Как подключить к прикуривателю пылесос

Обновлено: 06.07.2024

Есть автомоб. пылесос с акку, работал пылесос пару лет без проблем (правда пользовались им не часто). Последнее время начал акку сдыхать, во всяком случае грешу на него, потому что лампочка зарядки от сети горит вместо 14 часов (как по инструкции) по два дня и не тухнет. В последний раз пылесос работал на полную не более минуты, потом резко теряется мощность всасывания и пылесосить уже невозможно.

Акку вынул, стоит Пожалуйста зарегистрируйся для просмотра данной ссылки на страницу. .

Покупать новый акку не хочется, цена себя не оправдывает.
Хочу подключить двигатель пылесоса напрямую к прикуривателю и так пользоваться. Кабель от прикуривателя хочу подключить к освободившимся клемам в пылесосе, к которым был подключен акку. В кабеле прикуривателя есть предохранитель стеклянный на 1A 250V, кабель я заменю на более толстый, т.к. изначально используется тонкий и может не потянуть.

Могу ли я без проблем так сделать, чтобы не навредить авто, достаточно ли будет такого предохранителя? Изначально этот кабель с предохранителем предназначен для зарядки акку пылесоса малыми токами от сети авто и не предназначен для работы через него непосредственно двигателя пылесоса. Вот я и сомневаюсь. Есть ещё мысль купить автопредохранитель на 10A и через него запитать двигатель, но если это лишняя перестраховка, то возможно не имеет смысла заморачиваться. Кто что думает? Есть какие то предложения?

Не спорь с дураком, он сначала опустит тебя до своего уровня, а потом задавит своим опытом.

Можешь подключить, 1 А может не выдержать но можешь и на прямую попробовать, у прикуривателя тоже есть предохранитель ампер на много! Предохранитель для пылесоса можешь и сам рассчитать: если пылесос работал от батареи с 2,6 А скажем 1час, то предохранитель должен быть на 3-4А/30-36вольт! Полчаса - 6А, 2 часа - 2А итд.

А если я вместо предохранителя на 1A 250B поставлю 10A 250B, нормально? Пылесос, когда новый был, то работал нормально ок. 15-20 минут, далее начинал терять мощность. Но этого вполне хватало, чтобы нормально пропылесосить машину.

Я просто хочу, чтобы если что не так, так горел предохранитель в кабеле пылесоса, а не в машине. Его ещё искать надо и менять, проще в кабеле.

Не спорь с дураком, он сначала опустит тебя до своего уровня, а потом задавит своим опытом.

Ставь 10/250! Я бы поставил автомобильный на 10-15А!

Я наверное так и сделаю. Поеду в Конрад и возьму автомобильный на 10A и держатель к нему, а предохранитель в кабеле закорочу.

Не спорь с дураком, он сначала опустит тебя до своего уровня, а потом задавит своим опытом.

А если я вместо предохранителя на 1A 250B поставлю 10A 250B,

А как вы всё хотите подсоединить?
Если честно то не совсем понятно. Если стоит предохранитель на 250 вольт и 1 Ампер, значит он рассчитан на 250 Ватт или 0,25 кВатт. А вы хотите поставить на 19 Ампер, то получится на 2,5 кВатт. У вам быстрее в машине сгорит предохранитель. Я бы лучше тестером заметил силу тока и уж потом поставил предохранитель на 12 вольт и током с коэфициэнтом 1,2. То есть сила тока в сети умножения на 1,2.

Если ты что-то знаешь - то поделись с ближнем, а если тебя не поняли - то ты Ни чего не знаешь.

А как вы всё хотите подсоединить?

Его можно было бы вставить в кабель на место старого на 1A 250V, но я этого делать не буду. Сделаю как писал выше, автомобильный на 12V 10A. Читал, что не рекомендуется подключать к прикуривателю потребители более 120W, вот исходя из этого и буду ставить 10A 12V предохранитель.

Не спорь с дураком, он сначала опустит тебя до своего уровня, а потом задавит своим опытом.

У тебя там пылесос а не утюг, должно без проблем идти и без дополнительных предохранителей - "штатного" заглаза хватит - прикуриватель в момент нагрева потребляет в разы больше пылесоса.

О каком пылесосе идёт речь?
Не большой стоит "новый" 20-ть евро
Пожалуйста зарегистрируйся для просмотра данного изображения.

У тебя там пылесос а не утюг, должно без проблем идти и без дополнительных предохранителей - "штатного" заглаза хватит - прикуриватель в момент нагрева потребляет в разы больше пылесоса.

Я на всякий случай хочу защититься от проблем, пусть и мелких.

О каком пылесосе идёт речь?
Не большой стоит "новый" 20-ть евро

Меня вполне устраивает мой Waeco PowerVac, там и шланг и насадки и по мокрому работает. Пару евро потрачу и продлю ему жизнь.
Да и аккушный я больше не хочу.

Не спорь с дураком, он сначала опустит тебя до своего уровня, а потом задавит своим опытом.

Если честно то не совсем понятно. Если стоит предохранитель на 250 вольт и 1 Ампер, значит он рассчитан на 250 Ватт или 0,25 кВатт. А вы хотите поставить на 19 Ампер, то получится на 2,5 кВатт. У вам быстрее в машине сгорит предохранитель. Я бы лучше тестером заметил силу тока и уж потом поставил предохранитель на 12 вольт и током с коэфициэнтом 1,2. То есть сила тока в сети умножения на 1,2.

Вот я сегодня задался вопросом. Если рассчитывать по мощности, то какого тогда производитель пылесоса поставил в кабель предохранитель 1A 250V, ведь это 1x250=250W, что явно намного больше, чем мощность посчитанная по 12Vx15A=180W? (Например, в Приоре стоит предохранитель на 15A в цепи прикуривателя). Т.е. случись что и сгорит сначала предохранитель авто, если конечно брать по мощности. В тоже время производитель пылесоса поставил в кабель предохранитель на 1A 250V, при том что цепи 12V. Значит ли это, что напряжение не играет роли, а играет роль для сгорания предохранителя только сила тока?

Этот вопрос возник при поиске предохранителя на 12V 10A. В продаже есть предохранители 10A при 12-32V, т.е. сила тока чётко указана, а вот если брать по мощности, то получается от 120W-320W. Это один и тот же предохранитель. Вот и непонятно, мне учитывать напряжение или нет.

Мне бы удобнее и красивее было бы просто заменить в держателе кабеля 1A 250 на 10A 250, если учитывается только ток.

Кстати, потребление пылесоса ок. 7,5A (90W:12V), т.е. предохранитель на 10A вполне подходит.

Не спорь с дураком, он сначала опустит тебя до своего уровня, а потом задавит своим опытом.

Наверняка у каждого автовладельца имеется автомобильный пылесос, вроде как на картинке. Штука, спору нет, хорошая, позволяет оперативно поддерживать свое авто в чистоте.

Однако, автопылесос подключается к гнезду прикуривателя и потребляет никак не меньше 5-6 ампер. Такая нагрузка для аккумулятора автомобиля совсем не подарок, и обычно все подключают автопылесос при работающем двигателе.

Это не проблема, если машина стоит на улице, а если в гараже? И почему этот пылесос нельзя подключить к бытовой сети 220 вольт? "Стоп!" - подумал я. Ведь есть решение!

Блок питания от компьютера - разве это не пришло вам в голову, когда вы подумали о необходимости запитать автопылесос от бытовой сети? Тем более, что у каждого, кто занимался апгрейдом своего компьютера, наверняка имеется "лишний" блок питания стандарта ATX, а если нет, то и купить его несложно, и стоит он умеренно, особенно Б/У.

Обычно такие блоки питания обеспечивают около 20А по цепи питания 5 вольт и до 15 ампер по цепи 12 вольт. Для питания автомобильного пылесоса более чем достаточно.

Однако, есть ряд подводных камней (а как в моем случае, так и целых валунов), о которых необходимо знать, если соберетесь воспользоваться таким блоком питания для подключения автопылесоса к бытовой сети.

Наиболее важное: для пылесоса желательно не 12 вольт питания, а 14,4 - то самое значение, которое присутствует в бортовой сети автомобиля при заведенном двигателе. А блок питания от компьютера стандартно не позволяет получить напряжение больше 12,5 вольт (примерно) - в нем встроена защита от превышения выходного напряжения. Поэтому для получения выходного напряжения 14,4 вольта блок питания придется слегка переделать.

В интернете полно статей с рекомендациями, как можно поднять выходное напряжение блока питания от компьютера - вы легко найдете их в гугле. Но беда в том, что в статьях приводятся рекомендации к конкретному блоку питания, который был у автора, и скорее всего ваш будет лишь похож на него, но не точной копией. Я сам убедился, что из трех имеющихся у меня БП ни один на 100% не совпадал ни с одним из тех, которые были описаны в статьях из сети.

Более того, схемы всех типовых блоков питания очень похожи, но все-таки чрезвычайно разнообразны - и в этом вы легко убедитесь при помощи поиска. И даже если ваш БП окажется точно соответствующим какой-то из схем, можно с уверенностью утверждать, что нумерация элементов не совпадёт. В итоге, с каждым блоком питания разбираться придется индивидуально.

Однако, я постараюсь в статье дать такие рекомендации, которые с минимумом усилий позволят вам переделать свой БП. Так как схемы блоков питания очень похожи, я буду опираться на типовые кусочки двух наиболее ходовых (т.е. подходящих для многих недорогих БП).

Внимание! Все нижеследующие рекомендации следует выполнять с особой осторожностью, т.к. элементы переделываемого блока питания могут находиться под опасным для жизни напряжением! Соблюдайте повышенную осторожность в работе! Прикосновение к элементам блока питания допустимо не ранее, чем через 1 минуту после вынимания вилки шнура питания БП из розетки! Не работайте с БП, который подключен к сети, даже если тумблер питания выключен!

Первая схема (откроется в новом окне) для варианта БП, в котором нет ОУ для формирования сигнала PG (power god) и для защиты от превышения выходных напряжений. Я не стал копировать эту схему к себе на сайт, т.к. все-таки не я ее составил.

Вторая схема (откроется в новом окне) для варианта с ОУ. Есть и другие варианты, но для наших целей достаточно ознакомиться с этой парой.

К какой из схем больше подходит ваш БП, вы легко определите после его вскрытия - если кроме TL494 больше нет микросхем - вариант 1, если есть - вариант 2. Хотя, как вы далее убедитесь, необходимости думать о вариантах практически никакой нет.

Определим задачи нашей переделки.

Нас не интересует дистанционное включение БП, пусть включается тумблером на своем корпусе.
Нам не нужна защита от повышения напряжения на выходе - мы и так его завышаем, а катаклизмы от случайного повышения напряжения свыше 14 вольт коллекторному двигателю, коим является автопылесос, не грозят.
Нам не нужны источники +3,3В, -12В, -5В и даже +5В - у нас не компьютер все-таки. Но источник-дежурку +5В сохраним (вдруг потом что-нибудь цифровое надумаем встроить в БП, например, вольтметр/амперметр).
Нам нужно не 12, а 14,4 вольт на выходе.

Исходя из задач и будем переделывать БП. Начать нужно с выпаивания всех проводов, идущих к разъемам питания компьютерной периферии и материнки.

После анализа нескольких схем БП, я сделал вывод, что все защиты в БП воздействуют на 4-ю ножку микросхемы ШИМ-контроллера TL494 - вывод управления мервым временем (dead-time). Если на этот вывод подается +5В (точнее, Uref, которое берется с 14 ножки TL494), то генерация ШИМ блокируется, что равносильно отключению БП. Если этот вывод соединен с общим проводом - на выходе TL-ки будет ШИМ максимальной скважности. Чаще этот вывод соединяют с общим проводом через резистор. Аналогичным образом происходит и дистанционное включение-отключение БП - подачей или снятием напряжения на 4-ю ножку TL-ки.

Поэтому для решения первых двух задач всего-навсего надо обеспечить отсутствие влияния на эту ножку каких-либо "посторонних" цепей, при этом задумываться о назначении и действии отключаемых цепей не стоит. На первой схеме безусловно необходимыми будут элементы R57 и C28 - цепь плавного старта, а вот все, что еще имеет контакт с 4-ым выводом, нам не потребуется. Для второй схемы лишним будет все, что находится за анодами диодов D31 и D33. Поэтому просто находим 4-й вывод TL494, отыскиваем конденсатор и резистор - как правило, они расположены недалеко от самой микросхемы. Найдя эти компоненты, определяем, как изолировать все лишнее: можно либо перерезать соответствующие дорожки, либо выпаять резисторы и диоды или перемычки. Мне больше нравится первый путь. Итак, мы должны оставить 4-ю ножку в соединении только с резистором на общий провод и конденсатором на Uref (если конденсатор не предусмотрен, значит, кроме резистора больше ничего не должно быть подключено - хотя я советовал бы добавить в этом случае конденсатор от 2 до 4,7 мкФ 50В принудительно, хуже не станет).

Когда вы отделите мух от котлет, т.е. 4-й вывод микросхемы от лишних элементов схемы, обязательно проверьте, что БП работает - он должен стартовать сразу же после включения в сеть. Если это не происходит, значит, вы отрезали что-то не то - не беда, вы не хирург в операционной, все можно восстановить и повторить заново с большим вниманием.

Надеюсь, вы успешно преодолели этот этап и теперь можете приступать к выпаиванию лишних компонентов из числа тех, которые обеспечивают ненужные нам напряжения. Смело выпаивайте групповой дроссель, если есть дополнительные дроссели - их тоже. Конденсаторы электролитические так же смело выпаивайте. Не спешите выпаивать маломощные диоды, да и мощные тоже: первые могут быть нужны для поддержания рабочего питания TL494, а вторые просто чрезвычайно гемморно выпаивать - пусть остаются. Резисторы пока тоже не выпаивайте.

Настоятельно рекомендую проверять работоспособность БП после выпаивания каждых 1-2 деталей, чтобы если что - своевременно вернуть все обратно.

В цепях фильтра +12В установлены электролитические конденсаторы на 16В - рекомендую заменить их на 25 или даже 35-вольтовые. Так как цепь +12В содержала дроссель, который вы по моей рекомендации удалили, надо восстановить статус-кво, т.е. установить дроссель, но не совсем тот, что был. Я очень рекомендую размотать снятый дроссель, а затем взять литцендрат соответствующего сечения, отмерить кусок той же длины, что и смотанный одножильный провод, и заново намотать дроссель. Если нет литцендрата, то просто возьмите 10-15 одножильных проводков типа ПЭЛ-0,1 (диаметр может быть и другим при соответствующем изменении количества проводников). Как вы понимаете, все это для уменьшения потерь из-за скин-эффекта - кому неизвестно, что это такое, рекомендую погуглить. Намотанный литцендратом дроссель впаять обратно в цепь +12В.

Надеюсь, о сохранении элементов дежурки 5В, вы помните.

Теперь остается добиться нужного нам повышенного напряжения. Стабилизация напряжения во всех (известных мне) схемах БП осуществляется путем подачи напряжения обратной связи с цепей +12В и +5В на 1-ю ножку TL494. Так как цепь +5В мы благополучно уничтожили, остается только обратная связь по нужной нам цепи +12В. В первой схеме за эту связь отвечает R47, а во второй - R87. В общем, внимательно изучив дорожки платы вашего блока питания, найдите тот резистор, который соединяет выход +12В с первой ножкой ШИМ-контроллера - это и будет нужный нам резистор. Выпаиваем этот резистор, измеряем его сопротивление, находим любой подстроечник с бОльшим сопротивлением (например, выпаяли 4,7К - подстроечник берем на 10К) и впаиваем его вместо прежнего. Можно последовательно с постоянным резистором из платы БП впаять подстроечник 10К. Подстроечник желательно брать многооборотный. После этой манипуляции на выходе бывшей цепи +12В появится совсем другое напряжение - вращением подстроечника нужно добиться требуемого нам 14,4В.

На этом переделку можно считать законченной. Хотя, погодите! Рекомендую забежать в ближайший магазин автозапчастей и приобрести розетку автомобильного прикуривателя, вроде той, что на картинке. Этот прикуриватель рекомендую встроить в корпус БП, чтобы подключение автопылесоса не вызывало никаких проблем. Кстати, и подсветочка пригодится - как индикатор включения.

Вот теперь все. Хотя, еще не совсем все - несколько фоток напоследок.

К сожалению, намотанный мною литцендратом дроссель я не сумел впихнуть под радиатор, а разбирать все поленился. Поэтому вы можете видеть тот же самый дроссель, что и был в цепи 12В. Проверка включенным пылесосом в течение 20 минут показала, что дроссель нагрелся до 82 градусов, а радиаторы были едва теплыми - около 34 градусов. Я считаю, результат достигнут. На фото крупным планом вы можете видеть многооборотный подстроечник, приклеенный термоклеем к конденсатору. Конденсатор огромный не потому, что емкость большая - всего 1000 мкФ 35 вольт, просто другого не было.

Вот теперь окончательно все.

P.S. Автомобильный прикуриватель, купленный мною, полное говно. Инженера, который придумал так крепить подсветку к нему - надо медленно сварить в кипящей канифоли.

Наверняка у каждого автовладельца имеется автомобильный пылесос, вроде как на картинке. Штука, спору нет, хорошая, позволяет оперативно поддерживать свое авто в чистоте.

Однако, автопылесос подключается к гнезду прикуривателя и потребляет никак не меньше 5-6 ампер. Такая нагрузка для аккумулятора автомобиля совсем не подарок, и обычно все подключают автопылесос при работающем двигателе.

Это не проблема, если машина стоит на улице, а если в гараже? И почему этот пылесос нельзя подключить к бытовой сети 220 вольт? "Стоп!" - подумал я. Ведь есть решение!

Блок питания от компьютера - разве это не пришло вам в голову, когда вы подумали о необходимости запитать автопылесос от бытовой сети? Тем более, что у каждого, кто занимался апгрейдом своего компьютера, наверняка имеется "лишний" блок питания стандарта ATX, а если нет, то и купить его несложно, и стоит он умеренно, особенно Б/У.

Обычно такие блоки питания обеспечивают около 20А по цепи питания 5 вольт и до 15 ампер по цепи 12 вольт. Для питания автомобильного пылесоса более чем достаточно.

Однако, есть ряд подводных камней (а как в моем случае, так и целых валунов), о которых необходимо знать, если соберетесь воспользоваться таким блоком питания для подключения автопылесоса к бытовой сети.

Наиболее важное: для пылесоса желательно не 12 вольт питания, а 14,4 - то самое значение, которое присутствует в бортовой сети автомобиля при заведенном двигателе. А блок питания от компьютера стандартно не позволяет получить напряжение больше 12,5 вольт (примерно) - в нем встроена защита от превышения выходного напряжения. Поэтому для получения выходного напряжения 14,4 вольта блок питания придется слегка переделать.

В интернете полно статей с рекомендациями, как можно поднять выходное напряжение блока питания от компьютера - вы легко найдете их в гугле. Но беда в том, что в статьях приводятся рекомендации к конкретному блоку питания, который был у автора, и скорее всего ваш будет лишь похож на него, но не точной копией. Я сам убедился, что из трех имеющихся у меня БП ни один на 100% не совпадал ни с одним из тех, которые были описаны в статьях из сети.

Более того, схемы всех типовых блоков питания очень похожи, но все-таки чрезвычайно разнообразны - и в этом вы легко убедитесь при помощи поиска. И даже если ваш БП окажется точно соответствующим какой-то из схем, можно с уверенностью утверждать, что нумерация элементов не совпадёт. В итоге, с каждым блоком питания разбираться придется индивидуально.

Однако, я постараюсь в статье дать такие рекомендации, которые с минимумом усилий позволят вам переделать свой БП. Так как схемы блоков питания очень похожи, я буду опираться на типовые кусочки двух наиболее ходовых (т.е. подходящих для многих недорогих БП).

Внимание! Все нижеследующие рекомендации следует выполнять с особой осторожностью, т.к. элементы переделываемого блока питания могут находиться под опасным для жизни напряжением! Соблюдайте повышенную осторожность в работе! Прикосновение к элементам блока питания допустимо не ранее, чем через 1 минуту после вынимания вилки шнура питания БП из розетки! Не работайте с БП, который подключен к сети, даже если тумблер питания выключен!

Первая схема (откроется в новом окне) для варианта БП, в котором нет ОУ для формирования сигнала PG (power god) и для защиты от превышения выходных напряжений. Я не стал копировать эту схему к себе на сайт, т.к. все-таки не я ее составил.

Вторая схема (откроется в новом окне) для варианта с ОУ. Есть и другие варианты, но для наших целей достаточно ознакомиться с этой парой.

К какой из схем больше подходит ваш БП, вы легко определите после его вскрытия - если кроме TL494 больше нет микросхем - вариант 1, если есть - вариант 2. Хотя, как вы далее убедитесь, необходимости думать о вариантах практически никакой нет.

Определим задачи нашей переделки.

Нас не интересует дистанционное включение БП, пусть включается тумблером на своем корпусе.
Нам не нужна защита от повышения напряжения на выходе - мы и так его завышаем, а катаклизмы от случайного повышения напряжения свыше 14 вольт коллекторному двигателю, коим является автопылесос, не грозят.
Нам не нужны источники +3,3В, -12В, -5В и даже +5В - у нас не компьютер все-таки. Но источник-дежурку +5В сохраним (вдруг потом что-нибудь цифровое надумаем встроить в БП, например, вольтметр/амперметр).
Нам нужно не 12, а 14,4 вольт на выходе.

Исходя из задач и будем переделывать БП. Начать нужно с выпаивания всех проводов, идущих к разъемам питания компьютерной периферии и материнки.

После анализа нескольких схем БП, я сделал вывод, что все защиты в БП воздействуют на 4-ю ножку микросхемы ШИМ-контроллера TL494 - вывод управления мервым временем (dead-time). Если на этот вывод подается +5В (точнее, Uref, которое берется с 14 ножки TL494), то генерация ШИМ блокируется, что равносильно отключению БП. Если этот вывод соединен с общим проводом - на выходе TL-ки будет ШИМ максимальной скважности. Чаще этот вывод соединяют с общим проводом через резистор. Аналогичным образом происходит и дистанционное включение-отключение БП - подачей или снятием напряжения на 4-ю ножку TL-ки.

Поэтому для решения первых двух задач всего-навсего надо обеспечить отсутствие влияния на эту ножку каких-либо "посторонних" цепей, при этом задумываться о назначении и действии отключаемых цепей не стоит. На первой схеме безусловно необходимыми будут элементы R57 и C28 - цепь плавного старта, а вот все, что еще имеет контакт с 4-ым выводом, нам не потребуется. Для второй схемы лишним будет все, что находится за анодами диодов D31 и D33. Поэтому просто находим 4-й вывод TL494, отыскиваем конденсатор и резистор - как правило, они расположены недалеко от самой микросхемы. Найдя эти компоненты, определяем, как изолировать все лишнее: можно либо перерезать соответствующие дорожки, либо выпаять резисторы и диоды или перемычки. Мне больше нравится первый путь. Итак, мы должны оставить 4-ю ножку в соединении только с резистором на общий провод и конденсатором на Uref (если конденсатор не предусмотрен, значит, кроме резистора больше ничего не должно быть подключено - хотя я советовал бы добавить в этом случае конденсатор от 2 до 4,7 мкФ 50В принудительно, хуже не станет).

Когда вы отделите мух от котлет, т.е. 4-й вывод микросхемы от лишних элементов схемы, обязательно проверьте, что БП работает - он должен стартовать сразу же после включения в сеть. Если это не происходит, значит, вы отрезали что-то не то - не беда, вы не хирург в операционной, все можно восстановить и повторить заново с большим вниманием.

Надеюсь, вы успешно преодолели этот этап и теперь можете приступать к выпаиванию лишних компонентов из числа тех, которые обеспечивают ненужные нам напряжения. Смело выпаивайте групповой дроссель, если есть дополнительные дроссели - их тоже. Конденсаторы электролитические так же смело выпаивайте. Не спешите выпаивать маломощные диоды, да и мощные тоже: первые могут быть нужны для поддержания рабочего питания TL494, а вторые просто чрезвычайно гемморно выпаивать - пусть остаются. Резисторы пока тоже не выпаивайте.

Настоятельно рекомендую проверять работоспособность БП после выпаивания каждых 1-2 деталей, чтобы если что - своевременно вернуть все обратно.

В цепях фильтра +12В установлены электролитические конденсаторы на 16В - рекомендую заменить их на 25 или даже 35-вольтовые. Так как цепь +12В содержала дроссель, который вы по моей рекомендации удалили, надо восстановить статус-кво, т.е. установить дроссель, но не совсем тот, что был. Я очень рекомендую размотать снятый дроссель, а затем взять литцендрат соответствующего сечения, отмерить кусок той же длины, что и смотанный одножильный провод, и заново намотать дроссель. Если нет литцендрата, то просто возьмите 10-15 одножильных проводков типа ПЭЛ-0,1 (диаметр может быть и другим при соответствующем изменении количества проводников). Как вы понимаете, все это для уменьшения потерь из-за скин-эффекта - кому неизвестно, что это такое, рекомендую погуглить. Намотанный литцендратом дроссель впаять обратно в цепь +12В.

Надеюсь, о сохранении элементов дежурки 5В, вы помните.

Теперь остается добиться нужного нам повышенного напряжения. Стабилизация напряжения во всех (известных мне) схемах БП осуществляется путем подачи напряжения обратной связи с цепей +12В и +5В на 1-ю ножку TL494. Так как цепь +5В мы благополучно уничтожили, остается только обратная связь по нужной нам цепи +12В. В первой схеме за эту связь отвечает R47, а во второй - R87. В общем, внимательно изучив дорожки платы вашего блока питания, найдите тот резистор, который соединяет выход +12В с первой ножкой ШИМ-контроллера - это и будет нужный нам резистор. Выпаиваем этот резистор, измеряем его сопротивление, находим любой подстроечник с бОльшим сопротивлением (например, выпаяли 4,7К - подстроечник берем на 10К) и впаиваем его вместо прежнего. Можно последовательно с постоянным резистором из платы БП впаять подстроечник 10К. Подстроечник желательно брать многооборотный. После этой манипуляции на выходе бывшей цепи +12В появится совсем другое напряжение - вращением подстроечника нужно добиться требуемого нам 14,4В.

На этом переделку можно считать законченной. Хотя, погодите! Рекомендую забежать в ближайший магазин автозапчастей и приобрести розетку автомобильного прикуривателя, вроде той, что на картинке. Этот прикуриватель рекомендую встроить в корпус БП, чтобы подключение автопылесоса не вызывало никаких проблем. Кстати, и подсветочка пригодится - как индикатор включения.

Вот теперь все. Хотя, еще не совсем все - несколько фоток напоследок.

К сожалению, намотанный мною литцендратом дроссель я не сумел впихнуть под радиатор, а разбирать все поленился. Поэтому вы можете видеть тот же самый дроссель, что и был в цепи 12В. Проверка включенным пылесосом в течение 20 минут показала, что дроссель нагрелся до 82 градусов, а радиаторы были едва теплыми - около 34 градусов. Я считаю, результат достигнут. На фото крупным планом вы можете видеть многооборотный подстроечник, приклеенный термоклеем к конденсатору. Конденсатор огромный не потому, что емкость большая - всего 1000 мкФ 35 вольт, просто другого не было.

Вот теперь окончательно все.

P.S. Автомобильный прикуриватель, купленный мною, полное говно. Инженера, который придумал так крепить подсветку к нему - надо медленно сварить в кипящей канифоли.

Пылесос (electrolux) питался от 6-ти Ni-MG аккумуляторов по 1,2 вольта каждый, соединённых последовательно. Аккумы сдохли, ставить новые дорого и не охото.
Хочу забрать пылесос в машину, что бы пылесосить салон, но от 12-ти вольтового прикуривателя мотор быстро начинает вонять горелым.
Как понизить напряжение, без потери силы тока? Всякие там адаптеры с 12 на 7,2 вольта и 1-2 ампера не покатят.

На сколько ватт моторчик в пылесосе не знаю.

Можно его подключить через обычный резистор? Если да то с каким сопротивлением? И нужно ли будет резистору охлаждение?

Поставить новые аккумы. Цена вопроса - около 1000 р всего-то максимум. А еще лучше - найти дохлый и заменить.
Если бы из резисторов можно было сделать что-то сложнее чайника - у Вас бы в компьютере вместо процессора резистор стоял. Или два.

DC/DC преобразователь в Китае купи с заданными параметрами или сам сделай, если в этом понимаешь ----но скорее всего лучше купить - судя вопросу

Резистор легко подобрать.
Резистор, можно использовать лампочку (набор их в различной вариации) от машины.
Подсоединять для опытов лампочки и замерять напряжение на пылесосе. Пока не станет 7 вольт. (Если нет родных акб и нет возможности замерить "родной" ток от них. )
И второе. Все такие пылесосы в машине не эффективны. Это детские игрушки и баловство. Тем более тратить на DC-DC еще 1000 (любую сумму) руплей. )))
В машину нужен мощный как дома. Проверено.

Песдос, ещё и без преобразователя воткнуть додумался. Там теперь наверняка куча межвитковых замыканий в обмотке мотора, и он может уже нормально не работать.

Либо DC-DC преобразователь искать Ампер на 10, либо, как уже советовали, лампочки от той же машины подбирать.

Замыканий на роторе нет, я же не к автомобильному аккумулятору подключал, а к акку от шурика, и то на пару секунд. С преобразователем все понятно, буду заказывать. А с лампочкой не пойму, она должна быть параллельно подключена к мотору или последовательно? Подразумеваю что последовательно.

Нет сигнала Искусственный Интеллект (129120) Последовательно, конечно. А замыкание МЕЖВИТКОВОЕ в обмотке снаружи не видно, а внутри может быть, раз горелым воняло (изоляция обмоток как раз и могла подгореть).

Читайте также: