Как подключить шланги к расширительному бачку опель астра h

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 21.09.2024

И так случилась у меня проблема, машина начала греться и вода в бачке кипела и вытекала, как это было можете посмотреть на видео:

Как все везде пишут, дело может быть, скорее всего в самой крышке бачка, сняв крышку я увидел что кольцо резиновое в ней поломано, вернее нет куска этого кольца.

Ну и принял я решение заказать новую крышку бачка охлаждающей жидкости, такая же крышка стоила дороговато, около 800р. вычитал что ставят крышку от новой астры и такая же стоит в инсигнии, стоит она дешевле, и я думаю будет получше.

Да, если вы уже обратили внимание на видео, где увидели цвет охлаждающей жидкости не пугайтесь, я тоже очень испугался и думал что это за говно. Это результат свёртывания охлаждающей жидкости, она становится коричневая а со временем и очень тягучая как каша, поэтому советую, раз в 3 года промывать систему охлаждения. Как я понял что до меня в моей машине этого ни кто не делал, и поэтому за 8 лет в нее только подливали антифриз и ничего более, бачок уже был на столько грязный внутри, что и не видно было уровень.

Были заказаны и куплены:
1305248 — Крышка от инсигнии.
1304702 — Датчик уровня охлаждающей жидкости.
1304242 — Бачок расширительный системы охлаждения.
P999-G12 — Антифриз-концентрат HEPU RED G12 (-80C) красный 3 по 1,5л

А так же для чистки системы около 40л. дистиллированной воды и средства для чистки системы охлаждения.

Чтобы слить старую муть, нужно купить или найти в гараже шланг, всунуть его внизу справа в радиатор, в место для слива антифриза, и повернуть вентиль против часовой стрелки (если открутить вентиль полностью, будьте готовы что от туда польётся напор антифриза)

После того, как я открыл вентиль, сначала пошёл антифриз, очень плохим напором, но потом вдруг перестал, решил поставить тазик и выкрутить вентиль, но кроме мелкой струйки ничего не было, в итоге вообще перестал идти, потихоньку начала выходить каша, увиденная ситуация меня поразила. Слилось где то 1-1,5 л. Ну залил я столько же воды с очистителем, погонял чуток машину. Открыл опять вентиль, в этот раз выходить стала лучше, но был он все равно не совсем жидки, но наконец то его пробило, после того как напор кончается, открутите крышку с бачка, тогда опять будет литься. Как все слилось возьмите пассатижи и отведите фиксатор на верхнем шланге в сторону, чтобы его вытащить, заткните все дырки в бачке, и дуйте в него чтобы все окончательно вышло.

Ну и после первого раза консистенция в ведре была отвратительна.

Кстати на ютубе есть видео где показано как чистить систему:

Я прокатился только один раз, понял что это бесполезно, можно просто по газовать, подождать пока температура дойдёт до 99 градусов, и включится вентилятор, и так раза 2-3, в общем итоге на каждую промывку 20-30 минут.

Так я повторял ещё 3 раза:

Залил дистиллированной воды и катался так 2 дня. На 3 день начал повторять то же самое.

В итоге за эти дни я сделал 8 промывок.

После этого колдовства, снял старый бачок, в новый установил датчик, нашёл разъём для датчика, все установил. Залил антифриз концентрат, разбавил его 60 на 40, и теперь в бачке красная консистенция, теперь моя душенька спокойна.

Всем удачи, следите за своими четырёх колёсными, чтобы они вас не подводили!

Да и кстати писал пост, увидел что админы пошутили и преподнесли всем нам веселье в виде котов. Чем подняли в день рождения мне настроение.

1. Откройте капот и осмотрите подкапотное пространство автомобиля Opel Astra. При осмотре двигателя обратите внимание на наличие охлаждающей жидкости в расширительном бачке, на целость резиновых шлангов, радиатора.

Лопнувший шланг можно временно восстановить с помощью липкой ленты. Особенно хорошо для этой цели подходит армированная липкая лента (например, серебристого цвета), которую можно приобрести в автомагазинах.

2. Осмотрите соединения с радиатором подводящего.

3. . и отводящего шлангов.

4. Осмотрите соединения шлангов системы охлаждения с патрубками радиатора отопителя.

5. . и с патрубками модуля термостата.

6. Проверьте герметичность соединений шлангов с водяным насосом и тройником.

7. . с термостатом.

8. . с расширительным бачком.

9. . и с дроссельным узлом.

Для наглядности показано на снятой головке блока цилиндров.

В пробке расширительного бачка установлены два клапана: впускной и выпускной. Выпускной клапан играет большую роль в обеспечении оптимального температурного режима двигателя. Он поддерживает в системе избыточное давление не менее 0,12-0,13 МПа (1,2-1,3 кгс/см 2 ), обеспечивая повышение температуры начала закипания охлаждающей жидкости и предупреждая интенсивное парообразование. К сожалению, при заклинивании клапана в закрытом положении при перегреве возникает значительное превышение избыточного давления — более 0,2 МПа (2 кгс/см 2 ), что может привести к разрыву расширительного бачка или срыву одного из шлангов. В свою очередь, заклинивание клапана в открытом положении приводит к преждевременному закипанию охлаждающей жидкости.

Поэтому раз в год промывайте пробку расширительного бачка проточной водой, а клапан проверяйте на отсутствие залипания нажатием тонкой отверткой. Если появились сомнения, замените пробку.

Процесс работы:
1. Сливаю антифриз;
2. Снимаю аккумулятор;
2. Отсоединяю патрубки от бачка;
3. Снимаю бачок (предварительно нужно аккуратно снять пластиковую заглушку, бачок вытягиваем в сторону аккумулятора);
4. Отсоединяю патрубки отопителя (нужно потянуть кольцо на себя, до щелчка, затем можно снимать шланг) ;
5. Снимаю хомуты со стороны термостата (лучше использовать специальные съемники);
6. Тряпкой смоченной в обезжиривателе, протираю места установки новых патрубков;
6. В обратном порядке ставлю новые шланги (аккуратно вставляю нижний патрубок до щелчка, сдвигаю кольцо в сторону салона до щелчка, в результате открывается зеленая полоска по радиусу патрубка, затем ставлю верхний);
7. Теперь самое интересное (Беру 750 мл обезжиривателя, заливаю в бачок, затыкаю все отверстия, вкручиваю старую крышку и начинаю трясти бачком в разные стороны в течении 20 минут — эффект слабый).
Вспомнил что где-то лежало молекулярное сито (используется как влагопоглотитель в пластиковых окнах), отсыпал когда-то на всякий случай из старого стеклопакета)));
8. Засыпаю весь пакет в бачок с обезжиривателем, повторяю процесс. Эффект не заставил себя ждать, 5 минут и готово!;
9. Промываю бачок под краном с водой, вытряхиваю остатки молекулярного сита, готово! Ставлю бачок на место!;
10. Заливаю обратно слитый антифриз до уровня KALT COLD;
11. Запускаю двигатель и прогреваю до 108 градусов (пока не включится вентилятор радиатора, уровень антифриза сразу резко падает, глушу двигатель, даю немного остыть, что бы не закипел антифриз при открытии крышки расширительного бачка. Доливаю остатки слитого антифриза, закрываю крышку, и снова запускаю двигатель, держу обороты до 2500 в течении минуты (пока не подует теплый воздух из печки)
12. Проверяю уровень антифриза в бачке, всё норм, готово!

P.S Если кто подскажет почему в бачке образуются капельки в верхней части, буду примного благодарен)))

Система охлаждения двигателя жидкостная (с принудительной циркуляцией жидкости), герметичная, с расширительным бачком.

Систему заполняют жидкостью на основе этиленгликоля (антифризом), не замерзающей при температуре окружающей среды до -40 °С.

Порядок замены охлаждающей жидкости описан в подразделе Замена охлаждающей жидкости.

Не рекомендуется заполнять систему охлаждения водой, так как в состав антифриза входят антикоррозионные и антивспенивающие присадки, а также присадки, препятствующие отложению накипи. Охлаждающая жидкость токсична! Избегайте вдыхания ее паров и попадания на кожу.

Своевременно устраняйте нарушение герметичности системы охлаждения, чтобы избежать попадания паров охлаждающей жидкости в салон автомобиля при его эксплуатации. Ваше здоровье дороже, чем новый патрубок системы охлаждения или тюбик герметика!

Система охлаждения двигателя показана на рис. 1 на примере двигателя Z 18 XER.

Рис. 1. Элементы системы охлаждения:

1 - водораспределительная труба; 2 - отводящий шланг обогрева дроссельного узла; 3,5- шланги к радиатору отопителя; 4 - термостат; 6 - жидкостный шланг расширительного бачка; 7 - расширительный бачок; 8 - пробка расширительного бачка; 9 - пароотводящий шланг расширительного бачка; 10 - отводящий шланг радиатора; 11 - электровентилятор; 12 - радиатор системы охлаждения; 13 - теплообменник системы кондиционирования; 14 - подводящий шланг радиатора.

Системы охлаждения остальных двигателей устроены практически аналогично, различие состоит в расположении элементов системы. Кроме показанных на рисунке элементов, в систему входят выполненная в отливке рубашка охлаждения двигателя, окружающая стенки цилиндров в блоке, камеры сгорания и газовые каналы в головке блока, а также радиатор отопителя салона.

Нормальный тепловой режим двигателя определяется температурой охлаждающей жидкости, которая поддерживается автоматически с помощью термостата в диапазоне 90-100 °С.

Радиатор 2 (рис. 2) с вертикальным потоком жидкости, с трубчато-ленточной алюминиевой сердцевиной и пластмассовыми бачками.

В нижней части правого бачка находится сливной кран 3. В бачках выполнены подводящий и отводящий патрубки шлангов к водяной рубашке двигателя, а также патрубок шланга, соединяющего радиатор с расширительным бачком.

Рис. 2. Радиатор, теплообменник и электровентиляторы системы охлаждения и кондиционирования:

1 - электровентилятор системы охлаждения; 2 - радиатор системы охлаждения; 3 - кран для слива охлаждающей жидкости; 4 - соединитель радиаторов; 5 - теплообменник системы кондиционирования; 6 - конденсатор системы кондиционирования; 7 - электровентилятор системы кондиционирования.

Расширительный бачок 7 (см. рис. 1) служит для компенсации изменяющегося объема охлаждающей жидкости в зависимости от ее температуры.

Исправность клапанов пробки очень важна для нормальной работы системы охлаждения, но часто при возникновении проблем (закипание охлаждающей жидкости и т.д.) автолюбители обращают внимание только на работу термостата, забывая проверить клапаны. Негерметичность выпускного клапана приводит к снижению температуры закипания охлаждающей жидкости, а его заклинивание в закрытом состоянии — к аварийному повышению давления в системе, что может вызвать повреждение радиатора и шлангов.

Водяной насос центробежного типа обеспечивает принудительную циркуляцию жидкости в системе охлаждения, установлен на передней поверхности блока цилиндров и приводится во вращение поликлиновым ремнем привода вспомогательных агрегатов (двигатели Z 14 ХЕР и Z 18 XER) или зубчатым ремнем привода газораспределительного механизма (двигатели Z 18 XER, Z 20 LER и Z 20 LEH). В насосе установлены закрытые подшипники, не нуждающиеся в пополнении смазки. Насос ремонту не подлежит, при отказе (течь жидкости или повреждение подшипников) его заменяют в сборе.

Термостат 4 (см. рис. 1) с твердым термочувствительным наполнителем поддерживает нормальную рабочую температуру охлаждающей жидкости и сокращает время прогрева двигателя. Он установлен в алюминиевом корпусе на модуле термостата. При температуре охлаждающей жидкости до 80 °С термостат полностью закрыт и жидкость циркулирует по малому контуру, минуя радиатор, что ускоряет прогрев двигателя. При температуре 80 °С термостат начинает открываться, а при 95 °С отрывается полностью, обеспечивая циркуляцию жидкости через радиатор.

Модуль термостата, в пластмассовом корпусе которого расположен датчик температуры охлаждающей жидкости и может быть установлен (в зависимости от комплектации) клапан регулировки подачи жидкости в радиатор отопителя, установлен на заднем торце головки блока цилиндров (для наглядности показано на снятой головке блока цилиндров). К модулю присоединена водораспределительная труба 1 (см. рис. 1) и шланги 3 и 5 радиатора отопителя.

Электровентилятор 1 (см. рис. 2) с пластмассовой семилопастной асимметричной крыльчаткой обеспечивает продувку радиатора воздухом при небольших скоростях движения Опеля Астры в основном в городских условиях или на горных дорогах, когда встречный поток воздуха недостаточен для охлаждения радиатора.

Для повышения эффективности работы вентилятор установлен в кожухе и прикреплен к нему в трех точках через резиновые подушки. Кожух, в свою очередь, прикреплен к радиатору 2 в четырех точках.

Управляет электровентилятором блок управления двигателем, получающий информацию о температуре охлаждающей жидкости от датчика температуры охлаждающей жидкости, расположенного в корпусе термостата.

На автомобилях Opel с кондиционером как вариант может быть установлен дополнительный электровентилятор 7, предназначенный для обдува теплообменника 5 кондиционера. В этом случае для включения электровентиляторов блок управления двигателем дополнительно использует информацию отдатчиков высокого и низкого давления кондиционера.

В систему охлаждения с помощью шлангов 3 и 5 (см. рис. 1) включен радиатор отопителя салона.

Табл. 1. Возможные неисправности системы охлаждения, их причины и способы устранения.

2. Ослабьте хомут крепления пароотводящего шланга, сжав пассатижами его отогнутые ушки, сдвиньте хомут по шлангу…

3….и снимите шланг со штуцера расширительного бачка.

4. Аналогично снимите со штуцеров расширительного бачка шланг отвода жидкости из дроссельного узла…

5….и жидкостный шланг.

6. Отожмите отверткой фиксатор держателя расширительного бачка…

В случае повреждения замените держатель расширительного бачка.

8….и снимите расширительный бачок с кронштейна на кузове.
9. Установите расширительный бачок в порядке, обратном снятию.
10. Залейте охлаждающую жидкость (см. Замена охлаждающей жидкости Опель Астра h).

Но я для замены купил стандартный термостат 1338178 со "злосчастной резинкой", к нему прикупил прокладку 1338351 и новенькие винты 2018065 4 шт.

В свое оправдание могу сказать, что цена на термостаты от Круза значительно подросла, а колхозить с термостатом на 92 градуса пока морально не готов. Также, думаю, раз старый термостат прослужил почти 130 тыс. км и 8 лет, то резинки в новом на мой век должно хватить уж точно.

Собственно, что меня привело к этой замене.
Совсем недавно, на предыдущем ТО, я промывал систему охлаждения средством LN1106 от Lavr, и 2 недели после этого катался на дистиллированной воде, периодически 1 раз в 2-3 дня, заменяя ее новой. В общем допромывался я до того, что выскочила ошибка по термостату ecn 059761 — (после того как я газанул до 4000 об/мин), на следующий день к ней добавилась ошибка по датчику положения дроссельной заслонки ecn 212006 (надеюсь, что как-то связано с термостатом, а не дроссель отмирает).

О том, что термостат травит на большой круг раньше времени, я подозревал давно, так как патрубок между радиатором и термостатом становился теплым довольно таки быстро, но машина прогревалась нормально, печка грела, на трассе температура ОЖ держалась на 92-99, в пробках росла до 108 градусов, ничего и не беспокоило. Но после того как выскочила ошибка, в движении температура перестала подниматься выше 60-80 градусов, в пробках по-прежнему до 108 доходила. Вентилятор стал странно работать, срабатывал то на 96 то на 108 градусах.

Замена термостата оказалась проще простого: нужно открутить 4 винтика torx e10 и одну гайку на 10. Чтобы снять прикипевший шланг, подсовывал плоскую отвертку. Для разжатия хомутов использовал раздвижные клещи. Возможно для удобства понадобится демонтировать аккумулятор и его площадку. Новые винты закрутил с усилием 8 Нм (как пишут в книжке, для мотора Z16XER). После установки нового термостата первое время вентилятор тоже странно работал, срабатывал на разных температурах: 96, 102, 105, 108, потом вроде пришло в норму.

Что изменилось:
Теперь с новым термостатом на трассе рабочая температура 102 градуса. При остановке растет до 104-105, затем снижается до 102 и снова растет уже до 108, и срабатывает вентилятор. Мне сложно судить хорошо это или плохо, но теперь, кажется, я начинаю понимать тех, кто снижает температуру за счет установки неуправляемого термостата.
Прогрев на холостых занимает примерно тоже время, что и раньше, температура ОЖ с 15 градусов до 40 доходит минут за 5.
По расходу пока судить рано, но думаю, что без изменений.

Также решил не дожидаться, когда повалит белый пар из-под капота (тем более с подобным я уже сталкивался) и заменить шланги системы охлаждения двигателя. По большому счету старые оказались в очень хорошем состоянии, на мой взгляд, и эта замена скорее деньги на ветер. Тонкие шланги так вообще в идеале. Но теперь я спокоен, что из-за них не вытечет антифриз в самый неподходящий момент.

Для этого у меня уже давно был приобретен такой комплект и ждал своего часа:
1. Шланг выпускного канала радиатора Opel 1337715
2. Шланг впускного канала радиатора Opel 1337714
3. Шланг от радиатора к напорному баку Opel 1337741
4. Шланг отвода газов Opel 6336150
5. Шланг обогревателя подачи и возврата GM 13170118
6. Хомуты GM 13162313, GM 13162312 — 3 шт., Opel 2094930 — 3 шт., Opel 2094931, Opel 2094918 — 3 шт., пластиковый зажим Opel 1337988

Конечно всё начиналось не с бачка охлаждающей жидкости, а намного раньше…
Si vis pacem, para bellum подумал я когда пробег перевалил 100 000 км, когда-нибудь лафа с заменой лампочек ближнего света, фильтров и масла в двигуне закончится и начнутся агрегатные замены. Изучив риски начал заготовки:
1. 13231455 GENERAL MOTORS, Шланг системы охлаждения, 640.00 р.;
2. 13160254 GENERAL MOTORS, Шланг расширительного бачка / OPEL Astra-H, Zafira-B, 400.00 р.;
3. 13118271 GENERAL MOTORS, Шланг системы охлаждения, нижний / OPEL Astra-H, Zafira-B Z 16 XEP/XER, Z 18 XER, 1 020.00 р.;
4. 13118272 GENERAL MOTORS, Шланг радиатора OPEL: ASTRA H, ZAFIRA-B 1.6/1.8i 16V (A16xER/A18xER), 1 580.00 р.;
5. 13170118 GENERAL MOTORS, Патрубок системы охлаждения OPEL: ASTRA H 04-, ZAFIRA B 05-, 1 725.00 р.;
6. TM41105 MAHLE/KNECHT, Термостат GM 07- 1.4/1.6/1.8, 2 795.00 р.;
7. 1940663 GENERAL MOTORS, Антифриз GM красный Dex-Cool Long Life G12 — 1 л КОНЦЕНТРАТ, 325.00 р.;
8. Dolz O-263, Насос водяной, 1 516 р.
И вот однажды…
Пробег 132 000 км, я паркуюсь, слышу дикую работу вентилятора, начинаю манипулировать кнопочками на БК и вижу температуру ОЖ 117-118 градусов,

(начинаю волноваться), открываю капот, температура не снижается. ОЖ в бачке есть, патрубки от термостата и помпы к радиатору на ощупь горячие, т.е. всё везде циркулирует. Глушу двигатель, а вентилятор не останавливается, по глупости думаю "ну пусть вентилирует", а он высадил аккум до 9 В. Прикуривание от другой машины, извлечение 40 ка амперного предохранителя из ячейки № 6 подкапотного блока предохранителей (чтобы вентилятор заткнулся, потому, что за время всех этих песен с плясками двигатель охладился с открытым капотом), при этом БК показывает 132 градуса (пью корвалол). Принимаю решение о самостоятельной замене термостата, благо на просторах бескрайнего Интернета справочного материала достаточно, резиновая прокладка действительно была зажёвана. Но это не помогло. Одевая шланг на термостат понимаю, что его внутренний мир меня пугает, провожу пальцем по внутренней стенке шланга и выковыриваю толстый слой отслоенной резины которая под воздействием антифриза превратилась в плотную пасту (снова пью корвалол). Хаотично возникают разные мысли: "Что циркулирует в системе охлаждения? А бачок-то мне давно не нравится". Принимаю решение самостоятельно менять все шланги системы охлаждения, а бачок помыть в посудомойке. Сказано-сделано. Антифриз в землю. При замене шлангов главное это сантехнический ключ-щипцы, который в народе называют по разному: крокодил или французский ключ. Мытьё бачка не приносит вообще никакого эффекта. Кладу бачок в пластиковый контейнер, засовываю в бачок таблетку Квантум (пользователи посудомоек поймут о чём я) и заливаю это четырьмя чайниками кипятка, через три часа (ну там плюс-минус) промываю бачок, стало ну не намного лучше, заказываю описанный ранее Бачок радиатора OPEL ASTRA H, METALCAUCHO, номер 03921, цена 1 410.00 р. Попутно заказываю Датчик температуры DELPHI, номер TS10468, цена 435.00 р.,