Как определить рулевую рейку на опель зафира б

Обновлено: 07.07.2024

Увод автомобиля с правильной траектории во время движения, увеличенный люфт рулевого колеса и стук при проезде неровностей – типичные признаки неисправности рулевой рейки. Однако эти же симптомы могут указывать на износ рулевого вала или наконечников, а также выход из строя деталей подвески – шаровых опор, сайлентблоков и ступичных подшипников.

В этой статье мы расскажем, как проверить рулевую рейку на автомобиле без снятия, исключив другие неисправности, и как диагностировать контрактную рулевую рейку при покупке для замены изношенной.

Признаки неисправности рулевой рейки

Список неисправностей рулевой рейки варьируется в зависимости от конструктивных особенностей, в первую очередь наличия или отсутствия усилителя руля. Подробнее обо всех неполадках данного узла с ГУР, ЭУР, их признаках и последствиях можно прочитать в материале неисправности рулевой рейки. В этой статье выделим наиболее подверженные неполадкам детали, причины выхода из строя и их характерные симптомы.

Хруст, вибрации и люфт при повороте рулевого колеса.
Подклинивание руля.
Нарушение курсовой устойчивости.

Все механические неисправности деталей рулевой рейки, помимо перечисленных симптомов, сопровождаются характерным стуком при проезде неровностей со стороны моторного отсека.

Как проверить исправность рулевой рейки

Большинство признаков неисправности рулевой рейки совпадают с симптомами износа других элементов рулевого управления и подвески. Достоверно установить источник проблемы можно только после снятия и разборки узла. Однако для начала имеет смысл провести предварительную проверку исправности рулевой рейки на автомобиле, и убедиться, что дело именно в ней. Сделать это можно двумя способами: проверить стучит ли рулевая рейка и оценить ее люфт.

Предварительная проверка рулевой рейки без снятия за 10 секунд

Быстрая диагностика рулевой рейки. Наглядный метод: видео

Для предварительной проверки рулевой рейки при появлении вибраций или люфтов на руле необходимо проверить рулевую рейку на стук. Для этого достаточно ударить ногой по боковой части покрышки передних колес стоящего автомобиля.

Этот метод позволяет исключить неисправность шаровых опор или сайлентблоков подвески, которые пробить под нагрузкой не удастся. Если при ударе возникает характерная вибрация, рейка стучит в трубе, а во время проезда лежачих полицейских звучит особенно жесткий стук, то скорее всего, имеет место именно износ деталей рейки.

Порядок проверки рулевой рейки на исправность

Проверка рулевой рейки на подъемнике с помощником: видео

Более тщательная диагностика рулевой рейки осуществляется на смотровой яме или на подъемнике. Для некоторых операций потребуется помощник и фонарик. Ряд последовательных действий позволят легко определить ее состояние.

В первую очередь проверяем целостность пыльников шарниров рулевых тяг, убеждаясь в отсутствии разрывов. Затем осматриваем корпус рейки и распределителя (на авто с ГУР) на предмет наличия подтеков жидкости, указывающих на негерметичность.

Просим помощника покачать руль влево-вправо, повернуть его в крайние положения. При наличии посторонних звуков стараемся локализовать их источник.

На автомобилях с ключом зажигания необходимо предварительно вставить его в замок и повернуть в положение зажигания для снятия блокировки руля. В моделях с ГУР и ЭУР завести двигатель для более легкого вращения руля и предотвращения выхода из строя усилителя.

Проверка наличия люфтов

Как правильно подтянуть рулевую рейку: видео

Со стороны днища при помощи зажимных или переставных клещей зафиксируйте шток рулевого вала, входящий в корпус рулевой рейки. Попросите помощника в салоне авто немного покачать руль влево-вправо. Наличие люфтов и стуков говорит о проблемах в рулевой колонке или креплении рулевого колеса. В случае отсутствия свободного хода и посторонних звуков в таком положении и появления симптомов после отпускания вала проверяем детали рейки.
Попросите помощника повернуть руль влево, возьмитесь за левую (по ходу движения) рулевую тягу ближе к пыльнику, одной рукой, а второй нащупайте под пыльником шарнир. Покачивая тягу в продольном и поперечном направлении, второй рукой убедитесь в отсутствии люфта шарнира.
Переместите руку ближе к корпусу рейки и покачайте вал. Для более удобного доступа можно снять хомут и сдвинуть пыльник. В данном случае наличие поперечных люфтов будет указывать на разрушение опорной втулки, а продольных на повреждение зубцов рейки или шестерни рулевого вала.

Ощутить люфты также можно, попросив помощника покачивать вывешенное колесо колеса автомобиля, имитируя движение руля влево-вправо с небольшой амплитудой. В этом случае предварительно необходимо аналогичным способом убедиться в исправности рулевых наконечников и шаровых опор.

Незначительный свободный ход рулевого вала относительно зубчатой рейки может возникнуть вследствие недостаточного прилегания червяка из-за ослабления регулировочной гайки или прижимной пружины. Данная проблема не является неисправностью и легко устраняется регулировкой зазора червячной передачи.

Как проверить контрактную рулевую рейку

Не стоит покупать рейку с следами коррозии

Во многих современных автомобилях рулевая рейка является неремонтопригодной и меняется только в сборе. Так как стоимость оригинальной запчасти может достигать 100 000 рублей, часто автовладельцы приобретают аналог или узел с разбора. В этом случае актуален вопрос: как проверить контрактную и б/у рулевую рейку без разборки перед покупкой.

Выявить все возможные неисправности на снятой рулевой рейке без разбора и установки на автомобиль сложно, а определить ресурс б/у практически невозможно. Однако по некоторым косвенным признакам можно выявить побывавший в ремонте или заведомо неисправный узел.

Проверка контрактной или б/у рулевой рейки производится в следующем порядке:

Если поврежден резиновый пыльник, значит попадает влага и грязь

Тщательно осматриваем корпус. На нем не должно быть трещин, вмятин, сварных швов и других повреждений. От покупки рулевой рейки в подтеках масла также лучше отказаться, если есть другие варианты.
Проверяем подшипник рулевого вала на люфт. Для этого взявшись за шток, пытаемся покачать его в разные стороны – свободный ход более 1,5 мм в любую сторону недопустим даже для б/у.
Убеждаемся в отсутствии износа зубцов вала и рейки. Для этого, зафиксировав рейку, при помощи зажимных клещей или иного подходящего инструмента вращаем вал влево и вправо до упора. Движение должно быть плавным и равномерным без люфтов, закусываний и посторонних звуков.
В рейке с ГУР определяем состояние поршня. Для этого также вращаем вал с помощью инструмента, закрыв пальцами отверстия, к которым подсоединяются гидроприводы. У исправной детали из одного отверстия воздух будет выходить, а во второе всасываться.
Проверяем втулки. Взявшись за вал рейки, покачиваем его перпендикулярно оси относительно корпуса. Люфта и стука при этом быть не должно. Данную процедуру надо повторить с левой и с правой стороны.
Если рейка идет в сборе с тягами, также проверяем соединяющий их с валом рейки шарнир на люфт и осматриваем пыльник (при наличии) на предмет разрывов. Если есть возможность, снимаем пыльник и осматриваем также состояние вала под ним – на нем не должно быть следов коррозии и грязи.

Проверка рулевой рейки с ГУР И ЭУР на стенде

В некоторых СТО доступна услуга проверки рулевой рейки с ГУР на стенде. Стоимость её составляет от 1500 рублей. Суть процесса заключается в имитации работы насоса ГУР.

Проверка рулевой рейки с ГУР на стенде: видео

В простом стенде в корпус рейки при помощи специальной установки через отверстия под трубки для гидроусилителя нагнетается масло под давлением, после чего осуществляется вращение рулевого вала вручную с помощью инструмента.

В более продвинутых стендах дополнительно можно протестировать рейку под варьируемой нагрузкой. Для этого она размещается между нагрузочными гидроцилиндрами. Проверка рулевой рейки с ГУР на стенде позволяет убедиться в отсутствии утечек и достоверно проверить работоспособность без установки на автомобиль в условиях, максимально приближенных к реальным.

Существуют и специальные стенды для диагностики рулевой рейки с ЭУР. Оборудование представляет собой аналог диагностического сканера для специальных задач. Наибольшим функционалом обладает контроллер MS561. Стенд позволяет просматривать информацию из блока управления, осуществлять чтение и удаление ошибок, обновлять ПО, калибровать датчики, а также тестировать установленные на автомобиле и снятые с него агрегаты. Стоимость такого оборудования около 1 млн рублей, поэтому есть он в основном в крупных СТО и дилерских центрах.

Часто задаваемые вопросы

Как проявляются проблемы с рулевой рейкой?

Характерные признаки неисправности рулевой колонки: стук при проезде неровностей, неадекватное поведения руля (заклинивание, люфты), отсутствие обратной связи с колесами, отклонение от траектории при прямолинейном движении. На автомобилях с ГУР возможно самопроизвольное вращение руля, появление следов жидкости под автомобилем.

Как быстро проверить рулевую рейку не снимая?

Для предварительной быстрой проверки рулевой рейки достаточно ударить по боковой части шины колеса стоящего автомобиля. Если при этом будет слышен характерный стук, скорее всего, неисправна рулевая рейка или наконечники.

Как проверить контрактную рулевую рейку?

Самостоятельно проверить контрактную рулевую рейку можно визуально, убедившись в отсутствии повреждений на корпусе, а также вращая рулевой вала и наблюдая за работой механизма. Состояние зубцов и втулок можно продиагностировать лишь косвенно по отсутствию люфтов. Более достоверная диагностика контрактных и б/у рулевых реек возможна на стенде в СТО.

Как долго можно ездить с неисправной рулевой рейкой?

Это зависит от характера повреждений. Износ опорных втулок проявляет себя в основном лишь посторонними звуками, что никак не отражается на управлении. Нарушения в работе гидросистемы, разрушение подшипников или износ зубьев червячной пары могут привести к увеличению люфта руля свыше допустимого, его неравномерному вращению и заклиниванию. Ездить на машине с такой неисправностью опасно, поэтому при первых признаках неполадок необходимо проверить и отремонтировать или заменить рулевую рейку.

Автомеханик с 20-летним стажем работы по ремонту и обслуживанию автомобилей разных марок. Основное направление: диагностика и механика.

Неисправности рулевой рейки автомобиля могут не только вызывать дискомфорт вождения, но и стать причиной более серьезных поломок и даже привести к ДТП. Признаками неисправности являются: увеличение механического усилия при повороте рулевого колеса, гул насоса ГУР, течь жидкости гидроусилителя, стук во время езды по неровным дорогам, ржавление вала рейки.

Признаки неисправности рулевой рейки

Большинство автомобилей комплектуются гидроусилителем (ГУР) или электроусилителем (ЭУР) руля. Основные неисправности рулевой рейки в них похожи, однако существуют и отличия, поэтому имеет смысл рассмотреть их отдельно.

Неисправности рулевой рейки с гидроусилителем

Симптомы неисправности рулевой рейки с ГУР зачастую связаны именно с гидравлической системой — жидкостью и насосом. Так, при поломке гидравлической рейки водитель будет ощущать:

Неисправности электрической рулевой рейки

Неисправности электрической рейки, схожи проблемами с гидравлической рейкой, кроме подтеков жидкости. Так при выходе из строя рейки с ЭУР часто бывает:

стук при вращении рулевого колеса;
закусывание руля;
неравномерное усилие на рулевом колесе;
самопроизвольное вращение руля;
на панели приборов горит значок красного руля.

В целом, несмотря на схожесть, вызваны они несколько другими причинами, о которых речь пойдет ниже. Главная проблема в данном случае — вода, которая попадает на шток, либо в блок управления рейкой.

Причины неисправности рулевой рейки

Существует три основные причины по которым вы можете услышать стук в рулевой рейке. Это — износ червячной пары (распределителя), износ зубчатой части вала, выработка вала по втулке.

Так, самым нагружаемым узлом в ее конструкции является сцепление между шестерней и зубчатой основой. Соответственно, здесь со временем могут разрушиться зубья — частично и даже полностью. Это можно понять по стуку при удержании руля во время проезда по неровностям.

Когда образовалась выработка во втулке. За счет коррозии, вследствие попадания влаги появляется внутри абразив, который и съедает втулку (может пластиковая либо бронзовая). Неисправность устраняется методом замены из специального ремкомплекта.

Еще одна причина поломки — износ наконечника рулевой тяги или всей тяги полностью. Случается это вследствие разрыва пыльника и вымывание смазки. Обычно эти детали ремонту не подлежат, и соответственно, их меняют на новые. Аналогично и с шаровым наконечником.

Тяга находится в пыльнике, который со временем или под воздействием внешних факторов может потерять целостность. Соответственно, в него попадает пыль, грязь, вода, что играет роль абразива. При движении абразив значительно изнашивает тягу и грязь попадает в рейку, разбивая ее.

Далее рассмотрим основные причины, из-за которых выходит из строя рулевая рейка с усилителями (гидравлической и электрической рулевой рейки).

Почему возникает неисправность рейки с ГУР

Причины, по которым появляются неисправности рулевой рейки с ГУР:

Ржавление рейки

Отдельно стоит остановиться на коррозии, поскольку именно по этой причине рейка рулевого чаще всего начинает скрипеть. Дело в том, что зачастую при ремонте (замене) реек в автосервисе их сотрудники фиксируют пыльники универсальными пластиковыми хомутами, поскольку их проще устанавливать. Однако пластиковые хомуты не обеспечивают должной герметичности пыльника.

Большинство производителей реек на их корпусе делают специальные прорези для циркуляции воздуха. А поскольку хомутов два — сверху и снизу, то один из них подсасывает воздух снизу, где он холодный, а второй — сверху, где он теплый. Как результат, на поверхности рейки появляется конденсат и ржавчина. Как показывает практика, для появления очагов ржавления достаточно времени около полугода.

Выработка корпуса

Эта причина возникает только на рейке с гидроусилителем. Канавки внутри на корпусе появляются вследствие редкой замены жидкости. Появляются примеси износа металла которые налипают на тефлоновые кольца. Такой абразив словно рашпилем съедает корпус.

Устраняется только заменой рейки. Проблема не критичная, но мало приятная, ведь у вас будет постоянный стук в рулевой.

Причины неисправностей рейки с электроусилителем

Причинами выхода из строя электрической рулевой рейки могут быть неисправности следующих узлов, входящих в его состав:

Особенностью электроусилителя руля является сложность его диагностики. Зачастую для этого необходимо пользоваться дополнительными сканерами ошибок или обращаться за помощью в автосервис. Большинство автомобилей, оборудованных ЭУР, имеют на приборной панели сигнальную лампу, которая активизируется при ошибке в его работе.

Как определить неисправность рулевой рейки

Многих, особенно начинающих, автолюбителей интересует вопрос о том, как понять неисправность рулевой рейки? В большинстве случаев сделать это можно, непосредственно, находясь за рулем автомобиля, однако износ втулки или выработка в корпусе диагностируется только при снятии или разборке. Также выявить неисправность можно по вышеописанным признакам.

Как проверить рейку рулевую на неисправность и что делать

Диагностику неисправности рулевой рейки необходимо выполнять, основываясь на признаки которые появляются при эксплуацаии. Для начала опишем диагностику рейки с ГУР.

Гул при повороте

Если при вывернутом в крайнее (или близкое к нему) положение рулевом колесе слышен гул — значит, надо проверять состояние гидро- или электроусилителя и составляющие его рабочей системы. При этом гул может возникнуть даже в случае, если уровень жидкости будет в норме. Проверять нужно состояние лопастей насоса (зачастую со временем производительность насоса снижается), состояние его подшипников, натяжение приводного ремня.

Утечка жидкости ГУР

Регулярная утечка — повод проверить систему гидроусилителя, ее уплотнителей. В частности, если автовладелец вынужден часто доливать жидкость в расширительный бачок системы. При этом сопутствующим симптомом неисправности рулевой рейки будет утечка жидкости из магистрали. Она может стекать прямо на землю под машиной (обычно прямо под расширительным бачком) либо потеки видны на пыльниках рулевых тяг.

Стук при езде в передней оси

На самом деле подобный стук может сигнализировать и о неисправности в ходовой автомобиля, поэтому необходимо выполнить дополнительную диагностику. Стук может быть как по центру так с левой с правой стороны. В лучшем случае стук может сигнализировать о порванном пыльнике тяги, в худшем — о проблемах с тягами, рычагами или другими элементами.

Чтобы точно понять из-за чего возникла такая неисправность лучше снять и разобрать рейку. Ведь самым безобидным может быть попускание регулировочной гайки или износ втулки (когда стук справа), а более серьезной проблемой является износ червячной пары.

Порванный пыльник на тяге

При проверке работоспособности рейки необходимо обратить внимание и на целостность пыльника тяги. В идеале он должен быть целым, а резина эластичной. Если он порвался, и внутрь попала грязь — его нужно обязательно заменить, добавить смазки предварительно удалив с механизмов грязь, влагу, мусор.

Рулевая рейка с электроусилителем

Для локализации неисправностей в электрической рулевой рейки необходимо выполнить проверку следующих элементов.

Разбитые втулки

Чаще всего причиной возникновения гула и/или дребезжания руля при повороте (и даже без него) становятся разбитые втулки. Соответственно, нужно выполнить демонтажные работы и проверить их состояние. Обычно восстановлению они не подлежат. Поэтому можно поступить двумя способами — поменять электроусилитель вместе с рейкой в сборе, либо же купить и использовать ремонтный комплект, состоящий в том числе и из втулок.

Заодно имеет смысл проверить состояние червячной передачи (шестерни). Она выходит из строя гораздо реже, однако, если автомобиль имеет большой пробег — обязательно стоит ее проверить.

Датчики поворота

Проверка работы датчиков крутящего момента осуществляется методом компьютерной диагностики. Тут желательно обратиться за помощью в автосервис. Но, как правило, датчики — это достаточно надежные устройства, поэтому редко выходят из строя. такой датчик начинает “глючить” если пыльник, который установлен над ним, поврежден, и во внутрь попадает влага.

Электропривод руля

В современных ВАЗах с ЭУРом, при значительном пробеге могут наблюдаются проблемы с электродвигателем. Это ощущается по увеличивающемуся усилию на рулевом колесе. Соответственно, в таком случае желательно проверить состояние щеток, подшипников и обмоток электродвигателя.

Аналогично, как и при проверке гидравлической рейки, нужно обратить внимание на состояние пыльника, наконечников, тяг.

Последствия неисправности рулевой рейки

Также водителей часто интересует вопрос о том, чем грозит неисправность рулевой рейки, и можно ли ее использовать в таком состоянии? И чтобы понять последствия, достаточно знать функцию рулевой рейки.

То есть, первое чем грозит выход из строя рейки — нарушение управления автомобилем. И если на начальной стадии (когда рейка только начала скрипеть и/или гудеть) она еще будет выполнять свои функции, то при ее полном выходе из строя водитель может полностью потерять контроль над автомобилем!

При выявлении неисправности рулевой рейки необходимо не затягивать с диагностикой и выполнением ремонтных работ!

Ремонтировать или ставить новую

Ответ на вопрос о ремонте или замене на новую рейку неоднозначный, и требует комплексного подхода. Самый дорогой, но надежный вариант — замена на оригинальную запчасть. Но такая возможность есть далеко не у всех, поэтому подобный вариант можно рекомендовать лишь обладателям дорогих иномарок премиум-класса, либо автовладельцам, которые могут позволить себе не экономить.

Большинство же автолюбителей покупают так называемые неоригинальные рейки либо контрактные, но еще в хорошем состоянии.

Еще один вариант — покупка и использование ремонтного комплекта. В него входят пыльники, сальники, втулки. Именно этот путь чаще всего и выбирается. Но тут есть два аспекта. Первый — качество такого ремкомплекта. Гнаться за дешевизной не стоит. Второй аспект — кто будет делать ремонт. Этот вопрос весьма актуален, поскольку ремонтный мастер должен обладать соответствующим опытом. Поэтому покупка ремонтного комплекта хорошего качества и обращение на проверенный автосервис — это весьма неплохой вариант ремонта, позволяющий неплохо сэкономить. Только обязательно требуйте гарантию на выполненные работы. И сохраняйте гарантию на купленную рейку или ремонтный комплект.

А вот если дело касается рейки с электронным усилителем руля, то тут чаще выбирают именно ремонт, поскольку какой бы сложности не была неисправность, в сервисе всегда рекомендуют менять деталь на новую. Заморачиваться с ремонтом мало кто хочет. Так как шлифовка, если это механическая проблема, не допустима, а электронные неисправности требуют больших затрат времени и навыков, как диагностики, так и пайки. Тут уж каждый сам для себя выбирает что ему доступнее.

Основная масса автомобилей концерна General Motors оборудована электрогидроусилителем рулевого управления (ЭУР). Принцип действия электрогидравлического усилителя аналогичен работе гидравлического усилителя руля. Отличие лишь в том, что насос гидроусилителя приводится в действие электродвигателем, а не двигателем внутреннего сгорания.

Контролировать уровень жидкости в системе электрогидроусилителя рулевого управления нужно постоянно, как и в системе обычного гидроусилителя. Поскольку низкий уровень жидкости приводит к выходу из строя системы ЭУР.

Бачок электрогидроусилителя рулевого управления на большинстве автомобилей Opel расположен непосредственно на рулевой рейке, и в связи с этим контроль уровня жидкости в системе затруднен.

На Opel Zafira А бачок расположен с задней стороны двигателя за воздухоподводящими патрубками и генератором. Как раз на примере автомобиля Опель Зафира А покажем как проверить уровень жидкости в ЭУРе.

Место расположения бачка жидкости ЭУР

Без частичной разборки бачок ЭУРа не увидишь. Поэтому для проверки уровня жидкости в электрогидроусилителе рулевого управления Opel Zafira A выполняем следующие действия:

Снимаем минусовую клемму с аккумулятора.

Отсоединяем разъем с датчика массового расхода воздуха (ДМРВ).

Торцевой головкой на 7 мм ослабляем затяжку хомута воздуховода.

Отщелкиваем 4 защелки с крышки воздушного фильтра.

Снимаем крышку воздушного фильтра с патрубком воздуховода и датчиком массового расхода воздуха.

За генератором в “глубине” необходимо найти крышку бачка системы электрогидроусилителя рулевого управления и отвернуть против часовой стрелки.

На стержне крышки имеется проточка, которая обозначает максимальный уровень. А минимальный уровень — “кончик” самого стержня.

При необходимости добавляем в бачок недостающую жидкость через воронку с трубкой или шприцом.

Жидкость для замены в бачке ЭУР

В качестве жидкости в электрогидроусилитель рулевого управления автомобилей Opel рекомендуют использовать: GM 93160548.

Тема: Как определить тип рулевой рейки? TRW или ZF?

Как определить тип рулевой рейки? TRW или ZF?

чтобы заказать тяги, читать рейку не вариант, т.к. з/ч заказываю тяги через экзист, а что увидеть что на рейке машину надо разбирать.
экзист говорит что по ВИНу тип рейки не определяется. ВДНХовцы говорят что 98% реек TRW, но не хотелось бы попасть в те 2 %
Если было -не пинайте, поиск по запросу рейка ничего не выводит почему то.

По форме бачка ГУР — если низкий круглый — ТРВ, если узкий, высокий, белый, похожий на литровку масла — ЗФ. ЗФ ставят только на спорт-пакет и IDS+, на простые машины очень редко.

спасибо, посмотрел на бачок, на нем написано TRW, бачок круглый

У меня на универсале узкий похожий на литровку масла. Тоже всегда интересно было, потому как замена тяг наверняка предстоит когда нибудь. Так это хорошо, когда ZF?

Да, он надежнее. У меня сейчас 94 тыс. км. и все стоит родное — и рулевая и подвеска.

Уже задаавал этот вопрос. По бачку вроде тип рейки TRW. Но в договоре купили-продажи написано: рулевая рейка, имеющая коэфициент усилия, в зависимости от скорости. Это что?

Предыдущая Астра была с рейко ZF, эта почему-то с другой. Все параметры идентичны (1.8, МКПП).

Кстати если лохануться,то можно хорошо попасть,они ещё и разных размеров.

Раньше это зависело от наличия спорт-пакета, потом от страны сборки, сейчас хз.

получается и у меня ZF, хоть седан. Но всё родное 93 тыщи..

мне нужно менять рулевую тягу. как я я понял ЭГУР у меня ZF — бачок вытянутый типа литрушки масла. Но никак не пойму с каким кодом деталь заказывать: 16 03 264 или 16 03 357 ? Никаких комментариев относительно совместимости по крайней мере в Экзисте нет. вин код W0L0AHL4892021225
При этом уже заказал в одном магазе неоригинал кода 16 03 264 (еще можно успеть изменить, придет через 3 дня). А в Экзисте на запрос по ВИН скинули номер 16 03 357 . Вот засада.

смотреть надо не в екзисте, а онлайн каталоге на сайте ZF

LEMFORDER 27671 01
Осевой шарнир, рулевая тяга для автомобилей с гидроусилителем рулевого механизма
Сторона установки: передняя ось, с обеих сторон
для производителя рулевого управления: ZF
размер резьбы: M16x1,5
для автомобилей со стандартной подвеской
357 скорее всего на замену 264 пришло в каталоге.

Помощь в определении рейки : ZF или TRW

приветствую, читал сегодня полдня про то как определить рейку, спустился к машине, а там надписей то нет ((
хотя по описанию вроде ZF

подскажите, пожалуйста, ZF или TRW
+ может будут рекомендации по производителям рулевых наконечников

Сказали спасибо:

А у меня другой бачек (круглый) значит TRW. Тоже не могу определить какая стоит уже весь инет перерыл спасибо leon636 подсказал где посмотреть

Сказали спасибо:

у меня бачек судя по фотке TRW 2. Тогда подскажите рейки TRW подойдет любая или еще по чему-то надо смотреть в том смысле что раз бачки есть TRW1 и TRW2. и можно ли посмотреть не снимая ее номер и где он находится

Nick V
посмотреть номер своей рейки можешь на эксисте, подбор зап. частей по VIN. новая -дорого, можно и свою отремонтировать, если потекла.

да потекла только не могу найти ремкомплект для рейки. В эксисте три раза ходил каждый менеджер говорит по разному то стоит ТРВшная то ЗФная а ремкомплектов говорят нет. поэтому я воще в тупике а машина нужна каждый день чтоб разбирать и смотреть на своей рейке какие цифры.

Последний раз редактировалось Nick V; 20.12.2012 в 18:45 .

Опель зафира как определить рулевую рейку

Меню

Основное

Главная страница

ФОРУМ

Правила на форуме

Частые вопросы

Информация

Посетителям

Рекламодателям

Партнеры клуба

Реклама

Запрошенной темы не существует.

Опель зафира как определить рулевую рейку

Когда я разобрал свою старую рейку в поисках причины течи , мне показалось ,что виной всему не концевой сальник (текло справа , а оба концевых в идеальном состоянии) , не износ втулок , ни ржавчина (которой кстати и небыло ) как пишут на форумах , а резиновое уплотнительное кольцо , которое стоит между обоймой концевого сальника и корпусом рейки (поз. 15 на рисунке)

Оно стоит в проточке , размер которой значительно больше толщины уплотнительного кольца. Вобщем на мой взгляд нето кольцо усохло , нето поставили нетого размера.
А текло под конец очень сильно — вечером наливаю масла в гидробак , а утром там уже пусто (машина всю ноч стоит естественно )

Решил всётаки написать , как я рейку менял , может кому пригодиться…

-Поднимаем переднюю часть автомобиля
-Снимаем колёса
-Снимаем защиту картера
-Запираем руль в положении , соответствующем прямолинейному движению и ослабляем промежуточный шпиндель.

-Снимаем обшивку колёсной ниши справа. Для этого нужно вытащить две клипсы , протолкнув сердечники клипс тонким предметом и открутить четыре винта ( торкс Т-25)

Вытаскиваем 6 клипс крепления бампера (красные стрелки).

В TIS-e пишут , что нужно высверливать заклёпки (жёлтые стрелки) , но это совсем не обязательно. Такие заклёпки довольно тяжело найти.
-Закрепляем модуль охлаждения с двух сторон стержнем (винтом) подходящего диаметра

-отсоединяем разъём кислородного датчика

-Отсоединяем приёмную трубу от катализатора , открутив три гайки (ключ на 13)

выдёргиваем глушитель с резиновых подвесок и сдвигаем его в сторону.(неплохо бы иметь на всякий пожарный прокладку приёмной трубы )

-Откручиваем болт крепления заднего амортизационного блока (Т-55 снизу ,ключ на 18 сверху)

-Отсоединяем рулевые тяги от наконечников или вместе с наконечниками ( контрогайка ключ на 21 ,тяга ключ на 13 ) и стойки стабилизатора (ключи 17,18 ,хотя в зависимости от производителя могут быть и другие). Сделайте замеры длин рулевых тяг , чтобы при сборке хотя бы приблизительно попасть углы установки колёс.

-Под двигатель (или под КПП) подставляем подставку

и снимаем задний амортизационный блок двигателя , открутив три болта (головка Е- 18)

-Передний достаточно только ослабить (ключ на 16). На нём подрамник будет поворачиваться как на дверной петле.

-Снимаем держатель трубопроводов и отсоединяем трубопроводы от рейки (ключ на 19)
-Освобождаем жгут проводов насоса электрогидроусилителя
-Откручиваем крепления подрамника к кузову и опускаем заднюю часть подрамника на 20-25 см (передняя часть висит на переднем амортизационном блоке, ни шаровые ни рычаги ни стойки отсоединять необязательно)

-Снимаем насос гидроусилителя , он крепится частично на рейке (ключ на 18), частично на подрамнике (ключ на 13)

-Снимаем рейку , она крепится к подрамнику на двух болтах (ключ на 18)
(обязательно заметьте как расположена на рейке выточка в месте к крепления шпинделя и проследите , чтобы на новой она стояла точно также )

Собирать естественно в обратном порядке. После заливки гидравлической жидкости удаляем воздух из системы путём вращения руля от упора до упора пару раз.
Допускаю , что на автомобилях с другими двигателями и трансмиссией есть свои нюансы…
Ну вот так как-то…

Читайте также: