Как почистить инжектор на рено сандеро степвей
Обновлено: 07.07.2024
Современные бензиновые автомобили уже не используют карбюратор для дозировки и подачи топлива. Они снабжены инжекторами, второе название которых - топливные форсунки. Смысл их работы заключается в распылении (впрыске) топлива в камеру сгорания. Различаются компоненты именно по способу впрыска. Они могут быть:
- механическими;
- электромагнитными;
- пьезоэлектрическими;
- гидравлическими.
Но принцип их работы остаётся общим независимо от вида.
Для бесперебойной работы "движка" важно, чтобы топливная система была чистой. Засорение — это не только повышенный расход топлива, но еще и сложности при запуске мотора. Тем, кто не хочет платить лишние деньги автосервисам за относительно несложную работу, будет полезно узнать, как провести чистку форсунок автомобильного двигателя самостоятельно.
Для чего надо промывать инжекторы?
В процессе сгорания топливовоздушной смеси происходит образование смоляного налета, который откладывается не только в камерах сгорания силового агрегата, но и в соплах , постепенно загрязняя их. Диаметр и форма отверстия в форсунке, через которое подается горючее, со временем меняется. Это приводит не только к недостаточной подаче, но и к изменению процесса распыления. Смесь становится неоднородной — вместо топливного тумана подаются струйки бензина. В смеси может быть избыточное количество бензина или кислорода. Это негативно влияет на производительность мотора, расход топлива и т.д. Зимой, когда топливо хуже испаряется, загрязнение происходит более интенсивно.
Для восстановления нормальной работы мотора и нужно иногда очищать форсунку, удаляя все отложения внутри их каналов.
Пора чистить форсунки?
Есть рекомендация — чистка топливных форсунок выполняется каждые 30 тыс. км. О том, что нужна промывка инжектора, говорят такие симптомы:
- "движок" запускается с трудом либо вовсе не запускается, хотя стартер прокручивает;
- работа мотора сопровождается вибрацией;
- обороты холостого хода неустойчивые;
- снижение мощности силового агрегата;
- расход топлива существенно вырос;
- увеличение дымности выхлопа;
- разгон автомобиля сопровождается хлопками.
Условно загрязнение происходит в 3 стадии:
- Малая. Производительность компонента снижается на 5-10%. Расход топлива вырастает на 1–2 литра. Двигатель работает без проблем.
- Средняя. Производительность инжектора падает уже на 10-20%. Расход топлива увеличен на 2 литра. Заметно “подтраивание” в работе мотора. Идет неравномерный выхлоп с резким характерным запахом. Динамика разгона ухудшается настолько, что это становится явно заметно.
- Сильная. Производительность упала на 50% и более. Двигатель колотит при работе, будто он вот-вот выпрыгнет из подкапотного пространства. Происходит это из-за того, что отключаются один-два цилиндра (в них не поступает топливо из-за забитого элемента). При резком нажатии на педаль газа могут появиться хлопки. Возникают также симптомы второй стадии, но в более выраженной форме.
Чем промыть форсунки инжектора?
Если речь идет о химическом методе промывки инжектора, нужно покупать специальное средство, фильтр тонкой очистки и новые уплотнительные кольца.
Такой способ не подойдет для керамических, старых и сильно загрязненных форсунок — есть серьезный риск их повреждения.
Будьте внимательны! Эти жидкости весьма агрессивны и легко воспламеняются. Берегите глаза и работайте в резиновых перчатках.
Есть еще жидкость для добавки в топливо. Но об этом ниже.
Как промыть форсунки инжектора: распространённые методы
Теперь несколько слов о том, как правильно промыть форсунки.
Самый простой, но и наименее эффективный способ — добавление специальной моющей присадки в топливо. Но это скорее профилактическая мера. Если уже есть серьезные загрязнения, так их не удалить.
Нужно держать форсунку топливную и надавливать на баллон, чтобы жидкость шла под давлением. Одновременно с подачей жидкости нужно подсоединять на пару секунд второй провод к источнику питания 12 вольт, чтобы приводился в действие электромагнитный клапан. Лучше всего это делать с помощником. Процедура выполняется до тех пор, пока форсунка не начинает нормально распылять жидкость.
Можно самостоятельно собрать несложный стенд с примитивной схемой. Такие стенды есть на многих СТО. С его помощью одновременно чистят все форсунки сразу, создавая давление в рампе. Это позволяет сравнить их распыление и добиться одинакового результата на каждой.
В запущенных случаях пользуются сложным методом — ультразвуковой чисткой двигателя в специальной ванне. Метод сложный, требует наличия определенных навыков, но зато самый эффективный.
Чистка мотора без снятия форсунок
Вычистить форсунки не снимая можно. Для этого будет нужен промывочный цилиндр — изготавливается из двухлитровой пластиковой бутылки. На дне сверлится отверстие, к которому подключается компрессор. К горлышку крепится шланг, который подсоединяют к рампе. Действуем, не снимая двигателя.
В бутылку заливается промывочная жидкость. Отключается топливный насос в автомобиле, заводится "движок" и запускается компрессор, который будет подавать промывку в систему. Когда вся жидкость отработает (а она подавалась вместо бензина), мотор выключают, все собирают обратно. Устанавливают новые свечи зажигания. Минусом метода чистки двигателя является отсутствие визуального контроля результата.
Чем хороша ультразвуковая чистка топливных форсунок?
Неоспоримое преимущество подобного метода - это на 100% качественная очистка даже полностью заросших сопл. С его помощью можно восстановить форсунку и её производительность, когда химия банально не может попасть внутрь из‐за сильного загрязнения. Но помните: тефлоновые и керамические форсунки инжектора чистить ультразвуком нельзя.
Если вы регулярно ухаживаете за своим автомобилем и имеете гараж, почистить форсунки не снимая легко. Составы продаются в автомагазинах, какого‐либо специального инструмента не требуется. Если пробег у автомобиля большой, инжекторы никогда не чистились, без ультразвуковой ванны, скорее всего, не обойтись.
Вот и у меня начал дрыгаться двигатель при трогании. Наиболее сильно с утра, на холодную. Если бы это было сцепление, то на горячую эффект сохранялся бы. И немного плавают обороты.
Дроссельную заслонку промыл, уплотнил, методом подмотки фумленты под резиновые кольца. Теперь решил промыть форсунки. Даже если не из-за них, то процедура полезная, с нашим то бензином и отсутствием отдельного топливного фильтра тонкой очистки. Процедура не сложная, почти как нарисовать сову. Тем более приспособления остались от предыдущего автомобиля.
Для промывки купил Lavr 101 euro (мягкий) и новый топливный фильтр.
Фильтр пришлось купить большой, он оказался дешевле всех. Фирма мне неизвестная, продаван сказал, что производство Россия, но что то сомнительно. От предыдущей процедуры был фильтр, но решил взять новый, так как неизвестно, что стало с предыдущим фильтром от Лавра. Как потом выяснилось правильно сделал, но об этом позже.
Собрал всю систему из подручных материалов, особо объяснять и не надо, все на фото видно.
Штуцеры на баклашку сделал из съёмных сосков для грузовых камер. Шланги маслобензостойкие. Для подачи воздуха от компрессора установил быстрсъёмный штуцер. Давление буду подавать компрессором большим. В принципе думаю можно и простым, для накачки колес, но ему тогда надо постоянно работать… наверно, вообщем вариантов много подавать давление. Большим компрессором удобство в том, что запаса давления в ресивере хватает с избытком на всю процедуру. А регулируемый редуктор позволяет установить постоянное необходимое давление. Давление выставил на 3 атм, или чего то там с цифрой три.
Для подстраховки промыл собранную систему с заполнением ее бензином и продувкой давлением. Кто его знает, кто мог поселиться в шлангах, да и новый фильтр был без заглушек.
Отключаем бензонасос. Вариант с вытаскиванием реле бензонасоса не проканал, машинка выдала ошибку. Открываем лючок под задним сиденьем, и отключаем фишку бензонасоса. Грязи там было куча. Пытаемся завести, что бы сбросить давление с магистрали. Двигатель проработал буквально 1-2 сек.
Подключаю систему. Шланг на штуцер рампы надо натягивать до упора, поверх кольцевого буртика для защелки. И обжимаем хомутом максимально плотно к рампе.
Заправляем систему, подаём давление от компрессора, ждём пару минут, проверяем надёжность соединений и заводим двигатель.
Дальше всё по инструкции к жиже.
Последний этап погонял минут 20, дольше не стал, хоть и жижа оставалась, гр 200 наверно, в основном все в большом фильтре осталось. Машина греется, не помешал бы дополнительный вентлятор в морду.
Огнетушитель и плотное покрывало держим рядом. От машины далеко не отходим, глаз с системы не спускаем.
Перед процедурой поставил старые свечи, что бы не портить новые.
Новые свечи закручивал вот таким ключиком, у меня их есть…
Пока машина тарахтела распилил предыдущий топливный фильтр. Хорошо, что я его не использовал повторно. Фильтрующий элемент разобрался голыми руками. Метал заглушек и корпуса с чистой стороны заржавел и покрылся каким то налетом.
То ли это от качества самого фильтра, брал почти самый дешёвый, то ли от Лавра, то ли от того, что просто отсырел с пользоваными внутренностями. В любом случае такой бы на пользу не пошел.
Попозже распилю и этот, новый.
Понять пока, дергается или нет, не получится, надо с утра на холодную. Но какое то легкое плаванье оборотов все равно присутствует в районе 1500 — 2000 оборотов. Но поехала машина немного приятнее, вроде и двигатель мягче заработал. Может это просто вечер пятницы так подействовал.
Когда в прошлый раз промывал форсунки на предыдущей машине, вонь от выхлопа стояла жуткая, а в этот раз не заметил.
PS. Прошло два дня, машина не дергается при трогании. Но небольшое плаванье оборотов, рывки в районе 2000 оборотов, всё равно присутствуют. Думаю проблема комплексная, скорее всего из-за примитивной конструкции впускного тракта и современных прошивок под Евро. Буду копать дальше в направлении замены резиновых колец уплотнения впускного коллектора/ресивера и системы вентиляции картерных газов и маслотделителя.
Новый фильтр после Лавра внутри вполне целый, ничего не разъело. В плане качества, бумага показалась немного рыхловатой.
Воздух в гидроприводе и магистралях сцепления в автомобиле Renault Sandero может привести к неправильной работе трансмиссии. В таком случае необходимо прокачать сцепление на Рено Сандеро, используя техническую жидкость и простое приспособление. Если эту процедуру выполнить неправильно, то возникнут ошибки при диагностике и последует необоснованная замена исправных деталей.
Когда нужна прокачка на Sandero
В французских авто Renault используется тормозная жидкость из общего бачка — нижний патрубок уходит на контур тормозов, а верхний на сцепление. Нагнетание давления обеспечивает главный цилиндр, расположенный сразу под этим резервуаром. Когда водитель нажимает на педаль в салоне, запускается циркуляция DOT‐жидкости, воздействующая на рабочий гидропривод. Он размыкает диски, передающие крутящий момент от двигателя к коробке.
Схема работы гидропривода сцепления современного автомобиля
Это вещество требуется заменить раз в 3 года, независимо от пробега, поскольку жидкость натягивает влагу из воздуха. В результате она становится менее плотная, быстрее перегревается в тормозном контуре, а в трансмиссии приводит к поломкам. При заправке новой жидкости и понадобится прокачать сцепление Рено Сандеро.
Еще удаление воздуха через системный штуцер проводится внепланово при:
- установке нового главного цилиндра;
- замене выжимного подшипника;
- разрыве магистралей и трубок;
- установке нового бачка.
Среди признаков, указывающих на завоздушенность, самый распространенный — проваливание педали. Водитель нажимает на нее, а она опускается ступенчато или слишком легко. В 99% случаев это воздух, который скопился в каналах. Его плотность меньше, чем у жидкости, что и приводит к таким провалам или "ватной" педали.
Если не выполнить удаление пузырьков, то будут проблемы с переключением передач. Диск с фрикционными накладками станет не полностью разъединяться с корзиной, и "скорости" смогут включаться только с хрустом. При сильной завоздушенности порой нельзя включить передачу совсем.
Готовим авто к прокачке
Перед процедурой удаления воздушных пробок важно проверить плотность и цвет самой жидкости. Если она очень мутная и темная, то нет смысла в прокачивании — потребуется полная замена. В моделях Renault Sandero используется вещество DOT4. Это техническое средство золотистого и почти прозрачного цвета. В основе средства линейные полиэфиры с добавками полиалкиленгликоля. Присадки обеспечивают связывание воды, чтобы продлить эксплуатацию вещества под давлением в гидравлике. Цвет DOT‐жидкости проверяется визуально в бачке, а плотность определяется специальным прибором.
Тормозная жидкость ДОТ 4
Дальше важно убедиться в отсутствии утечек. Это самая распространенная причина завоздушивания магистралей сцепления. Уровень техжидкости в бачке падает и она начинает циркулировать с воздухом. Течь может быть на резьбовых соединениях или манжетах гидропривода. Если трубки терлись друг о друга в процессе эксплуатации, то возможны трещины и потеки. Осмотреть автомобиль нужно не только сверху, под капотом, но и снизу, подняв его на подъемнике, или из ямы. Замените все протекающие трубки и устраните негерметичность в соединениях гидропривода и других деталей.
Готовим инструмент
Специального инструмента здесь не требуется. Для прокачки сцепления понадобится несколько простых вещей. Запаситесь прозрачной трубкой, которая присоединяется к штуцеру гидропривода сцепления. Оптимальная длина — 60–100 см. Слишком большая трубка не нужна, поскольку потребуется много жидкости для ее наполнения. Короткая окажется неудобной, ведь действия проходят снизу моторного отсека и придется стоять в наклоненной позе. Купите в аптеке капельницу и отрежьте нужный размер прозрачной трубки.
Еще понадобится шприц. Чем его емкость больше, тем лучше. Оптимально — 200 мл. Шприц будет создавать вакуум для удаления пузырьков. С его помощью выполнить процедуру получится без помощников.
Подойдет такая трубка и шприц для присоединения к штуцеру гидроузла сцепления
Приобретите бутылку DOT4. Жидкость необходима для восполнения объема в бачке, поскольку при удалении шприцем вещества с воздухом, уровень будет подать и контур может снова завоздушиться.
Прокачка: пошаговая инструкция
Все готово и можно приступать к прокачке. Ремонт происходит на заглушенном двигателе. Откройте капот и отверните пробку бачка тормозной жидкости. Он расположен в правой части моторного отсека, ближе к перегородке с салоном.
На пластиковой стенке указаны метки MAX и MIN. Пока игнорируйте их и долейте вещество до самого верха. Это обеспечит защиту от повторного завоздушивания при удалении пробок.
Под аккумулятором, между корпусами ДВС и КПП, есть выход шланга привода сцепления со штуцером. Он находится на стороне, ближней к радиатору охлаждения. Это и есть гидропривод сцепления. Чтобы вести работы было удобнее, рекомендуем снять АКБ.
На патрубке предусмотрен фиксатор в виде металлической петли. Потяните ее вверх и сдвиньте штуцер вправо. Он имеет внутри две резинки, перекрывающие спускной канал для удаления пузырьков. Смещение вправо открывает ремонтный проход.
Схема разблокировки штуцера
Сверху на патрубке есть резиновый колпачок. Снимите его и наденьте прозрачную трубку с капельницы. Во второй конец шланга вставьте носик шприца. Все готово для прокачки.
Постепенно вытягивайте шток шприца на себя. Это создаст вакуум и заставит техжидкость двигаться в шлангах и гидроприводе. В бачке уровень начнет опускаться, а шприц постепенно наполнится. Вместе со старой DOT4 произойдет удаление воздуха. Это заметно по пузырькам в трубке и шприце.
Через трубку в шприц поступает чистая жидкость
Когда они выйдут полностью, прекратите процесс. Надвиньте штуцер обратно на свое место, перекрыв спускной канал. Снимите прозрачную трубку и заглушите сопло резиновым колпачком. Проверьте уровень в бачке и, при необходимости, долейте жидкость до отметки MAX. Прокачка окончена.
Как промыть форсунки на логане, Сандеро, Лада Ларгус. Loro: Добрый деньХочу собрать аналог вашей установки на реле поворотов и возникли следующие вопросы: 1. Напряжение подаваемое на открытие форсунки Логана? 2. Ток потребления форсунки, надо ли ограничивать? 3. Какое диапазон давления (верхний предел) создавать в топливной рампе? 4. Какое давление в топливной рампе считается нормальным? 4. С частотой 2 Гц открытия форсунок от реле поворотов, сколько в среднем будет тратится времени на всю процедуру промывки и промывочной жидкости типа Wynns/Lavr? 5. Как вы относитесь к процедуре промывки форсунок без снятия топливной рампы, с подачей промывочной жидкости типа Wynns/Lavr в работающий двигатель?
Дата: 2019-06-26
Комментарии и отзывы: 9
mario 228337
Спасибо ребята за видео Важную часть узнал в конце видео. Я всё думал почему двигатель у меня заводился не сразу, а чуть погоняв стартером, как будто товливная система недержит давление, ну думаю ладно не так уж это и напрягало, а сегодня затроил, выкрутил свечу смотрю залило, поменял, опять такаеже фигня. Попробовал без свечи прокрутить а из отверстия не то что брызги а прям таки фантан хлещит. значит форсунки хана наверно.
RED TAURUS
Привет РемонтРено Вопрос от вашего подписчика: При работе двигателя на пропане всё работает отлично. Когда едишь чисто на бензине, то начинается проблема. При резком нажатии на педаль газа машина тупит, задыхается. Невозможно сделать обгон или совершить крутой подъем. Если нажимать на педаль газа плавно то машина начинает набирать обороты. В чём причина? Это бензонасос или пора чистить форсунки или что-то другое?
Александр Кирьянов
а если обороты падают только на холодную при первом запуске, а потом нормализуются и в течении дня нормально работают - чистить форсунки? А то все поменяли, катушку, свечи, провода, РХХ, промыли заслонку, а проблема с запуском осталась. Комп. диагностика (на прогретом двигателе) ничего не показала. Может диагностику надо делать тогда по утрам на холодную, чтобы выявить неисправность?
Sabrina
Здравствуйте Очень важный (для меня) вопрос Можно ли проверить, держат ли форсунки давление и загрязнены ли они, не отсоединяя их. Например, открутить болты, отвести в сторону, включить зажигание (стартер не крутить, посмотреть каплепадение. Подставить емкость, попросить помощника покрутить стартер, проверить, как прыскают форсунки. А потом, в зависимости от результата, нести их в химчистку: )
ТУРИСТ НУДИСТ
промывка 1500-2000 ща стоит и кольца на форсунки новые комплект 1400. максимально 3400 будет. 4 новых форсунки на ларгус 16кл 3850 стоят(ориг. думаю куплю новые и сам поставлю. не факт что форсуни как автор сказал не будут протекать. тогда придётся всё равно покупать даже хоть одну за 960. а за промывку над будет отдать мани по любому ( если форсунки дорогие то да промывка выгодней будет.
Den Donskoi
Спасибо за видео может посоветуете что еще сделать, у меня ситуация такая рхх и ддз новые поставил, саму заслонку и резинки почистил поменял, катушку новую подрубал и все бестолку обороты на 500 держат, а всегда на 1000 были, попробую фарсунки почистить, двигатель не троит работает ровно но приемкости нет, хрен пойму что еще делать, чек не загорается. машина рено сандеро 1. 6, 8 кл.
Виктор Екимовских
Здравствуйте подскажите пожалуйста у меня на двухлитровом двигателе рено дастер сопливит штуцер топливной трубки которая идет от фильтра пустышки к рампе. меняется ли там резиновое уплотнительное колечко или этот узел меняется в сборе с самой трубкой?
Полозков Александр
здравствуйтеРено Логан 1, 6 при запуске двигателя, особенно с утра начинает двигатель дергаться, при нажатие на педаль газа идет провал в общем начинает тупить, при повторном нажатие немного выравнивается пробег 109 000, что мне подскажите сделать
Vladimir Tavtorkin
Здравствуйте. Есть ли в форсунках сеточки? Как их достать, нужно ли доставать и чистить, или менять. Или достаточно промыть на стенде не трогая? Ваши рекомендации по промывке через бак?
Здарова! Еще в конце 2017 года парень, что обновлял мне прошивку ЭБУ, настоятельно рекомендовал промыть форсунки. Особого значения я этому не придал, отъездил зиму, а летом плеснул в бак балон промывки Astrohim и забыл. Этой зимой начал серьезно напрягать расход по 12-13 литров в городе. Раньше ведь умудрялся укладываться в 10-11 при прочих равных условиях. Поначалу грешил на неправильно отстроенные клапана, но повторная регулировка серьезных результатов не дала.
В общем, снова начитавшись интернетов, решил замутить промывочную станцию из пластиковой бутылки и промыть все самостоятельно. Видео по данной процедуре в инете навалом, поэтому подробных фото не делал.
Понадобилось следующее:
1. Баклашка из-под Колы, т.к. бутылка крепче, чем из-под минералок. Сверлим в крышке и дне бутылки отверстия по 14 миллиметров.
2. Два колесных вентиля — вставляем их в подготовленные отверстия в бутылке.
3. Кусок топливного шланга и хомуты.
4. Копрессор.
5. Проволока для подвеса бутылки к капоту.
Промывку взял Lavr ln101, т.к. после нее можно не менять свечи и масло.
Итак, погнали!
Первым делом я отцепил разъем от топливного насоса, предварительно сняв подушку заднего сиденья для доступа к насосу. Можно было отстегнуть какой-то предохранитель, но я не стал.
Далее отсоединяем топливопровод с топливной рейки. Там быстросъем, который нужно зажать с двух сторон. Предварительно рекомендую убрать масляный щуп, чтобы не изломать, и накрыть ветошью место разъема, чтобы не облить себя и подкапотку бензом, ибо в магистрали может быть остаточное давление.
Подсоединяем шланг с бутылки к топливрой рейке, надежно крепим хомутами. Фиксируем все соединения по-максимуму НАДЕЖНО! Я слегка подзабил на это, и зря! Давление в системе нужно держать 3-3,5 очка. У меня сорвало шланг с бутылки. В результате уделался сам, уделал все под капотом и потерял где-то треть промывочной жижи.
Когда все собрано, нагоняем компрессором давление и запускаем двигатель. Запускается не сразу, несколько раз глохнет из-за воздуха в системе. Потом норм.
Действуем по инструкции на бутылке лавра.
По первости из выхлопной трубы валил сизый дым, потом перестал. Видимо, поотмылись и повыгорали какие-то отложения с форсунок, клапанов и поршней.
После всех процедур, когда закончилась жидкость в системе, первым делом нужно сбросить давление.
Шланг от рейки отсоединяем точно также, накрыв ветошью. Собираем все в обратном порядке, катаемся, радуемся)))
По результату промывки я получил легкую прибавку в динамике. Видимо, что-то там все-таки отмылось. По расходу рано делать выводы, нужно намотать пару-тройку сотен километров.
То, что получилось у меня, эффективным вряд ли назовешь, т.к. из-за своих ошибок потерял треть промывки. Зато обрел опыт, в следующий раз буду умнее)) Всем чистых форсунок и низкого расхода))))
Читайте также: