненных болтов. Вставки изготавливаются из высокопрочного материала, устойчивого к механическим нагрузкам и вибрации.
Установка готового комплекта не представляет сложности. Выполнить работу сможет человек, имеющий минимальные технические знания. Установка осуществляется в следующей последовательности:
- Автомобиль устанавливается на смотровую яму или эстакаду. Во избежание самопроизвольного прокатывания авто, необходимо поместить под колеса противооткатные устройства.
- Демонтируются тяги крепления радиатора.
- Откручиваются гайки крепления кузова к раме. На данном этапе болты оставляют на своих посадочных местах. Это исключает смещение отверстий при отрыве кузова от рамы.
- С помощью гидравлического или винтового домкрата кузов поднимается и опускается поочередно спереди, сзади и по бокам.
- Болты крепления кузова извлекают из посадочных мест. В образовавшийся проем устанавливают вставки и фиксируют их удлиненными болтами из лифт комплекта.
- Прижимают кузов к раме гайками.
Важно учитывать, что готовые комплекты не являются заменой штатных эластичных подушек. Вставки изготовлены из прочного материала. Во избежание передачи вибрации от ходовой части и силовой установки на кузов УАЗ необходимо установить эластичные элементы вместе с деталями комплекта.
Лифт кузова УАЗ 469 своими руками
Можно увеличить расстояние между кузовом и рамой, самостоятельно используя подручные материалы. Лифт УАЗа 469 своими силами не потребует серьезных финансовых вложений. Для модернизации необходимо подобрать вставки из прочного материала. Хорошо подойдут стержни из полиамида. Понадобится только отрезать 12 частей одинаковой высоты. Материал отличается высокой прочностью и прост в обработке. Длина стержня подбирается исходя из планируемой высоты вставок.
При покупке следует учитывать не только высоту каждой проставки, но и ширину пропила. Некоторые автомобилисты используют вместо вставок хоккейные шайбы. Они изготовлены из прочного материала и хорошо подходят по диаметру к кронштейнам крепления. Для ощутимого лифта устанавливают по 2 шайбы на каждый болт крепления.
Боди лифт УАЗ 469 своими руками выполняется в той же последовательности, что и при монтаже готового комплекта. Перед установкой необходимо подготовить некоторые детали:
- Проставки. Могут быть использованы хоккейные шайбы или изделия из другого прочного материала. Высота вставок подбирается индивидуально, исходя из личных предпочтений владельца. В проставках необходимо просверлить отверстия диаметром, совпадающим с болтами.
- Шайбы. Используют изделия из стали. Они предотвращают провал головки болта сквозь кронштейн крепления.
- Болты. При боди лифте с использованием самодельных вставок потребуется установка более длинных болтов. Для того чтобы правильно рассчитать их размер, необходимо суммировать длину стандартного болта и проставки.
- Гайки.
ВАЖНО: Боди лифт не увеличивает дорожный просвет автомобиля. Место расположения переднего и заднего бампера остается прежним. В большинстве случаев лифт кузова проводят для увеличения расстояния между ступицей и колесной аркой. Такая модернизация позволяет поставить на УАЗ 469 увеличенные колеса, что положительно влияет на проходимость автомобиля.
При поднятии кузова рычаг переключения передач и тяги педали акселератора изменяют свое расположение. В результате, силовая установка работает на высоких оборотах, и отсутствует возможность включения задней передачи.
Решить проблему можно путем расточки люка рычага переключения передач и заменой тяг акселератора на изделия подходящей длины. Некоторые автовладельцы устанавливают верхний педальный блок вместо нижнего.
Лифт подвески УАЗ 469
Возможен лифт подвески УАЗ 469. Модернизация предусматривает увеличение расстояния между рамой и мостами автомобиля. Тюнинг позволяет установить колеса диаметром больше стандартного и увеличить проходимость авто. При выполнении лифта подвески следует учитывать, что значительные изменения в конструкции могут ухудшить управляемость и устойчивость УАЗа.
При модернизации необходимо учитывать, что силовой агрегат, коробка переключения передач и раздаточная коробка поднимаются вместе с рамой. Это создает значительный перепад между фланцами РК и переднего и заднего моста. При превышении допустимых показателей крестовины карданного вала будут подвержены повышенной нагрузке и быстро выйдут из строя.
Как лифтовать УАЗ 469 за счет изменения конструкции подвески (варианты)
Существуют несколько методов изменения конструкции подвески. Все они направлены на увеличение расстояния между рамой и мостами. Метод модернизации подбирается исходя из личных предпочтений владельца.
Удлиненные серьги рессор
Чтобы серьги одной проушины не смещались по отношению друг к другу, их необходимо жестко скрепить между собой. Можно соединить их с помощью болта, предварительно установив между серьгами металлическую трубку. Отрезок трубы необходим для предотвращения деформации серьги при стяжке.
Установка проставки моста
Передний и задний мост автомобиля УАЗ 469 крепится к рессоре стремянками. Между рессорой и поверхностью кожуха полуоси предусмотрена проставка. Во избежание продольного смещения рессоры при движении авто, вставка оснащена шиповым соединением.
Для увеличения расстояния между рессорой и мостом монтируют вставку большей толщины. Ощутимого лифта от замены проставки добиться не удастся. Использование такого метода позволит поднять авто на 2 – 3 см.
Подпружинивание рессор
Некоторые автовладельцы для лифта УАЗ 469 устанавливают на авто пружины. Их монтируют между мостом и рамой. Монтаж пружин нацелен на лифт и придание подвеске мягкости при передвижении по бездорожью. Для установки изготавливают самодельные или приобретают готовые кронштейны. Их монтируют на раму и мост автомобиля. Для монтажа используется сварка.
Замена амортизаторов
При внесении изменений в конструкцию подвески потребуется замена амортизаторов. Хода стандартных после лифта будет недостаточно. Выбор производителя осуществляется исходя из личных предпочтений автовладельца. Хорошо подойдут амортизаторы с регулировкой клапанов. Их конструкция позволяет устанавливать необходимую жесткость подвески.
Замена рессор
Для лифта УАЗ 469 некоторые автомобилисты проводят замену рессор. Подбирают изделие с большим количеством листов, чем на стандартной рессоре. Замена проводится в следующей последовательности:
- Автомобиль поднимают и устанавливают раму на упоры. Рессора в таком положении находится без нагрузки.
- Откручивают стремянки одной из рессор. Для облегчения процедуры следует предварительно смазать резьбу стремянок специализированным составом.
- Откручивают болты крепления рессоры к кронштейнам, установленным на раме.
- Демонтируют рессору.
- Устанавливают новое изделие. Сборка осуществляется в обратной последовательности.
При замене рессор на изделия с большим количеством листов необходимо учитывать их толщину. Монтаж рессоры с увеличенной толщиной предусматривает установку длинных стремянок.
Лифт подвески УАЗ 469: заключение
Лифт автомобиля позволяет установить колеса увеличенного диаметра. Увеличение расстояния между ступицей и колесной аркой может быть выполнено как путем поднятия кузова, так и при внесении изменений в конструкцию подвески. Выбор способа выполнения лифта осуществляется индивидуально для каждого случая.
проект "УАЗБУКА": Буханка
Лифт кузова (часть 1)
Общеизвестно, что установить колеса больше размером на Буханку значительно сложнее, чем например на классические УАЗы, т.к. колесные арки небольшого (относительно) размера и в них помещаются лишь штатные шины 225/75-16, да и то с вылетом +40.
Мы решили ограничиться разумными (для наших целей) 31х10,5 или в метрическом исчилении 265/70-16.
Диски 8х16 с ЕТ0 предоставила компания База — Всё для УАЗа, активно продвигающая бренд REDBTR.
Забегая вперед, скажу, что искали ЕТ+15(20) но не нашли среди штамповки, а легкосплавные на зиму брать не хотели. Для установки такой размерности шин без резки кузова, мы выбрали установку боди-лифта 50мм, а так же новинку компании РИФ, полный комплект усиленных рессор, они должны обеспечить еще 80мм.
Сегодня опишем первую часть, а именно подьем кузова на 50мм.
Надо заметить, что новые буханки имеют значительное количество отличий от более сташих годов выпуска.
Кузов держится на 10 подушках. Откручиваем 10 гаек.
Увидеть их не сложно, доступ без проблем
Болт мебельного типа, его удерживать из салона не требуется, шляпка удерживается квадратом в ответном квадратном отверстии в кузове.
Кузов крепится болтами М10.
Для надежности применяем болты М12, для этого рассверливаем сверлом 12.5мм все 10 отверстий. И поочередно вставляем новые болты М12
Для доступа до 2-х болтов 2-го ряда потребуется снять слева АКБ, а справа салонный отопитель (печку). Иначе просверлить возможно только снизу, но сверло потребуется длиной от 300мм.
Снимаем решетку радиатора.
Сливаем ОЖ из отопителей через сливную пробку и снимаем 2 хомута и резиновый шланг идущий от сливного патрубка наверх к крану отопителя.
Покупаем шланг (22мм внутренним диаметром) на удлинение. Возможно обойтись без замены шланга (и как следствие устранения завоздушивания печек), потребуется перенос кронштейна сливного патрубка.
Далее слева у вакуумного усилителя тормозов расшплинтовываем тягу, вынимаем ось.
Изнутри машины с водительской стороны расшплинтовываем ту же тягу, но вторую сторону. Ослабляем контрагайку, отвинчиваем вилку от оси.
Вытаскиваем ось вниз.
Ослабляем хомут на патрубке впускного коллектора.
После установки кузовных проставок следует надвинуть резиновый патрубок на металлическую трубу, далее затянуть хомут. Рядом отсоединяем от кузова пластину правого верхнего кронштейна радиатора.
Аналогично с левой пластиной радиатора.
У нас хватило длины пластин впоследствии. Но если не хватит, то проще отсверлить 2 новых отв. в кузове М6 справа и слева.
Смотрим достаточно ли длины шланга от бачка на насоса ГУР. Бачок опустить ниже неудобно, проще ослабив штуцер на насосе и повернуть его. Сильно не ослаблять, т.к. жидкость потечет.
Снимаем верхний пластиковый кожух рулевой колонки, отсоединяем разьемы замка зажигания и 2 разьема подрулевых переключателей.
Отворачиваем 6 винтов нижнего железного кожуха рулевой колонки, а так же ослабеваем верхний хомут. Сдвигаем вверх кожух, откручиваем стопорный болт соединения рулевого вала с редуктором.
Отсоединяем 2 болта крепления рулевой колонки к кронштейну.
Вынимаем рулевую колонку в сборе с рулевым колесом и нижним кожухом.
Снимаем кожух.
Снизу машины отвинчиваем 4 болта рулевого редуктора.(несколько удобнее это сделать после установки проставок кузова)
Под заднюю верхнюю опору редуктора подкладываем шайбу толщиной 5мм, тем самым отодвигая выходной вал от края. Иначе вал будет мешать установить кожух.
Фото до разворота вала.
Фото с установленной шайбой. Видно, что вал расположен дальше от края.
Устанавливаем назад 4 болта.
У кожуха аккуратно срезаем сварные точки.
Требуется изменить угол наклона трубы относительно основания. Приложив основание к кузову, станет ясно в каком месте необходимо доработать, чтобы рулевой вал крутился не задевая кожух. Трубу кожуха требуется отпилить под примерно требуемый угол. Выяснить на сколько нужно отпилить (после установки проставок кузова конечно же) можно приложив основание и трубу по месту.
Лучше не торопится и дорабатывать за 2-3раза, либо изготовить шаблон трубы из картона.
По готовности, закрепляем на место основание и прихватываем 3-4 точки сваркой (не забыв отключить минусовую клемму АКБ и 2 разьема На блоке АСУД).
Снимаем и провариваем сплошным швом (проще полуавтомат или TIG, а вот электродом будет сложнее). Остужаем, зачищаем, обезжириваем, красим место сварки. В дальнейшем заменяем винты крепления кожуха к кузову на болты М6х16. Винты через пару лет отвернуть будет явно труднее.
Если помните, мы еще и используем нержавеющие метизы, не так дорого, как в дальнейшем просто к отворачиванию!
Отсоединяем опору кулисы РК (снизу машины) Требуется отвинтить 3 болта крепящих кронштейн. Впоследствии установим проставку 50мм (на фото уже установлена — белого цвета). Болты требуется заменить на +50мм от штатных.
Отсоединяем 2 тяги от кулисы кпп. Ослабеваем все тяги/тросик рычага ручного тормоза (снизу машины). Сверху требуется вывернуть 2 самореза крепящих пыльник. Ослабить рычаг ручника полностью.
После лифта возвращаем конечно же все тяги на свои места в уже удлиненном состоянии.
С тягами есть 2 варианта. Купить готовый переходник (или изготовить самостоятельно), либо разрезать и вварить 40-50мм длины пруток, тем самым увеличивая длину тяги. Имейте ввиду, что резьба на тягах мелкая, навряд ли удастся подобрать, что то подобное в готовом виде. Проще тогда уже сварить.
Пока находимся снизу, осматриваем провода и трубки, возможно перегибая и перекладывая их, учитываем ход вверх на 50мм. У нас длины хватило.
Поднимаем кузов сзади домкратом (не забыв конечно же зафиксировать колеса противооткатными брусками). Удобно делать с помощником.
Вынимаем сверху болт, вставляем втулку, вставляем болт, одеваем шайбу, наживляем гайку. От последних опор сзади поочередно справа-слева переходим вперед. И так 10 опор.
2 передних болта д.б. на 50мм длиннее остальных. Т.е. компенсировать наклон пола в ногах водителя и пассажира. Протягиваем все 10 гаек. Без помощника не получится, шляпки болтов сейчас уже 6-ти гранные и их требуется удерживать от проворачивания.
Из швеллера шириной 50мм изготавливаем проставку для кронштейна рулевого вала. Обращаем внимание, что отверстия должны быть не менее 14мм и быть соосными, т.к. болт проходит через 2 полки швеллера и желательно дать немного регулировочной свободы, чтобы четко выставить рулевое колесо.
Устанавливаем новые болты +50мм к штатным, обращая внимание, что 1 болт М10, а другой М12.
Нам так же впоследствии пришлось пересверлить отверстия в самом кронштейне, в 2-х местах крепления рулевой колонки. Отверстия расположились примерно на 20мм ниже штатных. Правильно установить рулевую колонку с ее элементами (кожух, кронштейны и проч.) самое сложное во всей операции подьема кузова. По времени это так же как минимум половина. Слишком много мелких и не очень доработок по месту.
Снять-поставить элементы придется и не по одному разу.
После лифта придется отрегулировать переключение скоростей КПП тягами на кулисе, работу стояночного тормоза, а так же ход тормозной педали и начало срабатывания ламп стопсигнала регулировкой датчика над педалью.
Обьем работы 2чел/2дня.
Стоимость деталей — 4100руб не считая подсобных материалов.
Как поднять УАЗ "Буханку"
- Лифт кузова УАЗ
- Лифт подвески Буханки
Оба варианта имеют как преимущества, так и недостатки. Так, лифт кузова Буханки более прост в осуществлении, а также выделяется большей степенью безопасности. Объясняется это тем, что такой способ лифта лишь в малой степени смещает центр тяжести автомобиля, что способствует обеспечению устойчивого поведения Буханки на поворотах и других сложных участках трассы.
Если же говорить о лифте подвески, то некоторая опасность ввиду повышения центра тяжести здесь присутствует. Но при этом такой способ существенно меняет показатели проходимости в лучшую сторону.
Выбираем комплект для лифта УАЗ буханка
Как мы видим, существует несколько способов поднять Буханку. Поэтому определить какой лифт комплект УАЗ Буханка будет необходим, можно лишь определившись с выбором метода лифта. Если вы планируете проводить лифтинг самостоятельно, вы можете купить комплект для лифта в магазине. Такие комплекты различны по составу входящих в них деталей и элементов.
Так, комплект для лифта Буханки может содержать:
Смена колес
Как известно, проходимость машины напрямую зависит от колес. Учитывая то, что колеса УАЗ обувают в довольно твердую и не слишком больших размеров резину, прежде чем приступить непосредственно к лифту необходимо упомянуть и о колесах. К тому же рисунок протектора на шинах Буханки оставляет желать лучшего. Все это говорит о том, что не лишним будет установить на легендарную машину подходящие колеса импортного производства.
Однако останавливаться на этом этапе не стоит, ведь такой тюнинг затрудняет управление, поскольку на крутых поворотах передние колеса цепляют края рулевых тяг, а при появлении эффекта скрещивания мостов колеса располагаются прямо на бортах арок. Это вызывает трение шин об крыло. Поэтому непременным этапом тюнинга после установки колес становится лифт кузова УАЗ Буханка.
Лифт кузова УАЗ Буханка
Как бы это странно ни казалось, рама УАЗ Буханка присоединена к кузову с помощью десяти мебельных болтов, шесть из которых расположены в области пассажирских мест, два за арками передних колес, и еще два в ногах водителя и пассажира. Снизу болты закреплены вторыми гайками.
Прежде чем приступить к демонтажу болтов, необходимо отключить аккумулятор, отсоединить массу от двигателя — сзади капотного отсека и приподнять автомобиль на подъемнике.
Далее по порядку проводим следующие действия:
- Отсоединяем провода от стартера;
- Снизу или сверху отсоединяем крепления радиатора;
- Открепляем тяги привода рычага трансмиссии и тягу усилителя тормозов;
- Слить всю охлаждающую жидкость и снять шланги, которые подсоединены к печкам УАЗ Буханка;
- Отсоединить тягу педали тормоза к вакуумному усилителю;
- Отсоединить трубку, ведущую к кранику управления баками.
Последний пункт может показаться не столь важным, однако несоблюдение его может привести к прогибу пластины под креплением, вследствие чего придется ее выравнивать.
Далее приступаем непосредственно к откручиванию гаек. Начать следует с шести задних болтов кузова, затем немного ослабляем гайки передних болтов.
Проводя лифтинг УАЗ Буханка своими руками, будьте аккуратны и осторожны, поскольку крепеж на таком автомобиле, как правило, ржавый и устаревший. В случае если болт провернется в кузове, то его нельзя будет удержать. Это создает дополнительные трудности по привариванию к нему гайки или болта.
Чтобы все сделать правильно, необходимо держать одну гайку ключом, отворачивая при этом головкой контргайку, а уже после этого основную гайку.
Далее следует опустить автомобиль на колеса, поскольку под ней работы выполнять больше не потребуется. Также отсоединяем рулевую колонку и открепляем пыльник на полу. И можно приступать к подъему кузова над рамой. Подъем необходимо начать с задней части Буханки. Высота подъема должна в итоге составить около 10 сантиметров.
Неплохо будет подстраховать, подложив широкий деревянный брус между рамой и кузовом.
Выкручиваем штатные болты и увеличиваем отверстия для них до 12 мм путем сверления. Далее необходимо провести некоторые работы с проставками. Недорогим и подходящим вариантом в качестве проставок являются обыкновенные хоккейные шайбы. Следующими действиями будут вставка проставок, болтов и накручивание гаек постепенно, начав с задней части кузова, продолжив в средней части и закончив в передней.
В результате кузов поднимется на 6,5 сантиметров. Остается только все закрепить и можно ставить большие колеса.
Лифт подвески УАЗ Буханка
Плюсы и минусы лифта подвески
Теперь рассмотрим следующий способ провести лифт УАЗ Буханка – лифт подвески. Как уже упоминалось, такой способ имеет как плюсы, так и минусы. Можно выделить два основных плюса лифта подвески на УАЗе:
- улучшение показателей проходимости Буханки, обеспечиваемое тем, что колеса остаются на месте, а другая часть поднимается вверх;
- возможность установить большие колеса, которые до лифта подвески не помещались в арки УАЗа.
Ну, а основным минусом такого способа является непременное увеличение углов карданных крестовин. При этом карданы включаются в работу на износ.
Есть несколько вариантов провести лифт подвески. Рассмотрим некоторые из них.
Установка более длинных серёг рессор
Наиболее простым и доступным вариантом является установка более длинных серёг рессор. Осуществляя лифт подвески подобным способом, не стоит сильно увлекаться этим, чтобы не установить чересчур длинные. Слишком длинные серьги рессор могут негативно сказаться на работе подвески и отразиться на управляемости. Чтобы избежать проблем в управляемости рекомендуется серьги стянуть стяжкой по центру.
Проставка мост-рессора
Не нарушая конструкцию рессор, есть возможность чуть приподнять подвеску Буханки, установив проставку между мостом и рессорой. При этом большого лифта ждать не приходится, здесь также рекомендуется не увлекаться процессом.
Безусловно, при установке такой проставки необходимо определиться и с ее фиксацией на установочном месте, а также рассчитать, чтобы длины стремянок рессор было достаточно. Есть возможность также реставрировать старые рессоры, или же приобрести новые. Есть в продаже и специальные элементы для такого тюнинга, но они, как правило, весьма дорогие.
Подпружинивание рессор
Подпружинивание рессор является не столь сложным как может показаться на первый взгляд. Этот процесс полезен не только ради лифта подвески, а также и с целью сделать жесткую подвеску УАЗ достаточно мягкой. Однако, не смотря на то, что улучшение качеств работы подвески от такого метода есть, они весьма незначительны.
Если вы решите попробовать, то первоначально необходимо вырезать, обточить или купить проставки, резину, транспортерную ленту и металл. А самое главное при лифте подвески УАЗа потребуются более длинноходные амортизаторы, поскольку отбой у прежних будет начинаться уже раньше.
В заключение хочется отметить, что главное знать меру во всем. Взявшись за тюнинг УАЗ 452 своими руками, помните и о своей безопасности. Ведь гарантии при собственноручном выполнении лифта Буханки у вас не будет.
Лифт кузова УАЗ Буханка 60 мм
И так, перед демонтажом болтов снял АКБ.
Кузов к раме присоединен 10 болтами. Выкрутил старые болты на 10мм, пересверлил отверстия под болты на 12мм, поставил на их места новые болты, чтобы кузов не съехал с рамы.
УАЗ 469. К этому автомобилю невозможно остаться равнодушным, реакция окружающих – прямое этому подтверждение. Полицейские при виде него улыбаются, байкеры приветствуют или понимающе цокают.
Лифтовать 469-й не так уж и сложно
За этими автомобилями, к сожалению, закрепилась репутация не очень надежных автомобилей. Зато цена запасных частей относительно невысока. Сама конструкция автомобиля изначально была скопирована с одной из моделей Land Rover. Конечно, внешний облик давно устарел, но, благодаря этому, ремонт не сложен, и его по силам сделать своими руками. Плюс УАЗа в том, что в условиях бездорожья он может дать фору почти любому иностранному внедорожнику. Это притом, что качество резины на колесах оставляет желать лучшего, а как известно, на проходимость автомобиля влияют именно его колеса.
Как лифтовать УАЗ 469
Чтобы поставить на УАЗ 469 колеса диаметром не менее 35 дюймов, придется устанавливать проставки между рамой и кузовом. В роли проставок могут выступить любые предметы (например, хоккейные шайбы). Такие проставки устанавливают в количестве двух штук на каждые 12 болтов крепления. Шайбы удобны тем, что на них не нужно делать разметку, потому что у них выпуклая поверхность и в середине из-за перевозки у них образуется потертость.
У нас вы найдете не только технические характеристики, но и отзывы владельцев Great Wall Safe.
О пикапе Нива 4х4 вы узнаете из этого материала.
Смотрите на нашем сайте, что такое кунг и для чего он пикапам.
Затем, когда кузов снова соединится с рамой, нужно будет только отрегулировать уровень наклона радиатора. Арки, благодаря этим манипуляциям, расширяются, а 35-дюймовые колеса, спокойно занимают свое место. Такая работа может быть запросто сделана одним человеком. Займет это не более трех дней.
Сколько стоит лифтование УАЗ 469
Общая сумма затрат на запасные части не превысит двух тысяч рублей.
Цена автомобиля также не высока. Покрышки и колеса, например, Goodrich Mud-Terrain 35х12,5 R15, можно прибрести примерно по 14 тысяч. Нужно только хорошо поискать. Диски обойдутся приблизительно в 30 тысяч. Итого новые колеса для УАЗа обойдутся примерно в 120 тысяч рублей. Цена вполне приемлемая для таких качественных изменений. Конечно, есть и специальные наборы для поднятия лифтов.
Их стоимость составляет примерно 15 тысяч рублей. В чем их преимущество? В том, что комплекты изготовлены из специального материала, который устойчив к ударам, вибрации, нагреванию. Такие детали проходят специальные тестирования и имеют сертификаты качества. Что касается шайб, то нет точной гарантии, что они прослужат долго и качественно. Их свойства неизвестны. При использовании шайб, нужно быть готовым к тому, что конструкция может поломаться в любой момент.
Лифтование подвески УАЗ 469
Для того, чтобы отлифтовать подвеску есть несколько способов. Сначала нужно поставить более длинные серьги рессор. Главное, чтобы они были в конструкции автомобиля. Существует несколько видов проставок. Также необходимо подпружинить рессоры. Это будет попыткой сделать машину более мягкой.
Смотрите, как сделать лифт УАЗ 469 своими руками (видео)
Читайте также: