Как на сузуки свифт отключить режим экономии

Обновлено: 06.07.2024

Murka

зверёк редкой породы

Ответ: После того как.

а я еду и думаю, начнёт мигать-пищать или так, сразу бац, и нет бензину. ))))

Константин

Мудрец

Ответ: После того как.

У меня выхода не было. Смешно конечно, но заправок куча, а не на одну не могу заехать-русские деньги остались дома, а с собой тока евро были и как назло ни одного обменника(((
А почему вредно на лампочке?

По нормам после того, как загорится лампочка, машина должна проехать не менее 50 км.
Почему вредно? Все просто: чем меньше остается бензина в баке, тем больше грязи в этом бензине и "привет" вашему бензонасосуЧешу репу.. Хотя если часто, то грязи как правило не остается.

Костыль

зузуки-клаб фарева

Ответ: После того как.

Добавлю к выше сказанному. Поступающий бенз в бензонасос, работает как смазка. При минимальном остатке бенза в бензобаке, бензонасос - так сказать: начинает голодать - перегреваться. Итог, насосу капец.

з.ы. Не знаю как на свифте. А на лиане после включения лампочки, остаток топлива - 10 литров. Что равно, примерно, 100км пути.

Свой в доску

Ответ: После того как.

з.ы. Не знаю как на свифте. А на лиане после включения лампочки, остаток топлива - 10 литров. Что равно, прмерно, 100км пути.

Костыль

зузуки-клаб фарева

Ответ: После того как.

Как-раз, как смазка. и "охладитель" Бензонасос - деталь требующая смазки и охлаждения, эту роль выполняет топливо.

Stervochka.ya

Наш человек

17 Август 2007 179 20 0 37 Москва Езжу на . Сузуки Свифт, 2006 года. в декабре приобрела! 1.3 робот, литые диски, глухая тонировка, парктроник

Ответ: После того как.

Я иногда езжу с горящей лампочкой, Километров 30-50 ездила. Без проблем ( видимых мне) и регулярно перед заправкой заливаю какую-то фигню Муж покупает- говорит для очистки топливной системы))))

Murka

зверёк редкой породы

Ответ: Наблюдения за показометром мгновенного расхода

Если катится с включенной передачей, то показывает 0.0, если выключить скорость, показывает порядка 1.2 л/100 км на скорости 60 км/ч (можно сделать вывод, что на ХХ расход 1.2л/ч). Интересно, что показывает на роботах и автоматах при движении накатом.

Чешу репу.:wideyed:Ох ёёё, не У меня мгновенный расход, не важно, на передаче или нет, отпустив педальку газа показывает 30Чешу репу. Если выжимаю 4,5тыс.оборотов, то мгновенный расход 4. Что со мной? То есь с показателем.

Another

Бывает здесь

Ответ: Наблюдения за показометром мгновенного расхода

Webber

(: Я лублю кататься :)

Ответ: Наблюдения за показометром мгновенного расхода

У тебя мгновенный расход показыватся в "км на один литр". 30 означает, что расход либо не считается в этот момент, либо его просто нет (как в твоём случае, когда ты отпускаешь педаль газа).

aid-28

Наш человек

Ответ: Наблюдения за показометром мгновенного расхода

с вступлением в наш клуб.

я проехал 5000километров и расход в городе упал до 13.5(на автомате). т.е. прошёл обкатку. а что будет на 8000 км.

Another

Бывает здесь

Ответ: Наблюдения за показометром мгновенного расхода

с вступлением в наш клуб.

я проехал 5000километров и расход в городе упал до 13.5(на автомате). т.е. прошёл обкатку. а что будет на 8000 км.

Спасибо! У меня тоже уже 5000 на подходе. Через 600 км будет но 9.6 все-таки а не 13.5, чтот как-то не побожески

Eduard

Бывает здесь

Ответ: Наблюдения за показометром мгновенного расхода

У меня тоже уже почти 6000 пробег.
Как мне думается логика данного "расходометра" простая:

чем меньше оборотов и выше скорость - тем соответственно и меньше расход, у меня оптимальный расход достигается при скорости 70-90км/ч, а на тахометре 2400-2600. тогда и расход получается 12-14 км на литр или ~(7-8)л/100км.
Вполне приемлимо, ну а при быстрых разгонах со светофора расход до 10-11 л.на 100 км.

Maryatti

Розовая Чихуа-Хуа

Ответ: Наблюдения за показометром мгновенного расхода

мм. а как сбросить счетчик среднего расхода топлива, чтобы по новой начать считать? ))

Eduard

Бывает здесь

Ответ: Наблюдения за показометром мгновенного расхода

Просто надо подержать нажатой кнопку 5 секунд справа от дисплея "расходометра" ;-)
А просто нажатие кнопки меняет режим: многновенный расход или средний

Webber

(: Я лублю кататься :)

Ответ: Наблюдения за показометром мгновенного расхода

Murka

зверёк редкой породы

Ответ: Наблюдения за показометром мгновенного расхода

Свой в доску

Ответ: Наблюдения за показометром мгновенного расхода

Врет, но не сильно.
У меня показывает средний расход - 9,5 л/100км. Не поверил, посчитал вручную(заправился и посмотрел на сколько хватило). Так и есть и даже больше.
Удивительно прожорливая птичка наш Стриж.

@лексей

Наш человек

Ответ: Наблюдения за показометром мгновенного расхода

Webber

(: Я лублю кататься :)

Ответ: Наблюдения за показометром мгновенного расхода

aid-28

Наш человек

Ответ: Наблюдения за показометром мгновенного расхода

Спасибо! У меня тоже уже 5000 на подходе. Через 600 км будет но 9.6 все-таки а не 13.5, чтот как-то не побожески

у меня же витара 2литровая. я зашёл в нет после спаринга 2-х часового вот и написал не в ту тему.

dlzrv

Осваивающийся

Датчик уровня топлива

Насколько помню в свифте бак 40 с копейками.
Последний раз заправлялся - датчик показывал полтора деления.
Заправил 30 литров - показывает полный бак.
Я конечно понимаю, что это делается, чтобы напрячь водятла заранее, но блин становится непонятным, сколько реально бензина.
Соотвественно вопрос - это у всех так или я один такой?

Свой в доску

Ответ: Датчик уровня топлива

"Поиск" - найдется почти ВСЕ!
Тема обсуждалась неделю назад.
Вкратце: это у всех так. Когда загорается лампочка, в баке еще остается, около, 10л.

Наш человек

Ответ: Расход топлива, обнуление датчиков, индикатор уровня топлива

Сегодня, т.е. уже вчера обнаружил забавную особенность машинки. Лампочка загорается (и больше гаснуть до заправки не желает) когда стрелка показывает еще одно маленькое деление перед E. После этого до заправки "на лампочке" было пройдено около 40 км. Итого между заправками было пройдено 488 км. Оба раза заправлялся до отсечки. В бак вошло 37.6 литра.

gobolensk

Проходил мимо

Ответ: Наблюдения за показометром мгновенного расхода

Спасибо! У меня тоже уже 5000 на подходе. Через 600 км будет но 9.6 все-таки а не 13.5, чтот как-то не побожески

Не знаю как у Вас, а мы только начали активную жизнь на дорогах, (600 км) а расход средний - 6,7 на 100км, средняя скорость 100-120 км/ч ( трасса)+ езда по Москве в пробках!!

Another

Бывает здесь

Ответ: Наблюдения за показометром мгновенного расхода

Пока общались - у меня уже за 10000 перевалило расход упал до 9 литров, но у меня только пробки, когда свободное пространство - то отжег

MaZzy

Продвинутый новичок

Ответ: Расход топлива, обнуление датчиков, индикатор уровня топлива

Тема большая, может где-то было, не заметил, но.

В мануале про показометр - 2 типа показания мгновенный расход, средний и тип показания л/км или галлон/милю.
У меня показывает только 2 режима :
- хх км/л - видимо мгновенный;
- avg. хх км/л - видимо средний.
Почему видимо ? Потому что средний похоже не на 100км, а на весь пробег, т.к. растёт вместе с пробегом (сейчас показывает 15.8 при пробеге ~420км).

На форуме пишут, что переключать режим при выключеном зажигании путём долгого нажатия на кнопку переключения режима индикации. Так вот. У меня не работает
При долгом нажатии ничего не мигает, включено зажигание или выключено.

Kirill

Наш человек

Ответ: Расход топлива, обнуление датчиков, индикатор уровня топлива

Тема большая, может где-то было, не заметил, но.

ПопроситЕ друга в движении это всё делать, у меня тоже не получалось поменять, а в движении всё получилось)):thumbsup:

Артем1979

Наш человек

Маршрутный компьютер Swift NEW

Здравствуйте. Не удается настроить маршрутный компьютер в режим L/100км; по началу вроде бы показывал мгновенный расход, но не средний,при попытках изменить настройки вошел в режим км/1литр и перключается только между средним и мгновенным. Кто-нибудь поможет?

dima00

Местный

Ответ: Маршрутный компьютер Swift NEW

Включить зажигание при нажатой кнопке переключ. средн./мгнов. расхода. Выбрать нужные единицы отображения расхода. Выкл. зажиг.

Philosopher

Местный

Ответ: Наблюдения за показометром мгновенного расхода

Позвольте с Вами не согласиться! Машинку только обкатываю, расход более чем за 7.0л на 100км не выходил, даже в пробке! Проверял показания по заправке, т е прошу залить полный бак. обнуляю суточный пробег, проезжаю сколько получиться, снова на заправку, записываю показания пробега и залитых литров. После подсчета сравниваю с показаниями в машине. Получается следующее - в машине-6.9 по заправке-7.14, другой раз в машине 6.9л на 100км, по чеку 6.8. Очень даже экономичная машинка!
Дополнение.
Немного цифр, может кому поможет.
Пробег от полного бака до заправки-362.4, было заправлено-24.56литров.Делим литры на км 24.56 на 362.4 получаем 0.0677, теперь умножаем на 100 и получаем искомое 6.77 л на 100км, эти данные по проверенной заправке (но имя не скажу), вполне могут не доливать на некоторых других, а также есть еще один момент, после автоматического отстрела заправочного пистолета оператор АЗС может доливать а может нет (наблюдение жены), т е в бак может войти еще 0.5-1л топлива, вот еще может набежать разница, но дело в другом-японская электроника в машинке очень точна, что подтвердилось при заправках!
По умолчанию на новой машинке расход топлива показывает в непривычных для нас единицах-км/л, т.е сколько км можно проехать на одном литре бензина. С помощью этой ветки форума удалось переключить расходомер в привычные нам л/ на 100км.Спасибо! Вот только не помню кому! Перевод одного в другое очень прост если к примеру показывает 11.5 км на л,то 100 делите на 11.5 получаете 8.69 л на 100км

Бывает, в мою личку стучатся человеки с просьбой проконсультировать по машине, по роботу. Помогаю чем могу, конечно. Недавно ко мне в течение одной недели подъезжали два свифтовода, чтобы проинициализировать роботов. lunoxod-1 и KatiKash .

Я уже пятый год эксплуатирую робота и пока еще имею энергию доказывать, что роботизированная КПП вполне себе рабочая, что робот — не говно. А если и говно, то не жидкое.

Беда в том, что база знаний по роботу Suzuki очень скудна, по сравнению с Toyota — у Toyota Yaris установлены точно такие же сцепление с актуатором фирмы AISIN, что и на Suzuki. Форумы по роботу Toyota имеют сотни страниц, там можно найти кое-что полезное, конечно, но занятие это довольно трудоёмкое.

Сейчас Свифтов на роботе по привлекательной цене покупают в основном студенты и женщины, которые не хотят, да и не могут, вникать в особенности работы и обслуживания робота.

Так что я буду иногда публиковать свой опыт, может пригодится кому.

Практика показала, что робота нужно периодически калибровать. Каждые 7-10 тысяч километров пробега примерно. Почему? У меня есть мысли но этот счёт, но об этом лучше расскажу в другой записи.

Официальный дилер Suzuki, а также некоторые сервисы производят инициализацию робота по цене в районе 1000 рублей. Но вот не каждая процедура инициализации, по отзывам клиентов, улучшает ситуацию с жесткими переключениями передач, с рывками, с проскальзыванием сцепления. А иногда после инициализации всё даже становится хуже.

Сразу после покупки Свифта с роботом, почитав инторнеты, я купил по сходной цене китайский клон сканера Toyota Intelligent Tester II

После этого я мог невозбранно, хоть по нескольку раз в день, делать инициализацию. И у меня результат инициализации был нестабильный. Был даже случай, что машина едва могла двигаться после инициализации — так проскальзывало сцепление. Я пробовал инициализировать и холодную коробку, и прогретую, проводил другие эксперименты. Но теперь я знаю как правильно.

Я никого не призываю покупать дорогие сканеры, просто показываю как выглядит процедура. Поехали!

1. Перед началом инициализации надо прочитать все DTC (Diagnostic Trouble Code) или ошибки. Если у вас имеются текущие ошибки по коробке, процедура инициализации не запустится. Нечего даже начинать.

2. Нужно ослабить крепление актуатора сцепления. Я приловчился делать это, даже не снимая аккумулятор. Но, если аккумулятор установлен крупный, да и для упрощения доступа, лучше его снять.

Я настоятельно не рекомендую без особой нужды отсоединять разъёмы с ЭБУ (это может потребоваться для снятия поддона аккумулятора), потому как сказывается возраст машины, пластик разъемов и изоляция проводов стали хрупкими.

Лучше предварительно попшикать на резьбу болтов крепления актуатора WD-40, "Валерой" или другой проникающей смазкой и дать поработать некоторое время. Пока болты отмокают, можно послушать жалобы владельца робота и участливо покачать головой. Дальше понадобится головка на 12 и удлинители, возможно карданный соединитель и вороток подлиннее.

После того, как болты ослаблены, нужно сдвинуть актуатор максимально вправо.

3. В углубление на рычаге вилки сцепления (помечено красным кружком на фото выше) нужно нанести консистентную смазку. Любую. Можно Литол или Солидол. Солидол даже лучше — более водостойкий. Роботу KatiKash вообще досталась порция ЦИАТИМ-201, например. Я набиваю несколько граммов смазки в медицинский шприц и выдавливаю в углубление.

4. Снова подключаем аккумулятор, если был снят.
5. Возвращаемся в салон, в сканере подключаемся к подсистеме коробки передач (AT/CVT) и нажимаем кнопку Active Test

Активируем пункт Clutch Clamp Pos Control, при этом актуатору будет подана команда задвинуть шток до упора. На видео ниже можно увидеть, что происходит при этом.

Тут есть один очень важный нюанс: как только актуатор максимально задвинет шток, необходимо сразу отключить аккумулятор и выключить зажигание. Иначе, при выходе из меню Active Test актуатор вернётся исходное состояние, т.е. чуть выдвинется относительно максимально задвинутого положения (зажима).

6. Снова снимаем аккумулятор для доступа к актуатору.
7.Придвигаем актуатор влево в упор в углубление вилки. Без усилия. Шток упёрся — и всё. Затягиваем крепёжные болты в порядке a, b, c как на картинке ниже. Сначала несильно, потом протягиваем потуже.

8. Ставим аккумулятор на место, закрепляем. В принципе капот можно закрыть уже.
9. Перемещаемся в салон. Снова подключаемся в коробке передач сканером, но жмём кнопку Utility.
Там выбираем пункт Initialize Clutch and Transmission

Перед началом двигатель должен быть заглушен, активных и pending ошибок быть не должно, ручной тормоз затянут

После нажатия кнопки Next сканер попросит выключить зажигание, потом включить зажигание и подождать 10 секунд. В это время будут клацать актуаторы — идёт калибровка.

На следующем шаге сканер попросит завести мотор.

Если всё хорошо, буква N на панели приборов помигает и будет светиться ровно.

11. Дальше я рекомендую заглушить мотор и 10 или более секунд ничего не трогать.
12. Инициализация завершена, можно заводить мотор и пробовать ездить.

Кстати, еще один совет. Когда заводите машину, не надо заводить мотор тут же, как воткнули ключ. Повернули ключ в положение ON и ждёте, пока все лампочки на панели приборов промигаются — вы контролируете исправность ламп, а электронные подсистемы машины проходят процедуры инициализации и самоконтроля. Если скучно смотреть на лампы, можно в это время пристегнуть ремень безопасности. Когда пиктограмма шестерёнки потухнет, можно заводить мотор.

Ну что, стоит такая процедура 1000 рублей? Как считаете? Пишите в комментариях.

Так что если какие-то "мастера" будут делать вам инициализацию даже не открыв капот, гоните их ссаными тряпками. Если нет ссаных тряпок, найдите укромное место и изготовьте. Или попросите сделать тряпку своего котика — будет даже качественнее.

Многих, как и меня, интересуют тонкости и нюансы адаптации робота на Свифте 3-го поколения (2004-2010гв), в частности, произведенных на заводе в Венгрии. Основной вопрос:

1. Возможно ли, например при самостоятельной замене комплекта сцепления, самому адаптировать роботизированную коробку и как это сделать в "домашне-гаражных" условиях?

Или альтернативы обращению к оф.дилеру (или к спецсервису Сузуки) нет?

Нарыл на стороннем форуме источник здесь следующий (привожу цитату)

Алгоритм обучения роботизированной коробки на Сузуки Свифт 3:

Цитата:
Версия №1:
Важно: Чтобы все нормально прошло необходимо сначала проверить дроссельный узел. Если после прогазовки на нейтралке обороты падают ниже холостых и начинает подколбашивать, то обязательно промыть дроссельный узел. Проверяется в параметрах двигателя на холостых. У меня было 4.5 градуса открытие у грязного дросселя, после чистки 2 градуса. Моем, собираем, проверяем.

Далее, неспеша на месте включаем передачи 1-reverse раз 10 на тормозе с паузой в нейтралке секунд на 20. Будут пинки при включении 1 и задней. Далее проехать аккуратно км 10 плавно ускоряясь и тормозя двигателем. После этого пинки на первой и задней останутся, но мелкие. Далее покататься вперед — назад раз 30. После этого перестала пинаться и стала работать как надо.
ЗЫ: актуатор не менялся и не обслуживался — только замена корзины с диском.

Версия №2 (источник тот же):

! Алгоритм адаптации робота на свифте не предполагает каких-либо движений приводов в момент сброса адаптации.

Алгоритм такой.
1. Делаете сброс адаптации. Прим. — это вероятно в программе? какой именно? каким сканером? (прим. мое)
2. Выключаете зажигание на 10 сек.
3. Включаете зажигание. привода начнут отрабатывать.
4. После того как загорится индикация нейтрали нажимаете тормоз и заводите автомобиль.

Адаптацию надо сбрасывать на горячем автомобиле. Необходима прямая площадка метров 15-20. После того как обороты встанут на хх, включаем заднюю передачу и отпускаем тормоз, машина начнет движение рывками. двигаемся до тех пор пока рывки не прекратятся. Ту же процедуру делаем на драйве.

По механической части более-менее понятно, нетрудно и самому "обучением" заняться.

А по программной прошу совета, нужен именно SUZUKI SDT 2 или можно ELM327 + какая-то прога обойтись?

для простой диагностики и сброса ошибок, при отсутствии проги TorquePro, с ELM327 работает бесплатная прога по совету нашего коллеги 42mmc

March 11, 2017 Tags: адаптация робота swift 3 , обучение роботизированной кпп на сузуки свифт , программы для диагностики swift

Алгоритм адаптации робота на свифте не предполагает каких-либо движений приводов в момент сброса адаптации.

Алгоритм такой.
1. Делаете сброс адаптации. При включенном зажигании и поднятом ручнике (Я делал ломаным мультимарочным сканеро Launch easydiag 2.0)
2. Выключаете зажигание на 10 сек.
3. Включаете зажигание. привода начнут отрабатывать.
4. После того как загорится индикация нейтрали нажимаете тормоз и заводите автомобиль.

Адаптацию надо сбрасывать на горячем автомобиле.

И возможно нужно будет перевести шток актуатора в крайне задвинутое положение(делается тоже сканером) и проверить не нажимает ли он на лапку выжима сцепления.
Будут вопросы пишите помогу чем смогу)
Уже есть опыт) мучился с ним долго.

Suzuki Swift 2007, engine Gasoline 1.3 liter., 93 h. p., Front drive, Robotic — DIY

Comments 23

скрепкой тоже самое. проверено
робот нормально работает? там же как в королле. смотри мой бж

А что за скрепка?

Да, спасибо за проявленное внимание, я уже понял что это не моя коробка. Да и отвлекать вас не хотел, вам там с усатым тараканом и так весело))

"не" с глаголами пишется раздельно. А таракана надо тапком!

А что у леворуких Свифтов робот стоит? Честно не знал. Был владельцем праворукого с классическим автоматом, а вот такого почему-то не знал.

ты ещё мой не читал. у меня от перегрева вставала машина только от того, что моторчик дохлый был на актуаторе сцепления. глянь первый мой бж, в нём есть фото 😂

Как ощущения после адаптации? Пинаться перестала?

Не то слово! Она стала как автомат) очень всё мягко и очень плавно! Огонь катаюсь не нарадуюсь)

И в чем мучения-то?

Постараюсь не сильно длинно)
После покупки авто начала вылазить шестерня после прогрева авто а точнее после частых переключений передачь почитав понял что проблема в актуаторе снял актуатор поменял втулки и перекинул щётки с моторчика который выбирает передачи (там их два щётки взял с того который таскает влево вправо вилку, на нём были как новые) собрал поставил, адаптацию делал двигая актуатор (сканера ещё не было) добиваясь плавного троганья с места. После по катался месяца два начались пенки и периодически вылазили шестерня на светофорах опять начались танцы с бубном вокруг актуатора) потом нашёл диагноста" он сказал что адаптация не проходит из-за датчика положения коленвала, заказал denso поменял нечего не поменялось ( приехал к диагносту он нечего не смог сделать но деньги взял( я опять с помощью монтировки и головки на 12 методом тыка подвинул актуатор и ездил дальше пока не начало при понижении передач а точнее при переключении с 2 на 1 недовкючать её и приходилось переходить на нейтраль и опять в драйв, это жутко бесило. Последней каплей стало что при прогреве авто она опять начала выдавать шестерню и ты стоишь посередине дороги или перекрёстка. Отталкаеш её остынет поедет. Поехал к другим мастерам там оказалось что я знаю больше чем они=) они подключили сканер и сказали что навёрнут датчик положения коленвала я сказал что менял его после они смогли его адаптировать а коробку и сцепление не смогли и вроде бы всё стало хорошо но очень бесило недовключение первой передачи. В итоге решил разорится и купить себе Launch easydiag 2.0. Чтоб больше не ездить к мастерам которые знают меньше чем ты)

Это ужасно. Кругом недотёпы. Причём здесь датчик коленвала? Мои записи читал?

Читайте также: