Как отрегулировать сцепление на фольксваген тигуан

Обновлено: 06.07.2024

Ремонт сцепления
Трансмиссия. 6-ступенчатая МКПП 0A6. Фольксваген Тигуан 1

Инструкция: Заменить диск сцепления и нажимной диск с поврежденными или ослабшими заклепками. Нажимной диск и диск сцепления заменять только вместе. Нажимной диск и диск сцепления подбирать в соответствии с буквенным обозначением двигателя. Очистить шлицы первичного вала, а при использовании бывшего в употреблении диска сцепления — также и шлицы его ступицы, удалить следы коррозии и нанести на шлицы очень тонкий слой пластичной смазки для шлицев диска сцепления -G 000 100-. Затем, перемещая диск сцепления по первичному валу, добиться свободного скольжения его ступицы Избыток смазки обязательно удалить. Нажимные диски защищены от коррозии и смазаны Допускается только очистка их рабочей поверхности, в противном случае срок службы сцепления значительно сократится. Установочная поверхность нажимного диска и накладки диска сцепления должны полностью прилегать к маховику Соединительные болты вставлять только после обеспеченна такого прилегания.

Детали и узлы сцепления а/м с бензиновым двигателем 1,4 л


Детали и узлы сцепления а/м с дизельным двигателем с турбиной и а/м с бензиновым двигателем 2,0 л


Снятие


Снять коробку передач. При выкручивании болтов использовать упор -3067-. Болты выкручивать крест-накрест, поворачивая каждый раз на небольшой угол. При выкручивании болтов лапка -2-, прижатая к корзине сцепления с помощью винта должна перестать фиксироваться на маховике. Если этого не происходит, необходимо надавить на головку винта в направлении двухмассового маховика. Снять нажимной диск и диск сцепления.

Установка осуществляется в обратной последовательности.

Инструкция. Нажимной диск и диск сцепления подбираются в соответствии с буквенный обозначением двигателя. Проверить, вставлены ли в блок цилиндров центровочные втулки (для правильного совмещения двигателя и коробки передач). При отсутствии центровочных втулок возникают затруднения с переключением передач, плохо работает сцепление и могут появиться шумы (шумят свободно вращающиеся на валах шестерни).

Монтажное положение диска сцепления


Проверка состояния концов лепестков диафрагменной пружины


Допустимым является износ до половины толщины лепестков диафрагменной пружины -стрелки-.

Проверка плоских пружин и их клепаных соединений


Убедиться, что плоские пружины, установленные между нажимным диском и кожухом (корзиной) сцепления, не имеют трещин, а их клепаные соединения — люфта. Нажимной диск с поврежденными плоскими пружинами или ослабшими заклепками -стрелки- должен быть заменен.


При установке использовать упор -3067-. Установить нажимной диск на центровочные штифты. Все болты ввернуть от руки до прижатия их головок к нажимному диску. Затем затянуть болты крест-накрест, поворачивая их каждый раз на небольшой угол и следя за тем, чтобы не повредить центровочные отверстия нажимного диска и центровочные штифты двухмассового маховика. Установить коробку передач.

Сцепление МКПП — проблемы, вопросы и ответы.

Новичок

lilu, надо только местечко найти, где гайцев не будет

С перепрошивкой надо быть осторожным, т.к. иногда бывает ухудшение. Плюс это по гарантии обычно делают.

Со сцепой да, привыкнешь. Его только нажимать долго, схватывает оно примерно на трети уже внизу. А тронулся, еще треть плавно отпускаешь, а потом и бросать можно.

Друг на бмв копейке периодами перепрошивается раз в пол года, когда какие-то апдейты появляются )

Алекс7

ветеран форума

lilu, ходынка нафиг для этого.

Обновления прошивки нет, есть другая прошивка для двигателей, у которых есть проблема плавающих оборотов на ХХ. Меняется по TPI. А при попытке обновиться фиг

А если движок CAVA, а не BWK, то стоит прошиться однозначно по акции о поршнях.

Новичок

Алекс7

ветеран форума
Новичок

Просто выходит из-за данных параметров нужно разгоняться почти максимально динамично при этом оперировать коробкой и сцеплением чут ли не на ралли, дабы было не сильное падние оборотов, которое сказывается на жопе водителя и качке машины, и блин как обломно расслабившись ехать с работы с ощущением высоких жигулей которые кидает вперед назад, либо давать 3.4-4к оборотов и на 1 плавно убивая сцепление , без рывков переключая передачи )

При все при этом качаем ногой пол метра туда сюда сцепу, т.к. 1 скорость ну ппц какая короткая, как на камазе =)

После аккорда автомата, прям плююсь от машины на механике )

Вообщем вывод что с этим сцеплением в расслабоне не думая о нем и коробке ехать комфортно ну не реально, и в тазе управлять переключением в десятки раз комфортнее =) ужс )) Epic Fail механики )

У меня прям прям милион мыслей ))

Покупать машину за лям с фигом чтобы к чемуто приловчатся и не приловчится )) Мне кажется это весомый недостаток ))))))

Замена сцепления Volkswagen Tiguan DSG


Замена и регулировка сцепления является одной из самых востребованных услуг, оказываемых сетью автосервисов DSG.center. С моделью Volkswagen Tiguan мы работаем с 2014 года. Наши клиенты отмечают не только весьма приемлемый уровень цен, предлагаемый нашими техцентрами, но и высокое качество услуг, ничем не уступающее официальным дилерам марки.

Владельцам Volkswagen Tiguan мы готовы оказать помощь в ремонте следующих типов КПП:

  • DQ250 — 6-ступенчатая DSG 02E / 0D9
  • DQ500 — 7-ступенчатая DSG 0BT / 0BH

устанавливаемых со следующими типами двигателей:

Цены на услуги

Стоимость установки нового сцепления Фольксваген Тигуан в автосервисах DSG.center составляет:

  • на кпп DSG-6 DQ250 — 1 990 руб.
  • на кпп DSG-7 DQ500 — 1 990 руб.

Бонус от наших техцентов при проведении работ по замене сцепления:

  • возврат до 10% от всех потраченных средств по программе лояльности;
  • беспроцентная рассрочка оплаты на период до 4 мес.;
  • бесплатное проведение диагностики и адаптации трансмиссии.

Купить блок сцепления Фольксваген Тигуан


Блок сцепления DQ250 (DSG-6 02E / 0D9)


Блок сцепления DQ500 (DSG-7 0BT / 0BH)

На новые модули сцепления (как на оригинал, так и на аналоги), приобретенные в наших автосервисах, мы предоставляем гарантию в 24 мес. или 60 000 км пробега. Гарантия действует только при монтаже купленных деталей в одном и техцентров сети DSG.center.

Возникла проблема со сцеплением Volkswagen Tiguan?

Звоните! Мы ответим на любые вопросы и обязательно постараемся помочь!







Другие услуги по ремонту кпп Volkswagen Tiguan DSG

DSG.center Москва осуществляет полный спектр работ по обслуживанию коробки передач Volkswagen Tiguan ДСГ, в том числе:


Volkswagen Tiguan. Замена / ремонт мехатроника DSG

Замена мехатроника: от 1 990 руб.

Ремонт мехатроника: от 5 990 руб.


Volkswagen Tiguan. Замена маховика DSG


Volkswagen Tiguan. Капитальный ремонт коробки

Переборка коробки (разобрать / собрать): 6 990 руб.

Замена сцепления Фольксваген Тигуан

Определить что именно менять: диск, корзину или выжимной подшипник, лучше всего после того, как коробка будет снята. По времени, работа занимает от 3 до 8 часов. Замена сцепления Фольксваген Тигуан делается только со снятием / установкой коробки передач. На некоторых моделях, для снятия коробки нужно снимать подрамник.

Решение о замене нужно принимать после диагностики в автосервисе. Некоторые симптомы, могут быть похожи на неисправности коробки передач или механизм переключения передач. На роботизированных коробках (робот, изитроник и т.п.), после окончания работы, понадобиться делать адаптацию точки схватывания. Это можно сделать на наших станциях.

Стоимость замены сцепления:

Модификация Стоимость
Тигуан 1.4 6500 руб.
Тигуан 2.0 7000 руб.
Снятие / установка подрамника 500 руб.

Выбрать автосервис в Санкт-Петербурге:

Если вы заметили что сцепление начинает вести себя не так как раньше, мы рекомендуем сразу же обратится в автосервис для диагностики. Если запустить этот момент, то впоследствии, придется производить и замену маховика. А стоимость маховика в несколько раз превышает стоимость комплекта сцепления.

Одновременно, мы рекомендуем также поменять задний сальник коленвала и сальники полуосей. Стоит обратит внимание и на состояние сальника штока выбора передач. Стоимость уплотнений минимальная и лучше сделать все сразу, не переплачивая за туже работу в будущем.

Окончательная цена работы зависит от необходимости снятия подрамника и снятия коробки. Бывает, что люди самостоятельно пытаются выполнить рабобты, у них ничего не выходят и они привозят полуразобранный автомобиль к нам.

Если трансмиссионное масло давно не меняли, надо будет поменять.

Гарантия на работу — 180 дней.

Самые хорошие комплекты сцепления выпускают: LUK, SACHS, AISIN, VALEO.

Диагностика при замене у нас на СТО — бесплатно!

Механизм сцепления Volkswagen Tiguan с 2007 года

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
сцепление Volkswagen Tiguan , регулировка сцепления Volkswagen Tiguan , трансмиссия Volkswagen Tiguan , коробка передач Volkswagen Tiguan

Механизм сцепления

Примечание
— Заменить диск сцепления и нажимной диск с поврежденными или ослабшими заклепками.
— Нажимной диск и диск сцепления заменять только вместе.
— Нажимной диск и диск сцепления подбирать в соответствии с буквенным обозначением двигателя по каталогу запчастей „ETKA“.
— Очистить шлицы первичного вала, а при использовании бывшего в употреблении диска сцепления — также и шлицы его ступицы, удалить следы коррозии и нанести на шлицы очень тонкий слой пластичной смазки для шлицев диска сцепления -G 000 100-. Затем, перемещая диск сцепления по первичному валу, добиться свободного скольжения его ступицы. Избыток смазки обязательно удалить.

t Нажимные диски защищены от коррозии и смазаны. Допускается только очистка их рабочей поверхности, в противном случае срок службы сцепления значительно сократится.

t Установочная поверхность нажимного диска и накладки диска сцепления должны полностью прилегать к маховику. Соединительные болты вставлять только после обеспечения такого прилегания.

Модификации с бензиновым двигателем 1,4 л

  • Двухмассовый маховик. Убедиться в надежности посадки центровочных штифтов. На поверхности прилегания накладок сцепления не должно быть борозд, масляных пятен и следов смазки.
  • Диск сцепления. Заменяется только в комплекте с нажимным диском SAC.
  • Нажимной диск SAC (self adjusting clutch — саморегулирующееся сцепление). Заменяется только в комплекте с диском сцепления.
  • Болт M6, 13 Н · м, болт M7, 20 Н · м. Болты затягивать и выкручивать крест-накрест, поворачивая каждый раз на небольшой угол.

Снятие и установка

Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства

  • Упор -3067-.
  • Динамометрический ключ -V.A.G 1331-.
  • Пластичная смазка для шлицев диска сцепления -G 000 100-.
  • Оправка -T10372-.
  • Для двигателей с малым диаметром коленчатого вала или игольчатым подшипником в коленчатом вале: оправка -3434-.

Снятие

Примечание
При выкручивании болтов использовать упор -3067-. Болты выкручивать крест-накрест, поворачивая каждый раз на небольшой угол.

2. Снять нажимной диск и диск сцепления.

Установка

Установка осуществляется в обратной последовательности.

Примечание
— Нажимной диск и диск сцепления подбираются в соответствии с буквенным обозначением двигателя по каталогу запчастей.
— Проверить, вставлены ли в блок цилиндров центровочные втулки (для правильного совмещения двигателя и коробки передач).
— При отсутствии центровочных втулок возникают затруднения с переключением передач, плохо работает сцепление и могут появиться шумы (шумят свободно вращающиеся на валах шестерни).

Монтажное положение диска сцепления: маркировкой „Getriebeseite“ к коробке передач.

Проверка состояния концов лепестков диафрагменной пружины: допустимым является износ до половины толщины лепестков диафрагменной пружины -стрелки-.

Проверка плоских пружин и их клепаных соединений: убедиться, что плоские пружины -стрелки A- не имеют повреждений, а их клепаные соединения -стрелки B- — люфта.

Проверка положения механизма регулировки (только для нового нажимного диска):

  • Края -A- регулировочного кольца должны находится между рисками -стрелки B-.
  • При ином положении регулировочного кольца запрещается устанавливать нажимной и ведомый диски сцепления.
  • Регулировочное кольцо бывшего в употреблении сцепления не обязательно должно находиться между рисками.
  • При установке использовать упор -3067-.

Центрирование диска сцепления и снятие/установка нажимного диска

Двигатели с малым диаметром коленчатого вала — стрелка — или игольчатым подшипником в коленчатом вале — стрелка —

Центровка диска сцепления и снятие и установка нажимного диска в автомобилях с двигателями с малым диаметром коленчатого вала или игольчатым подшипником в коленчатом вале -стрелка-.

  1. Установить нажимной диск на центровочные штифты.
  2. Все болты вкрутить от руки до прижатия их головок к нажимному диску. Затем затянуть болты крест-накрест, поворачивая их каждый раз на небольшой угол и следя за тем, чтобы не повредить центровочные отверстия нажимного диска и центровочные штифты двухмассового маховика.
  3. Установить коробку передач.

Модификации с бензиновым двигателем 2,0 л и дизельным двигателем 2,0 л

  1. Двухмассовый маховик. Убедиться в надежности посадки центровочных штифтов. На поверхности прилегания накладок сцепления не должно быть борозд, масляных пятен и следов смазки.
  2. Диск сцепления. Заменяется только в комплекте с нажимным диском.
  3. Нажимной диск с механизмом регулировки. Заменяется только в комплекте с диском сцепления.
  4. Болт M6, 13 Н · м, болт M7, 20 Н · м. Болты затягивать и выкручивать крест-накрест, поворачивая каждый раз на небольшой угол.

Снятие и установка

Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства

  • Упор -3067-.
  • Оправка -T10372-.
  • Динамометрический ключ -V.A.G 1331-.
  • Пластичная смазка для шлицев диска сцепления -G 000 100-.

Снятие

Примечание
— При выкручивании болтов использовать упор -3067-. Болты выкручивать крест-накрест, поворачивая каждый раз на небольшой угол.
— При выкручивании болтов лапка -2-, прижатая к корзине сцепления с помощью винта -1-, должна перестать фиксироваться на маховике. Если этого не происходит, необходимо надавить на головку винта в направлении двухмассового маховика.

2. Снять нажимной диск и диск сцепления.

Установка

Установка осуществляется в обратной последовательности.

Примечание
— Нажимной диск и диск сцепления подбираются в соответствии с буквенным обозначением двигателя по каталогу запчастей.

  • Проверить, вставлены ли в блок цилиндров центровочные втулки (для правильного совмещения двигателя и коробки передач).
  • При отсутствии центровочных втулок возникают затруднения с переключением передач, плохо работает сцепление и могут появиться шумы (шумят свободно вращающиеся на валах шестерни).

Монтажное положение диска сцепления: маркировкой „Getriebeseite“ и выступающими пружинами к коробке передач.

Проверка состояния концов лепестков диафрагменной пружины: допустимым является износ до половины толщины лепестков диафрагменной пружины -стрелки-.

не пробовал так баловаться. попробую.
меня больше дынь-дынь от маховика беспокоит. (пока не критично)

Ruslan P

Новичок

Тоже самое у меня на tdi, надо разбирать но пока финансы не позволяют, думаю критичного ничего нету, а?

Dryuny

Завсегдатай

Заехал на сервис, сказали что в принципе ничего страшного нет! Решил подождать весны, заменить левую опору двигателя (достала уже брынкать), ну и заодно детально изучить вопрос этого "шорканья".

Ruslan P

Новичок

У меня опора в норме, мож еще кто откликнется. Пишут, что и шруси внутреннее могут бить и коробка, но склоняюсь к сцеплению. Просто если вскривать то уже и маховик хочу поменять и комплект сцепления. пробег 156000.

Завсегдатай

Сцепление МКП.

Не силен в "поиске". по этому .
Пробег 270т. с родным сцеплением. Педаль сцепления ватная, в исходное возвращается с доп. помощью. Задняя выключается с трудом. На скорости все ок.(переключение, возврат педали. ) Все идет к замене в сборе. Особенности? Подводные камушки?

potap

Ну такой пробег на родном сцеплении вообще отлично, а на счет ватности педали, для начала поменяй тормозуху и прокачай цилиндр сцепления.

Завсегдатай

Все перечисленное сделано в мае (4т км назад). увы душу пивом не обманешь.
Тиг - хитро сделанная машина. со своими особенностями. (которые надо знать еще до приезда в сервис, примерно как до посещения врача, ознакомиться с медициной до уровня медицинского училища. )

Белый СВВВ на ручке.

druniavii

Завсегдатай

matrus3

Новичок

Приветствую !
Утром провалилась педаль сцепления, до этого все было в порядке, работало без нареканий пробег 110к. Прокачали, все заработало. Через 3 дня утром тоже самое. Жидкость не уходит, везде сухо. Посоветуйте куда смотреть в первую очередь, в чем может быть проблема ?

-Евгенич-

igor2013

Почётный Тигуановод

Приветствую !
Утром провалилась педаль сцепления, до этого все было в порядке, работало без нареканий пробег 110к. Прокачали, все заработало. Через 3 дня утром тоже самое. Жидкость не уходит, везде сухо. Посоветуйте куда смотреть в первую очередь, в чем может быть проблема ?

Если снимали сетку с бачка и откачивали жидкость, то мог попасть воздух. Постепенно он дошел до цилиндра сцепления и педаль провалилась. Думаю надо прокачать снова. Но сначала рукой небольшими качками раз по 20-30 - стравить воздух. И так пока педаль не будет проваливаться.

matrus3

Новичок

В общем заменил главный цилиндр. Замена это просто ад. Помимо цилиндра пришлось докупать клипсу в педаль, родная клипса развалилась на 2 половины при демонтаже цилиндра. После замены ощущается люфт "пустой ход" при нажатии педали, примерно первые 5 см. Хз из за чего такое.

Если снимали сетку с бачка и откачивали жидкость, то мог попасть воздух. Постепенно он дошел до цилиндра сцепления и педаль провалилась. Думаю надо прокачать снова. Но сначала рукой небольшими качками раз по 20-30 - стравить воздух. И так пока педаль не будет проваливаться.

Сеточку не снимал, и жидкость не сливал, боялся завоздушить . Для прокачки использую специальный компрессор для прокачки тормозов и сцепления. У друга в сервисе беру.

-Евгенич-

matrus3

Новичок

А что за гайки ? Там шток идет прямо в цилиндр и как мне показалось не настраивается.
Замена ГЦ ничего не дала. Сегодня утром педаль опять в полу была. Теперь готовлюсь снимать коробку.

Тюменский дед

Заинтересовавшийся

Я на Йети помаялся с педалью сцепления, но решил, вот пост : Иногда так просто не получается. Стало сцепление плохо работать, особенно на горячей машине, ну и решил заменить тормозную жидкость. С тормозами проблем не было, а вот сцепление. После прокачки тормозов, изрядно поработав ключами и домкратом, одел трубку на штуцер прокачки сцепления и . лихо крутанул в другую сторону. Всё там пластиковое, на что я не рассчитывал, штуцер легко провернулся, жидкость не пошла, я ещё крутанул, потом ещё. В общем штуцер потом вытащил с помощью отвертки рукой. На следующий день на работу ехать надо, поэтому подобрал стальной болт на место штуцера, вкрутил его, кое как прокачал сцепление и благополучно уехал на работу. На экзисте заказал рабочий цилиндр сцепления от Боша - металлический! После получения цилиндра поставил его на место без проблем и стал прокачивать сцепление. И прокачать его классическим методом с помощью внука я не смог - и жидкости было под горлышко и вроде бы и сам процесс шел как положено, но педаль не становилась упругой как надо. Внук устал, его место заняла жена, а толку ноль, как шла жидкость с воздухом, так и шла. Бросил это дело, ехать никуда не надо было. Почитал в интернете ещё раз про эту прокачку - всё правильно делаю. Утром занялся прокачкой снова. Перед машины загнал на подставку, слегка приподнял его, чтобы жидкость гарантированно была выше уровня штуцера забора из бачка. Покачали - нет толку. Пошел другим путем - просто открыл штуцер прокачки и жидкость по трубочке вместе с воздухом потихоньку стала течь в емкость. В бачок жидкость подливал, конечно. Таким образом протекло примерно 200 мл жидкости, воздуха в жидкости не стало. Закрутил штуцер (без всякой опаски, сильно, металлический же) и всё - сцепление отлично работает! Откуда брался воздух при классической прокачке я так и не понял. Поэтому и приспособа есть у дилера для прокачки и просит он за это около 2 тыс. рублей.

С перепрошивкой надо быть осторожным, т.к. иногда бывает ухудшение. Плюс это по гарантии обычно делают.

Со сцепой да, привыкнешь. Его только нажимать долго, схватывает оно примерно на трети уже внизу. А тронулся, еще треть плавно отпускаешь, а потом и бросать можно.

Друг на бмв копейке периодами перепрошивается раз в пол года, когда какие-то апдейты появляются )

Алекс7

ветеран форума

lilu, ходынка нафиг для этого.

Обновления прошивки нет, есть другая прошивка для двигателей, у которых есть проблема плавающих оборотов на ХХ. Меняется по TPI. А при попытке обновиться фиг

А если движок CAVA, а не BWK, то стоит прошиться однозначно по акции о поршнях.

Новичок

Алекс7

ветеран форума

lilu, неа, не поможет, будет кивок в лобовое при переключении с первой на вторую Чтобы его не было, надо не давать оборотам упасть сильно. Я не приловчился. А когда параметры изменились, стало куда комфортнее.

Новичок

Просто выходит из-за данных параметров нужно разгоняться почти максимально динамично при этом оперировать коробкой и сцеплением чут ли не на ралли, дабы было не сильное падние оборотов, которое сказывается на жопе водителя и качке машины, и блин как обломно расслабившись ехать с работы с ощущением высоких жигулей которые кидает вперед назад, либо давать 3.4-4к оборотов и на 1 плавно убивая сцепление , без рывков переключая передачи )

При все при этом качаем ногой пол метра туда сюда сцепу, т.к. 1 скорость ну ппц какая короткая, как на камазе =)

После аккорда автомата, прям плююсь от машины на механике )

Вообщем вывод что с этим сцеплением в расслабоне не думая о нем и коробке ехать комфортно ну не реально, и в тазе управлять переключением в десятки раз комфортнее =) ужс )) Epic Fail механики )

lilu, неа, не поможет, будет кивок в лобовое при переключении с первой на вторую Чтобы его не было, надо не давать оборотам упасть сильно. Я не приловчился. А когда параметры изменились, стало куда комфортнее.

У меня прям прям милион мыслей ))

Покупать машину за лям с фигом чтобы к чемуто приловчатся и не приловчится )) Мне кажется это весомый недостаток ))))))

1. Гидравлика
— проверьте уровень тормозной жидкости в бачке главного цилиндра сцепления. Если уровень недостаточный, долейте тормозную жидкость до нормального уровня и попробуйте понажимать на педаль. Если сцепление появилось, вам повезло, в этом случае нужно ехать в сервис или самому осмотреть все шланги, скорее всего жидкость где-то подтекает. Но в большинстве случаев это не помогает. Высока вероятность того, что лопнул один из шлангов, ведущих к главному или рабочему цилиндру сцепления, поэтому в системе не создаётся нужного давления. Чтобы решить эту проблему, нужно заменить износившийся шланг.

2. Трос сцепления
— может оборваться где-нибудь внутри или на концах. Также может обломиться ушко на педали сцепления, к которому он крепится. В этом случае требуется замена троса, новый трос

3. Вилка выжима сцепления
— находится на коробке передач, её ресурс составляет примерно 50-70 тысяч км пробега. Если на вашем счётчике уже есть подобные цифры, или вилка менялась примерно столько же пробега назад, то скорее всего поломка в ней. Чтобы поменять вилку сцепления, на большинстве моделей автомобилей нужно снять или вывесить коробку передач.

Провалилось сцепление: причины и ремонт


Как правило, достаточно часто владельцы автомобилей с механической коробкой передач сталкиваются с неисправностью, когда провалилась педаль сцепления. Причины такой поломки могут быть разными, так как механическая КПП представляет собой агрегат, состоящий из большого количества деталей и механизмов. Далее мы рассмотрим, почему пропала педаль сцепления, а также что делать, если произошел провал сцепления.

Упало сцепление: почему проваливается педаль сцепления

Начнем с того, что подобная неисправность, когда пропало сцепление, может произойти совершенно неожиданно. Чтобы точно выявить неполадку, важно знать, почему проваливается сцепление и что делать в такой ситуации.

Прежде всего, западание педали сцепления обычно происходит по следующим причинам:

    • Возникли неисправности возвратной пружины. Указанная возвратная пружина сцепления создает сопротивление, которое выталкивает педаль обратно после того, как водитель перестает на нее нажимать. Если просто, убрав ногу со сцепления, педаль должна самостоятельно возвращаться в исходное положение. Если же пружина лопнула, сместилась или предельно изношена, тогда педаль сцепления может не возвращаться или западать. Для устранения неполадки нужно разбирать возвратный механизм и менять пружину;
    • Следующей проблемой в списке является выход из строя вилки включения сцепления. Как правило, указанную вилку нужно менять, так как она активно изнашивается и затем повреждается в процессе эксплуатации;
    • Оборвался тросик сцепления (лопнул/порвался трос сцепления), произошел разрыв крепления наконечника троса сцепления. В данном случае тросик сцепления нужно менять;

    Обратите внимание, что если провал сцепления возникает по причине проблем с главным цилиндром, работоспособность педали сцепления можно частично восстановить путем резкого нажатия на нее. Такой способ подходит в качестве временного решения, чтобы добраться до места ремонта.

    Однако ездить долго подобным образом не рекомендуется, так как в результате можно получить другие поломки. По этой причине владелец машины с МКПП должен знать, как ездить без сцепления, как включить передачу (скорость) без сцепления и т.д. Подобные навыки позволяют комбинировать доступные способы, что дает возможность минимизировать риски появления дополнительных неисправностей при езде с неисправным сцеплением.

    Езда без сцепления: что нужно знать

    С учетом того, что большинство поломок, которые связаны со сцеплением или педалью сцепления (например, педаль сцепления провалилась) могут застать водителя врасплох, а также на месте устранить неполадки зачастую невозможно, единственным выходом становится возможность доехать до сервиса своим ходом.

    При этом еще раз обращаем внимание, к описанным ниже приемам следует прибегать только в случае крайней необходимости, так как значительно повышается риск повредить коробку или попасть в ДТП.

    Еще добавим, что новичкам в подобной ситуации следует быть готовым к тому, что мотор при полной остановке или сильном снижении скорости движения без выключения первой передачи будет глохнуть. Это значит, что в этом случае заводиться на первой придется повторно.

    Это возможно, если водитель чувствует, когда включить передачу без сцепления с минимальным усилием можно без особого риска сильно навредить деталям КПП и трансмиссии, учитывая обороты двигателя и скорость. Однако если пытаться сделать это без опыта и навыков, существует большой риск повредить коробку, значительно сократить ресурс агрегата или полностью вывести коробку передач и другие элементы трансмиссии из строя.

    Подведем итоги

    Как видно, неполадки, связанные со сцеплением на МКПП в отдельных случаях могут полностью обездвижить автомобиль. Если же проблема связана с педалью сцепления, то есть водитель теряет возможность управлять работой сцепления, тогда также необходим ремонт, однако при наличии определенных навыков и умений можно доехать до СТО или другого места ремонта автомобиля своим ходом.

    При необходимости также рекомендуется выполнять регулировку педали сцепления, прокачать сцепление, а также учитывать даже малейшие сбои в работе данного узла во время эксплуатации ТС.

    Виды привода сцепления. Если падает педаль сцепления, сцепление стало мягким, возникли проблемы со сцеплением: причины и ремонт основных неисправностей.

    Как отрегулировать педаль сцепления, для чего нужна регулировка: функции сцепления, регулировка педали сцепления (свободный ход и общий ход).

    Передачи (скорости) МКПП не включаются после замены сцепления: основные причины, настройки и регулировки. Диагностика неполадок, полезные советы.

    Диск сцепления: назначение и устройство. Как выполняется замена диска сцепления, самостоятельная замена данного элемента. Рекомендации.

    Сцепление автомобиля и обзор конструкции: нажимной диск сцепления, ведомый диск, выжимной подшипник. Виды приводов сцепления на МКПП и коробках-робот РКПП.

    Как заменить сцепление на роботизированной коробке DSG/S-Tronic. Признаки необходимости замены, снятие и установка сцепления ДСГ, калибровка и адаптация.

    Возможные причины неисправности Поиск и устранение неисправности
    Воздух в гидроприводе выключения сцепления Прокачайте гидропривод выключения сцепления
    Неисправен привод выключения сцепления Проверьте наличие жидкости в системе гидропривода, исправ­ность главного и рабочего цилиндров
    Неисправна диафрагменная пружина Замените ведущий диск в сборе

    1. Гидравлика
    — проверьте уровень тормозной жидкости в бачке главного цилиндра сцепления. Если уровень недостаточный, долейте тормозную жидкость до нормального уровня и попробуйте понажимать на педаль. Если сцепление появилось, вам повезло, в этом случае нужно ехать в сервис или самому осмотреть все шланги, скорее всего жидкость где-то подтекает. Но в большинстве случаев это не помогает. Высока вероятность того, что лопнул один из шлангов, ведущих к главному или рабочему цилиндру сцепления, поэтому в системе не создаётся нужного давления. Чтобы решить эту проблему, нужно заменить износившийся шланг.

    2. Трос сцепления
    — может оборваться где-нибудь внутри или на концах. Также может обломиться ушко на педали сцепления, к которому он крепится. В этом случае требуется замена троса, новый трос

    3. Вилка выжима сцепления
    — находится на коробке передач, её ресурс составляет примерно 50-70 тысяч км пробега. Если на вашем счётчике уже есть подобные цифры, или вилка менялась примерно столько же пробега назад, то скорее всего поломка в ней. Чтобы поменять вилку сцепления, на большинстве моделей автомобилей нужно снять или вывесить коробку передач.

    Сцепление МКПП — проблемы, вопросы и ответы.

    Новичок

    lilu, надо только местечко найти, где гайцев не будет

    С перепрошивкой надо быть осторожным, т.к. иногда бывает ухудшение. Плюс это по гарантии обычно делают.

    Со сцепой да, привыкнешь. Его только нажимать долго, схватывает оно примерно на трети уже внизу. А тронулся, еще треть плавно отпускаешь, а потом и бросать можно.

    Друг на бмв копейке периодами перепрошивается раз в пол года, когда какие-то апдейты появляются )

    Алекс7

    ветеран форума

    lilu, ходынка нафиг для этого.

    Обновления прошивки нет, есть другая прошивка для двигателей, у которых есть проблема плавающих оборотов на ХХ. Меняется по TPI. А при попытке обновиться фиг

    А если движок CAVA, а не BWK, то стоит прошиться однозначно по акции о поршнях.

    Новичок

    Алекс7

    ветеран форума
    Новичок

    Просто выходит из-за данных параметров нужно разгоняться почти максимально динамично при этом оперировать коробкой и сцеплением чут ли не на ралли, дабы было не сильное падние оборотов, которое сказывается на жопе водителя и качке машины, и блин как обломно расслабившись ехать с работы с ощущением высоких жигулей которые кидает вперед назад, либо давать 3.4-4к оборотов и на 1 плавно убивая сцепление , без рывков переключая передачи )

    При все при этом качаем ногой пол метра туда сюда сцепу, т.к. 1 скорость ну ппц какая короткая, как на камазе =)

    После аккорда автомата, прям плююсь от машины на механике )

    Вообщем вывод что с этим сцеплением в расслабоне не думая о нем и коробке ехать комфортно ну не реально, и в тазе управлять переключением в десятки раз комфортнее =) ужс )) Epic Fail механики )

    У меня прям прям милион мыслей ))

    Покупать машину за лям с фигом чтобы к чемуто приловчатся и не приловчится )) Мне кажется это весомый недостаток ))))))

    Читайте также: