Как открутить болты поворотного кулака уаз

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 21.09.2024

Решил снять поворотный кулак для замены манжет и не смог. Кулак прикручен болтиками c головкой на 14, стал откручивать накидным ключём. Смотрю, ключ уже гнётся, а болт не поддается. Побоялся, что сорву головку болта. Вопрос к тем, кто снимал кулаки - эти болтики из сыромятины или калёные, с буквой Х на головке должны быть? Головки моих болтов со ржавчиной - не видно, не нащупать. Похоже, эти болты никто не трогал, как машина с завода вышла. Как помочь стронуть эти грёбаные болты с места?

Стучать по головке болта? А греть-то как? Прогревать горелкой газовой китайской головку? Сорри за идиотский вопросы, но уазка-то один. )

Стучать, греть. Но в первую очередь резьбу очистить от грязи и ржавчины и смочить Wd-40. В 90. 95 случаях жидкость помогает.

хороший ключик с головочкой + рычажок хороший (не длинный а хороший!), если не помогло - аккуратненько молоточком по рычажку (обеспечив натяг в сторону откручивания)
ну и само собой сначала ВД40 - творит "чудеса"

вся хитрость в том, что закисает не резьба, а тело болта во фланце кулака. в принципе нужно постараться выкрутить то, что открутится, остальному оторвать башку, пролить ВД, потом отделять кулак подручными средствами: острое тонкое зубильце забивать между фланцами кулака и чулка по кругу, когда стронешь, можно просто расшатывать и постукивать. остатки болтов на удивление хорошо открутились шпильковертом.
я для перестраховки все тугие болты погрел электросваркой.

+1 Делал аналогично. Правда один болт было не выкрутить. Сварка помогла. :) Приварил к нему другой и все ок.

Любой болт легко стронешь, если его сначало прогреть горелкой, а потом сразу же остудить водичкой и без ВД.

Ранее, в теме про дисковые тормоза вопрос уже обсуждался. Моя рекомендация - смочить уксусной кислотой (концентрированной). Удобно из мед. шприца. Часов через 12 спокойно открутил.

грей! там мелкая резьба, я свой мост запасной переберал, еле со сваркой отвернул. если не греть сломаешь, 95%, а потом высверливать замудохаешься. и еще, после того как все разберешь прогани резьбы в чулке метчиком, а при сборке ставь на графитку.

При нагреве нельзя поливать всякими жидкими ключами, закусывает насмерть. Греть безкислородной горелкой бесполезно, мощность и температура мала. Тему с кислотой уксусной не проверял, но попробую обязательно, мне это нравиться, если открутиться, то по времени то же самое выйдет, зато без траха длительного

Вчера откручивал с помощью укороченной головки на 14. Головку крутил ключем на 19 (Проточил на головке под ключ). Один болт сломал, попробую высверлить, но будет не просто.

Но в первую очередь резьбу очистить от грязи и ржавчины

А практически как это можно сделать?
Дред правильно говорит, закисает и тело болта. Я делал так : зубилом выковыривал гровера из под болтов, сдвигал ШОПК на это расстояние, туда ВД, к головке на14 приварил плоскую вазовскую монтировку острым концом, если на заходе головки есть некая конусность её сточить, чтоб глубже оделась, и попшикивая и раскачивая.

Болгаркой отрезал головки болтов,сковырнул остатки гроверов,снял шаровую опору,приварил гайки и спокойно открутил то,что осталось,мост при этом был снят с машины.

Попробуй нагреть хотя бы головку болта ,потом дай остыть после пробуй откручивать,при нагреве метал болта расширяеться,увеличивается и сминает ржавчину, после остывания появится небольшой зазор, болт должен открутится ,:roll:есть вариант нагреть а остужать водой ,сам пробую сначала остужать на воздухе если не получаеться грею и водичкой обычно помогает,удачи.

Я понял, что болтам придёт капец по любому, пошёл покупать в круглосуточный магазин уаз/газ на Говорова, но нашли на весь магазин один-единственный болт. Сутки назад щедро проливал ВД-40, и уксусной концентрированной кислотой. Кислота сняла снаружи всю ржавчину, но у меня закрались смутные сомнения, что внутрь резьбового соединения ни ВД, ни кислота не прошли. Стал тянуть по разному, с постукиванием и плавно. Сломал два ключа. Болты стоят насмерть, как русские при Бородино. Придётся головки греть электросваркой, последний вариант, но как бы гараж не спалить, пол то деревянный, весь пропитан маслом.

попробуй простучать места на чулке моста куда болты вворачиваются типа как тяги рулевые сбиваешь:roll:удачи

Грёбанные болты!
Я с ними прошлой зимой две недели про. лся.
Грел, проливал, бил ,уговаривал.
Сначала, как водится расхреначил все грани на половине болтов на 2х (вовремя остановился..
Потом сломал 3или4 хороших накидных ключа - только все грани угробил.
2 дня круглосуточно бегал по магазинам в поисках нокидного ключа с 6ю гранями, ели нашел.
Купил 4 штуки головок на 14 шестигранных, поприваривал их к старым ломанным ключам - все расхреначил.
К этому моменту отвернулось 3 штуки.
Под машиной стояла лужа из 2литров Wd-40, литра уксуса, и ещё штук пяти прочих откисателей для болтов, полведра салярки и керосина.

Последние два болта сначала освободил от гровверов, а потом всё-таки сорвал..
Снял ШОПК и чуть не спалил к чертям машину, когда два обломочка этих болтов выкрутились шпильковёртом. когда я его тлько надевал и поджимал руками..

ТАк что первым делом нормальные ключи (еслиб сначала грани не сорвал всё легко бы вышло от ключа шестигранного), потом греть, а если срубать, то потом сверлом 5 пройти обломок болта насквозь и немного погреть.

ИМХО к этим болтам вобще нельзя с каким либо ключом подходить, только испортишь грани.. раз предвидится такая пьянка лучше сходить купить накидную головку, подрезать ее и приварить к подходящему рычагу, по типу монтировки плоской и жесткой.
проверено и на кулаках и на бортовых, всё, что не хотело откручиваться, от ключей округлилось :( потом головкой две трети этих болтов всё же стронулось с места и пошло. головки рулят.

PepsN, ты какие манжеты пытаешься поменять? Войлочное кольцо и здоровый сальник на поворотном кулаке? Так для их замены снимать шаровую опору не обязательно, достаточно открутить металлические кольца, которые деражат войлок с сальником, и снять шкворня. Затем просто снимаешь корпус ШОПК в сборе вместе со ШРУСом и ступицей. Новый сальник вполне комфортно натягивается на шаровую опору, с войлоком могут быть проблемы (он меньшего диаметра чем сальник), но так как он у нас разрезной, то можно разрезать нитки которыми он сшит, одеть на опору и снова зашить.
Практика показывает что это намного быстрее чем снимать шаровую опору с чулка, ибо тут правильно говорили, что закисает не резьба, а сами болты в отверстиях, и даже если ты их (болты) открутишь /сломаешь, то тебе еще придется выбивать шаровую с чулка. Мой рекорд - 3 часа махания кувалдой на одну сторону, при этом мост был снят.
ИМХО, если нет цели заменить опору - то и не нужно ее и трогать.

Пока читал пост BRONETRANSPORTER'а, даже вспотел :). BRONETRANSPORTER'у - как шпильковёртом машину можно спалить? А с болтами этими в Питере напряг - в пятницу был на Базе-Уаз, но и там болтов М10х1х30 нет! Карданных навалом, но они вроде короче на 5мм. :-(. А как с этими закисшими болтами борются на сервисах? Там какая-то технология или дедовскими методами? Неужели тоже в ходу ВД, уксус, кувадла и масса сломанных ключей в придачу? :confused:

Причину бы понять.
Что получается - срезало болты только на одном кулаке? Второй оставался в порядке?
Со сваркой как-то не очень вариант-то. В плане дальнейшей ремонтопригодности. К тому же прихватки сваркой лишь зафиксируют болты от самораскручивания, но не изменят сопротивляемость металла болтов при работе на срез.

Второй кулак оставался в порядке, причина большое вывешивание по диагонали при переезде деревьев и ям, болты не срезало а срезало резьбу на них т.е. они их вытянуло и образовалась щель межу кулаком и мостом, верхние 2 более менее на месте а вот нижние все три "выщелкнуло", при этом был слышен отчетливо щелчок.
А прихватить я думаю не болты а сам стык кулака с мостом, в дальнейшем при необходимости можно просто сточить прихватку болгаркой. К тому же не так уж часто возникает необходимость снятия кулака, сальники новые стоят, потому в ближайшее время его снимать не придется.

Женя, диагоналки у всех бывают, да не у всех срезает. Твой ГУР от Зил 130 тому причина и большие колёса. Укрепишь в одном месте, сломает в другом. Выводы делай сам.

Попробую ввернуть новые болты, они вроде как затягиваются, ШОПК в чулке не болтается с трудом туда заходит, пробовал чуть выдвигал со снятым колесом, думаю пока решу проблему парой тройкой прихваток сваркой по кругу оба фланца, т.к. сейчас ставить машину на прикол не могу, в дальнейшем буду нарезать резьбу под болт на 12, чтобы точно не сорвало.
По поводу больших колес понятно что все беды из за них но с этим нужно мириться т.к. без них моя машина не будет тем чем она стала, сам виноват лень было пропиливать дорогу скакал чрез бревна, думаю по той дороге что я ехал у любой машины бы что то отпало, вот и результат. В принципе за 5 тыс которые я на нем проехал это самая серьезная поломка, будем делать, пока так.

Был такой случай у коллеги по офроуду когда он на скорости влетел в метровую яму оба кулака вылезли, возможно если есть там остатки резьбы нарезать метчиком и новые болты а также можно использовать крепление кулаков которые использует Б.Джепаев в авторалли, трос и талреп.

. у меня на урале вырывало шпильки! вытачил новые,в виде болтов вставил с обратной стороны,закрутил гайки и 4 прутка приварил,шоб на верняк,а если ремонт надо,болты долой пруты балгаркой. на уазе делали (еще отец),две полу шайбы толщиной 15 мм,в неё шпильки,а гайки со стороны кулака! так то Вам надо при ваших то колесах усиливать.

привет себе делал так,снимаешь кулак расссверлишь на 12 кулак а в чулке 12 мелкая резьба и болт на 12 но не под ключ а под шестиграник и будет тебе счастье затянул и забыл если что в личку пиши
Спасибо за совет, все решил просто и надежно, ввернул новые качественные болты чуть длиннее стандартных, и по кругу фланцы прихватил сваркой швы по 2 см, полет нормальный, пока все держится.
Если понадобится снимать, можно просто сточить сварку маленькой болгаркой.

а что за болт такой под шестигранник на мелкую резьбу?
я видел только со стандартным шагом.

Причина банальна. Посадку ШОПК в чулки моста делают +- километр. В идеале посадка должна быть с минимальным натягом. Тогда болты срезать и вырывать не будет. Но делают следующим образом. Справа у меня ШОПК в чулке болтается как кое что в проруби, а слева я 8 часов выбивал ШОПК из чулка.

Спасибо за совет, все решил просто и надежно, ввернул новые качественные болты чуть длиннее стандартных, и по кругу фланцы прихватил сваркой швы по 2 см, полет нормальный, пока все держится.
Если понадобится снимать, можно просто сточить сварку маленькой болгаркой.

На уазбуке читал, что сверлили сквозные отверстия во фланце чулка (сносили резьбу нафиг), брали длинные карданные болты с головкой на 14 класса прочности 10 с мелкой резьбой и стягивали с обратной стороны фланца гайками. Но, ИМХО, если ШОПК болтается в чулке, то при экстримальной эксплуатации все повторится.

Там отверстие в фланце выходит на краю чулка, то есть гайками заменить не получится. У меня одна резьба сорвана была, пришлось пилить чулок и стачивать гайку, чтобы ее туда поставить. И это одну гайку, если все заменить, то стачивать чулок нужно по кругу, что утончит стенку и может привести к аварии.

Обычно резьбу проходят метчиком и берут шпильки с мелкой резьбой. Потом шпильки сажают на локтайт(именно локтайт! Остальные резьбовые герметики не держат) неразборный. И немного на всякий - сваркой фланцы. Как правило - это бывает из за больших колёс и соответственно влетания в ямы на скорости.

А М11х1 нарезать не судьба? И болт такой-же вкрутить? К стати у себя так скоро буду делать.

Скорее всего шопк в чулке болтается, так и будет срезать болты. Лечится следующим образом, лудят оловом (тонким слоем) флянец на шопке, затем забивают, как правило помогает.
Сам так делал, купил мосты спайсер, а там один ШОПК без натяга стоял и болты уже ушатанные были. Залудил и уже второе лето отъездил, проверял, всё затянуто.
В таком случае лучше залудить медью т.к. она всеж покрепче олова, делается все просто, берем сварочный аппарат, за место электрода медную трубку к примеру тормозную и по посадочному или по ШОПК водим , получается медный наплав, таким образом лечат просаженные гнезда подшипников, ездят потом долго и без проблем ИМХО.

Как то ставили. Гайки ориентированы гранью вдоль чулка, а крутят болт. Может гайки используют то же на 14, а не на 17. Насколько помню, Zmey так выходил из положения. Он спортсмен и с этим сталкивался. Можно к нему напрямую обратится, он расскажет как именно сделал, заодно расскажет, насколько помогло.

В таком случае лучше залудить медью т.к. она всеж покрепче олова, делается все просто, берем сварочный аппарат, за место электрода медную трубку к примеру тормозную и по посадочному или по ШОПК водим , получается медный наплав, таким образом лечат просаженные гнезда подшипников, ездят потом долго и без проблем ИМХО.

Сложно то как у вас. А просто обварить электродом и на токарном станке обточить религия не позволяет?

Сложно то как у вас. А просто обварить электродом и на токарном станке обточить религия не позволяет?
У нас как раз все просто, взял сварку и облудил, а по вашему нужно токарный станок еще иметь, конечно с токарной надежнее, я просто как вариант предложил когда нет возможности купить новый и нет токарки.

У нас как раз все просто, взял сварку и облудил, а по вашему нужно токарный станок еще иметь, конечно с токарной надежнее, я просто как вариант предложил когда нет возможности купить новый и нет токарки.

Зачем иметь токарный станок? Не надо его иметь, это может быть больно.:D Неужели в городе нет нигде мастерской с токарем и токарным станком. Обварить ШОПК, замерить посадочные в чулках, отвезти токарю ШОПК с размерами диаметров, до которых надо обточить.

С медью слой равномерным сделать не получиться, потому не факт что лучше. Плюс ко всему много наплавишь и не забъёш потом.
Припой тоже разный бывает по твёрдости, слой припоя получяется ровненький и лишнее при забивании срежет.
Используется паяльная кислота и газовая горелка.

Необходимый инструмент:

Отвёртка плоская, Плоскогубцы, Ключ накидной на 22

Расшплинтуйте с помощью отвертки и отверните гайку М14х1,5 крепления пальца тяги сошки к рычагу поворотного кулака ключом "на 22" и снимите тягу сошки.
Расшплинтуйте и отверните гайку М14х1,5 крепления пальца тяги рулевой трапеции и снимите её.

Шаг 2. Снятие тормозного механизма

Необходимый инструмент:

Головка специальная на 19
Головка на 8

Схема снятия тормозного механизма УАЗа с дисковыми тормозами

Отверните болты (1, рисунок) крепления тормозных механизмов (2, рисунок) к корпусу поворотного кулака специальной головкой "на 19" и снимите их.

Отворачиваем со шкворней ключом "на 8" пресс-масленки, если они есть.

Шаг 3. Снятие крепления рычага поворотного кулака

Необходимый инструмент:

Головка на 19, 24
Молоток (800 грамм)

Отворачиваем гайку М16х1,5 с фланцем со шкворня головкой "на 24"

На рычаге поворотного кулака, головкой "на 19" отворачиваем четыре гайки Ml2x1,25 крепления рычага поворотного кулака

и вынимаем разжимные втулки

Втулки могут прикипеть, поэтому необходимо нанести несколько ударов молотком по концу рычага поворотного кулака и затем снимаем его

Шаг 4. Снятие накладки с прокладкой

Необходимый инструмент:

Головка на 24

Отворачиваем оставшиеся гайки М16х1,5 с фланцем головкой "на 24" и снимаем накладку с прокладкой.

Шаг 5. Снятие зажимной втулки

Необходимый инструмент:

Головка на 27; Ключ шкворневой; Медная проставка или медный молоток; Молоток (800 грамм);

Наносим несколько резких ударов по шкворням, через медную проставку или медным молотком для снятия натяга между шкворнем и зажимной втулкой.

Шкворневым ключом и головкой "на 27" выворачиваем на несколько оборотов зажимную втулку.

Шаг 6. Снятие поворотного кулака

Необходимый инструмент:

Ключ на 14; Молоток; Брусок деревянный; Лопатка монтажна

Ключом или головкой "на 14" отворачиваем пять болтов М10х1x30 специальных крепления шаровой опоры к фланцу кожуха полуоси. Снимаем упор ограничителя поворота.

Постукивая молотком через деревянный брусок, разъединяем фланцы настолько, чтобы в разъём прошла монтажная лопатка.

Монтажной лопаткой, стараясь не повредить картонную прокладку, отжимаем и окончательно разъединяем фланцы и снимаем поворотный кулак.

Шаг 7. Фиксация поворотного кулака в тисках

Необходимый инструмент:

Тисы слесарные

Зажимаем в тисах слесарных поворотный кулак с полуосью за рычаг поперечной рулевой тяги

Шаг 8. Отворачиваем болт-упор

Необходимый инструмент:

Ключ на 12, 14, 17; Штангенциркуль с глубиномером (колумбик);

Замеряем вылет болта-упора штангенциркулем и записываем

Ключом "на 14" отворачиваем болт M10x1x16. Ключом "на 17" ослабляем затяжку контргайки и ключом "на 12" отворачиваем болт-упор

Шаг 9. Снятие обоймы манжеты поворотного кулака

Необходимый инструмент:

Головка на 10

Головкой "на 10" отворачиваем оставшиеся восемь болтов М6х12 крепления обоймы манжеты поворотного кулака и снимаем её

Далее снимаем войлочное кольцо (кольцо СП134-12-5) и манжету поворотного кулака

Шаг 10. Снятие шаровой опоры и ШРУС

Необходимый инструмент:

Головка на 27; Ключ шкворневой

Шкворневым ключом с головкой "на 27" выворачиваем зажимные втулки и вынимаем шкворня

Запомнив (пометив - кернением или краской) ориентацию шаровой опоры в поворотном кулаке, вынимаем её и снимаем с полуоси

Из поворотного кулака вынимаем полуось с шарниром равных угловых скоростей

Шаг 11. Снятие вкладышей и манжет полуоси

Необходимый инструмент:

Метчик 36х2

Извлекаем из шаровой опоры старые вкладыши и манжеты полуоси (манжета 32x50-10 с пружиной в сборе).

Очень часто при использовании некачественных шкворневых ключей повреждается резьба в корпусе поворотного кулака под зажимную втулку.

Шаг 12. Дефектовка деталей

Необходимый инструмент:
Керосин или дизельное топливо, ветошь

Промываем все детали в керосине или дизельном топливе и осматриваем их. На деталях недопустимы трещины, задиры и другие повреждения

Все выходные ушли на отмывание кпп и рк, покраску и установку на место, попутно перепресовал выжимной и установил полиуретановые подушки под кпп с раздаткой. Остался один мост. Т.к. люфт хода хвостовика достаточно большой, да и мост начал немного сопливить (сальник хвостовика накрылся) решено было его "махнуть" местами с "новым — старым" мостом заблаговременно купленным за 2500 т.р.
Однако на купленном б/у мосту не очень хорошие поворотные кулаки и ШРУСы, да и сальники тоже не очень.
Значит надо переставить кулаки (с моего моста на "новый") и заодно поменять все сальники и прокладки.
Задача открутить поворотный кулак от чулка не из простых, болты закисают, забиваются грязью и ржавеют. Помыкавшись с рожковым ключиком и поняв, что если я им еще раз приложусь — болт можно будет срезать и высверливать вспомнил одну интересную идею с рожковым ключиком! Напомню — что открутить поворотный кулак гайковертом или простым трещеточным ключем с головкой не получится — места нет.
Идея сродни гнутому ключу на 17/19 для откручивания 2х гаек крепления кпп к колоколу.
Т.к. болтик просто так не срывается (срывается то просто, а вот откручивается плохо), для начала заливаем его керосином (отмачиваем). Керосином — т.к. лучше проникает в труднодоступные места (да и керосин дешевле ВДшки).
Потом покупаем головку на 14 (лучше простую советскую). И привариваем к этой головке ручку из прутка длинной 30 — 35 см. Обваривать надо хорошо, чтобы ручка не оторвалась. Далее подрезаем заднюю часть бывшей головки и обтачиваем. Должно получиться так:

Идея ключика не моя, но помог он очень… Может кому пригодится.

А мы продолжаем дальше, половиним мосты и дефектуем главную пару:

Сливал, сливал масло из моста — или вернее не масло, а жижу (а жижа не льётся — она выползает, течет или просто прилипла). Что то слилось, а остальное теперь нужно отскребать от стенок и отмывать керосином.

Да! Поставил кпп с раздаткой на место. Вот кпп в одно "рыло", а раздатку пришлось втыкать в 2м — тяжелая. Не представляю как люди ставят и кпп и раздатку в одиночку.

Павел, зачем шкворня разбирать. Они там ничего не держат. С другой стороны я снял целиком и тут так надо

Артем, Сергей, мне целиком с чулка надо снять с шаром .. Шкворня разбирать не буду они в идеальном состоянии

Антон, а ну тогда зубилом нужно отсоединить, у меня заварено было, и фаску фальшиво сняли типа болтами креплен, по этому так и не смог снять обе стороны. а так зубилом по кругу

Я на своем прихватил гайки с противоположной стороны, и вкручивал болты с двух сторон, получилось как съемник . Болты навстречу друг другу в соединении и по немного каждый болт дает выйти из чулка. Потом гайки срезал почистил и всё норм.

Потом забить обратно ещё веселея

Ни че не надо разбирать дуру не гоните. Выбивай и все вместе с полуосью выйдет и все дела .зачем ему что то разбирать.главно один бьёт, другой держит. А так она наизлом весит .так не выбьеш

Артем, да правильно только пока привод не вытащил Сальников не достать и ровно не забить так что разбирайте все мой тебе совет

Ivan, дак ему только на шару сзади войлок и сальник поменять .если в поворотном менять там уже да ступицу откручивать

Проколачивай через доску как то помню и грел и долбил несколько часов и победа потом обмыть не забудь

Я сам автомеханик, со стажем в 35 лет, отворачивать болты при помощи болгарки это бездарно, самое лучшее средство это человеческая моча, надо было просто плписчть на болт, и через 30 минут он открутиться простым ключём! Это лучше чем вдвое 40.

жесть , а книгу почитать или загуглить ? НАХЕР ТЕБЕ ЭТА МАШИНА .

Ору с комментариев где советуют разобрать шопки я всё видел, читал но это край ребят

"Подводное зажигание" на УАЗ - ВАЗ - ГАЗ 53, один говорит ты сверху четыре болта и с низу открути,там пальцы ржу не могу

Читайте также: