Как открутить масляный фильтр маз
Обновлено: 07.07.2024
Прежде чем рассказать, как открутить масляный фильтр без ключа, хочу добавить несколько слов о том, почему старый фильтр, закрученный рукой, никак не хочет откручиваться. На самом деле причина заключается в банальном прикипании. В процессе эксплуатации масло, как и фильтр, серьезно нагреваются и масло, становясь более жидким, может проникать на резьбу и резиновый уплотнитель. В местах стыка масло пригорает и действует как клей, не позволяя масляному фильтру открутиться.
Как открутить масляный фильтр без ключа: 4 проверенных способа
Отвертка . Данный способ, пожалуй, самый популярный среди всех, его можно использовать в любом случае, даже когда обычным ключом нельзя подобраться. Принцип прост, берется мощная отвертка, потолще да подлиннее, ею пробивается в фильтре отверстие насквозь, после чего используя отвертку как плечо на фильтр оказывается силовое воздействие. Из-за увеличения силового плеча фильтр очень просто срывается, после чего его можно продолжить откручивать рукой.
Важно: Пробивать корпус масляного фильтра необходимо именно насквозь, пробив лишь одну стенку, после попытки открутить его вы можете буквально разрезать или разорвать корпус фильтра. В итоге, вы лишь усложните себе жизнь. Также учтите то, что масло может быть горячим, попадание даже нескольких капель на кожу может вызвать ожоги, поэтому заранее подготовьте подходящую одежду, очки и перчатки.
Кожаный ремень . Второй вариант при правильном подходе — не менее эффективен и позволяет открутить фильтр без ключа. Более того, данный вариант можно смело считать аналогом специального ключа для снятия масляного фильтра. Принцип такой - берется широкий кожаный ремень или аналогичный кусок кожи, вокруг корпуса фильтра делается петля и затягивается против часовой стрелки. После этого образовавшийся конец используем как рычаг и пытаемся открутить масляный фильтр.
Важно: Корпус фильтра должен быть чистым для того, чтобы ремень не проскальзывал. В ходе всех вышеописанных манипуляций можно поэкспериментировать с разными узлами и количеством петель. Иногда "свой" вариант в паре с "дедовским" дают очень хороший результат. В качестве "лекарства" от проскальзывания можно использовать наждачку. Если нет ни ремня, ни куска кожи можно попробовать использовать веревку в паре с наждачкой.
Газовый ключ . Если в подкапотном пространстве хватает места, то в качестве ключа можно смело использовать так называемый "газовый ключ". Большим газовым ключом захватывается корпус фильтра, после чего происходит откручивание. За счет длинной ручки и возможности зажать корпус откручивание происходит очень просто.
Важно: Используя этот способ, будьте осторожны, из-за сильного давления на корпус он может лопнуть, в итоге вы рискуете раздавить фильтр и облиться горячим маслом.
Молоток и зубило . Все, что не получилось сделать вышеописанными способами, можно выполнить при помощи обычного молотка и зубила. Принцип такой: зубило наставляется под углом в сторону откручивания, молотком ударяем по зубилу, от ударов зубило въедается в корпус и постепенно проворачивает его. После того как вы "сорвете" фильтр, его можно будет открутить вручную.
Важно: В данном случае так же как и в предыдущем, необходимо соблюдать технику безопасности, чтобы не пробить фильтр и не обжечься горячим маслом.
В заключение.
Для того, чтобы избежать возможных проблем с откручиванием фильтра, следует соблюдать правила его установки и вовремя производить его замену. При замене фильтра резиновый уплотнитель рекомендуется смазать, а в сам фильтрующий элемент наливается моторное масло. Затягивается фильтр от руки, плотно, но, как говорится, без фанатизма. После установки производится проверка герметичности, если масло не капает значит, все в порядке.
На этом у меня все, надеюсь данные советы помогут вам открутить масляный фильтр без ключа в случае возникновения такой необходимости. Спасибо за внимание и до новых встреч на.
Если вы меняете масло в автомобиле самостоятельно – выражаю вам свое почтение. Ведь даже на столь простую процедуру, с силами и сжатием сами знаете чего в кулаке, собирается далеко не каждый автолюбитель.
Обычно эти фильтры прикипают настолько сильно, что их руками даже не сдвинешь. WD-40 тут не поможет, а греть корпус фильтра – боже упаси, надеюсь к таком никто прибегать не будет.
Представляю вам 5 БЕСПЛАТНЫХ способов, как можно снять прикипевший масляный фильтр. В знак благодарности вы можете отблагодарить меня лайком и конечно же подпиской на канал .
Именем революции
Снимаем самым жестким, но мужицким способом – просто пробиваем корпус фильтра отверткой и начинаем снимать эту консервную банку с двигателя вашей ласточки. Конечно, есть определенная вероятность, что вы так порежете банку по контуру и ничего не открутите.
Для мажоров – покупаем съемник
Их видов очень много - нужно выбирать под конкретную машину, так как на некоторых эти фильтры труднодоступны.
Их видов очень много - нужно выбирать под конкретную машину, так как на некоторых эти фильтры труднодоступны.
На самом деле, хитрые маркетологи уже все продумали за нас и в магазинах не сложно найти специальный съемник для фильтра. Стоимость начинается где-то от 400 рублей. Как бы, если не хочется заморачиваться – можно просто купить, why not? Если это расточительство , то читайте дальше.
Делаем съемник самостоятельно
Вариация "без железяки", но тут сделано отверстие в самой головке, что технологически немного сложнее. Гуглится, как "самодельный съемник масляного фильтра".
Вариация "без железяки", но тут сделано отверстие в самой головке, что технологически немного сложнее. Гуглится, как "самодельный съемник масляного фильтра".
Если 400 рублей это много или вам просто лень ехать в магазин из своего уютного гаража – сделайте этот съемник самостоятельно. Вам понадобится старая головка, ремень грм и парочка железяк.
В общем, берем 2 полоски железяк, закрепляем между ними 2 конца ремня (его режем на половину), а железяки крепим двумя болтиками. На конец железяк навариваем ненужную головку – все, съемник готов. Насаживаем головку на вороток, а дальше сами поймете.
По-дедовски
Кому лень заморачиваться – берем кожаный ремень, обворачиваем им корпус фильтра и так же начинаем крутить. В качестве ручки можно использовать любой мусор или инструмент.
Если же вы не носите ремень и у вас нет старого ремня ГРМ или жалко головки – берем обычную шкурку (ИЗВИНИТЕ, НО ШКУРКА ДОЛЖНА БЫТЬ У КАЖДОГО УВАЖАЮЩЕГО СЕБЯ МУЖИКА) и используем по тому же принципу, что и кожаный ремень. Тут, кстати, даже ручка не нужна – лишь ваши две руки.
Единственное – лучше всего для этого подойдет шкурка на тканевой основе. И не затягивайте сильно масляный фильтр - он и болтаться не должен, но и не стоит применять всю свою богатырскую силушку, и тогда ничего не прикипит.
Оказалось, что у меня нет съемника, который позволил бы открутить масляный фильтр самостоятельно и без проблем. Владельцы машин, занимающиеся этим сами, прекрасно знают – сделать это сложно. Затягивается все на совесть, но за счет масла руки соскальзывают, и открыть невозможно.
Последний раз я брал съемник у одного из соседей по гаражу. В этот раз удача была не на моей стороне. Его не было. Пытался сделать это, пока масло стекало. В итоге, мучения длились минут сорок, КПД – 0. Устав, я пошел перекурить и увидел другого соседа.
Он как раз занимается запчастями. Решил спросить – вдруг у него есть что-то подходящее. Не было, но мужик оказался опытным и подсказал два стоящих лайфхака, как это сделать быстро и без проблем.
Лайфхак №1. Старый жигулевский ремень генератора
Если гараж ваш, а не взят в аренду, и владеете им вы не один год – наверняка в завалах на полках или в подвальном помещении этот чудо ремень валяется. У меня он тоже должен был быть, но в успехе поиска я сомневался. Мой гараж принадлежал еще деду и до некоторых его уголков я до сих пор так и не добрался. На поиски могло уйти еще больше времени.
Если же такой у вас есть под рукой, запоминайте: из ремня нужно сформировать подобие петли, плотно обтянуть им фильтр и затянуть так, чтобы захват оказался максимально прочным.
С помощью полученной удавки проворачивайте масляный фильтр. Открутить таким способом будет намного проще. За счет материала ремня образуется нужное трение, и фильтр не проскальзывает.
Лайфхак №2. Наждачная бумага
Если ремень генератора способен найти не каждый, то наждачка в любом случае есть у большинства автолюбителей. Что вам нужно сделать?
Берете полоску наждачной бумаги. Плотно прикладываете ее, обхватываете рукой и начинаете проворачивать. За счет шероховатой поверхности образуется нужное трение.
У меня была наждачка и дело пошло! Теперь я должен соседу.
Если лайфак пригодился, не забудьте нажимать на палец вверх под статьей, а в комментариях предлагаю поделиться, меняете ли вы масло самостоятельно или доверяете это дело работникам СТО?
Во избежание проникновения грязи в механизмы тщательно очищать места смазки и протирать масленки.
Проверка уровня масла
Уровень масла контролировать по меткам указателя уровня масла, не раньше, чем через пять минут после остановки двигателя, установив машину на ровной горизонтальной площадке, для контроля отвернуть указатель с резьбовой части трубки, протереть его стержень чистой ветошью и вставить в трубку, не ввертывая, после чего вторично вынуть указатель (рис. 1) и проверить уровень масла.
Смена масла
Для удаления из картера вместе с маслом отложений сливать масло из прогретого двигателя, соблюдая меры безопасности.
Для слива масла отвернуть сливную пробку на картере и снять крышку маслозаливной горловины предварительно очистив ее от пыли и грязи. После полного слива масла пробку завернуть.
Масло заливать в двигатель через горловину на крышке головки цилиндров.
Перед заливкой очистить горловину от пыли и грязи, проверить затяжку сливной пробки масляного картера:
момент затяжки 140-160 Нм (14-16 кгсм).
Заливать масло из маслораздаточных колонок дозировочными пистолетами, а при отсутствии колонок — через воронку с сеткой из чистой заправочной посуды. Закрыть крышку горловины.
Обслуживание масляного фильтра
Отвернуть на 3—4 оборота колпак фильтра и слить масло через канал корпуса в подставленную тару. Для отвертывания колпака можно пользоваться ключом, как показано на рис. 2.
Отвернуть полностью и снять колпак 5 (рис. 3) фильтра
Нажать на замковую крышку 3 и, утопив ее в колпак 5 на 2—3 мм, повернуть на 45°, после чего она выйдет из зацепления с фланцем колпака.
Извлечь из колпака замковую крышку и фильтрующий элемент 4.
Промыть внутреннюю полость колпака дизельным топливом. Не допускается очистка даже чистой ветошью.
Установить в колпак новый, фильтрующий элемент Резиновой прокладкой наружу.
В отверстие прокладки установить замковую крышку, обеспечив правильное положение прокладки.
Нажав на замковую крышку, утопить ее вместе с элементом в колпак и повернуть на 45°. В пазы крышки войдут выступы фланца колпака, после чего пружина отожмет крышку в рабочее положение.
Навернуть колпак с элементом на штуцер корпуса 1 и затянуть моментом 20-40 Нм (2-4 кгсм).
На работающем двигателе убедиться в отсутствии течи масла через уплотнение колпака. Через четыре замены фильтрующего элемента заменить уплотнительную прокладку 2.
Промывка фильтра центробежной очистки масла
1. Отвернуть гайку колпака фильтра (рис. 4) и снять колпак
Отвернуть гайку крепления ротора; снять ротор с упорной шайбой 9 (рис. 5)
3. Разобрать ротор, для чего отвернуть гайку 8, снять шайбу 7 и колпак 6 ротора.
4. Удалить из колпака 6 и с ротора 5 отложения и промыть их в дизельном топливе.
5. Собрать фильтр в обратной последовательности, проверив состояние прокладок 2 и 4, сопел 3 ротора и шайбы 12. Если необходимо, прокладки заменить, а сопла ротора прочистить.
Снятие и промывка клапанов системы смазки
При возможном заедании редукционного клапана или дифференциального клапана системы смазки их необходимо снять, отвернув болты крепления.
Клапаны промыть в дизельном топливе, не разбирая, и установить на место. При неисправностях (поломка пружины и др.) заменить клапан в сборе.
Смазка подшипников шкива натяжного устройства привода компрессора
Полость подшипников шкива натяжного устройства привода компрессора регулярно наполнять смазкой в соответствии с таблицей смазки.
Смазку нагнетать механическим или ручным солидолонагнетателем через пресс-масленку (рис. 6), находящуюся на оси шкива со стороны блока цилиндров, до начала появления смазки через сальник на заднем торце шкива (4—5 ходов при заполнении ручными шприцем).
Один раз в год рекомендуется промывать подшипники натяжного устройства в указанной ниже последовательности:
1. Отвернуть гайку крепления оси шкива натяжного устройства и гайку болта-натяжителя.
2. Вывернуть болт-натяжитель из оси шкива и снять шкив с осью.
3. Вывернуть три болта и снять крышку шкива.
4. Удалить из шкива старую смазку (не разбирая его) и промыть в керосине или дизельном топливе.
5. Заложить смазку в подшипники и в полость крышки и установить крышку на место.
6. Установить шкив с осью на место, надеть ремень, отрегулировать натяжение ремня и затянуть гайку и контргайку крепления оси.
7. Заполнить смазкой через пресс-масленку полость подшипников до начала появления смазки через сальники на заднем конце шкива.
2. Отвернуть сменный фильтр для масла 4 (рисунок 41). В случае затруднённого отворачивания сменного фильтра использовать специальный съёмник.
3. Смазать поверхность А уплотнительного кольца 2 нового сменного фильтра тонким слоем моторного масла, при этом проверив состояние уплотнительного кольца и опорной поверхности корпуса.
4. Навернуть сменный фильтр на штуцер 3 до упора, затем довернуть его еще примерно на 3/4 оборота.
5. Пустить двигатель и проверить фильтр на герметичность. При отсутствии герметичности – увеличить момент затяжки до ее исключения.
При замене использовать следующие сменные фильтры для масла:
Довелось мне поработать на чудо-автомобиле КрАЗ-258Б1 (Седельный тягач) и хотелось бы поделиться и описать одну из простейших операций, выполняемых на этой машине (мало ли, пригодится кому).
Необходимый инструмент и приспособления: ключ 17×19, ключ 32х36, усилительная труба, тиски, ключ на 10, нож, прокладки или поронит, уплотнительные кольца, фильтр тонкой очистки масла, ветошь.
Собственно, сливаем масло, закручиваем сливную пробку, заливаем вместо масла столько же диз.топлива, запускаем двигатель секунд на 30 без нагрузки (колхоз-промывка), затем все сливаем.
Разбираем фильтры, моем до блеска, отковыриваем образовавшийся пластилин из фильтра грубой очистки — в моем случае масло прошло 8000 км, налета миллиметров 5-7. Бывало и хуже)
Следует осмотреть медные шайбы и уплотнения, при необходимости заменить.
Фильтр тонкой очистки добровольно не захотел откручиваться, пришлось воспользоваться головкой с трубой)
Прокладку грубого фильтра для удобства монтажа "приклеил" на литол.
Всё! Собираем/заливаем масло/запускаем мотор/радуемся))
Дизельные двигатели ЯМЗ используются в производстве дизельных электростанций ПСМ серии АД мощностью от 60 до 400 кВт, дизельных приводов серии ПД и дизельных насосных установок с насосами производства ЦН, НЦПН, ЦНС, ВД (Д), ГрУ, 1ГрК, 1ГрТ, ГрАК, ГрАУ.
Периодичность технического обслуживания
В таблице приводится периодичность технического обслуживания двигателей ЯМЗ, а также соответственно сроки смены масла и периодичность смены фильтрующих элементов масла и топлива.
| Двигатели ЯМЗ | До изменения | После изменения | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Период. ТО (час) | Срок смены масла | Периодичность смены ЭФ | Период. ТО (час) | Срок смены масла | Периодичность смены ЭФ | |||||
| масла | ГОТ | ТОТ | масла | ГОТ | ТОТ | |||||
| Евро-0 Без турбонаддува (ЯМЗ-236М2, ЯМЗ-238М2) | ТО-1 (125) | 500 | 500 | 250 | 500 | ТО-1 (250) | 500 | 500 | 250 | 500 |
| ТО-2 (500) | ТО-2 (500) | |||||||||
| Евро-0 С турбонаддувом (ЯМЗ-236Б, ЯМЗ-238Д, ЯМЗ-850.10) | ТО-1 (125) | 250 | 250 | 250 | 500 | ТО-1 (250) | 250 | 250 | 250 | 500 |
| ТО-2 (500) | ТО-2 (500) | |||||||||
| Евро-2 (ЯМЗ-7511.10) | ТО-1 (125) | 500 | 500 | 250 | 500 | ТО-1 (250) | 500 | 500 | 250 | 500 |
| ТО-2 (500) | ТО-2 (500) | |||||||||
Мощные и экономичные двигатели ЯМЗ надежны и удобны в эксплуатации. Однако нужно помнить, что срок службы в значительной степени зависит от регулярного и тщательного ухода за ним. Перед началом эксплуатации ВНИМАТЕЛЬНО изучите "Инструкцию по эксплуатации силового агрегата", прикладываемую к каждому двигателю, и соблюдайте все ее требования. Особое внимание уделите следующим рекомендациям:
1. Соблюдайте правила, указанные в разделе "Обкатка нового двигателя". В этот период происходит приработка трущихся поверхностей.
2. Применение топлива, смазочных материалов и охлаждающих жидкостей, не указанных в данном разделе и Инструкции по эксплуатации силового агрегата, запрещено.
3. Перед пуском двигателя после смены масла, масляного фильтрующего элемента, длительной (5 суток и более) стоянки, замены или ремонта сборочных единиц и деталей, установить скобу останова регулятора в положение выключенной подачи и в течение 10-15 секунд проворачивать стартером коленчатый вал двигателя. При наличии давления можно пускать двигатель. После пуска двигатель должен работать на оборотах холостого хода, не превышающих 1000 об/мин, но не более 5 минут.
4. Запрещается пуск двигателя от постороннего источника электроэнергии с характеристиками (напряжение и сила тока) или суммарной емкостью аккумуляторных батарей, превышающими указанные в инструкции по эксплуатации.
5. После пуска, до включения нагрузки, двигатель необходимо прогреть в начале на холостом ходу до температуры охлаждающей жидкости 40-50 ºС, а затем с небольшой нагрузкой до рабочей температуры, указанной в инструкции по эксплуатации. Полная нагрузка непрогретого двигателя не допускается.
6. Не рекомендуется работа двигателя на минимальной частоте вращения холостого хода более 10-15 минут, кроме прогрева холодного двигателя после пуска.
7. Во избежание поломки категорически запрещается включать стартер на работающем или не остановившемся двигателе.
8. Работа двигателя со светящимися лампами сигнализаторов засоренности масляного или воздушного фильтров не допускается.
9. Во избежание поломки турбокомпрессора перед остановкой двигатель должен поработать без нагрузки в течение 3-5 минут на средних оборотах холостого хода или 2-3 минут при 1500об/мин (для двигателей в составе электроагрегатов).
10. При наличии пробуксовки сцепления при полностью отпущенной педали, а также, при наличии "ведения" эксплуатация не допускается.
11. Техническое обслуживание необходимо выполнять согласно раздела "Техническое обслуживание".
Изменения по перечню операций технического обслуживания
Перечень операций при ТО-1 и через одно ТО-1 в соответствии с действующими руководствами (инструкциями) по эксплуатации сохраняется.
Указанные операции необходимо выполнять при проведении ТО-1 (через 250 часов). В перечень операций ТО-1 и ТО-2 внести следующие изменения:
1. При использовании для двигателей без турбонаддува масел с более высоким уровнем эксплуатационных свойств (масла групп ЯМЗ-2-97 – ЯМЗ-4-02, используемых для двигателей с турбонаддувом) взамен масел группы ЯМЗ-1-97, срок смены масла устанавливается 1000 часов.
2. Периодичность смены масла на двигателях, соответствующих требованиям Евро-2, через 1000 часов – только при использовании всесезонных масел (масла группы ЯМЗ-4-02).
3. Периодичность смены фильтрующих элементов очистки масла – 1 000 часов, при условии применения только фильтрующих элементов 840-1012039(40)-15 из синтетического иглопробивного материала. Допускается эксплуатация двигателей, соответствующих требованиям Евро-2 (кроме двигателей ЯМЗ-7511.10 и его модификаций) с бумажными фильтрующими элементами очистки масла со сроком смены 500 часов.
4. При работе двигателей всех моделей, модификаций и комплектаций сохраняется требование "Если имеет место свечение сигнализатора на прогретом двигателе, то фильтрующие элементы необходимо заменить, не дожидаясь указанного срока".
5. При потере мощности двигателя заменять фильтрующие элементы грубой и тонкой очистки топлива, не дожидаясь проведения очередного технического обслуживания.
6. Для двигателей, соответствующих требованиям Евро-0, Евро-1 и Евро-2, первое техническое обслуживание форсунок проводить через 250 часов, каждое последующее – через 1000 часов.
7. На всех двигателях производства ОАО "Автодизель" размерностью 130×140, соответствующих требованиям Евро-0, Евро-1 и Евро-2, давление масла в магистрали блока на прогретом двигателе при минимальной частоте вращения допускается не менее 80 кПа (0,8 кгс/см2).
8. Трансмиссионные масла применять в соответствии с руководством (инструкцией) по эксплуатации в зависимости от температуры окружающего воздуха. Не допускается применение смеси трансмиссионного масла и дизельного топлива марок "З" и "А" для коробок передач производства ОАО "Автодизель".
9. В руководствах (инструкциях) по эксплуатации из раздела "Дополнительно через одно ТО-2" коробок передач ЯМЗ-238М, ЯМЗ-239, ЯМЗ-336, их модификаций и комплектаций исключить смену масла. Смену масла для указанных коробок передач с промывкой картера, сетки и магнита проводить в зависимости от пробега автомобиля:
- автомобили с годовым пробегом 80 тыс. км и более – через 50 тыс. км;
- автомобили с годовым пробегом менее 80 тыс. км и при тяжелых условиях эксплуатации (грунтовые дороги, гористая местность или жаркий, сухой климатический район и т.п.) – через 30-40 тыс. км.
- Масло из коробки передач сливать сразу после работы в горячем состоянии. Промывку картера производить жидкими индустриальными маслами, например И-12А или И-20А ГОСТ 20799-88. Запрещается промывать коробку передач дизельным топливом или керосином во избежание отказа в работе масляного насоса.
10. Остальные операции ТО раздела "Дополнительно через одно ТО-2" проводить на коробках передач ЯМЗ-238М, ЯМЗ-239, ЯМЗ-336 через 1000 часов вне зависимости в комплектности с какими двигателями эксплуатируется указанные коробки передач
Читайте также: